Мазда 6 сцепление в самом конце

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Всем привет. Мазда 6 GG 2007г.в. 1.8 МКПП.
Как только прикупил авто при первых же поездках понял, что при резком разгоне и переключении с 1 на 2 иногда передача втыкалась с хрустом. С остальными все нормально было. Масло менял, не помогло, сцепу качал.
Теперь, примерно с лета как-то все передачи стали хреново втыкаться особенно при высоких оборотах. Когда включаешь какую-то передачу рукой чувствуешь как там шестеренки крутятся. Поэтому уже приловчился втыкать их нежно.
Садился за мою машину отец, проездив всю жизнь на механиках, так он без хруста не смог скорости включить.
Прокатился на ларгусе, так чуть панель рукой не разбил, когда 3 втыкаешь(на сколько легко включается).
Поэтому пора решать эту проблему.
Кто имеет опыт с ремонтом? Что обычно накрывается сцепа или синхроны?

П.с. Еще два доп признака:
1. Бывает не втыкается задняя скорость, приходится держать рычаг и сцепу потихоньку отпускать, тогда залетает, а иногда и с хрустами включается.
2. Если стоя на месте на сцепе включать скорости, то меняются слегка обороты, как на автомате с N на D.

Буду рад ответам. Спасибо!

Всем привет. Мазда 6 GG 2007г.в. 1.8 МКПП.
Как только прикупил авто при первых же поездках понял, что при резком разгоне и переключении с 1 на 2 иногда передача втыкалась с хрустом. С остальными все нормально было. Масло менял, не помогло, сцепу качал.
Теперь, примерно с лета как-то все передачи стали хреново втыкаться особенно при высоких оборотах. Когда включаешь какую-то передачу рукой чувствуешь как там шестеренки крутятся. Поэтому уже приловчился втыкать их нежно.
Садился за мою машину отец, проездив всю жизнь на механиках, так он без хруста не смог скорости включить.
Прокатился на ларгусе, так чуть панель рукой не разбил, когда 3 втыкаешь(на сколько легко включается).
Поэтому пора решать эту проблему.
Кто имеет опыт с ремонтом? Что обычно накрывается сцепа или синхроны?

Сцепление в самом низу. Так и должно быть?

Сцепление в самом низу. Так и должно быть? Т.е. когда педаль практически отпустил, то машина поехала. Так и должно быть? В противном случае, как регулируется сцепление?

Не понял? Я себе настроил так: выжал сцепление в пол, включил передачу и начинаешь отпускать - схватывает в самом начале хода педали сцепления.
Там надо 2 контрогайками длину штока регулировать - хочешь будет в начале, хочешь в конце.

А так сцепление у нас самоподводящееся

Abrashka, зачем в 2 ветки написал?

Игорь @ X6 1997 KF MT 2SRS Xenon 6000K Climat Cruis 205000 LIQUI MOLY 5W-40 - ПРОДАНА
Octavia Tour 2007 AUM 1.8 Turbo 195 Hp - ПРОДАНА
Octavia II RS 2007 2.0TFSI, EvoMS CAI, Custom 2,5" exhaust system, chip WKR, 280 Hp, 430 Nm - жесть как она есть

Abrashka, завтра сфоткаю и выложу.
Там все просто. Шток с гайками внизу, он уходит в моторый отсек от педали сцепления

может поступим просто, сделаем топик про Абрашкин кседос, он нам там перечислит то что у него исправно, так будет легче, а всё остальное будем чинить.

Mazda Xedos 6, 2.0, v6 1993 г. МКПП. - ПРОДАНА . BMW 328 i / желаю терь А6
Чем нуждаться и просить - лучше спизд..ть и молчать
[External Link Removed for Guests]

Отлично, давайте так и сделаем. Более того, могу дать реквизиты банковского счета, особенно сочувствующие могут переводить туда деньги на покупку запчастей!

а я вот сам мало чего стараюсь делать, невезет мне в этом, полезу че нить менять, то обязательно че нить или сломаю или сорву, эт с детства, поэтому все делаю в сервисе

Abrashka писал(а): Юра, тебе точно проще! Если по теме ничего не знаешь, так зачем флудить? И писать ерунду!

Данный здесь Юрием совет мне не совсем понятен. Если у человека сцепление берет в самом начале (как у меня), это далеко не факт, что оно уже готово. Его так мог настроить предыдущий хозяин машины.

А если уж туда лезть, то конечно, Юрий +1. Меняются диск, выжимной и корзина, сальники и проверка биения маховика

sid@xedos6
Почему вы это называете "в самом начале" и "в самом низу".
Хотя, как я правильно понял симптом, это называется "в самом верху".
Означает практически наверняка смерть ведомого диска.

Mazda Xedos 1992 Z6/2.0KF/MT/AC/biege leather/sunroof >
Hyundai Sonata EF 2008 D1/2.7G6BA/MT/clima/black leather >
MMC Outlander Rus 2018 White Pearl/2.4/CVT/clima/black leather

Admin, у меня схватывает в самом начале хода педали. То есть выжал сцепление, отпускаешь и сразу схватывает. И это ничего не означает. Могу отрегулировать - будет вверху

Mazda Xedos 1992 Z6/2.0KF/MT/AC/biege leather/sunroof >
Hyundai Sonata EF 2008 D1/2.7G6BA/MT/clima/black leather >
MMC Outlander Rus 2018 White Pearl/2.4/CVT/clima/black leather

Алексей @ Mazda Xedos 6, 2.0, 1996г. МКПП, Oil - Mazda Dexelia 5W-40, Cruise, велюр, эксклюзивный спойлер. На одометре 208800. Отдана в хорошие руки.
Прикупил себе новое ведро - Форт Фузион 1.6 АТТ, климат, Black. Не Ксюха, зато новая. Не, ужо не новая
"Жизнь похожа на коробку спичек, обращаться с ней серьёзно - смешно, а несерьёзно - опасно!" (Рюноске Акутагава)
[External Link Removed for Guests] - творю

Юрий писал(а): Система с гидравлическим приводом и имеет так называемый самоподвод (аналогично передним тормозным цилиндрам).

Ну имеет, и что? Задние тормоза тоже саморегулирующиеся, но на суппорте есть болт для ручной регулировки.

Юрий, я не горячусь. Я просто хочу разобраться в этом вопросе
Форум имхо для этого и создан.

Вот смотри, что я имею ввиду:

1) выжал сцеление в пол, включил передачу
2) начинаем отпускать сцепление. При этом педаль идет снизу вверх.
Разделим момент включения сцепления условно на 3 положения педали: в начале хода вверх (внизу), посередине и в конце хода (вверху).

Что по-твоему является причиной скорой кончины сцепления?

Mazda Xedos 6, 2.0/140лс, 1995г. МКПП., Хenon ~5500К, ПТФ - это была лучшая моя машина!
Mazda Premacy, 1999г, 1,8/135лс, АКПП, climat, ПТФ.
Pontiac Vibe 2004г., 1.8, 1ZZ-FE, 131л.с., МКПП

вопрос : у меня после замены сцепления( диск, корзина, выжимной) все ориг.

первые 10-15 тыс когда машина стоит на холостых из коробке скрипело.
после 10-15 скрип исчез. щас после замены прошло уже 45 тыс. все ок, что это было ??

Xedos 6 1.6 1995
г.Подольск

Toyota Land Crauser - трахтор.

Кстати в оригинале сцепление :
выжимной toyo- 750руб (все оригинал)
карзина должна быть эмблема MB- 2100
диск - 1400 руб.
Имхо очень бюджетно для сцепления которое ходит не одну сотню километров
Все покупал на можайке.

По скольку очевидного ответа на свой вопрос я не нашёл, то решил его задать: у мну позле замены диска и выжимного сцепление схватывает в самом низу(очень низко) хотелось бы немного приподнять, т.к. приходится иногда чуть ли не в пол педаль вдавливать чтоб вкл. передачу. Так что делать то.

X6 1996 KF MT Climat, ксенончег в ближнем и туманках, сиденьице с эл.приводом, контрактный двиг (80000км) масла не кушает. В703ВЕ177rus, синенькая. 89036875693 продана в хорошие руки, так как куплена чёрненькая М6: Автомат (типтроник), АВS, ESP, климат, 8 SRS, 2.0л (147 кобылок). всё хорошо - только низкая сцуко.
ПОДДЕРЖИВАЕМ ФОРУМ ГОСПОДА, ЗАХОДИМ, ЧИТАЕМ 17-09-09-vt5491.html И ПОСЫЛАЕМ ДЕНЮЖКУ.

регулировка есть, я уже писал про это, нужно заглянуть под панель чтобы педали увидеть, и вверху где педаль сцепления, сама педалька она прикручена к толкателю ето такой штырь металический, вот етот толкатель от педали идет на главный цилиндр, в той части толкателя которая прикручена к педали и находится регулировочная гайка, гайка она на толкателе находится, ее надо ослабить и крутить сам толкатель, вот таким образом и регулируется уровень, там же где крепление толкателя и происходит етот противный скрип, там надо смазать.

Юрий and ALL
Поменял сцепление комплектом (диск свое отработал). Но сцепление берет по прежнему практически в самом верху. Почему?
Спасибо!

Скорее всего там сцепление саморегулируемое корзина в частности может я и не прав но думаю что замена

Главный цилиндр сцепления может подтекать. Сами передачи легко втыкаются? Если плохо, коробку скоро испортишь.

значит на замену. имхо лучше все в комплекте: корзина, диск и выжимной подшипник. На ниссане вместе с работой в прошлом году у меня в десятку обошлось.

кстати ниссан 2006 года примерно такого же возраста. появился гул, примерно как ступичный подшипник, чуть сильнее. приехал на сто, сказали ппц сцеплению твоему.

тимурриэлт , Регулировки,скорее всего,не помогут-изношен диск сцепления.
Исправное сцепление "берет" на первой четверти хода педали от полика.
регулировки штока просто продавят диафрагменную пружину дальше,но не обеспечат её хода для гарантированного зажима диска.

Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

Осим хаим!

Сцепление оно не вечное рано или поздно изнашивается.
Григорьич , правильно говорит ,контрагайками и прочим проблему не решишь а только отсрочишь

тимурриэлт , заедь на диагностику может вилку или тросики накрылись,сам диск сцепления,если трогаться с места с буксами, то диск сцепления хватимт на 70-120 тыс км. если нормально эксплуатируешь то хватит на 120-180тыс.км или накрылись синхронизаторы в коробке

шток педали сцепления,если не гонять как сумашедшему.прослужит долго.на мазде 6 2006г.в.ни разу не менял,регулировал раз,пробег 130тыс

Ниссан тиида 2007 пробег 200000. Сцепление в сборе+выжимной=6.4к , + работа 4к. И все гуд! СТО на московском 134а

тимурриэлт , это что за цены? У меня сцепление 12, выжимной 4 и сальник 4. Ценники по минимуму. Авто-Форд. Плюс за работу, рублей 6 отдам.

тимурриэлт писал(а): Вопрос,можно ли его отрегулировать чтоб оно было в начале педали ? Или же требуется замена сцепления ?

в воскресение столкнулся с таким же счастьем, к концу дня машина прекратила практически ехать. Замена сцепления решила вопрос. цена вопроса 5600 (корзина+ диск+ выжимной + салонник + колодки задние взял за компанию ) + 3000 работа. Проблема ушла но появилась другая педаль не моя стала мягкая как для девочек и берет в самом начале хода педали буду привыкать ездить по новому, а то пока доехал от мастерской до работы как новичек ехал первый раз за рулем.

Насяльника. Джамшута адроннама коллайдер фключал, ключ павирнул и ашельбе машельбе асин, вульшарьбелеме!! и полный пистесама насяльника!

Дело за малым, осталось перебрать ГЦС.
У меня уже был куплен ремкомплект ГЦС "ERT", но в нём не было пружины и поршня, по этому, я решил приобрести полный ремкомплект. Был заказан ремкомплект SEIKEN SK21361.

Снять ГЦС оказалось не так то просто, в моём случае мешается рядом стоящий блок АБС. Он не даёт нормально открутить трубку гидропровода. Обычный ключ на "10" упирается в трубки и крутить приходится совсем понемногу. Для удобства, пришлось сделать короткий ключик на "10" и работа пошла быстро.

Оказалось, что ГЦС был в хорошем состоянии, поршень и манжеты были в отличном состоянии, лишь пружинка немного просела.

Заменил всё на новое и собрал в обратном порядке.
Тут меня ожидала новая проблема, контур прокачивалось очень плохо. Давление в системе почему- то не набиралось. Получилось прокачать только следующим образом. Качаем педаль, ждём несколько минут, снова качаем педаль, чувствуем возрастающее давление, спускаем воздух. Если качать без паузы, давление не набиралось и система не прокачивалась.

После проделанных процедур, меня ждало очередное разочарование, изначальный дефект всё равно остался, давление в системе не сбрасывалось.

Осталось последнее, отрегулировать педаль. Я до последнего был уверен, что дело не в педали. Во первых, изначально, дефекта не было. Педаль, я регулировал лишь однажды, сразу после покупки авто, и год проездил после этого без проблем. Во вторых, по всем ощущениям, педаль была настроена верно. Свободный ход был, схватывала там где надо. Но оказалось, что дело всё таки в ней.

Нужно было, всего то, крутнуть на несколько оборотов шток регулировки хода поршня ГЦС и всё стало отлично.

Педали не хватало свободного хода, поршень ГЦС не возвращался в исходное состоянии буквально на несколько миллиметров и тем самым не открывал отверстие для стравливания давления в бачок.

В итоге, педаль сцепления всегда мягенькая, схватывает всегда предсказуемо, а главное сцепление теперь не буксует. Столько возни, а нужно было всего то настроить педаль. Что касается, самого механизма настроики хода педали. Раньше, я думал, что этим штоком можно регулировать момент схватывания, но оказалось, что он служит не для этого. Если, шток утопить, чтоб схватывало по раньше, получим такую беду как была у меня, жидкость не будет стравливаться. Соответственно, этот шток может регулировать лишь одно, свободный ход педали (поршня ГЦС). Поршень ГЦС должен обязательно возвращаться до конца, упираясь в стопорное кольцо.

Таким образом, эта регулировка нужна лишь для того, чтобы обеспечить корректную работу ГЦС, относительно выставленной высоты педали.

Привет всем. В общем проблема такая, провалилась до пола педаль сцепления, а назад только рукой, почитал что может быть дело в цилиндрике и шлангах, но к цилиндрику прикручивается трубка, а сам цилиндрик выпихивает педаль назад если снять пружину. Педаль снял и она стопорится пружинах в крайних положениях и с трудом её можно нажать рукой. в чем может быть проблема, неужели цилиндрик? фотку пружину выложу на всякий.

Миниатюры

Если пробег у авто около 100 тыс. или даже больше - открываете капот, снимаете корпус воздушного фильтра и под ним видите между двумя латунным трубками от главного цилиндра сцепления и рабочего цилиндра какой-то умный японец додумался вставить резиновый шланг (типа тормозного, длиной 30-35см). Дальше два варианта - либо видите что возле шланга все в тормозухе а в шланге дырка, либо просите кого-то нажать педаль сцепления а сами смотрите на шланг (особенно возле штуцера, который соединется с латунной трубкой от рабочего цилиндра) и видите как на шланге надувается пузырь.
Снимаете шланг и едете с ним в ближайший авто магазин, вам там подбирают шланг ХЗ от чего (подходит от очень многих машин), ставите новый шланг, возращаете обратно корпус воздушного фильтра и радуетесь что сцепления снова работает как и раньше.
Мне обошлось 230 грн. это примерно 700 руб. и полчаса работы не считая дорогу до автомагазина

Если пробег у авто около 100 тыс. или даже больше - открываете капот, снимаете корпус воздушного фильтра и под ним видите между двумя латунным трубками от главного цилиндра сцепления и рабочего цилиндра какой-то умный японец додумался вставить резиновый шланг (типа тормозного, длиной 30-35см). Дальше два варианта - либо видите что возле шланга все в тормозухе а в шланге дырка, либо просите кого-то нажать педаль сцепления а сами смотрите на шланг (особенно возле штуцера, который соединется с латунной трубкой от рабочего цилиндра) и видите как на шланге надувается пузырь.
Снимаете шланг и едете с ним в ближайший авто магазин, вам там подбирают шланг ХЗ от чего (подходит от очень многих машин), ставите новый шланг, возращаете обратно корпус воздушного фильтра и радуетесь что сцепления снова работает как и раньше.
Мне обошлось 230 грн. это примерно 700 руб. и полчаса работы не считая дорогу до автомагазина

пробегу 75 с копейками,жидкости потеков нет проверял, а вот насчет шланга завтра гляну, но без пружины этой отходит педаль, хорошо бы что это шланги. Спасибо за подсказку.

Читайте также: