Митсубиси асх дергается при разгоне

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Машина рывками наберает обороты при нажатии "газ в пол", а на нейтральной нормально. Поменял бензонасос и фильтр топливный не помогло, что делать не знаю! На диагностикене чего не выявили.

около 20 тыс назад, но не больше!! Разве может быть в этом причина.

на нейтральной то обороты она уверенно набирает без провалов.

не знаешь че стоит поменять это все

на нейтральной то обороты она уверенно набирает без провалов.

не знаешь че стоит поменять это все

Ну и что что на N без провалов, при реальном ускорении намного больше смеси идет, и форсунки стоит проверить и лямбду и коробку и свечи и. смотря какого типа дергания, сразу же понятно от двига или коробки идут и в какой именно момент, как только начинаешь разгон или позднее .

после 3500 и до упора на любой передаче, провалы такие как будто двигатель глохнет на секунду а потом заводится! Если плавно нажимаешь то нормально разгоняется

ТНВД на 2.0 нет. Скорее всего свечные наконечники и провода.. ЗАмена их около 3500-4000 руб, если оригинал.

Airtrek CU2W 4G63 20V(MPI/4WD)

Третий раз за лето случается такое.
На разгоне при резком нажатии на педаль газа происходит резкое падение оборотов двигателя примерно до полутора тысяч. При плавном нажатии на педаль машина медленно разгоняется.
На нейтрали всё нормально - при резком нажатии на педаль провала оборотов нет. Стрелка без проблем уходит в красную зону. Лампочка чек не загорается.
Съездил на диагностику, когда проблема исчезла первый раз. Ошибок не нашли. Измерили давление на выходе коллектора. Поменял бензофильтр, насос, свечи. Клеммы аккумулятора скидывал. Поменял пару наконечников на всякий случай, другую пару менял не очень давно. Масло в коробке менял примерно 20000 назад. Двигатель в момент появления проблемы вроде не троит. На холодную заводится не с первого раза.
Грешил на плохой бензин. Но последний раз заправился вроде бы на нормальной заправке. Отъездил на нём литров 15 и вот случилось снова.
Помогите советом, что делать? Может кто подскажет нормального диагноста в Челябинске?

Появилась проблема! Недели 2 назад появилось подергивание на скорости 70-80км, 3 дня назад во время движения сильно стала дергаться и на меньшей скорости и даже стоя на светофоре. При движении после светофора плохо реагирует на педаль газа, потом резко ускоряется. Выдала ошибку двигателя((( что это такое?

пропуски зажигания , надо смотреть катушки , поводку к катушкам и сами свечи . у ОД сканер все покажет

Неделю назад машина так же себя вела на оборотах 1000- 1500 и ощущения такие как будто ее держат потом отпускают, выдавала ошибку бедная смесь и увеличился расход топлива, три дня сподряд ездил в сервис, машина 2012г, 1.8, еще на гарантии пробег 79000, только денежку вытягивали и плечами пожимали. 1 день прочистили форсунки, заслонку, проверили датчики- 3500 т.р. отъезжаю от сервиса 10 км и снова такая же хрень. 2 день поменяли топливный фильтр- 7500 т.р отъезжаю от сервиса 10 км и снова такая же хрень. 3 день рукожепы походу методам тыка ну или других вариантов больше не осталось дошли до бензонасоса 12500 т.р типо возможно проблема в нем. И точно бензонасос угадали , только я сам его разобрал и поменял за 500 р в течении часа, хотя в сервисе уверяли не разборный. Машина снова начала так же бегать как и раньше, только есть не большое но, так как бензонасос не оригинал не много шумно работает.

Иван 204 писал(а): Неделю назад машина так же себя вела на оборотах 1000- 1500 и ощущения такие как будто ее держат потом отпускают, выдавала ошибку бедная смесь и увеличился расход топлива, три дня сподряд ездил в сервис, машина 2012г, 1.8, еще на гарантии пробег 79000, только денежку вытягивали и плечами пожимали. 1 день прочистили форсунки, заслонку, проверили датчики- 3500 т.р. отъезжаю от сервиса 10 км и снова такая же хрень. 2 день поменяли топливный фильтр- 7500 т.р отъезжаю от сервиса 10 км и снова такая же хрень. 3 день рукожепы походу методам тыка ну или других вариантов больше не осталось дошли до бензонасоса 12500 т.р типо возможно проблема в нем. И точно бензонасос угадали , только я сам его разобрал и поменял за 500 р в течении часа, хотя в сервисе уверяли не разборный. Машина снова начала так же бегать как и раньше, только есть не большое но, так как бензонасос не оригинал не много шумно работает.

Фильтр установлен в бензобаке, в нем установлен бензонасос. Что бы до него добраться необходимо вынуть заднее сиденье, убрать крышку люка она держится на герметике, и Вы увидите фильтр в бензобаке к нему подходит топливная трубка и фишка с проводами.

Если Вы про бензонасос, то Вам в магазине подберут самое главное, что бы разъемы подошли, по деньгам суммы разные от 500 р и выше.

За был еще один момент, после сборки необходимо обнулить ошибку, снять плюсовую клему АКБ минут на 5-10 иначе машина не заведется.

Всем привет!
Попробую описать возникшую проблему обстоятельно. Сразу оговорюсь, что поиском пользоваться умею, и изучил все схожие темы и вопросы.
Аутлендер 2018 4wd 2.0, пробег 22500 км.
Проблема: при неспешном разгоне 1500-2000 об. по тахометру, в диапазоне скоростей 40-55, - ощущается подергивание машины (кто-то может назвать это несильными рывками, толчками, провалами, брошенным в конце сцеплением, страгивание со второй передачи на механике). Если разгон активный, то этой дерготни нет, либо она не ощущается.
Что было сделано: смена заправки; смена 92 бензина на 95; проверка всех технических жидкостей; замена свечей; проверка катушек и свечных наконечников; проверка давления в вариаторе + считывание ошибок.
Итог: дергаться продолжает.
Последними машинами до Аута у меня были X-trail t31 2010 2 литра и Murano z51. С Мурано, кстати, я расстался именно из-за проблем в коробке, и неудачного ее ремонта (подвисал редукционный клапан и проблема с ГТ). Там ощущения были похожие - провал до 40 км/ч при неспешном разгоне. Ну Мурано ладно, - сравнивая с двухлитровым икстрейлом, могу сказать, что разгон на нем был равномерный, без рывков и дерготни. Поэтому мне думается, что-то с аутом не так. Возможно, я ошибаюсь, и такое поведение - это норма. Встречалось немного тем с похожими симптомами, но решение ни одним человеком не было описано.
Очень хочу услышать ваше мнение! Спасибо!

проблема состоит как бы из двух частей. двигатель и посредник между ним и колёсами. если есть уверенность, что со горючей смесью, её приготовлением и поджигом всё нормально, то может стоит заменить техжидкость в вариаторе. кстати, а что дилер говорит??

Дилер сказал - все проверили и все ок. Хотелось бы, конечно, услышать мнение собратьев по несчастью, возможно, есть какое-нибудь решение.

езжу на газу, летом в жару пару раз тоже ловил такие подёргивания на скорости до 40-50км/ч. В октябре делал замену всех жидкостей, в том числе и в вариаторе. Пока всё тьфу-тьфу норм.

тема про замену масла в варике - почти все отмечают, что после замены и едет плавнее и всё такое в лучшую сторону меняется. если ничего не нашли криминального, может стоит масло сменить??

Пока не хочу менять жижу, она по уровню и цвету в норме, а 22 тыс - это еще очень маленький пробег.
Знать бы точно, что дело в жиже, так-как сейчас я занимаюсь тыканьем пальца в небо.

Пока еще думаю над этим.. Имеется в виду полная замена со съемом поддона, заменой фильтра тонкой и грубой очистки?

Скажите пожалуйста, у меня Аут 2.4 , стал замечать при разгоне подёргивания или рывки если не разгоняться быстро. Отъехал и немного педаль придавил, не продолжая нажимать на педаль, а оставив её на том же месте машина ( как мне кажется ) начинает выбирать передачу чтоли и тупит при этом.
Скажите это нормально? К сожалению авто у меня не новым досталось, поэтому сложно судить самому.

У меня подобная ситуация. В диапазоне скоростей 50 - 60км.ч малозаметные подергивания при медленном разгоне, в натяг так сказать. После 60 пропадает. Если дать газу ничего этого нет. Пробег 65 тыс , езжу с этим уже тысяч 25, и горы были и серпантины и нагрузки, ни лучше ни хуже. Диагностика ошибок не выявила.

Ребята привет. У меня CVT дергает в очень долгих пробках при трогании, ощущение, как когда резко отпускаешь сцепление, а педаль газа недодавил( Диагностика не выявила ошибок, но порекомендовали замену переднего кислородного датчика и чистку клапана EGR. .

У меня Аут уже 7 лет, пробег 135 тыщ, похожие дергания заметил тысяч 70-80 назад. Выражается в том, что при начале движения (особенно в небольшую горку) и держа педаль газа на одном и том же положении, машинка плавно разгоняется, затем, как бы призадумывается, и затем опять начинает добавлять скорости. Спрашивал у 4 разных дилеров во время ТО, объяснили, что это вариант нормальной работы коробки.

Одна из вероятных(!) проблем, что автомобиль "дергается при разгоне" - это подвисание "редукционного клапана" масленного насоса вариатора.

Во картинка, которая это объясняет -

При этом никаких ошибок на сканере не будет. Как проверить тогда? Проверте давление масла во вторичном контуре (почти любой сканер вам это покажет, даже простой ELM) - для этого нужно разогнаться до 60 км в час и остановится (нажимая плавно на тормоз). После остановки тут же смотрите на давление. Если ниже 0,7 - то значит клапан не держит давление. Если ниже 0.5 - то совсем грустно и это уже серьёзный капитальный ремонт вариатора.

Есть так же хороший способ (примитивный конечно и не всегда точный, но тем не менее) проверить давление масла (держит клапан или нет). Нужно разогнаться, потом плавно заехать на небольшой пригорок (небольшой подъём дороги, достаточно 10%) и остановится, нажав тормоз. Потом педаль тормоза отпустить. Если машина стоит на месте или катится назад - клапан не держит уже. Если клапан насоса нормальный, то машина должна медленно ехать вперед (даже на небольшом подъёме дороги).

Есть ещё такая программа для телефонов (Андроид и Айфон) - CVT Z50. Есть как платная так и бесплатная версии. Она ошибок вариатора + ДВС тоже не увидит. Но она увидит давление! А это нам и надо!

@MarkoN, то что зимой проблемы нет, возможно при варианте с клапаном? Как отмечал выше, делал 2 раза диагностику вариатора у дилера, и главное в спец.центре(более 10 лет занимаются АКПП и вариаторами в г.Новосибирск), замечаний не выявлено.

Диагностика включала тестирование (проверку) давления в вриаторе? Просто многие ОД тупо считывают ошибки и всё. Им лень измерять давление (надо разгоняться до определенной скорости, тормозить, для этого нужно место и т д).

Износ редукционного клапана насоса бывает разный. Как правило (не всегда) он подклинивает именно на хорошо прогретом вариаторе (метал расширяется). Поэтому зимой вы можете это и не ощущать, так как вариатор прогревается долго и температура в вариаторе ниже чем летом.

@Jatco, спасибо за информацию. В спец.центре точно проверяли давление, с разгоном и торможением в некрутой подъём. Подёргивания были, а с давлением сказали всё в норме. Специалист в 08.17г исключил, что подёргивания из-за вариатора. С потеплением думаю проблема проявится .

Опыт показывает, что сказать сотрудник ОД - может всё что угодно (в том числе по причине того, чтобы от него отстали). Так как ОД не ремонтируют вариаторы (на гарантийных авто они просто меняют их на новые), то вы (на не гарантийном автомобиле) - не целевая аудитория у данного ОД по проблемам с данным агрегатом.

Мы неоднократно сталкивались уже с ситуациями, когда ОД успокаивал владельцев автомобилей (мол всё нормально, не переживайте, эта такая вот особенность автомобиля и т д) с целью, чтобы машина "вышла за гарантийный срок" и не трахала мозги сотрудникам диллера. Ибо потом это проблема исключительно владельца автомобиля.

А потом эти владельцы приезжают к нам на ремонт вариатора. Мы снятый с машины вариатор всегда вскрываем на специальном помывочном столе перед владельцем автомобиля, чтобы всё было наглядно - что повреждено внутри и почему именно это произошло (ищем причину). И часто понимаем, что если бы человек приехал на ремонт вариатора на (условно) 20 000 км раньше (при первых симптомах толчков и дерганий при разгоне), то поврежденных деталей внутри было бы меньше и стоимость ремонта вариатора была бы ниже как минимум на треть. А сэкономленные деньги - это заработанные деньги!

P.S. Желательно самому проверить ДАВЛЕНИЕ в вариаторе (как пример, с помощью той же установленной программы CVT Z50). Или приехать к кому-то, кто вам это наглядно покажет (например если вы приедете к нам в Москве - то это вообще бесплатно). Так же я знаю это бесплатно делают и в сервисе Клуба владельцев Ниссан Теана. Если вы в другом городе, то самое простое - поставить себе на смартфон CVT Z50.

С уважением, Валерий.

@Jatco, во многом с вами согласен.
Возможно я некорректно напечатал про "спец.центр по ремонту вариаторов и АКПП", на самом деле к ОД они не имеют отношения.
При диагностике было установлено: 1. подёргивания происходят при неспешном разгоне(если на этом же участке разгоняться быстрее то их не будет).
2. подёргивания происходят в момент блокировки гидротрансфоматора(определено сканером). И сделано предположение о проблеме в гидроблоке или гидротрансформаторе.
Если идти методом замены на заведомо исправный, с чего проще начать, с гидротрансформатора или гидроблока?
То что подёргивания только летом, а зимой их нет, это не слыхано, или может быть у кого нибудь встречалось?

Начинать нужно с диагностики (проверить ещё раз давление). То что вариатор дергается (при разгоне) - это ненормально. И этому должна быть причина (возможно и не одна). То что он летом дергается (а не зимой) - это как раз не редкость. Чаще всего причина этого именно клапан масляного насоса (говоря примитивным языком, метал при нагревании расширяется, а зимой температура вариатора ниже и клапан не успевает нагреться и начинать подклинивать). Но это лишь версия (по интернету диагностировать вариатор неправильно)

Если проблемы с электрической частью вариатора (с тем же гидроблоком), то это решается быстро и недорого.
Если проблемы связаны с железом (с тем же клапаном насоса, бубликом и т д) - то вариатор нужно снимать с машины, вскрывать и дефектовать. Наш опыт ремонта вариатров неоднократно уже доказывал, что чем раньше люди обращаются с проблемой - тем ремонт проще (дешевле). А сэкономленные деньги - это заработанные деньги! ))))

Mitsubishi ASX (2011 год). На второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой

Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.

Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности

Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование.

Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля.

Чтобы трогаться без рывков, нужно плавно отпускать сцепление до того, как водитель почувствует точку схватывания (начало передачи крутящего момента от двигателя на колеса) .После того, как усилие начинает передаваться на колеса и автомобиль начинает движение, нужно аккуратно добавлять газ, дозируя тягу педалью акселератора.

Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.

Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.

В итоге
Если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.

Присадки МКПП Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое присадка для механической коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях различных присадок для МКПП, а также когда их оптимально использовать.
В случае с гидромеханическими АКПП диагностика сильно осложняется большим количеством датчиков и наличием гидротрансформатора, который является отдельным элементом. По этой причине рекомендуется провести комплексную компьютерную диагностику АКПП, а также выполнить ряд тестов и проверок, которые осуществляют опытные специалисты по ремонту автоматических трансмиссий на профильных СТО.
Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.

Читайте также: