Митсубиси аутлендер дергается при движении

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Mitsubishi Outlander (2019 год). На второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой

Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.

Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности

Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование.

Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля.

Чтобы трогаться без рывков, нужно плавно отпускать сцепление до того, как водитель почувствует точку схватывания (начало передачи крутящего момента от двигателя на колеса) .После того, как усилие начинает передаваться на колеса и автомобиль начинает движение, нужно аккуратно добавлять газ, дозируя тягу педалью акселератора.

Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.

Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.

В итоге
Если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.

Присадки МКПП Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое присадка для механической коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях различных присадок для МКПП, а также когда их оптимально использовать.
В случае с гидромеханическими АКПП диагностика сильно осложняется большим количеством датчиков и наличием гидротрансформатора, который является отдельным элементом. По этой причине рекомендуется провести комплексную компьютерную диагностику АКПП, а также выполнить ряд тестов и проверок, которые осуществляют опытные специалисты по ремонту автоматических трансмиссий на профильных СТО.
Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.

Всем привет!
Попробую описать возникшую проблему обстоятельно. Сразу оговорюсь, что поиском пользоваться умею, и изучил все схожие темы и вопросы.
Аутлендер 2018 4wd 2.0, пробег 22500 км.
Проблема: при неспешном разгоне 1500-2000 об. по тахометру, в диапазоне скоростей 40-55, - ощущается подергивание машины (кто-то может назвать это несильными рывками, толчками, провалами, брошенным в конце сцеплением, страгивание со второй передачи на механике). Если разгон активный, то этой дерготни нет, либо она не ощущается.
Что было сделано: смена заправки; смена 92 бензина на 95; проверка всех технических жидкостей; замена свечей; проверка катушек и свечных наконечников; проверка давления в вариаторе + считывание ошибок.
Итог: дергаться продолжает.
Последними машинами до Аута у меня были X-trail t31 2010 2 литра и Murano z51. С Мурано, кстати, я расстался именно из-за проблем в коробке, и неудачного ее ремонта (подвисал редукционный клапан и проблема с ГТ). Там ощущения были похожие - провал до 40 км/ч при неспешном разгоне. Ну Мурано ладно, - сравнивая с двухлитровым икстрейлом, могу сказать, что разгон на нем был равномерный, без рывков и дерготни. Поэтому мне думается, что-то с аутом не так. Возможно, я ошибаюсь, и такое поведение - это норма. Встречалось немного тем с похожими симптомами, но решение ни одним человеком не было описано.
Очень хочу услышать ваше мнение! Спасибо!

проблема состоит как бы из двух частей. двигатель и посредник между ним и колёсами. если есть уверенность, что со горючей смесью, её приготовлением и поджигом всё нормально, то может стоит заменить техжидкость в вариаторе. кстати, а что дилер говорит??

Дилер сказал - все проверили и все ок. Хотелось бы, конечно, услышать мнение собратьев по несчастью, возможно, есть какое-нибудь решение.

езжу на газу, летом в жару пару раз тоже ловил такие подёргивания на скорости до 40-50км/ч. В октябре делал замену всех жидкостей, в том числе и в вариаторе. Пока всё тьфу-тьфу норм.

тема про замену масла в варике - почти все отмечают, что после замены и едет плавнее и всё такое в лучшую сторону меняется. если ничего не нашли криминального, может стоит масло сменить??

Пока не хочу менять жижу, она по уровню и цвету в норме, а 22 тыс - это еще очень маленький пробег.
Знать бы точно, что дело в жиже, так-как сейчас я занимаюсь тыканьем пальца в небо.

Пока еще думаю над этим.. Имеется в виду полная замена со съемом поддона, заменой фильтра тонкой и грубой очистки?

при 3000 оборотов машина дергается (аутлендер 2004 г., 2,4л)

Модераторы: mek, indy

Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.

при 3000 оборотов машина дергается (аутлендер 2004 г., 2,4л)

добрый день!
классический аут, 2.4л, левый руль, 4wd, 2004 год, вин jmbxrcu5w5U002009
еду себе, пятница солнышко и вдруг резко падают обороты, и ощущение что машина как-то тяжело едет. остановилась, на холостых едва дает 750 оборотов. поехала в ближайший сервис, посмотрели, был забит воздушный фильтр. поменяла фильтр (и масло под запарку, по пробегу), обороты на холостых 1000-1250, т.е. примерно как обычно. но когла пытаюсь добавить обороты, на 3000 машина начинает дергаться и скорость падает.
из сопутствующего - на днях заметила что когла завожусь, датчик показывает что бензина на 40-80км езды или начинает гореть кнопка что бензина нет, хотя почти полный бак залит. постепенно при езде цифра выравнивалпсь в норму, стрелка бензина тоже поднималась. к тому же еще в прошлом году загорелся чек на катализатор, но в сервисе сказали что его можно не трогать. дроссельную заслонку тоже посмотрели, сказали что засорена, но совсем слегка.
пробег сейчас 104344км, топливный фильтр меняла 20000км назад, в сервиснрй книжке написано следующая замена еще через 20000км, свечки смотрели - чистые (я сначала на них грешила, тк было что заправилась и чз пару дней две свечки почернели, упали обороты, продули и все стало ок).
на следующий день съездила в сервис.
пошаманили в сервисе с датчиком дроссельной заслонки (пластиковая черная крышечка), снова все заработало. проехала пару км и снова обороты невысокие, будто под педалью газа кирпич, на 3000 оборотов машина дергается. позвонила в сервис, говорят что отдельно на мою машину датчика этого не закажешь, только в сборе корпус дроссельной заслонки.
подскажите, пожалуйста, что с этой штукой делать? заказывать за 35000 или искать на разборках конкретно этк маленькую черную штучку без корпуса? на мою машину есть датчик дроссельной заслонки отдельно?
спасибо.

Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:

при трогании с места;
во время разгона;
на невысоких оборотах;
при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
на переходных режимах;
во всех вышеперечисленных случаях.

Определяем виновника неисправности

Поломки в системе питания двигателя

На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:

Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.

Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:

2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит сложнее, ведь придется полностью разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.

3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.

4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.

5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.

6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.

С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.

Большинство указанных выше неисправностей можно диагностировать с помощью автосканера. К примеру, можно воспользоваться универсальным устройством Rokodil ScanX, который подойдет для подавляющего большинства автомобилей начиная с 1996 года выпуска.

Сканер способен диагностировать ошибки по всем узлам и агрегатам автомобиля. Также с его помощью в режиме реального временя можно считать показания по всем датчикам, узнать давление в топливной рейке и отрегулировать положение дроссельной заслонки, что существенно сэкономит время на поиске и устранении неисправностей.

Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Неправильная работы системы зажигания

Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:

2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.

3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.

4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.

Поломки трансмиссии

Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:

сцепления;
механических или автоматических коробок перемены передач;
узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
износа деталей внутренних ШРУСов.

Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.

Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.

Толчки при скорости 20-40 км/ч вариатор 9100 пробег

Толчки при скорости 20-40 км/ч вариатор 9100 пробег 2014 г.в. Подскажите пожалуйста стоит ли волноваться. Мне кажется что это не нормально. Раньше не было , а появилось всё после 8000.
Сами толчки бывают резкие сильные и слабые. В основном на холодную

Толчки при скорости 20-40 км/ч вариатор 9100 пробег

Добрый день!
У меня тоже вариатор, но никаких толчков при движении я не замечал. Попробуйте обратиться к ОД.

Толчки при скорости 20-40 км/ч вариатор 9100 пробег

При езде толчков быть не должно, единственное где они могут быть, это при переключении с P-R-D
viewtopic.php?t=2373

Толчки при скорости 20-40 км/ч вариатор 9100 пробег

Может от непрогретого двигателя?

Толчки при скорости 20-40 км/ч вариатор 9100 пробег

У меня тоже присутствуют толчки в этом диапазоне, правда еле заметные и на горячую. Пробег 55 тыс, когда начались не знаю, такую брал. Напрягают конечно, но в остальном претензий к варику нет. На 60 тыс буду масло менять, сниму поддон, посмотрю количество стружки, сниму гидроблок, посмотрю состояние ремня с валом, может гидроблок промою. По результатам могу отписаться. Судя по отзывам владельцев, к ОД обращаться смысла нет, отфутболят 100%, если нет ошибок и посторонних звуков. Пару дней назад полазил по форумам на эту тему, сделал вывод - любые толчки это результат некорректной работы клапанов или плунжеров в гидроблоке. А это - следствие попадания в жидкость металлической пыли (стружки) и заедания этих плунжеров. Стружка может попасть либо от износа ремня с валами, либо от подшипников, которые несмотря на пресловутое японское качество, частенько попадаются бракованные. В результате пользователи с небольшими проблемами ездят с ними десятки тыщ и говорят, что нефиг лазить, если толчки сильные, прогрессируют, есть ошибки, то ремонтировать надо однозначно, хотя это и так понятно. Разговаривал с Московскими специалистами по коробкам - говорят если стружки в блоке мало, промывка поможет, если много, то забьется опять.
У Вас пробег конечно маленький и вроде бы неоткуда взяться износу, но бывает всякое. Понаблюдайте еще несколько тысяч км, если не понравится, найдите специалиста, вам промоют гидроблок, стоит недорого - около 10 тыс.

Читайте также: