Момент затяжки колеса мотоцикла

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Привет всем.
Сегодня я расскажу, как можно очень просто и дешево подтянуть спицы и убрать небольшую восьмерку на спицованных колесах.

Проверять натяжение спиц на мотоцикле очень важно, так как ослабленные спицы ведут к усиленным деформациям обода и искревлению геометрии всего колеса. Что в свою очередь сказывается на управлемости и комфорте передвижения на мотоцикле. Особенно это важно на кроссовых и эндуро мотоциклах, где колеса испытывают огромные нагрузки и правильное распределение этих нагрузок, залог долговечности и правильной работы колес. А вдвойне-втройне эта процедура актуальна для мотоциклов произведенных в Китае.
Моя статья больше актуальна для владельцев конечно китайской техники. Отдавать мастеру на протжку спиц колеса это дорого и не всегда возможно. С порядком цен у профессионалов этого дела я сам столкнулся, когда заметил ослабленные спицы на своем китайском эндурчике. Позвонив в пару тройку мест, я понял что это того не стоит. И можно попробовать сделать самому. За неделю до этого я самолично переспицевал колеса велосипеде (Первый раз в жизни) и крохи понимания того с чем предстоит иметь дело были.
Для начала нужно обзавестись специальным ключом для спиц. Он универсальный и подойдет к любым спицам. Стоит совсем не дорого-350-700р. (В разных магазинах-разная жадность продавцов)

Затем нужно сделать очень простой стол-индикатор по которому будет очень легко определить кривизну обода. Для креплени колеса я использовал ось с мотоцикла.
Выглядит примерно вот так:

Итак, Приступим!

Для протяжки и исправления колеса рекомендую колесо разбортировать. Так оно будет легче и с ним будет проще работать.
Устанавливаете колесо на импровизированный станок и ослабляете все спицы до того момента пока они не будут болтаться в ободе.

Теперь нужно разработать ниппели спиц. Для этого побрызгайте из WD-40 или аналогичным средством и разработайте их откручивая и закручивая ниппели, до момента пока они не начнут крутиться свободно.
Затем нужно закрутить все ниппели спиц до момента небольшого сопротивления, касания обода.
Подводим наш индикатор к ободу, что бы оставался небольшой зазор и было удобно определить кривые места на ободе.

Теперь нужно определить место где восьмерка и отметить самое большое отклонение и приблизительно начало и конец участка. Так будет проще ориентироваться.

Ну а теперь приступаем к натяжке спиц. Есть спец ключи для соблюдения момента натяжения, и спец приспособления, но все они стоят дорого. Поэтому я проверял руками и на слух. Подтягиваем все спицы по очереди в несколько приемов, до того момента, когда 2 параллельные спицы (На рисунке спицы 2 и 3) будут чуть-чуть, с заметным усилием на пальцах, шевелиться при попытке их стянуть друг относительно друга пальцами.
Видео:

Гараж → Все что вы хотели знать о переборке вилки, но боялись прочитать в service manual-е.

На примере вилки от Yamaha WR250F '06

DISCLAIMER!
Данная статья предназначена в первую очередь для новичков
и тех, у кого знание английского языка ограничивается “Лондон из зэ капитал оф зэ грейт британ!”. Если же у Вас нет проблем с чтением технической документации на английском языке и Вы уже перебирали вилки, то вряд ли эта статья будет Вам сильно интересна.
Я постарался максимально точно перенести информацию из service manual в эту статью, однако ошибки НЕ ИСКЛЮЧЕНЫ. Потому я настоятельно рекомендую пользоваться оригинальным сервис мануалом, ссылку на который Вы найдете в этой статье. ПОМНИТЕ! Вилка относится к критическим узлам мотоцикла, неправильная сборка и разборка может привести к некорректной работе данного узла и может повести за собой падение, увечье или смерть. Если у Вас возникают сомнения в своих силах или мандраж перед ремонтом — доверьте работу профессионалам.
Хотите знать больше?

По регламенту, весьма подробно описанному в сервис мануале, процедура замены масла проводится один раз в 1000км или каждую 5ю гонку, сальники меняются по мере необходимости (если они вдруг потекли), пыльники обычно вместе с сальниками меняют, но если денежек совсем нет, то в целях экономии и если они не потрескались, то можно и старые оставить. По моему опыту эксплуатации эндуро мотоциклов сальники вилки начинают течь, как правило, раньше, чем набегает 1000км. Обычно это примерно раз в пол — полтора года, в зависимости от интенсивности езды и качества сальников. Так например AllBalls могут и через пару выездов потечь, а Pivot Works на моем прошлом мотоцикле у меня отходили 3 года (примерно 5000км), а потом я продал его, и новый хозяин до сих пор не жаловался.

Что же нам понадобится для переборки вилки?

Снятие вилки с мотоцикла.

Откручиваем гайку оси переднего колеса.
Ослабляем болты зажима оси переднего колеса.
Откручиваем гайки крепления гидролинии переднего тормоза к защите вилки.
Снимаем передний тормозной суппорт.
Ослабляем верхние траверсы вилки.

Ослабляем крышки вилки, если не сделать этого сейчас, то после снятия вилки будет проблема удержать ноги для отворачивания крышек.Особенно это актуально, если Вы перебираете вилку на своем мотоцикле впервые и неизвестно пользовался предыдущий хозяин мотоцикла динамометрическим ключом, или тянул со всей своей силушкой богатырской.

Вот так как на фото можно откручивать, только если Вы уверене в том, что крышка НЕ перетянута. А лучше всего — крутите накидным.

Снимаем защиту ног вилки.
Снимаем ось переднего колеса и само колесо.
Аккуратно ослабляем болты нижних траверс и снимаем ноги вилки одну за другой.

Разборка вилки.

Первым делом надо слить масло из ног, отворачиваем верхнюю крышку (предварительно ослабленную еще в траверсах) и сливаем масло.

ВАЖНО!
Перебирать вилку лучше всего на верстаке с металлическим покрытием, ибо работа очень грязная и масляная, в дерево оно неплохо впитывается и очистить его потом не просто. Ну и конечно же верстак предварительно должен быть очищен от грязи, мусора и песка, чтобы все это не прилипло к компонентам вилки.

Внутренняя направляющая (башинг 2) снимается так: чуть разгибается в стороны (ключевое слово ЧУТЬ, сильно нельзя, можно повредить) и стягивается с ноги. Остальные компоненты просто снимаются.Перед сборкой их необходимо начисто протереть ветошью, слегка смоченной в бензине, чтобы удалить остатки старого масла и грязь.Особое внимание надо уделить состоянию направляющих, если вы видите картину, как на фото ниже:

Значит надо менять его. Нету? Ну так купите? Нет в наличии? Ждать на заказ? Ну так это Россия, детка. Тут так почти со всеми запчастями, надо было заранее купить ремкомплект.
Теперь необходимо промыть ноги вилки от остатков старого грязного масла, для этого заливаем внутрь грамм 300 керосина (или, если керосина нет, бензина, но я настоятельно рекомендую керосин, внутри есть несколько резиновых уплотнительных колец, а керосин более лоялен к резине, чем бензин. Хотя за те 3-5 минут, что он там будет, с резинками ничего не случится), активно качаем шток несколько раз и сливаем жижу. Даем остаткам стечь и оставляем ногу на полчасика, чтобы керосин испарился. После этого можно собирать вилку обратно.

Сборка вилки.

Зажимаем ногу в тиски за кронштейн крепления оси (не забываем про мягкие наладки), конец вилки обматываем скотчем, чтобы не повредить сальники и пыльники при установке.

Устанавливаем запчасти в следующем порядке:

Одеваем на ногу штанину и можно забить на место внешний башинг и сальник вилки, для этого нам понадобится спец инструмент для установки сальников.

Забиваем на место сальник с башингом, устанавливаем стопорную скобу (скоба должна встать на место по всей окружности, как правило процесс сопровождается легко различимым щелчком).

Наносим небольшое количество консистентной смазки (я пользуюсь дл этих целей MOTUL Grease Molybden) между сальником и пыльником.

Пришло время залить масло.

В стоке уровень масла 130мм от края ноги, диапазон регулировок от 95мм до 150мм.

Установка вилки на мотоцикл.

По очереди ставим ноги в траверсы. Обратите внимание на расстояние от верхнего края траверсы до верхнего края крышки ноги вилки: в стоке — 5мм. на обеих ногах.Отмерив 5мм, слегка подтягиваем болты нижней траверсы, чтобы зафиксировать ногу.

Дотягиваем крышку вилки с усилием 30Нм.
Устанавливаем на место клапана для стравливания давления в вилке, если они у вас есть.Ориентируем клапан/винт для стравливания воздуха так, чтобы руль не мешал им пользоваться.
И затягиваем болты верхней траверсы с усилием 23Нм.

Болты нижней траверсы затягиваем аналогично, но с усилием в 20Нм.
Таким же образом устанавливаем вторую ногу.
На очереди защита ног вилки, тут особо писать нечего, кроме того, что болты крепления защиты ног вилки тянутся с усилием в 7Нм.

Ставим колесо, с колесом тоже есть нюансы в порядке затяжки гаек и болтов. Продеваем ось, затягиваем временно зажим на правой ноге вилки, и гайку оси с усилием 90Нм, теперь болты зажима оси на левой ноге вилки с усилием 23Нм,(болты зажимов оси переднего колеса тянутся по аналогии с траверсами вилки, поочередно 1-2-1-2) болты зажима на правой оси вилки ослабляем. Ставим тормозной суппорт. Обратите внимание на положение гидролинии, она должно пройти между колесом и левой ногой вилки. Болты тормозного суппорта тянутся с усилием в 23Нм. Перед установкой суппорта не забудьте развести в стороны тормозные колодки, если вы не сделали этого при разборке. После установки суппорта ставим мотоцикл на колеса, прокачиваем несколько раз рычаг переднего тормоза, чтобы свести колодки, зажимаем передний тормоз и несколько раз интенсивно сжимаем вилку, чтобы она заняла свое положение на оси переднего колеса.

ВАЖНО!
Если пренебречь этой процедурой, то ноги вилки могут встать не параллельно, что приведет к некорректной ее работе и повышенному износу сальников, пыльников, направляющих и рабочих поверхностей.

Нубский вопрос: с какой силой надо зажимать ось колеса?

В мануале четко указано, что это 108 Нм - то есть целых 11 кг! Что для передней, что для задней оси одинаково.

У меня лопнула шестигранная головка на 14 не дойдя даже до 100 Нм!

Спросил своих механика и знакомых, так все были в шоке от такого значения затяжки. Большинство затягивает с 2-3 кг (20-30 Нм) переднюю ось и максимум 4-5 кг (40-50 Нм) заднюю. А про 11 кг сказали, что это полный бред и с таким усилием резьба долго не проживет.

Так где же правда? Неужели в мануале опечатка?

пс: я гуманитарий и все делаю тупо по мануалу )

для инфо на zx14 затяжка осей по 127 Нм. такчто механики с 20нм пусть отдыхают! умники мля. 20 Нм затягиваются только фиксаторы оси спереди но не сама ось.

если лопнула головка то проблема либо в ней либо с прибором чтото не то. 100нм это конечно сильно, не не так уж чтобы совсем. в моте полно мест где требуется затяжка сильнее. например гайка держателя корзины сцепы. 130Нм.

да и вообще - все ответственные узлы, подверженные кручению и вибрации и нагрузке идут выше 100нм

гайка ведущей звезды - 125

гайка маятника, гайка траверсы по 108 и т.д.

пс: я гуманитарий и все делаю тупо по мануалу )

продолжай в том же духе.

Нубский вопрос: с какой силой надо зажимать ось колеса?

В мануале четко указано, что это 108 Нм - то есть целых 11 кг! Что для передней, что для задней оси одинаково.

У меня лопнула шестигранная головка на 14 не дойдя даже до 100 Нм!

Так где же правда? Неужели в мануале опечатка?

пс: я гуманитарий и все делаю тупо по мануалу )

все верно, 20-30Н-м это момент близок к моменту затяжки сливной пробки(масло), направляющим торм.суппорта и тд и тп, но не как не осей, всегда затягиваю все по мануалу, головки не лопались. Не обслуживайся у тех, кто говорит что в мануале бред, от этого может зависить твоя\пассажира жисть.

Зажимать — по мануалу.

Динамометрический ключ — проверить и откалибровать, если есть где/на чём, или купить новый. Говноголовку — выбросить и купить нормальную, или подобрать гайку не из гвоздилина. Поганого инструмента очень много, к сожалению.

Механиков, что закручивают переднюю ось на 2кг — слать в сад. Их опасения после общения с разваливающимися от простого взгляда некрояпонцами и трескающимися от неудачного дыхания младокитайцами понятны — но это не повод рисковать жизнью.

Главное — не путать на ключе шкалы в килограммах и в ньютонах. А такое, к сожалению, случается.

могу добавить: на шиномонтаже при замене резины мне так затянули заднюю ось, что подшипника хватило на 200км - он заверещал. после хамены подшипника и нескольких тыков туда-сюда - и сильно меньше затягивал и по ключу на 108, понял, что 108 - прямо оптимальное значение. там втулки - они не соприкасаются и напрягают подшипник осевым моментом и конечно подшипнику это плохо. но там все завязано друг с другом и звезда цепи и демпфер - это все требует затяжки. так что 108 - оптимум и больше и меньше - все хуже.

[quote name="Solutus Infirmitas" post="389771" timestamp="1559073735"]Нубский вопрос: с какой силой надо зажимать ось колеса?
В мануале четко указано, что это 108 Нм - то есть целых 11 кг! Что для передней, что для задней оси одинаково.
У меня лопнула шестигранная головка на 14 не дойдя даже до 100 Нм!
Спросил своих механика и знакомых, так все были в шоке от такого значения затяжки. Большинство затягивает с 2-3 кг (20-30 Нм) переднюю ось и максимум 4-5 кг (40-50 Нм) заднюю. А про 11 кг сказали, что это полный бред и с таким усилием резьба долго не проживет.
Так где же правда? Неужели в мануале опечатка?
пс: я гуманитарий и все делаю тупо по мануалу )

На будущее: все болты тянутся с определенным усилием, зависящим от диаметра оных и материала, в который оне вкручиваются. Допустим, болт м6 затягивается с усилием от 0,7до1,2кг. В люминевую постель распредвала с у силием 1кг.
М8 с усилием 2-3.5 и т.д есть таблицы соответствия, с цифрами могу чуть наврать. Соответственно, 11 кг тянется болт м14 и более. При желании м12 можно попробовать. Если у тебя м12 или более, то значит, головка хреновая. Либо ошибочка с усилием вышла.

Как видно из названия речь пойдет о величинах затяжки определенных узлов мотоцикла Honda cbr 600 F4/F4i.

Существует 2 вида затяжки болтов — общий, стандартный (для всех видов затяжки узлов) и специальный (заложенный производителем в определенном узле). Для измерения усилия затягивания используется динамометрический ключ.

Начнем конечно с таблицы стандартных усилий затягивания:

Стандартный момент затяжки Honda cbr 600 F4\F4i

Тип крепежа	Диаметр крепежа мм	Усилие Нм (кгм)
Винт	5	4 (0.9)
Винт	6	9 (0.9)
Болт и гайка	5	5 (0.5)
Болт и гайка	6	10 (1)
Болт и гайка	8	22 (2.2)
Болт и гайка	10	34 (3.5)
Болт и гайка	12	54 (5.5)
Фланцевый болт и гайка	8	26 (2.7)
Фланцевый болт и гайка	10	39 (4)
Фланцевый болт с 8 мм головкой (маленький фланец)	6	10 (1)
Фланцевый болт с 8 мм головкой (большой фланец)	6	12 (1.2)
Фланцевый болт с 10 мм головкой (с гайкой)	6	12 (1.2)

Как видим в зависимости от типа крепежа узла различается его сила затяжки.

Далее посмотрим на таблицу специальных моментов затяжки. Они отличаются от стандартных тем, что такие соединения обычно исполнены из разных сплавов (пластик, алюминий, сталь, резина и тд). Чтобы не сорвать резьбу крепления, производитель рекомендует свой момент затяжки на определенный узел

Специальный момент затяжки Honda cbr 600 F4\F4i

Сноска:
*1 — нанести герметик на резьбу
*2 — Нанести фиксатор резьбы
*3 — Раскернить
*4 — Нанести масло на резьбу и поверхность фланца
*5 — U образная гайка
*6 — Одноразовые болт или гайка, замена на новые
*7 — Нанести смазку на резьбу
*8 — Нанести молибденовую смазку на резьбу и уплотнительную поверхность
*9 — Срывной болт

Некоторые аспекты натяжения цепи уже описаны ранее. Теперь познакомимся с еще одним подходом к натяжению цепи. Не всегда бесспорному, но не менее интересному. По крайней мере хуже от некоторых советов, данных в статье, точно не станет.

Джон Харрисон
Натяжка цепи и установка заднего колеса
Chain Adjustment and Wheel Alignment, John Harrison
(Iron butt magazine, зима 2012, с. 64–67)

Мы заметили, что почти на всех мотоциклах с цепным приводом, которые мы осмотрели на стоянке во время далеких путешествий, включая Iron Butt Rally, цепь натянута неправильно. Цепь почти всегда перетянута. Даже если цепь регулярно смазывается и заднее колесо установлено правильно езда с перетянутой цепью приводит к преждевременному износу цепи и звезд, нарушению работы подвески, и даже привести к выходу из строя подшипников вторичного вала и ступицы звезды заднего колеса ( sprocket carrier in the rear hub ) .

Подозреваем, что основной причиной является нежелание мотоциклистов тратить время на тщательную проверку цепной передачи или незнание процедуры правильной натяжки цепи на их мотоцикле. Эта статья посвящена мотоциклистам из второй группы – натянуть цепь не сложно, но в первый раз потребуется терпение.

Обслуживание цепи
Прежде, чем описать как правильно натягивать цепь, необходимо удалить с цепи накопившуюся грязь, старую смазку и цепь должна быть чистой. Существует множество очистителей безопасных для цепей с сальниками (O-ring), в том числе несколько безопасных для окружающей среды очистителей. В крайнем случае можно использовать средства подобные WD-40. После вывешивания заднего колеса, положите салфетки или картонку под цепью, чтобы грязь и капли очистителя попадали на них – это уменьшит загрязнение земли или пола в гараже.

Вращая заднее колесо руками распылите выбранный очиститель на цепь. Не рекомендуем вращать заднее колесо с помощью заведенного двигателя. Было слишком много случаев когда мотоцикл уезжал от мотоциклиста если применялась такая уловка. Дайте время очистителю проникнуть во все части цепи, после этого жесткой щеткой уберите с цепи и звезд комки грязи. Завершите этот этап протиркой цепи чистой тканью. Если вы не припоминаете когда чистили цепь последний раз, то возможно потребуется повторить процедуру пару раз. Также, если вы давно не чистили и не осматривали цепь, необходимо снять крышку ведущей звезды для того чтобы почистить ведущую звезду, оценить её износ и убедиться, что гайка фиксации звезды надежно законтрена. В любом случае крышку ведущей звезды необходимо будет снять для проведения измерений перед первой натяжкой цепи, поэтому лучше снять крышку уже сейчас. Далее натягивать цепь можно не снимая крышки ведущей звезды.

Как только цепь и звезды будут чистыми, осмотрите их на предмет износа. Внимательно посмотрите на зубья звезды. Они загнуты или заострены? Есть сломанные? Затем осмотрите звенья цепи. Они подвижны или нет? Есть ли в цепи поврежденные сальники или некоторые сальники отсутствуют?

Если у вас есть руководство по ремонту, то воспользуйтесь им, чтобы замерить длину определенного числа звеньев, чтобы убедиться, что цепь имеет допустимый износ. Также можно воспользоваться другим отличным приёмом: потянуть цепь назад в самой задней точке ведомой звезды пытаясь снять цепь со звезды. Если при этом более половины зуба звезды становится видимым, то цепь нужно заменить. Если цепь изношена, мы очень рекомендуем заменить вместе с цепью и звезды потому, что езда с новой цепью, но изношенными звездами только приведет к быстрому износу дорогой новой цепи.

Равнение заднего колеса
Правильно установить заднее колесо обычно очень просто если на оси заднего колеса мотоцикла имеются эксцентрики, но даже в этом случае хорошо бы проверить, что эксцентрики позволяют выставить колесо правильно. Если ваш мотоцикл оборудован индикаторами, которые вставляются в специальные слоты (прим. SixBiSix – например индикаторы, которые вставляются в маяник) и на них нанесены метки, вы обязательно должны убедиться, что нанесенные метки корректны, проведя некоторые измерения. Существует несколько способов определить положение заднего колеса не пользуясь метками на маятнике. Например, для проверки положения заднего колеса можно посмотреть на верхнюю часть цепи во время вращении заднего колеса.

Хороший прожектор или яркий карманный фонарик будут очень кстати. Если цепь двигается не по прямой, то заднее колесо установлено не правильно. Более точный метод заключается в измерении расстояния от центра оси заднего маятника до центра оси заднего колеса. Расстояние должно быть одинаковым с обеих сторон. Если из за трубок, подножек или сумок измерить линейкой расстояние не получается, то существуют инструменты с выносными щупами позволяющие произвести измерения и в этих случаях. Выравнивания оси заднего колеса проводится по аналогии с натяжением цепи.

После установки заднего колеса в правильном положении, проверьте положение меток и определите правильно они нанесены или нет. Сфотографируйте положение меток, т.к. это может помочь при последующих регулировках. Если метки не симметричны, то возможно вы захотите оставить старые метки со стороны цепи и нанести новые на противоположной. В момент затяжки задней оси, давите на гаечный ключ по направлению к переднему колесу мотоцикла, что предотвратит смещение колеса пока ось не затянута. Как только ось колеса будет зафиксирована болтом возьмите динамометрический ключ в соответствии со спецификациями для окончательной затяжки гайки оси и после затяжки повторно проверьте положение колеса. Если болт оси колеса необходимо зафиксировать шплинтом, то всегда используйте новый шплинт.

Натяжение цепи
Большинство производителей рекомендуют проверять цепь каждые 800-1100 км (500-700 миль). Для некоторых любителей далеких путешествий, это означает проверку цепи два раза в день. Хотя для правильно смазанная высококачественная цепь с O или X сальниками, установленная вместе с высококачественными стальными звездами, не требует насколько частых проверок при езде по дорогам с асфальтовым покрытием.

И так, цепь вымыта, правильно установлена, а значит пришло время натянуть цепь. На первом этапе необходимо определить степень натяжки цепи. Он определяется вертикальной амплитудой колебаний в середине нижней части цепи, когда мотоцикл установлен на передачу (но двигатель выключен) и заднее колесо повернуто назад с целью устранения провиса верхней части цепи.

На фотографии выше показано натяжение цепи, которое большинством мотоциклистов будет рассматриваться как допустимая, полагая, что корректировка не требуется. Почти на всех мотоциклах натяжение цепи меняется при движения маятника по дуге на величину хода подвески. Если бы вторичный вал совпадал бы с осью маятника (Диаграмма 1), то натяжение цепи было бы одинаковым при движении маятника по дуге. Однако существуют всего несколько мотоциклов разработанных и построенных по такой схеме.

Диаграмма 1. Лишь у некоторых мотоциклов, у которых вторичный вал расположен концентрично с осью маятника, при работе подвески натяжение цепи не изменяется.

У подавляющего большинства мотоциклов с цепным приводом вторичный вал расположен немного впереди оси маятника. Чем дальше вторичный вал расположен от оси маятника, тем больше изменяется натяжение цепи, т.к. подвеска двигается по дуге. У мотоциклов с большим ходом подвески натяжение цепи изменяется в большем диапазоне, т.к. маятник двигается по дуге. Из-за этого у большинства эндуро-мотоциклов с длинноходными подвесками вторичный вал расположен как можно ближе к оси маятника. Это позволяет минимизировать изменения натяжения цепи при работе подвески с ходом 30 см и более.

Возникает вопрос, в каком положении подвески натяжение цепи максимально? Натяжение цепи максимально, когда вторичный вал, ось маятника и ось заднего колеса находятся на одной линии. В любом другом положении, выше или ниже этого уровня, натяжение цепи будет слабее (Диаграмма 2).

Диаграмма 2.

Максимальное натяжение цепи будет изменяться в зависимости от: [1] расстояния между вторичным валом и осью маятника; [2] хода подвески; [3] длины маятника.
(Все измерения указаны только для примера).

Когда вторичный вал, ось маятника и ось заднего колеса находятся на одной линии амплитуда колебаний цепи минимальна и составляет 13 мм.

После того, как вы установите амплитуду колебаний цепи 13 мм при нахождении на одной линии трех осей, то полностью распустите подвеску и запишите провис цепи в этом положении. Это поможет в натяжении цепи в следующий раз.

У большинства мотоциклов, без нагрузки и находящихся на боковой подножке или расположенных на центральной подножке, когда задняя подвеска полностью разжата, цепь будет натянута слабее, по сравнению с положением подвески когда указанные ранее три точки находятся на одной линии. Если, когда мотоцикл стоит на центральной подножке, цепь натянута слишком сильно, то цепь будет перетянута когда подвеска сожмется и если цепь будет натянута слишком сильно, то это может привести к тому, что подвеска не сможет полностью сжаться.

На фотографии выше показано насколько нужно сжать подвеску для того, чтобы все три точки находились на одной линии. Имейте ввиду, что встречаются мотоциклы с короткоходной подвеской, у которых ось заднего колеса находится выше линии между вторичным валом и осью маятника даже при полностью разжатой задней подвеске. В этом случае цепь будет сильнее всего натянута при полностью разжатой подвеске; сжатие подвески приведет только к уменьшению натяжения цепи. Если это так, то вы увидите это в процессе измерений.
В связи с тем, что ключевым моментом для правильной установки натяжения цепи является совмещение на одной линии вторичного вала, оси маятника и оси заднего колеса, заднюю подвеску необходимо сжать. Лучше всего это сделать сняв амортизатор(ы). Нисколько не хуже можно сжать заднюю подвеску с помощью строп или строп с храповым механизмом. Рекомендуем уменьшить преднатяг пружины до минимума для облегчения сжатия подвески.

Убедитесь, что точки крепления строп на маятника и подрамнике или рамок кофров достаточно прочны, чтобы выдержать нагрузку. Если у вас длинная стропа и вы перебрасываете ее через сидение для фиксации маятника с двух сторон, то не поленитесь положить что-нибудь между сидением и стропой для распределения нагрузки и смягчения нагрузки на седло.

С помощью линейки проверьте, что вторичный вал, ось маятника и ось заднего колеса находятся на одной линии. Обратите внимание, что на фотографии выше цепь была натянута раньше (это значит, что цепь на предыдущей фотографии перетянута). Если цепь натянута слишком сильно и не даёт сжать подвеску, то ослабьте болт оси заднего колеса, ослабьте регулировочные болты и сместите ось колеса вперед. Когда вторичный вал, ось маятника и ось заднего колеса будут находиться на одной линии, нижняя часть цепь при натянутой верхней части должна иметь провис по середине 13 мм. Измерьте провис цепи в 13 мм нажав на цепь сверху вниз, а затем снизу вверх. Расстояние межу пином цепи в нижнем положении и верхнем и есть провис. Натяжение цепи можно измерять по верхнему краю звена цепи или по центру пина, или по нижнему краю звена цепи, главное, чтобы точка по которой проводятся измерения была одна и также в верхнем и нижнем положении цепи (Диаграмма 3).

Диаграмма 3. Измеряйте либо в соответствии с вашим предпочтением, либо в соответствии с руководством по эксплуатации.

Вращая заднее колесо убедитесь, что вы регулирование натяжение цепи в наиболее натянутом месте цепи. После регулировки натяжения цепи перепроверьте установку заднего колеса и затяните болт оси колеса усилием в соответствии с руководством по эксплуатации прилагая усилие на гаечный ключ в направлении к переднему колесу. Проверьте натяжение цепи и покрутите колесо для того, чтобы убедиться что цепь на всем своем протяжении имеет провис не менее 13 мм. Аккуратно снимите стропы или установите амортизатор.

Вы правы, если показалось, что описанный порядок натяжения цепи достаточно трудоёмок для регулярного использования. Хорошая новость заключается в том, что в следующий раз не нужно сжимать подвеску и располагать на одной прямой три точки! Теперь, когда установлен провис цепи 13 мм в наиболее натянутом месте цепи, всё что вам необходимо сделать это установить мотоцикл на центральную подножку. С полностью разжатой задней подвеской снова измерьте провис цепи в средней части.

Если мотоцикл установлен на центральную подножку и подвеска полностью расжата, то это легко воспроизводимые условия для проверки цепи. В этом положении у мотоциклов с короткоходной задней подвеской провис цепи может быть пару сантиметров или меньше, но на мотоциклах с длинноходной подвеской провис может составлять 5 см и более. Независимо от измеренной величины провиса цепи с полностью разжатой подвеской, это будет правильное натяжение цепи, при котором провис цепи в точке максимального натяжения цепи при работе подвески будет 13 мм.

Многие мотоциклисты устанавливая провис цепи согласно описанной процедуре думают, что цепь натянута недостаточно. Однако, если вы натяните цепь по описанной процедуре и обнаружите, что вы или ваш механик натягивали цепь слишком сильно, то также вы сможете почувствовать, что подвеска работает мягче и поглощает большие неровности намного лучше. Возможно вы отметите, что цепь медленнее изнашивается и вам необходимо реже её подтягивать. Теперь самое время правильно смазать цепь, но сначала запаситесь попкорном до следующей статьи.

Читайте также: