Mazda wl момент затяжки гбц

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

WL-T капитальный ремонт после 340000 км пробега..

Модератор: GRIGAS

Если коротко - "машину не узнать" после ремонта. Почитал большинство тем начиная от фильтров и турбин до расхода масла и топлива- происхождение всех этих косяков решаются НОРМАЛЬНЫМ ремонтом двигателя. Если читателям интересно, то будут картинки и немного текста

Hariton: ↑ 07 фев 2018, 10:07 Если коротко - "машину не узнать" после ремонта. Почитал большинство тем начиная от фильтров и турбин до расхода масла и топлива- происхождение всех этих косяков решаются НОРМАЛЬНЫМ ремонтом двигателя. Если читателям интересно, то будут картинки и немного текста

Hariton, ты что, капиталку своему движку сделал?
Поделись информацией если так. Какими гильзами гильзовал, кольца какие ставил, вкладыши и т.д. и т.п.
Оригинальные запчасти очень дорогие, но встречаются китайские дубликаты на все, только как они по качеству?
Ну и во сколько примерно все это удовольствие встало?

БЫЛ Экспедиционник: подвеска Dobinson, бодилифт+2", 33х12,5"MAXXIS, LOKKA, ComeUp9500, SAFARI, Hi-Lift Jack, SEPAR, GPS. Пересел на RangeRover 4.2superchardger

Дмитрий77: ↑ 07 фев 2018, 11:13 Поделись информацией если так. Какими гильзами гильзовал, кольца какие ставил, вкладыши и т.д. и т.п.
Оригинальные запчасти очень дорогие, но встречаются китайские дубликаты на все, только как они по качеству?
Ну и во сколько примерно все это удовольствие встало?

Привет Дмитрий 77 ! Да я откапиталился, с "расточкой блока".
Если писать "от печьки", то ремонт должен был быть по весне, но так как у меня пробило прокладку ГБЦ (контур охлаждения наружу, в сторону цилиндра тосол не шёл) решил провести сейчас. .
Запчасти были куплены ранее, да ты прав оригинал ОЧЕНЬ дорогой, но у нас (в Европейской части России) есть немецкая фирма, которая выпускает запчасти для японских авто - цены НА МНОГО ниже.
Закуплены: прокладка, комплект поршней "+0.5", все вкладыши номинал, упорные полукольца, МСК, все сальники. В комплект поршней входят и пальцы со стопорными кольцами, и сами кольца . цена - прим 18 т.р. (сравни с оригиналом). На вид - очень грамотно изготовлено и упаковано (в мелочи не буду влезать - всё изготовлено грамотно и аккуратно).
Так как замеры геометрии были сделаны раньше (блок), то что делать было уже известно за ранее.
Заморачиваться с "расточкой" на стороне не стал - сделал всё сам. В инете читал о каком то "керамическом чудесном упрочнении" цилиндра на WL-T. так вот ответственно заявляю - ЭТО БРЕД! Там присутствует (в отличии от остальных) лазерное хонингование. если интересно в интернете есть описание процесса и назначение.
Для хонингования прикупил хон, "усовершенствовал" его для возможности применения на вертикально сверлильном станке (прошу не путать с настольносверлильным). Делал на своей работе. Подготовка хона к работе - муторное занятие. притирка на размер, геометрия, чистота и тд (если интересно в отдельную тему).
Когда инструмент был приготовлен (это было сделано за долго до ремонта) - разборка, блок на станок, хонингование в размер с отклонением не более 0.01мм по всем параметрам, угол наклона рисок подобран сочетанием скорости вращения хона и скоростью линейного перемещения головки. попал в примерно 90-100 градусов.
Делал прямое хонингование (без расточки) на размер "+0.5". Ещё раз отмечу - геометрию получил ИДЕАЛЬНУЮ на всех цилиндрах - конусности, овальности, седловидности - все в пределах 0.01мм. Бруски АБХ на металлической связке, зернистость 200-250, хонингование с керосином + четверть масла, скорость - 20-25 м в мин.
На самом плохом цилиндре (первом) износ от колец в верхней зоне ушёл на размере только =0.27!

Если интересно, то вечером из дома выложу фото, не всё конечно что важно, но то что есть. (снимать и работать как то одновременно не получалось). Кстати - во время "капиталки" обнаружил косяки происхождение которых здесь на форуме позиционировались совсем неверно.
Излагать в таком стиле, как выше, мне трудно. лучше будет легче отвечать на конкретные вопросы.
С уважением Hariton.

Да и так все понятно в общих чертах, спасибо! Что сам хонинговал, не побоялся, да еще в одну сотку уложился, снимаю шляпу! Просто я сам работаю на машиностроительном заводе и представляю что это такое, да и практику в свое время на авторемонтном заводе проходил вкупе с первым автомобильным образованием) Вот тоже думаю, движки ведь не вечные, толи потом контрактник себе взять, но при таких ценах капиталка все-таки предпочтительнее. Не все так и страшно по правде говоря, у нас движок довольно простой. Только тнвд с форсунками топливщикам на стенд и переборку отдавать, да расточку на сторону со шлифовкой шеек коленвала, если потребуется, а все остальное в плане разборки сборки можно смело самому делать! Только я думал гильзовать новыми гильзами, а тут оказывается старые расточить можно! Тоже читал что металлокерамикой цилиндры упрочнены, поэтому и растачивать их никто не берется и размеров ремонтных колец и поршней не видел, хотя получается особо и не глядел!)

Капиталил себе,кольца-взял за 3500р.Поехал. расход по городу макс 10 л был,ну 11,по трассе около 8л.на 100км. с каждым месяцем все увеличивался. потом стал есть масло,когда долил 2л. на 7000км,продал его нафиг двс. Поставил контракт.Недавно промеж дел узнал цену на кольца оригинал-около 25т.р.

Замена только колец не есть капиталка!) При капитальном ремонте ремонту (расточке) подвергается непосредственно базовая часть двигателя - блок цилиндров! Может у тебя в цилиндрах уже такая выработка была, что новые кольца - это как мертвому припарка!)

Моменты затяжки болтов ГБЦ на WL-T ⇐ Bongo Friendee, MPV I (LV). Вопросы на общую тематику

Помогите с затяжкой головки нужна картинка с поочерёдностью болтов и силой затяжки. Помогите пожалуйста

serzz
болты на дизеле необходимо менять! Убедился, приложив старые болты друг к дружке. А в коробке с новыми болтами была четкая инструкция по моменту и последовательности затяжки. Брал в "Механике"

Канал @friendee мессенджера Телеграм.К снежной зиме БЕЛЫЙ FORD FREDA со спальней на втором этаже и верандой на третьем.были:MBF SGLR,SGL5F,LITEACE YR-30,TOWNACE CR20,MASTERACE CR30,SERENA24,ODYSSEYRA6

Болты надо менять, это факт. Тянуть надо дино-ключом, это тоже факт. В инструкции ничего не написано, что после протяжки на 3 нм надо дать выдержку 3 часа и только потом протягивать на 90 градусов, но тут, на форуме данное утверждение имеет место быть. Потом еще три часа и снова 90 градусов. А в инструкции сразу 180.

По опыту "Сервиса у Саши" , а там поменяли не один десяток голов на WL-T, ничего ждать при затяжке не нужно. Затянули на 29 Нм, затем на 90 градусов и еще раз на 90. И самое главное, правильно выгнать воздух. И все будет в порядке.

Вечер добрый всем. Подскажите пожалуйста моменты затяжки болтов на D4BB . Особенно интересует затяжка маховика. Про клей знаю :D

Форумчане!
У кого нибудь есть мануал по R20A?
Или просто, кто знает про моменты затяжки болтов; ГБЦ, шатунов, и распредвала?
Большая просьба - отзовитесь.
:hats_off:

В общем так: книга для ЦРВ с 2006 г.в. в книге описано два двигла: r20a2 и k24z4. Отдельно моментов затяжки для этих движков нет. Есть только общая таблица в конце книги.. Т.о. я понимаю, что моменты одинаковые.. 20171229_221547.jpg

Подскажите. Кто нибудь обладает информацией по моментам затяжки болтов ГБЦ на Mazda MPV II(LW), двигатель RF5C. Обязательно ли нужно менять болты?

Решил открыть тему, чтобы было!
Нашел здесь:

Копирую подробности:
Итак, если CD20T
Затяжка болтов головки :
1)34-44Нм
2)93-103 нм
3)отпустить все болты
4)31-37нм
5)угол 90-95 град или 111Нм
6)угол 90-95 град или 173Нм
Схема затяжки(маховик справа):
(9) (3) (1) (5) (7)
(8 ) (6) (2) (4) (10)

От себя:
Три года назад менял прокладку, нынче приспичило менять шатун, а моменты затяжки ГБЦ.

Насчет усилия окончательной затяжки - мастер абсолютно прав. В мануале прописаны только углы.
То что я написал в ньютонах это значения которые получились у меня при затяжке. Когда отдельные болты поплыли мне приходилось менять на новые и в этом случае схема затяжки уже не работает, приходится ориентироваться на усилие..
Извиняюсь если кого-то ввел в заблуждение!!
Пункт 5 и 6 ориентироваться.

Подскажите, кто сталкивался, или есть книга, в каком порядке нужно затягивать обжимные болты.
Кстати, на форуме еще нашел такую инфу. по силе затяжки. Правда или нет?
1-й этап: затяните болты с 1 по 14 (болты М12) динаметрическим ключом с моментом 50 Нм
2-й этап: затяните болты с 15 по 22 (болты М10) динаметрическим ключом с моментом 35 Нм
3-й этап: доверните все в последовательности от 1 до 22.

Здравствуйте, примите новичка в свой форум.
Купил машину осенью: Мазда-Титан 1994г. Узкобазая, фургон, двигатель SL. Взял с маленькой прблемой: Периодически редко начинал визжать зуммер, тормоза вставали колом. Я понял, что это связано с вакуумом. Сейчас зуммер визжит постоянно при нажатии педалей сцепления или тормоза. Осмотрел все патрубки и соединения - всё нормально. Подскажите пожалуйста причину неисправности! Вообще-то я в механнике не лох со стажем, но с этой техникой мало знаком.

Здравствуйте, примите новичка в свой форум.
Купил машину осенью: Мазда-Титан 1994г. Узкобазая, фургон, двигатель SL. Взял с маленькой прблемой: Периодически редко начинал визжать зуммер, тормоза вставали колом. Я понял, что это связано с вакуумом. Сейчас зуммер визжит постоянно при нажатии педалей сцепления или тормоза. Осмотрел все патрубки и соединения - всё нормально. Подскажите пожалуйста причину неисправности! Вообще-то я в механнике не лох со стажем, но с этой техникой мало знаком.

кроме трубок и патрубков возможны неисправности усилителей сцепления и тормоза, приводов заслонки впускного коллектора и/или увеличения частоты холостого хода (на тнвд), возможно негерметичен ваккуумный рессивер, возможно неисправен вакуумный насос (на генераторе).
Проверку можно проводить еще с помощью подачи в систему сжатого воздуха на слух или визуально, применяя мыльный раствор.

При вращении кол.вала смотрим в смотровой лючок на колоколе ДВС там будут идти цифры которые обозначают ВМТ для данных цилиндров,допустим 2-3 значит ВМТ для 2-го либо 3-го цилиндра, снимаем клапанную крышку и смотрим на каком цилиндре клапана высвободились и.т.д.Про моменты затяжки ГБЦ наверно тебе подойдет такие данные 9.8 кг 14.8кг довернуть 90градусов.Зазоры могут писаться на шильдике клапанной крышке.Удачи

Выше изложеное не соответсвует действительности, применительно к двига-м TF и TM, и несет вредоносный характер.
Для регулировки клапанов необходимо снять крышку на муфте тнвд (два болтика на 10), вращая маховик вставить риску на муфте вровень с наплывом на корпусе. Отрегулировать 4 освободившихся клапана, потом провернуть маховик на 360 градусов, отрегулировать остальные 4 клапана. На маховике есть метки с указанием градусов до ВМТ. от 30 до 0. Лючек маховика находится внизу слева на корпусе маховика, рядом с рабочим цилиндром сцепления, прикручен двумя винтиками под отвертку.
ГБЦ
ГБЦ протягивается в порядке от середины с поочередным равномерным отступанием в стороны, крест накрест.
в 2-3 приема до достижения момента при затяжке 55 нм (5,6 кг*м)
например: проход 1- 15нм, 2- 35нм, 3- 55нм.
потом довернуть на 90 град
потом еще довернуть на 90 градусов
как бы 5 проходов получается.

На достоверную точность в описании работ не претендую, а было бы не плохо если бы добрые форумчане имеющие возможность выложить сканы нужных страниц из букваря сделали бы это.

Ребят забрал я сень радиатор,вродь все выглядит надежно)))
такой вопрос,чем систему промыть?кока-колой?

Дык титан давно уже вроде эльфом стал, и кондор тоже в эльфа превратился, вот если раму как у титана на исузу начнут ставить то можно будет и на нём работать.

Ребят забрал я сень радиатор,вродь все выглядит надежно)))
такой вопрос,чем систему промыть?кока-колой?

большое спасибо завтр буду ставить!)
залить воду,нагреть пусть поторохтит и снить и сделать так нескольк раз.правильно?

Каждый регулировку клапанов выполняет по своему.Я считаю что выставление каждого цилиндра в ВМТ более точен.Протяжку ГБЦ можно проводить кому как угодно крестами ,спиралями,квадратами и т.д. Главное от центра к краям(предсавте что разглаживаете лист бумаги) Я пришёл к такому выводу: если стоит прокладка металлическая, то я сначала обрабатываю блок лаком(качество запчастей *****) оригинал на 6д17 на 24клапанный мотор 18 рублей стоит и то продаваны машуму за оригинал выдают.Вообще про прокладки можно отдельную ветку заводить.Моменты затяжек болтов ГБЦ приблизительно на такого класса моторов момент одинаков конечный итог 180-200н.м. Но опять же каждый тянет по своиму один в пять приёмов другой в десять ,я по старинке в три (кроме МАНа) первый проход 5кг (пошёл чайка попил второй проход 15кг пошёл к коллегам сходил мозг им вынес третий против шерсти болты маркируются и пошла дотяжка без рывков 30-60градусов, получаеться наши 180н.м 90гр-200н.м(надо чувствовать резьбу)Перетяжка болтов грозит вытягиванием резьбы с вытекающими последсвиями.Почему третий этап через маркер? Так более точно (динамо может п. ть )А вот на чём я делаю свои выводы Конечно может я и не прав?

Ступень 01 37 - 43 Nm Использовать новый винт(ы). Ступень 02 85° - 95° Ступень 03 Ослабить 360° Ступень 04 37 - 43 Nm Ступень 05 85° - 95° Ступень 06 85 - 95°

Впускной коллектор

Выпускной коллектор

Свечи зажигания

Датчик положения коленвала

Насос подачи охлаждающих средств

Центральный винт коленчатого вала

Ступень 01 120 Nm Использовать новый винт(ы). Ступень 02 Ослабить 360° Ступень 03 47 - 53 Nm Ступень 04 85° - 95°

Винт(ы) спуска масла

Масляный картер

Труба выхлопного газа

Кислородный датчик

Генератор

Стартёр

Моменты затяжки на передней ходовой части

Амортизационная стойка

Шток поршня амортизатора

Рулевая передача

Задний нижний поперечный рычаг подвески переднего моста

Передний нижний поперечный рычаг подвески переднего моста

Крепление колеса

Зажимная гайка подшипника ступицы переднего колеса

Поперечная рулевая тяга на рулевом механизме

Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке

Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге

Шарнир независимой подвески переднего моста на поворотном кулаке

Моменты затяжки тормоза

Суппорт дискового тормоза передних колёс

Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс

Колёсный тормозной цилиндр задних колёс

Воздушный клапан

Датчик - числа оборотов колеса

Тормозная магистраль

Тормозной шланг

Тормозной барабан

Щит барабанного тормозного механизма

Моменты затяжки для коробки передач

Резьбовая пробка маслоналивного отверстия коробки передач

Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач

с автоматической коробкой передач, 4-ступенчатой, Коробка передач FN4A-EL 30 - 41 Nm со ступенчатой 5-ходовой коробкой передач, Коробка передач G 15M-R 40 - 58 Nm

Моменты затяжки на задней ходовой части

Подвеска заднего моста

Крепление колеса

Ступица/подшипник ступицы заднего колеса

Центральная гайка, на поворотном кулаке 176 - 235 Nm Использовать новую(ые) гайку(и). на заднем мосту, поворотный кулак 78 - 117 Nm

Mazda/ Мазда двигатели видео WL-T замена сальников клапанов и RF (MZR-CD) ремня ГРМ/ cam belt change

Mazda / Мазда двигатели R2, RF (MZR-CD), WL, WL-T 1987-2012 общая информация

Осмотр ремня привода ГРМ
1. Если на ремне имеются масло, консистентная смазка или влага, замените его.
2. Проверьте ремень на наличие повреждения, износа, сколов, трещин или затвердений. При необходимости замените.
Внимание:
- Никогда не скручивайте зубчатый ремень, не выворачивайте его и не изгибайте.
- Будьте очень осторожны, не допускайте попадания на зубчатый ремень масла, консистентной смазки или влаги.
3. Проверьте зубчатые шкивы на наличие повреждений, износа, деформации и т.п. В случае необходимости замените.
Внимание: не следует промывать зубчатые шкивы. Если они грязные, очистите их ветошью или тканью.

Примечание по установке натяжного ролика и пружины натяжного ролика (кроме RF 16V)
1. Измерьте длину пружины натяжного ролика в свободном состоянии. Если длина пружины не соответствует регламентированной, замените пружину.
Длина пружины . 52,6 мм
2. Установите натяжной ролик.
3. Проверьте плавность вращения натяжного ролика. Если натяжной ролик вращается с сопротивлением или не вращается вообще, замените его.
Примечание по установке натяжителя ремня привода ГРМ (RF 16V)
1. Проверьте выступание поршня по отношению к корпусу натяжителя в свободном состоянии.
Выступание . 12,9-14,6 мм
2. Проверьте отсутствие утечек масла из натяжителя ремня привода ГРМ. Примечание: нажимая на шток натяжителя ремня привода ГРМ, держите его в вертикальном положении. При нажатии на поршень натяжителя ремня в горизонтальном положении может появиться утечка масла.
3. Проверьте усилие нажатия на поршень натяжителя ремня привода ГРМ.
а) Нажмите на поршень с силой 235 Н. Поршень должен плавно вдавиться.
б) Если при нажатии поршень вдавливается плавно, с помощью проволоки или канцелярской скрепки зафиксируйте поршень натяжителя ремня привода ГРМ.
в) Если шток нажимается не плавно: 2-3 раза плавно вдавите поршень в крайнее нижнее положение. Проверьте выступание поршня в нажатом положении по отношению к корпусу натяжителя.
Выступание . 8,1 мм
- Нажмите на поршень с силой 235 Н и удостоверьтесь, что он перемещается плавно.
- Если поршень перемещается плавно, то при помощи проволоки или канцелярской скрепки зафиксируйте поршень натяжителя ремня привода ГРМ. Если поршень не перемещается плавно, замените натяжитель ремня привода ГРМ.

Читайте также: