Мазда 6 gh плохо включаются передачи
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
проблема такая: началось все с того,что сегодня стали плохо включаться передачи, как-будто сцепление выжимается не до конца.
в итоге под вечер на ходу передачи вообще перестали включаться. На заглушенном двигателе конечно все передачи включались.
Далее приехал знакомый, что-бы утащить машину, и решил сам попробовать воткунть скорость, и приложив не малые усилие и в один момент сказав громко ОЙ вышел из машины с невинным видом. Короче суть проблемы, что пропали все скорости, рычаг только ходит в верх и в низ, по горизонту не двигается, и самая беда, что авто осталось на скорости..
Вопроса 2:
1) Как теперь включить нейтральную, что-бы утащить авто? (долго лазил под капотом,но так и не понял, какой рычаг или трос куда тянуть)
2) В чем все-таки проблема, с не включением скоростей примерно понятно, а вот с рычагом КПП не очень (почему он двигается только по вертикали) и может ли эта проблема вызвана порванным тросом КПП?
машина mazda6 мкпп 1.8 2005г
проблема такая: началось все с того,что сегодня стали плохо включаться передачи, как-будто сцепление выжимается не до конца.
в итоге под вечер на ходу передачи вообще перестали включаться. На заглушенном двигателе конечно все передачи включались.
Далее приехал знакомый, что-бы утащить машину, и решил сам попробовать воткунть скорость, и приложив не малые усилие и в один момент сказав громко ОЙ вышел из машины с невинным видом. Короче суть проблемы, что пропали все скорости, рычаг только ходит в верх и в низ, по горизонту не двигается, и самая беда, что авто осталось на скорости..
Вопроса 2:
1) Как теперь включить нейтральную, что-бы утащить авто? (долго лазил под капотом,но так и не понял, какой рычаг или трос куда тянуть)
2) В чем все-таки проблема, с не включением скоростей примерно понятно, а вот с рычагом КПП не очень (почему он двигается только по вертикали) и может ли эта проблема вызвана порванным тросом КПП?
Мазда 6 (2008+). Передачи включаются с трудом
Причины затрудненного включения передач
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Неисправно сцепление | Провести диагностику |
| Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач | Замените неисправный трос |
| Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач | Замените механизм |
| Изношен или поврежден механизм переключения передач | Отремонтируйте или замените коробку передач |
| Изношены синхронизаторы шестерен | Отремонтируйте или замените коробку передач |
-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.
-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----
-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.
Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)
Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:
-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.
(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)
Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.
Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:
-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.
Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:
-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.
-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.
Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)
КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.
Mazda 6 (2010 год). Передачи включаются с трудом
Причины затрудненного включения передач
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Неисправно сцепление | Провести диагностику |
| Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач | Замените неисправный трос |
| Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач | Замените механизм |
| Изношен или поврежден механизм переключения передач | Отремонтируйте или замените коробку передач |
| Изношены синхронизаторы шестерен | Отремонтируйте или замените коробку передач |
-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.
-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----
-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.
Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)
Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:
-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.
(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)
Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.
Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:
-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.
Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:
-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.
-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.
Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)
КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.
Всем привет. Авто мазда 6, 2005 г, МКПП, 141 лс, пробег 78 000 км. Куплена в РФ, произведена в Японии. Возникла проблема с переключением передач. Сначала в течение 2 дней примерно стали нечетко втыкаться передачи. Потом все хуже и вот один раз на ходу отказались переключатся передачи вообще. Остановился подергал ручку - не включаются и все. Выключил движок - ручка легко переключает передачи. Снова завел двигатель -не переключаются. Минут 5 мучался потом вроде с трудом включил 1 и еле еле доехал до дома метров 200. Пошел читать форумы что народ пишет на эту тему. Одна из возможных причин была неправильная регулировка педали сцепления. Попробовал выкрутил побольше шток который ходит вместе с педалью и давит в цилиндр сцепления. После этого завел все стало переключаться. Радостный поездил около дома все работало. Решил съездить подальше. Уехал на 5 км от дома, заглушил движок. Потом завел опять тот же эффект не включается передача. Подергал ручку опять минут 5, вроде включил. С трудом доехал до дома, передачи переключались но с усилием приходилось дергать ручку. Вообщем поставил на стоянку, утром хотел своим ходом поехать в сервис. Не судьба -передачи утром не хотели включаться сколько я их не мучал (мин 15). Попробовал включить передачу с выключенным двигателем, а потом завести его с выжатым сцеплением. Такое ощущение, что сцепление не до конца выжато, скрежет начался коробке. На эвакуаторе доехали в сервис, мастер в сервисе решил проверить - опять все работает и переключается. Никаких пробуксовок нет, динамика нормальная, тормозная жидкость чистая уровень в норме. Подтеков нигде не видно. Люди помогите кто чем может. Пробег на машине реальный 78 000 км. Ездил до меня друг, аккуратно. Не хочется покупать сцепу , карзину и подшипник , т к вроде должны они ходить 120 000 км как минимум. Да еще одна особенная деталь очень жесткая педаль сцепления, т е чтоб ее нажать нужно приложить усилие. Но вроде народ пишет что на маздах 6 это норма.
Основная мысль во всех постах на эту тему: сцепление сдохло. Одно не понимаю как оно может то работать то нет, если сдохло?
Может быть несколько варианьов:
1. Самое простое - завоздушилась система.
2. Синхронизаторам хана пришла.
3. Ну и третье пожалуй самое непиятное - придется раззориться на ремонт.
А вообще начни с 1 варианта. В прошлом ездил на механике, случилась такая же фигня. Кое как добрался до гаража, все облазил, оказалось, что при низком уровне жидкости соснуло воздуха и образовалась воздушная пробка. Прокачали и получил себе счастье. Удачи!
дык если бы воздух в системе то педалька проваливалась бы и это было бы постоянно. У меня то переключает то нет.
советую все таки прокачать систему у меня такая же фигня была после замены жидкости проблема ушла безвозвратно
Всем привет! Автор поста, расскажите пожалуйста чем закончилась ваша история, что конкретно ремонтировали?
У меня проблема один в один совпадает с вашей
поменял за одно все (диск, корзину, выжимной), реально у корзины отогнуло лепесток. Это со слов сервисменов. Говорят скорее всего заводской брак
Не для кого не секрет, что в наши мкпп льют масло вязкостью 75w90, с допуском api gl4 для всех переднеприводных автомобилей, для заднеприводных gl5.
Gl4/gl5 — масло всесезонное, как с шинами ни туда ни сюда.
Gl4+ это тоже самое что иgl4/gl5
Как оказалось масло с допуском gl4 не так уж и легко найти.
Наткнулся на запись в одном боржурнале: человек залил ликви моле gl4+ и передачи стали хреново включаться как будто синхронов нет, хотел уже делать ремонт коробки, но наткнулся на запись, что масло надо лить с допуском gl4, залил тойотовское 08885-81026 допуск api gl 2 gl3 gl4 в железных банках и передачи стали залитать как и раньше без сопротивления, такое ощущение что новый коробас поставил.
Сам наткнулся на запись в Ютубе, что масло заливают gl4 red line
Может это информация, кому и пригодится кто в ближайшее время планирует смену масла в МКПП.Сам ещё не определился какое масло залить Toyoto gl4 или Red Line gl4, кто заливал такое отпишитесь.
Маслице конечно дорогое, но очень хорошее!
REDLINE OIL 50304 MT90 75W90 GL-4 Трансмиссионное масло — 0,95л
Трансмиссионное масло REDLINE OIL MT-90 75W90 GL-4 0,95 л
Транмиссионное масло 75W90 GL-4 (схожая вязкость с моторными маслами SAE 5W40/10W40)
Популярное решение для Nissan, Mazda, Mitsubishi, VW/Audi, Lotus Elise/Exige, Toyota
Обеспечивает быстрое переключение передач, превосходный коэфициент трения для синхронизаторов
Безопасно для латунных синхронизаторов, так как не содержит активной серы, как большинство масел GL-5
Отличная защита шестерней и синхронизаторов
Устраняет хруст при переключении передач, даже в холодном климате
Удовлетворяет требованиям по вязкости для 75W, 80W и моторных масел SAE 40, 10W40 и 15W40
Рекомендовано для GL-1, GL-3 и GL-4, а также там, где рекомендованы специальные жидкости для синхронизированных коробок передач
О масле Red Line для механических КПП
Необходимый коэфициент трения для большинства синхронизаторов механических коробок (многие другие синтетические масла зачастую слишком "скользкие" для нормальной работы синхронизаторов)
Red Line предлагает продукцию практически для любого типа трансмиссии
Не используйте MTL и MT-90 в дифференциалах с гипоидными передачами
Превосходная защита шестерней и синхронизаторов, сбалансированная текучесть для легкого включения в холодном климате
Отлично подходит для трансмиссий с большим и средним пробегом
Совместимо с минеральными и другими синтетическими маслами
Класс по API: GL 4
SAE Класс вязкости (Моторное масло): 15W40
SAE Класс вязкости (Трансмиссионное масло): 75W90
Вязкость (кинематическая) при 100°C, сСт: 15.6
Вязкость (кинематическая) при 40°C, сСт: 90
Индекс вязкости: 185
Температура застывания, °C: -45
Температура застывания, °F: -49
Температура вспышки, °C: 240
Температура вспышки, °F: 465
Вязкость по Брукфильду @ -40°C, пз: 320
Читайте также: