Маркировка шатунных вкладышей toyota

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

я так полагаю что разговор идет о не должном качестве оригинальных вкладышей? покрайней мере часто слышал про то что толщина сильно отличается по плоскости от края до края,был бы такой микрометр промерил бы новые
а ты давление в двигателе когда нибудь прибором замерял. есть возможность померить,какие нормы. и в какой канал лучше воткнуться?

_________________
marino 4a fe, MT 94
marino 4a ge BT,AT 97
Toyota celica 2ZZ-GE VVTLI sport,sport shift matic,SS pkg+rsr springs,17" Rays ingenering,kaminari original body kit- была
89275538три девятки
icq 207542пицотписят2

прибор бытовой. точность ерунда. У нас в магазе были штангели с такими же табло(до сотых). точность хуже обычных. Да и вкладыши изрядно потрепанные почему то . Снимал с двух моторов на коренных вообще нет износа..на шатунных немного совсем потерстости.. На твоих фото вообще затерты.

Все действительно так как на фото в первом посте.
Поэтому и советуют точить колено под вкладыши.
Редко встречаются абсолютно ровные и одинаковые вкладыши. Даже оригинал.
Микрометр тут не при чем.

Сергофан писал(а): прибор бытовой. точность ерунда. У нас в магазе были штангели с такими же табло(до сотых). точность хуже обычных. Да и вкладыши изрядно потрепанные почему то . Снимал с двух моторов на коренных вообще нет износа..на шатунных немного совсем потерстости.. На твоих фото вообще затерты.

Ну так скажем, что прибор это далеко не бытовой, "Mitutoyo" серьёзная контора и не занимается производством кухонных весов! Купить его в любых магазинах РФ вряд ли представится возможным! В штатах он стоит 370$. Точность там 0.001мм. Делал поверку прибора на эталоне, всё в полной норме! Вкладыши, может быть только на фото имеют такой потрепанный вид. На самом деле, состояние у них хорошее, дать им норм. масл. зазор и они проходили бы еще очень много! Но дело в другом, куда делись несколько соток от заявленых, не могу понять. Если бы это была выработка, то она была бы очевидно видна!

DaeMoN писал(а): я так полагаю что разговор идет о не должном качестве оригинальных вкладышей? покрайней мере часто слышал про то что толщина сильно отличается по плоскости от края до края,был бы такой микрометр промерил бы новые
а ты давление в двигателе когда нибудь прибором замерял. есть возможность померить,какие нормы. и в какой канал лучше воткнуться?

Честно сказать, могу конечно взять любые новые вкладыши и сделать замер. Буду уверен на 99% что они будут кривые, не смотря на красную коробочку с надписью "Toyota. " Как то читал темы одного человека, много кому известного под ником "д.Мазай". Человек реально очень грамотный + "маньяк" моторов 4А! Вот он уже давно писал, что ориг. вкладыши кривые! Единственые более менее ровные - АЦЛ. Это не рекламма.
В своём моторе давл. масла не мерил, а вдругих да, мерил и ни раз. Для измерения вкручивал мех. датч. давл. и будильник. Вкручиваться лучше всего вместо датчика аварийного давления. Это самое правильное место. Давление на холодную может быть разное, многое зависит от вязкости, темп. на улице, состояния насоса и масл. каналов. А в прогретом состоянии обычно в среднем около 0.6- 1 атм.

Ну блин, Сергофан дело пишет. На фото вкладыши явно потрепаные. А на одном вообще помоему задир.

Их или перетянули или масло гамно использовали - оттуда и отвратительная смазка - оттуда и износ, и естественно неравномерный(уж принцип работы ДВС таков).

За микрометр сказать ничего не могу ибо юзаю только механические - ХЗ как ведут себя эти.

Ну и как ты сам уже говорил - да, мазай проводил опыты по поводу толщины вкладышей, мерил насколько помню тайхи, тойота(те же тайхи), АЦЛы и вроде ТРД(высокоточные тайхи).
Самые точные АЦЛы вышли, потом ТРД, потом вперемешку оригинал и тайхи. Как то так

_________________
Препятствия можно перепрыгивать, перелетать, переползать или грубо форсировать.
Ceres AE101 4A-GE m/t - ГОНКА - продан!
Levin бэлий-бэлий BZ-R - продан!
MMC Airtrek 2.4 4WD FullTime
Levin AE101 4A-GTE, низкие 13сек мои

BomeX писал(а): Ну блин, Сергофан дело пишет. На фото вкладыши явно потрепаные. А на одном вообще помоему задир.

За микрометр сказать ничего не могу ибо юзаю только механические - ХЗ как ведут себя эти.

Именно. У меня сосед сеялковод перебирал свои движки(у него несколько селик было) и ставил только АЦЛ. Говорил что точность у них выше всего. Не обманул)

Я конечно, всё же не по ленюсь и куплю один комплектик новых и сделаю замер. Уверен, что результат будет тот же.
Но смысл, который я хотел донести, что даже такие детали имеют не высокую точность. Поэтому правильно писали выше, точить нужно по фактическому вн. диаметру постелей. И хорошо замерять платигагой.

насчет точности прибора. возможно ты прав..тут спорить не буду. Если точный то это хорошо! Хотел бы себе такой. У нас в городе ни один моторист точнее сотки не может измерить . В остальном пока вижу всю логичность. как и обычно шатунные больше изнашиваются, коренные меньше, что и подтвердили твои измерения..у шатунных три сотки, а у коренных полторы исчезло. У старых вкладышей в любом случае будет износ. Еще такой момент. заметил что никто не смотрит на подбор вкладышей (номинала) как это нужно правильно делать..а именно в соответствии с нумеровкой на крышке шатуна (в случае шатунных) , и по меткам на блоке и колене (в случае коренных) . Многие просто ставят одну марку комплектом. и тогда неудивительно что какие то оказываются поджаты ..о какой то маслянной пленке тут совсем неккоректно тогда говорить. и у них износ легко может перевалить и больше чем за три сотки в первые же часы работы .
Тоже бы измерил свои и старые и новые, но нечем .
А так , конечно , если есть возможность замерь и будем искать истину.
А про расточку, тут конечно дело другое. надо по факту имеющихся деталей уже смотреть. И все полностью зависит от мастеров..от их пряморукости!! Мне везло. мои все моторы оказались номинальные, причем в минимальной границе допуска.

мне пришло колено с цифрами 12001,на блоке были метки 11111,я взял вкладыши 34223,встали одинаково! шатунные были 2222 я взял 3333,почему ?потому что не мог промерить до тысячных,но понимал что лучше плотнее чем болтанка,и понимал что в любом случае 0,004 может с вала потеряться
а точить вал под оригинал вкладыш считаю не выход потому как толщина одного вкладыша не одинаковая,плюс ко всему верхний будет отличаться от нижнего,и в особо нагруженах моторах они превратятся в труху,и вообще они мне показались не нормально мягкими даже ногтем остается след,но оригинал есть оригинал,я чессно говоря пожалел что пожопился и не взял в своё время ацл

DaeMoN писал(а): мне пришло колено с цифрами 12001,на блоке были метки 11111,я взял вкладыши 34223,встали одинаково! шатунные были 2222 я взял 3333,почему ?потому что не мог промерить до тысячных,но понимал что лучше плотнее чем болтанка,и понимал что в

вот про что и говорил как не нужно делать . что значит одинаково встали?? Одинаково поджаты?? между подшипником (вкладышем) и валом должна быть маслянная пленка. Прямого трения не должно быть, только тогда не будет абсолютно никакого износа (при хорошем масле). Плотнее это не лучше. Маслянной пленки просто не будет места..вкладыш на сухую будет бороздить по шейке колена. Да , со временем он сотрется..но это будет уже износ со всеми вытекающими последствиями. Япы похоже далеко не глупы. даже они не могут отлить вал и блок с такой точностью. поэтому и придумали столько марок вкладышей, чтобы потом уже, по месту подгонять это маслянной зазор (подставляя нужные вкладыши) и потом уже по результату кернят метки на блоке, колене и крышках шатунов. Именно поэтому на одном моторе марки вкладышей могут быть разными. Я признаться тоже не мог понять как это так . Реально. я когда еще свою ГЕ капталил. подходил с такими вопросами к мотористам на меня просто смотрели как на дебила. Продавцы тоже, когда я заказывал разные марки . А мы до сих пор мыслим как в совке. только одна группа и чем плотнее , тем лучше. А лучше для чего. Вкладыш не должен контактировать с валом..между ними должна быть маслянная пленка! Причин по которым ее может не быть может быть много (плохое масло, низкое давление и т.п. ) , но это уже другие темы для обсуждения

Сделать колено и шатуны с одинаковыми размерами раз плюнуть,так же как и расточить блок под одинаковый размер и отлить одинаковые поршня. Но только при миллионном производстве такая точность будет дорого стоить+много выбраковки будет.
Вот для этого и придуманы подгруппы. Колено шлифуется,потом замеряется каждая шейка и дается размер. Допуски больше-брака меньше,на высокоточное оборудование затраты тоже меньше. Сэкономили пару баксов на колене,за год несколько миллионов

_________________
Есть много книг .pdf по разным Тойотам. Надо?
Ремонтирую Тойоты,и не только SWAP-service & MerTV

Маркировка вкладышей. ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Дизельный двигатель

Друзья,
Вынул я шатунные вкладыши а на них сл обозначение: D8K A 2
Смущает отдельно стоящая цыфирь 2. Отсюда вопрос:
Как узнать по маркировке какой это вкладыш - стандарт или ремонтный. Если ремонтный то какой ремонт.

Еще смутили четыре двойки выбитые на блоке с низу меджу болтами крепления поддона вот так: "2222"
Что бы это значило.

Роман-фитоман: Вынул я шатунные вкладыши а на них сл обозначение: D8K A 2
Смущает отдельно стоящая цыфирь 2. Отсюда вопрос:
Как узнать по маркировке какой это вкладыш - стандарт или ремонтный?

Вкладыш стандарт. Маркировка для нас почти не о чем (это какая то внутрняя маркировка производителя), кроме двойки, это размерная группа. На ремонтных вкладышах обязательно будет обозначение "0.25" или "0.50".

Роман-фитоман: смутили четыре двойки выбитые на блоке с низу меджу болтами крепления поддона вот так: "2222"
Что бы это значило.

Это размерные группы цилиндров. А еще рядом должна быть серия из пяти цифр, это размерная группа постелей коренных подшипников коленвала

Многолетний опыт не продается. Только обменивается.
Есть VW Touran 1,9 TDI. .
(Были:MBF 96г,Picnic 98г,Emina 95г, Starex 4WD 06г)

Борис 1: Примечание: новые вкладыши шатунных подшипников должны быть с теми же номерами, что и номера, выбитые на крышке шатунов.

Выписать то можно, в каталоге надо выбирать не комплект вкладышей, а один подшипник, тогда выдает номера с "метками", но это дороже и дольше по срокам.
Но всё это не актуально, так как выроботка на шейке коленвала будет больше чем разбег размера между вкладышами с разными "метками". Так что смысла нет заморачиваться.

Многолетний опыт не продается. Только обменивается.
Есть VW Touran 1,9 TDI. .
(Были:MBF 96г,Picnic 98г,Emina 95г, Starex 4WD 06г)

Бесперебойная работа силового агрегата зависит от исправности каждого отдельного элемента. Если в ходе его функционирования замечен характерный металлический стук, то причиной этого обычно становится износ или проворачивание верхнего/нижнего элемента скольжения. Замена вкладыша двигателя в этом случае проводится быстро, чтобы обезопасить мотор от капитального ремонта.

Как заменить вкладыши, не снимая двигатель?

Чтобы замена вкладышей прошла успешно, вовсе не обязательно демонтировать мотор. Если вас уверяют, что добраться до них, без снятия и вытаскивания движка из капота нереально, срочно меняйте автосервис. Но одно условие обязательно учитывайте — коленвал (КВ) не должен быть изношен. В противном случае без извлечения движка и полной разборки не обойтись!

Без демонтажа силового агрегата легче поменять шатунные вкладыши, сложнее — коренные. Для последнего случая надо ослабить крепления и отпустить коленвал на 10-15 см. Хотя есть и другой способ, перенятый нашими дедами ещё у судовых мотористов. Выталкиваются коренные подшипники скольжения с помощью мягкой заклёпки или болта, который вставляется в нужный проход для смазки и вращается по часовой стрелке. Главное — размер алюминиевой вставки должен быть чуть меньше отверстия и не царапать коленчатый вал.

После снятия полуколец следует в обязательном порядке оценить их состояние. Если видимых задиров и повреждений нет, можно обойтись простой заменой. Однако при сильной потрёпанности, шлифовка КВ обязательна. Поэтому придётся снимать его с креплений, а для этого — вытаскивать мотор.

Подробнее про оценку состояния:

ямки или карманы — усталостный износ;
царапины и въевшаяся грязь — некачественное моторное масло;
истёртая поверхность — недостаточное количество смазки;
фаски на кромке — конусность шеек.

Порядок замены и маркировка вкладышей

Ниже приводится инструкция для самостоятельной работы. Замена вкладыша двигателя пройдёт быстрее и легче, если последовательно выполнять её.

Поставить автомобиль на ремонтную яму. Снять защитную накладку силовой установки, если она присутствует. Поставить домкрат под одно из ведущих колёс. Обязательно слить моторное масло.
Убрать выхлопные штаны и другие узлы, которые мешают работе снизу. Открутить также подвесы, соединяющие мотор с КПП. Ослабить цепь распредвала, демонтировать стартер, а на некоторых автомобилях — и балку.
Вывернуть болты, гайки, шпильки масляного поддона.

Вращая колесо, перевести шатуны в наиболее удобное положение для отвинчивания болтов. Они затянуты силой примерно в 3 кг, поэтому надо подобрать соответствующий инструмент (как правило, головка подходящего размера с удлинителем). После срывания шпилек, можно продолжать их откручивать уже рукой.
Снять полукольца вместе с крышками шатуна, потянув вниз. Обязательно проверить состояние внутренних поверхностей полуколец.
Вытащить коренные подшипники, используя толкатель — болт подходящего размера или заклёпку.
Поставить новый комплект полуколец, затянуть и собрать всё в обратной последовательности.

Для быстрого монтажа полуколец, шатун полностью приподнимается вверх, убирается в сторону и опускается. Теперь работе ничего не помешает, элемент скольжения можно вставить быстрее. Затем шатун ставится на своё место.

Болты фиксаторов важно плотно затягивать, чтобы они не ослабли после длительного пробега автомобиля и не вызвали неисправность — например, проворачивание. Для этого затяжка осуществляется под конкретный момент:

Маркируются шатунные вкладыши цифрами прямо на головке. После начальной шлифовки КВ устанавливаются подшипники размером 0,25 мм. После второй — 0,5 мм, а после третьей — 0,75 мм. Самый последний размер — 1-сантиметровый. Дальше уже обрабатывать коленчатый вал не имеет смысла.

Чтобы замена вкладышей коленвала не снимая коленвал удалась, рекомендуется доверить подбор деталей специалисту. Он грамотно вычислит размер и не придётся заново переустанавливать детали.

Когда необходима замена вкладышей коленвала?

КВ двигателя испытывает большие нагрузки. Чего только стоит одна вибрация на оси, неизменно возникающая при работе КШМ. Понятно, что подшипникам скольжения тоже достаётся, ведь они принимают удар первыми.

Физический износ — основная причина, когда нужна замена вкладыша двигателя. Поверхности деталей истираются, увеличивается люфт и вибрации. Естественно, что в таких условиях мотору грозит опасность стука.
Проворачивание — причина вторая. Подробнее об этом написано ниже.

Таким образом, замена вкладышей требуется в нескольких случаях. О проблемах можно судить по различным признакам. Например, по отсутствию или наличию внутри смазки абразива. Также симптомом износа полуколец становится малый натяг во время установки крышки шатуна.

Что касается факторов, которые приводят к износу или проворачиванию:

грязный или чересчур вязкий лубрикант — примеси и частички абразива снижают свойства смазки, да и в целом её чистота является одним из ключевых правил профилактики;
постоянные перегрузки ДВС — нельзя долго ездить на высоких оборотах, время от времени надо делать паузы, сбрасывая скорость до 80-90 км/ч;
неправильная установка полуколец во время предыдущего ремонта — как правило, это происходит из-за слабого натяга (недостаточного фиксационного момента), поэтому затяжка должна проводиться с помощью динамометрического ключа.

Провернуло вкладыши: что это значит и почему их проворачивает?

Проворачивание вкладышей двигателя — это изменение их положения относительно шейки коленвала или блока. Как и говорилось выше, это вызывается колоссальными нагрузками, которым подвержены детали. Сдвиг подшипников со своего места сразу же отрицательно сказывается на поступлении масла. Давление его ухудшается, начинается голодание и силовой агрегат разрушается. А всё потому, что полукольца оснащаются отверстиями, которые должны чётко совпадать с каналами для прохода смазки.

Основные причины проворота

Известно несколько причин, вызывающих проворот элементов:

банальный износ — истираются торцевые части подшипников скольжения (опорные бурты, упоры, усики), которые более не способны удерживать детали на одном месте;

слабая, неправильная фиксация крышек — полукольца должны затягиваться с определённым моментом, указанным в паспортных данных.

Ну и конечно, это возникает из-за нарушения расчётных условий работы самих подшипников скольжения. Другими словами, по причине большой и неравномерной нагрузки. Особенно часто такое случается с полукольцами со слабым натягом.

Проворот деталей скольжения грозит большими неприятностями, поэтому требует срочного вмешательства. Наиболее опасен сдвиг коренных подшипников. В этом случае силовому агрегату однозначно понадобится дорогостоящий капремонт.

Примечательно, что когда проворачивается шатунное полукольцо, его просто обновляют. Однако делать так неправильно — потому что ресурс сопряжённой пары шатун-шейка в этом случае сокращается практически на 70%. Поэтому надо заменять и сам шатун, в котором часто можно обнаружить поломанный замок. А наиболее оптимальным способом ремонта считается расточка коленвала и замена вкладышей в комплекте, вместе с шатунами.

Отличие коренных вкладышей от шатунных

Коренные полукольца сидят в нижней полости БЦ. Они также расположены в отдельных постелях, как и шатунные. Их предназначение — способствовать плавному вращению коленвала и служить опорами для него при укладке последнего в БЦ силового агрегата. Соприкасаются они непосредственно с коренными шейками. На 4-цилиндровых двигателях используют обыкновенно 5 коренных подшипника скольжения. Они оснащаются канавками и отверстиями для лучшего подвода смазки.

Шатунные вкладыши устанавливаются в самой нижней части поддона. Они запрессовываются в крышки шатунов (головки). Крепятся на шатунных шейках. По сравнению с коренными полукольцами, имеют более простую конструкцию.

Специалисты и опытные водители умеют отличать износ коренных и шатунных подшипников скольжения по звуку:

коренные стучат глухо, слышен металлический лязг — обычно при резком ускорении или на холостых оборотах;
шатунные — почти также, но звук идёт намного резче, а частота шума увеличивается при повышении оборотов.

Подбор вкладышей коленвала

В большинстве случаях подбор доверяют специалисту. Но изучив подробно информацию, удастся сделать это и своими силами. Помимо того, что надо совмещать запчасти с моделью автомобиля, учитывается и общее состояние КВ.

Подбор коренных вкладышей

Несколько полезных рекомендаций по подбору на новый КВ, когда проводится замена вкладышей коленвала:

лучше покупать коренные элементы того же цвета, что и штатные (использованные, старые);
обязательно проверять маркировку прямо на валу.

Для коренных подшипников выпускается специальная идентификационная цветовая карта подбора. К примеру, для 4-цилиндрового двигателя используется маркировка, нанесённая на БЦ и сборку КВ. Если помечено С3, то устанавливать можно элементы жёлтые и зелёные. Подробнее про цвета на картинке ниже.

А это идентификационная карта для 6-цилиндровых движков.

Подбор шатунных вкладышей

И здесь, если КВ новый, подшипники скольжения подбираются по схеме. Если цветовой код утрачен, надо смотреть маркировку на крышках шатунов.

Ниже представлена идентификационная карта для подбора шатунных полуколец для четырёхцилиндровых силовых агрегатов.

А это цветовая карта для 6-цилиндровых агрегатов.

Выбор подшипников также зависит от антифрикционного покрытия. Как правило, оно состоит из нескольких слоёв:

биометаллические со стальной основой (1-4 мм) — свинец, медь, цинк, олово, кремний и алюминий;
триметаллические — свинец, олово, медь.

Используйте правильное моторное масло, соответствующее всем требованиям и допускам завода-изготовителя ДВС. Необходимо ещё своевременно обновлять фильтр, чтобы не допускать попадания в смазку абразивных частичек. Также не рекомендуется сильно нагружать двигатель. Всё это позволит растянуть срок службы вкладышей почти в 2-3 раза.