Механизм стеклоподъемника гольф 3
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Итак, представляю очередную тему для FAQ, на сей раз рассказ будет посвящен борьбе с дребезгом дверных стекол на автомобилях Golf III (1HX) и Vento. Статья актуальна для механических тросиковых стеклоподъемников.
У меня стекло неприятно дребезжало на неровностях, когда было частично приспущено и ощутимо стучало, находясь в полностью опущенном положении. Также был дребезг стекла при закрывании двери с опущенным окном.
Причин данных неисправностей две. Это износ капролоновых вкладышей ползунков стеклоподъемников и деформация направляющей стекла с ворсовым покрытием (в дальнейшем будем называть ее валенком).
Данную проблему можно устранить, приобретя новый оригинальный стеклоподъемник 1H0837401B (левый) и 1H0837402B (правый), а также направляющую стекла (валенок) 1H3837431 (левый для купе), 1H3837432 (правый для купе) или 1H4837431 (левый 4-дверный) и 1H4837432 (правый 4-дверный) и установив соответствующие детали. Но стоимость оригинального стеклоподъемника более 3100 руб., а валенка 4500 руб. Если у Вас есть такие деньги, то можете заказать детали. Меня жаба задушила и было решено восстановить то, что есть, а не тупо подарить половину зарплаты спекулянтам.
Далее я опишу способ, который не требует много времени и дает неплохой конечный результат. В голове вертится еще один способ тюнинга лифта стекла, но мысль еще не подтверждена.
Замеры показали, что люфт в направляющих стекла более 1мм, а между стеклом и валенком можно просунуть целую кучу щупов:
Итак, снимаем обивку двери.
1. Снимаем ручку (мясорубку) стеклоподъемника. Для этого сдвигаем кольцо двумя пальцами в направлении от колесика до щелчка, далее вынимаем ручку на себя по шлицам.
2. Тянем на себя полусферу регулятора зеркала и снимаем с крепления (там нет ничего хитрого.
3. Плоской отверткой аккуратно поддеваем дверную ручку и вынимаем заглушку.
4. Большой крестовой отверткой отворачиваем два винта под накладкой ручки.
5. Откручиваем против часовой стрелки пимпочку дверного замка.
6. Плоской отверткой поддеваем дверную карту и тянем на себя - вверх, начиная с нижнего
заднего пистона. После отсоединения первого пистона просовываем руку и отсоединяем остальные пистоны.
7. Аккуратно выщелкиваем верхнюю часть карты из оконного уплотнителя. Обратите внимание, что недопустимо тянуть карту с края, пытаясь извлечь ее из оконной направляющей - это часто приводит к поломке. Необходимо просунуть руку под обшивку и воздействовать непосредственно на каждое место с зажимом, не создавая большого рычага.
8. Опускаем дверной замок и извлекаем дверную карту.
9. Снимаем шумоизолирующую прокладку.
Подготовительный этап завершен. Опускаем стекло вниз и ослабляем две гайки на держателях стекла.
Вынимаем стекло, вращая его как показано на рисунке. Стекло должно выйти наружу:
Отворачиваем 5 болтиков крепления рельс стеклоподъемника и редуктора и извлекаем стеклоподъемник в сборе на рабочую поверхность.
Износ происходит на лапках (1, 2), которые немного пружинят и компенсируют естественный износ и на обратной стороне (3)- на подошве. Идея восстановления заключается в наплавке нового слоя капрона на поверхностях трения.
Необходимо снять скользящие направляющие с рельс. Рекомендую снять сначала одну, восстановить ее, а затем проделать то же самое со второй, чтобы не запутаться.
Запомните взаимное расположение деталей. Нейтрализуйте зацепление тросика и скользящей опоры, подцепив тросик и сняв его с зацепов, после чего извлеките узловой элемент из пластика скользящей опоры. Сдвиньте опору в конец релсы и снимите с нее. Вы увидите с обратной стороны потертую пластмассу, которая скользила по рельсе с внешней стороны двери.
Вытираем детали от старой смазки и протираем тряпкой, смоченной в уайт-спирите или обезжиривателе.
В качестве источника капрона я использовал старую оригинальную направляющую полозья сидения. Нагреваем паяльник (я использовал 100Вт) и отплавляем от донора небольшой кусочек. Подогреваем поверхность и наносим расплав на нее, пытаясь прогреть одновременно оба слоя. Когда произойдет смешение слоев, тем же паяльником придаем наплаву требуемую полукруглую форму. Высота наплава 0,5-1,5 мм в зависимости от степени износа.
Обратите внимание, что работать необходимо в плотных очках и с защитой органов дыхания. Дым от этой пластмассы на столько едреный, что я плакалЪ, когда работал. Обычно я нейтрально переношу подобные запахи.
Наплавку следует производить в основном на подошву и немного на усы.
После окончания наплавки остужаем деталь и шлифуем, пробуя одеть на рельсу и проконтролировать плотность посадки. Люфты недопустимы.
Повторяем процедуру со второй скользящей опорой.
Протираем направляющие, одеваем опоры, заправляем тросики и смазываем рельсы с двух сторон. Также смазываем и тросик консистентной смазкой, например, Shell Retinax. Устанавливаем механизм стеклоподъемника на место.
Чтобы устранить дребезг окна при частично поднятом стекле, необходимо уменьшить люфт стекла в валенках. В зависимости от степени износа следует применять различные материалы. В моем случае оптимальным оказалось подложить белую силиконовую трубку от вакуумного автомата опережения зажигания ВАЗ-2108 под отворот валенка. Стекло должно быть прижато к внешней стороне валенка. Вынимаем валенок и подкладываем трубку. В моем случае оптимальным оказалось подложить трубку начиная от заднего нижнего края валенка и заканчивая передним верхним углом. Ушло чуть меньше 2 трубок. Трубки приклеивать не нужно, они держатся за счет силы трения. Трубка поджимает бор валенка к стеклу и препятствует дребезгу.
Я рекомендую проверить ход стекла в направляющих до закрепления стекла в скользящих опорах и если стекло будет заедать, изменить толщину подкладываемой трубки или ее месторасположение. Например, можно подложить самоклеящийся дверной хозяйственный уплотнитель с Р-профилем "Зубр".
После того, как стекло будет безпрепятственно перемещаться в направляющих, устанавливаем его в скользящие опоры, обратив внимание на резиновые прокладки.
Чтобы долго не маяться, поднимите стекло вверх вместе с опорами, вращая рукоятку, но не зажимая до конца гайки. Далее помощник давит вниз на стекло, а Вы отматываете рукояткой механизм на 10 см до совмещения гаек с технологическими отверстиями. Затягиваете гайки торцевой головкой №10.
Проверяете легкость хода механизма и регулируете его, если это необходимо.
Если механизм работает плавно и не заедает, то собираем дверь и едем на тест-драйв.
после чего прислушался при попытках поднять или опустить стекло заметил шелк, шелк. значит релюхи работают, опыт починки других дверей показал что иногда крякает ротор дрыгателя его можно лицизреть сняв кожух прямо на двери (4 винтика), затем немного покрутить чтобы опустить стекло для снятия остального механизма.
вскрытие показало что вероятно блок защиты наверно глюканул и щетка разогревшись припаялась к корпусу, после доработки зашевелилась
В какой-то теме писали о принципе работы (к валу дрыгателя прикреплен датчик холла и блок управления отключает его если он уперся (не крупится)) но желания и времени нет разбираться почему он не работает т.е. стекло движится по 3-4 см. и стопорится до следующего нажатия.
З.Ы. если ротор обугленный то без нового смысла разбирать дверь я не видел.
-termo-
Admin
Создатель сайта
Hysteresis
разбираю дорогие игрушки
Глядишь, и я до своих стеклоподъёмников доберусь.
syncEST
Завсегдатай
ммм а па алгаритмама работы падёмников знает кто-нибудь чтонить асобенно интересует работа вадительской двери при нажатии кнопки вверх стекло стекло едет кнопку отпускаеш останавливаеться вазможноли сделать так чтобы кнопку нажал при атпускании стекло доходило до верха само извените за оффтоп
Просто заглянул
при включенном зажигании стекло водительской двери закрывается полностью при однократном нажатии на кнопку
Кирилл73
Просто заглянул
Меняй блок управления свеклоподъёмником(Это коробочка в которой схема, где контактная группа двигателя) и всё будет закрываться и открываться нормально, а не по 5 см.
-termo-
Завсегдатай
Недавно залез в передние двери стекла дребезжали, выяснил что ремонт занимает 3-5 минут плюс разборка и сборка где-то исшо 20 .
1. Стекло к свеклоподъемникам необходимо притягивать немного приподняв на 3-5 мм(иначе стекло упирается в пластик и издает душераздирающие звуки)
2. На направляйках(вертикальных) есть небольшие "хреновины" которые прижимают "супорта" к направляйкам они исшо "залиты" пластиком. их иногда нужно подогнуть и люфты пропадают.
yurikk
Просто заглянул
Очень тяжело работает передний левый. Такое впечатление что износ коллектора.Приходится помогать.Думаю надо менять моторчик или реанимировать?
ivaska
Просто заглянул
Bart-1
Просто заглянул
В какой-то теме писали о принципе работы (к валу дрыгателя прикреплен датчик холла и блок управления отключает его если он уперся (не крупится)) но желания и времени нет разбираться почему он не работает т.е. стекло движится по 3-4 см. и стопорится до следующего нажатия.
У меня такая же фигня с правым стеклоподъемником, жмеш поднимается пару сантиметров и все, приходится еще раз жать и еще(раз 5-10 чтобы окно закрыть), и доводчик сигналки тоже неможет окно до конца закрыть.Пару раз был глюк что окно вообще не хотело реагировать, после того как заглушиш\заведеш начинает работать.
В чем может быть проблема ктонибудь подскажет?
paul777
Просто заглянул
А вот как снять механизм если стекло поднято. Кнопки не работают. Хочу починить и не могу сейчас понять как снять
Michalytsch
Оракул
Кирман
Подниматель некротем
Друзья, помогите, пожалуйста, с подключением.
В наличии штатные эсп, штатная салонная проводка. Практически штатная дверная проводка (с донорской отделил всё, что касается ЭСП).
Единственным отличием от штатного подключения является то, что вместо дверных кнопок хочу использовать кнопку опускания задних стёкол, которая находится в центральной консоли.
Покурил схему - вроде как для этого достаточно просто соединить управляющий провод от кнопки в центральной консоли с управляющим проводом, который идёт от дверной кнопки к блоку комфорта эсп - это бело-красный провод в левой двери и бело-зеленый провод в правой.
Вчера пробовал подключить проводку, столкнулся с очень подозрительной ситуацией.
Для начала, сравнил кнопку на задние стёкла и кнопку, которая стоит в двери - начинка у них идентична, стоит резистор с одинаковым сопротивлением.
Подключил кнопку как и планировал (пины 2 и 7 на кнопке соединил с управляющими проводами стеклоподъёмников, которые идут ОТ дверных кнопок к блоку комфорта эсп).
Что имею в итоге:
При нажатии на кнопку вниз стеклоподъёмник едет вниз и не останавливается, пока я ещё раз не нажму кнопку вниз. После повторного нажатия стекло опускается только при точечном нажатии на кнопку, т.е. как везде и всегда.
При нажатии на кнопку вверх стёклоподъёмник НЕ поднимается, при этом мультиметром проверил - при нажатии на кнопку вверх на управляющем проводе появляется +12.
При этом отдельно проверяли мотор - работает в обе стороны.
Что ещё показалось удивительным - в состоянии покоя на управляющем проводе постоянно 7 вольт. Так и должно быть? Т.е. в целом напряжение на управляющем проводе такое:
В состоянии покоя - 7 вольт
В состоянии "вверх" - 12 вольт
В состоянии "вниз" - 0 вольт.
В общем, какая-то загадка, почему при нажатии "вверх" на управляющем появляется +12, но стеклоподъемник не едет.
Единственный нюанс - подключал проводку пока не к машине, а к зарядному устройству. Оно даёт около 13.5 вольт. Может быть такое, что из-за разницы напряжений на постоянном плюсе (13.5) и управляющем при нажатии вверх (12) он не поднимается?
Saulius
Оракул
подключал проводку пока не к машине, а к зарядному устройству. Оно даёт около 13.5 вольт. Может быть такое, что из-за разницы напряжений на постоянном плюсе (13.5) и управляющем при нажатии вверх (12) он не поднимается?
Напоминаю, что я купил б/у свап, который пришлось собирать практически заново, сломано было почти все. Из механизмов — один механизм — оригинал, другой — аналог.
Продавец — с ним пару раз работал, в этот раз повел себя нахально. В таком состоянии я получил механизмы:
Видно что один механизм (оригинальный) с порванным тросом и разобран на части
Порванный трос естественно нуждается в замене. Пашка Pawel-K подарил из своих запасов тросы из гаража, подобрал по диаметру подходящий.
Основная проблема — в стоковом тросе есть (как назвать не знаю) "болты", которые крепятся за держатели щеток и шкив троса.
По этой причине мало кто смог заменить именно трос. Читал давно на форуме что даже просто трос подобрать не могут, подходящий по диаметру, или же собрать потом механизм. К примеру:
В теме Порвался трос ЭСП[ремонт][фотоотчет] сказано — "Первое, что нужно делать — это покупать сам стеклоподъемник (без эл.мотора), так как трос я даже не решился восстанавливать, на мой взгляд это и не реально, хотя если есть способ с удовольствием послушаю".
Я изготовил эти "стопоры" из гильз для провода:
Естественно перед сборкой все очищено от грязи и бяки.
Трос заранее обрезан по необходимой длине, извините, длину не запомнил.
Дальше надо достать недостающие детали
Из запасов отлично подошел обрезанный дюбель, может выглядит не очень, но идеально подходит по длине и обоим диаметрам.
"Стопоры" для держателей щеток также изготовил из гильз. Обжал их, затем сверху еще придал форму эпоксидным клеем (или такой состав некоторые называют холодной сваркой).
Но после установки в машину держатели стекла сошли с троса когда стекло полностью закрылось! Один стопор просто треснул, второй срезало металлом. Такой способ зажима подходит только для шкива в механизме. Сейчас обратно поставил ручные подъемники, осенью все равно не пользуюсь почти, тем более зимой. Весной сделаю обжимом из положенных "труб" и поставлю обратно.
Это про левую сторону. Правая (аналог) работает исправно, ее тоже снял.
Не указал в записи про мелкий ремонт — кучу пластика было треснуто, отсутствовало
В том году перебирал убитые электрические стеклоподъемники и сделал записи в БЖ:
В последней части писал что использованный мной способ изготовления стопоров троса не подходит для держателей стекла.
Как эти стопоры выглядят с завода:
Стопоры для шкива я делал из гильзы для обжима электропроводки. Они выдерживают нагрузку.
Стопоры для держателей стекла изготовил из тех же гильз, сверху еще придал был форму эпоксидным клеем.
Вот именно в этом месте они не выдержали. Одна треснула, другая сточилась.
Осень, зиму, весну отъездил с родными ручными. Весной у пассажирского родного механического подъемника повредился трос, стекло заклинило. Пора было делать, но занялся только сейчас. Поскольку без разницы, ставить новый трос для эсп или ручного, ручной пустил на детали. Как раз на пассажирском некоторые из деталей были самодельными.
Теперь по поводу стопора. В прошлой части я указал два способа изготовления гильз. Продублирую их, добавлю еще несколько записей:
Проще говоря, есть два популярных способа изготовления стопора — обжать и залить.
Не нашел ссылку на запись в бортовике венто или г3, где чел делал стопора из пластиковых стяжек. Такой способ пробовал, срывает сразу. Безполезно.
Далее попробовал изготовить припоем, как по первой ссылке.
Для начала ради интереса просто уложил трос в припой наполовину. Отодрать застывший металл оказалось не так просто. Сам припой принял форму составных тросиков. Значит будет неплохо держать, хотя олово мягкое.
Второй стопор сделал следующим методом:
Первый день все хорошо, будет видно насколько хватит данной процедуры. Купить новый механизм слишком просто.
Трос необходим диаметром 2мм. Родной 1.8мм. Длина примерно 2.5 метра. Зависит от жесткости пружин, механизма и направляющих. Не ищите такой в автозапчастях, свободно продаются на строй рынках, метр примерно 5 рублей. Да, именно 15 рублей уходит на стеклоподъемник (плюс припой на пару десятков), вместо 1500р китайского нового механизма.
Читайте также: