Мицубиси паджеро развести колодки

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Коллеги, может быть уже есть на сайте соотвествующий фотоотчет, но я не нашел, да и в FAQ-е нету, так что добавлю свой. Если админы сочтут нужным - добавят на него ссылку.

Итак, замена тормозных колодок на Паджеро 4 (3.0).
Стоит отдать должное, я предварительно прочитал инструкцию на сайте Соболева, за что ему отдельное спасибо.

А дабы у клуба был свой фотоотчет - излагаю. Пока только для передних колодок.

Домкрат
Инструменты для снятия колес
Головка или ключ на 17 (но лучше головку с удлинненым рычагом, так как болты могут немного тяжело откручиваться)
Плоская отверта

Рекомендуется выворачивать колеса перед процедурами. Левое колесо выворачиваем максимально вправо, соотвественно правое колесо - максимально в лево. Это обеспечит удобный подход к суппортам и болтам их держащих.

Итак, когда колесо будет снято, необходимо на суппорте открутить только нижний болт. Верхний на одном колесе я ослаблял, на втором вообще не трогал и так хорошо все откидывается вверх.
к сожалению, изображение утрачено

Далее снимаем старые колодки, на внешней колодке сохраняем металлическую пластину, на внутренней колодке будет установлен индикатор износа колодок (металлическая скрепка).

Вставлять новые колодки мне показалось удобнее всего так - сначала ту часть, что ближе к центру диска, затем как память в слоте компьютера - защелкиваем внешнюю часть.

Далее необходимо по-максимуму убрать тормозные поршни во внутрь. Не соглашусь с сайтом выше - что это удобно делать руками. Лучше всего получилось отжимать поршни "Г" образным инструметом, который у меня был в наличии и который легко проходил через отверстия суппорта. В общем тут разберетесь.

Когда поршни будут убраны - закрываем суппорт, аккуратно следя за резиновым пыльником, который защищал болт, который мы открутили. Я дополнительно смазал болт смазкой для направляшек, и собрал все в обратном порядке.

В общем-то, ничего сложного. Можно и без фотоотчетов сориентироваться - но думаю так будет всем нагляднее и понятнее.
Спасибо, за внимание.

Так, по-моему надо фотки перезалить. сорри гайз, попозже сделаю

Коллеги, может быть уже есть на сайте соответствующий фото-отчет, но я не нашел, да и в FAQ-е нету, так что добавлю свой. Если админы сочтут нужным - добавят на него ссылку.

А дабы у клуба был свой фотоотчет - излагаю. Пока только для передних колодок.

Итак, что может понадобиться:
Домкрат
Инструменты для снятия колес
Головка или ключ на 17 (но лучше головку с удлинненым рычагом, так как болты могут немного тяжело откручиваться)
Плоская отверта

к сожалению, изображение утрачено

Когда в прошлый раз пришла замена колодок, я поставил Brembo. Но спустя 5 тысяч при езде задним ходом от колодок исходил ужасный звук, но менять их было не целесообразно и я терпел, хотя был один плюс — люди возле супермаркетов и рынков разбегались )))

Вот подошел конец Brembo'вским колодкам и я был необычайно рад :) Возник вопрос: "Что покупать?". Если подбирать по оригинальному каталогу, то вариантов у нас не очень много, а если капнуть чуть глубже, то душа попадает в рай:
Brembo: P54026
Bosch: 0986424711
Ferodo: FDB1570
Kavo: KBP-5512 = BP-5526
Meyle: 025 235 9315/W
Kashiyama: D6086M-01
TRW: GDB3239
Textar: 2359301

Так же могут пригодиться номера (подборку номеров предоставил Mikhail-76RUS ):
1. Ремкомплект сальников уплотнительных заднего тормозного суппорта Mitsubishi MR 307786
2. Шпилька направляющая заднего суппорта тормозного Mitsubishi MR 307405
3. Втулка направляющей суппорта тормозного заднего нижняя Mitsubishi MR 307398
4. Втулка направляющей суппорта тормозного заднего верхняя Mitsubishi MR 307399
5. Ремкомплект монтажных пружин колодок тормозных задних Mitsubishi MR 389630

Конечно я хотел ставить TRW, так как я их всем советую и всегда покупаю, но тут взгляд привлекла цена Textar, обычно она заоблачная, а тут одна из самых минимальных (около 30$) — решил пробовать.

Когда менял первый раз не нашел подробного отчета как это делается, пришлось импровизировать. Поэтому напишу не большое пособие по замене задних колодок, надеюсь кому то поможет:

1. Нам понадобится такой набор инструментов (динамометрический ключ совсем не обязательно, я им затягиваю колеса):

2. Под колеса кладем "башмаки", поднимаем машину и ставим под мост упор:

3. Откручиваем болты которые держат суппорт. Не помешает сделать фото, как все пружинки стояли:

4. Снимаем пружинки и вытаскиваем направляющие:

5. Меряем новые колодки со старыми и если все нормально — продолжаем:

6. С помощью наждачной бумаги убираем грязь, ржавчину и пручие нечистоты с направляющих, мажем медной смазкой и вставляем назад с новыми колодками:

7. Аккуратно вставляем все пружинки на свои места. Я бы советовал менять их раз в 50 тысяч, их номер MR 389630:

8. Смазываем и разрабатываем направляющие, для этого я использую специальную смазку Bosch для суппортов:

9. Ставим суппорт на место (не забываем смазать крепежные болты):

10. Проверяем затяжку всех болтов и ставим колесо на место (я затягиваю крепежные гайки колеса усилием 114 Hm):

Регламент замены задних тормозных колодок на Mitsubishi Pajero, как и для передних составляет приблизительно 25-30 тыс. км. пробега. Хотя эта цифра может отличаться, так как износ тормозных колодок на прямую зависит от манеры эксплуатации автомобиля. В данной фото инструкции подробно показано как своими руками произвести замену задних тормозных колодок на автомобиле Mitsubishi Pajero Sport.

Приблизительная стоимость оригинальных тормозных колодок примерно в три раза дороже аналогов хорошего качества.

Производитель	Артикул	Цена руб.
Mitsubishi	MN102626 / MR389575	7640
Nibk	PN3391	1620
Blueprint	ADC44248	920
Metelli	22-0484-0	1270
TRW	GDB3239	2640
Advics	SN298P	1950

Обычно при замене задних колодок используются старые пружинки, но если они из-за перегрева потеряли работоспособность, то замену можно найти по артикулам Mitsubishi MR389630 по цене 560 руб. А направляющие заднего суппорта Mitsubishi MR307405 стоимостью 300 руб.

Стоит отметить что осмотр тормозной системы рекомендуется производить через каждые 10 тыс. км.. Так как тормозная система — это прежде всего безопасность Вашего движения. Также не стоит медлить с заменой колодок, чрезмерно изношенные тормозные колодки могут повредить тормозной диск, что приведёт к более дорогому ремонту.

Как заменить задние тормозные колодки на Mitsubishi Pajero Sport

Первым делом снимаем колесо. Для этого понадобиться балоник и домкрат или подъёмник.

Далее желательно произвести чистку суппорта и диска от пыли и прочей грязи.

После того как произвели чистку. Производим снятие фиксирующих пружин(верхние и нижние). Снимаем их при помощи отвёртки, методом вывода их из-за верхнего тормозного пальца. После снимаем фиксаторы и убираем пружины. Осматриваем их на предмет повреждения.

Далее отверткой поддеваем верхние фиксаторы нижней тормозной пружины и также выводим их из пазов. После проделанной работы, пружина удерживается только на нижнем торцевом пальце.

Далее при помощи пассатижев вынимаем тормозные пальцы.

Убираем колодки, Вдавливаем тормозной поршень.

Детали которые были сняты.

Новые колодки для установки.

Производим установку тормозных колодок. После того как поставили их на своё место производим установку тормозных пальцев и пружин.

Необходимо помнить, что скоба-пищалка (датчик износа) должна находиться на внутренней тормозной колодке.

Устанавливаем нижнюю тормозную пружинку на направляющий палец.

В завершении остаётся лишь поставить фиксирующие пружины (верхнею и нижнею) и установить колесо!

Сегодня с удовольствием хочу представить материал, подготовленный моим земляком, Паджероводом и постоянным читателем — Демидовым Артемом, о самостоятельной замене тормозных колодок. Помимо отличного текста, Артем сопроводил инструкцию фотографиями, дающими полное представление о всем процессе. Даже мне, человеку, далекому от всего, что нужно делать руками, стало понятно 🙂

Автор: Демидов Артем

Проведенная диагностика автомобиля Mitsubishi Pajero 4 (2007 г.в., 35 000 км пробег) выявила необходимость мелкого ремонта, а именно: замена втулок переднего стабилизатора (стандартная проблема), замена передних колодок и замена задних амортизаторов. Как уже было подмечено Владимиром, инженеры Mitsubishi действительно свято верят, что втулки переднего стабилизатора являются расходным материалом. За последние 10 000 км меняю уже второй раз, благо расходник не дорогой. По тормозным колодкам сомнения терзали уже давно. Хотя скрипа не проявлялось, но торможение начиналось только после продолжительного хода педали, что не есть хорошо. Касательно задних амортизаторов, посоветовавшись с другими сервисменами и проехав при максимальной загрузке Староавстрийскую без единого пробоя, принято решение их оставить в покое.

Далее следовало найти тех, кто, собственно, осуществит замену. Проведенный мониторинг стоимости ремонта на СТО показал, что она варьируется в районе 2 000-3 000 тенге ($20) за каждый вид. Т.е. общий бюджет операции составляет порядка 6 000 тг ($40). Переведя полученную стоимость в пивные литры, а также сопоставив стоимость работ с продолжительностью (в прошлый раз официалы мне меняли втулки стаблизатора ровно 15 минут, взяв за работу 4 500 тг), приняли решение всё-таки попробовать осуществить ремонт самостоятельно.

Выбрав вечер без тучек, найдя гараж безлюдый и вооружившись фотоаппаратом, набором головок №№12,14,16 мы принялись за дело.

Начать было решено с замены тормозных колодок.

Сначала необходимо снять колесо. Операции стандартные. Ставим автомобиль на горизонтальную поверхность, фиксируем стояночный тормоз. Теперь маленькая хитрость. Когда мы меняли колодки, мы поставили колеса ровно и проводить манипуляции с суппортом приходилось внутри арки. Где-то в середине работ на втором колесе пришло осознание, что если вывернуть руль до упора, то работать будет значительно проще. Поэтому, хитрость: при работе на левом колесе выкручиваем руль максимально вправо, на правом – наоборот. Далее срываем гайки, устанавливаем домкрат и поднимаем машину.

После проведения вышеуказанных манипуляций получаем следующую картину:

При виде спереди выглядит так:

До конца выкручиваем болт и кладем его на чистую поверхность. Болт в смазке и попадание песка крайне нежелательно. Выкрутив болт, поднимаем суппорт:

и вытаскиваем старые колодки:

Накладку с колодки необходимо сохранить и при монтаже поставить на место. Боковую пищалку (прощу прощения за сугубо инженерное понятие) можно выкинуть, но предварительно поставив такую же (идут в комплекте с колодками) на новые колодки в таком же положении. Коробка с новыми колодками выглядит так:

Сравнение старых и новых колодок показало ожидаемый результат:

Как сказали потом спецы, колодки могли бы ещё походить. Но такой экстрим мы оставим его любителям. Не забываем поставить на колодку пищалку:

После непродолжительных мучений суппорт всё-таки встал на положенное место. Осталось ввернуть болт.

Вворачиваем на место болт. На этом замена одной пары тормозных колодок благополучно завершается.

Нужно больше информации о Pajero 4? Тогда вам в раздел Мой Mitsubishi Pajero 4, где есть еще много полезного!

Здравствуйте, господа форумчане!
Решил вставить и свои пять копеек в форум.
Пришло время поменять тормозные колодки на моей Монтеро спорт 2000 года. Замена передних колодок не вызвала сложностей, а вот с задними пришлось повозится.
Как показала практика, не зная как это сделать, сделать это в гаражных условиях практически невозможно.
Поделюсь своим опытом, что бы Вы не испытывали проблем при замене задних колодок.
После снятия колеса, сбрызните WD все болты на суппорте и концы шпилек удерживающих тормозные колодке в суппорте. Снимите две боковых пружины ( запомните как они стояли! ). Выбейте (главное сдвинуть) и вытащите нижнюю шпильку это не трудно, т.к. конец шпильки торчит из суппорта. Третья пружинка выпадет сама. Не потеряте пружинки.
А вот теперь проблема, верхнюю шпильку выбить невозможно ее конец не выходит из суппорта и выбить ее молотком не получится. Ни пассатижи, ни струбцины и т.п. инструменты к успеху не привели.
Необходимо отвернуть два болта № 1 и № 2 на рисунке видно, которые соединяют две части суппорта. Отверните на 5-6 мм.

Теперь самое интересное. Сядьте в кабину и сильно нажмите 1-2 раза на тормоз. Суппорт раздвинется (№ 1 на рисунке) и задний конец шпильки частично выйдет из суппорта сбрызните туда WD (№ 2 на рисунке).

Закрутите на место болты № 1 и № 2. Теперь шпильку можно вытащить. Можно зажать шпильку посередине кусачками, а затем по кусачкам ударить молотком, шпилька обязательно сдвинется, таперь пассатижами можно вытащить. Вытаскивайте старые колодки. Ну, а дальше все по инструкции легко и весело.
Очень рекамендую, как бы это не было трудно выбить плавающие втулки ( осторожно не повредите пыльники ). Промыть их, зашкурить "нулевкой" и смазать. Пыльники можно вытащить только после того, как выбьете втулки. Пыльники набейте смазкой (я пользовался графитной), только не переборщите, смазка не должна попасть на колодки. Поставьте втулки на место (не перепутайте верхняя и нижняя втулки разных размеров). Обычно вткулки закисают и не двигаются, внутренняя и внешняя колодки при торможении прижимаются к диску неравномерно (посмотрите у себя, вероятннее всего внутренняя колодка будет в этом случае сношена больше). А может быть и перекос колодок, тогда верх и низ колодки снашивается неравномерно. И как следствие тормоза задних колес не эффективны. И все это из-за втулок, которые закисли.
Искренне желаю всем успеха в освоении техники. Если чему-то научились ПОДЕЛИТЕСЬ с народом.
Мужики! соблюдайте меры безопасности, не залазте под машину когда она на домкрате.

Читайте также: