Люфт заднего колеса ваз 2110

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 20.09.2024

При покачивании переднего колеса автомобиля трудно различить люфты в подшипниках и шаровых опорах. Но если нажать на педаль тормоза, то между колесом и осью появляется жесткая связь и на колесе будет ощущаться только люфт в шаровых опорах.

"Бывалые" автолюбители определяют люфт и стуки в передней подвеске следующим способом. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и возьмитесь за колесо руками, затем покачайте его в двух положениях: сначала по горизонтали, а затем по вертикали.

При стуке в горизонтальном положении – скорее всего, вышел из строя подшипник ступицы колеса, либо рулевая тяга или рулевой наконечник. Для исключения люфта подшипника – попросите помощника нажать на педаль тормоза.

В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, – неисправны шаровые опоры.

Всем привет. Такая проблема: большой люфт в правом переднем колесе (вправо влево), вверх вниз нормальн. Что это может быть?.Болтается колесо влево вправо.

19 comments on “ Болтается колесо влево вправо. Такая проблема: большой люфт в правом переднем колесе вправо влево ”

Подшипник, сама ступица

Наконечник рулевой тяги может?

Сайленблок если тазик

Кто говорит что подшипник,а вас не смущает что он должен люфтить в любом направлении(он круглый,кто не знает)?

Artur, если автор правильно описал,что вправо влево,то ты абсолютно прав

Проверить просто выверни руль налево и подергай тягу

Сашка, глубоко ошибаешься))) подшипник далеко не всегда в любом положении люфтит)) а вообще задирай колесо прыгай под машину и дергай колесо!

На какой машине для начала

Поменять 30 минут максимум.только когда будешь выворачивать наконечник посчитай на сколько оборотов.и на столько же заверни новый.

Машина какая для начало

Георгий, Подшипнику ничто не мешает люфтить в любом положении.Если люфтит как то по-другому,это уже не подшипник

Сашка, вижу ты механик от бога сразу определил и машину и что люфтит. А не мог ли ты предположить что это классика и там вполне может люфтить вся трапеция, или рулевая колонка?

Радмир, там нет колонки.там есть рулевой редуктор.делай выводы,кто механник от бога

Возможно что сама ступица сточилась ну и подшипнику пизда

Сашка, то что ты где то вычитал умные слова не делает тебя механиком от бога. Тем более в любом сервисе, и магазине как ты выразился редуктор называют колонкой.

Поддомкрать, сними колесо и пошатай тормозной диск, если шатается то меняй подшипник, если нет то смотри тягу

Опции темы

Поиск по теме

Диагноз: люфт переднего левого колеса. Лечение.

После замены гранаты, случайно обнаружил сильный люфт переднего левого колеса. До этого месяц назад заметил, что перед машины странно едит, как будто колеса овальные, и вчера вот увидел сильный люфт, думаю в этом причина овалоподобности.

Итак, сам ни разу с таким не сталкивался, поэтому не очень понимаю, что надо менять/ремонтировать, чтобы устранить люфт?

Машина Тойота Карина ТДизель 210 кузов 97 года 14:48 .

В какой плоскости люфт? Пишешь что менял гранату, может быть не затянул центральную гайку, т.е. не подтянут ступичный подшипник?
Подними машину, берешь руками по середине колеса (по горизонтале) и дергаешь руками в одном направлении, т.е. от себя на себя одновременно – есть люфт – потягивай центральную гайку (регулировка подшипника ступицы), дергаешь так же но уже руки в разные направления, т.е. качаешь колесо право/лево – есть люфт – рулевой наконечник. Дергаешь колесо за верх -если есть люфт то верхняя шаровая (у тебя ее кажись нет, я не помню), под нижний рычаг подсовываешь второй домкрат (если нет то чурку и опускаешь основным) так что бы сжалась пружина немного, дергаешь за низ колеса – есть люфт – меняй нижнюю шаровую.
Вот такая не хитрая проверка.

За ответ спасибо, продиагностирую еще раз =) А то так получается что все менять.

Эээээййййй 🙂 куда пневмовртом. ты чего. там от руки закручивается.. подтягиваешь по крепче, без фанатизма и отпускаешь пока колесо (к стати колесо снимать вовсе не обязательно есть диск позволяет накидным ключем или головкой подлезть) от руки не станет проворачиваться на 1,5 – 2 оборота если его крутануть рукой. и все.

Сейчас сходил поднял на домкрате переднее колесо, пошевелил подергал, выявился только люфт по вертикали, горизонатльного нет люфта (показалось видимо).
Подергал от себя-на себя одновременно двумя руками, все в норме, центральная гайка затянута нормально значит.

Вертикальный люфт, это значит что-то с шаровой опорой? Я в этом не очень разбираюсь, не приходилось раньше, даже не знаю как она выглядит, пойду поищу картинки на яндексе (нашел, оказывается вот так).

И еще один вопросик.
Я вывесил еще правое колесо, так вот, люфта на нем нет, но оно очень туго крутится, в чем может быть дело? При езде не гудит. Суппорт клинит? Или это какой то подшипник умер?

Последний раз редактировалось skynetline; 12.06.2011 в 16:18 .

Раз при вертикальном дергании есть люфт – шаровая на замену.
То что туго крутится: Перетянута центральная гайка, клинит суппорт – все больше нечему. проверяется легко: сними колесо у суппорта есть отверстия в которые видно колодки с торца, отверткой с широким жалом ковырни – разведешь колодки и прокручивай колесо если легко закрутится – суппорт надо обслужить (смазать направляющие), это собственно нужно делать регулярно.

Итак, пришла заказанная шаровая, вопрос такой: ее смазывать надо как-то? Или уже все на заводе сделано и просто можно установить? Шаровая Nipparts вроде.

Качественная эксплуатация автомобиля подразумевает постоянное наблюдение за состоянием технических узлов. Наличие любых посторонних звуков в подвеске оказывается непростым фактором для владельца автомобиля. Нужно балансировать между желанием поменять половину деталей и возможностями своего бюджета. Ясно, что в машине с пробегом не может все работать адекватно. В большинстве случаев есть определенные нюансы и проблемы, которые иногда оказываются фатальными и не позволяют эксплуатировать машину нормально и уверенно. В этом случае нужно выполнить восстановление и не рисковать своей жизнью, эксплуатируя неисправную машину. Стоит признать, что подвеска у автомобилей в России чаще всего приносит неприятности и становится причиной посещения станции технического обслуживания. Вряд ли найдется хоть один опытный водитель, который никогда не слышал никаких посторонних звуков при эксплуатации своего авто.

Если речь идет о задних колесах, владельцы многих автомобилей выдохнут с облегчением, так как ремонт этой части шасси автомобиля намного дешевле, чем передней. Но делать преждевременных выводов не стоит. И здесь есть дорогостоящие узлы, с поломками которых справится будет довольно сложно. Начальную диагностику можно провести своими руками. Стоит покачать машину из стороны в сторону, взявшись руками за колесо. Если есть люфт, проблему нужно искать в деталях ступицы, ступичного подшипника, а также опорных элементов стойки. Но это далеко не исчерпывающий перечень неполадок, который можно заподозрить в данной ситуации. Сегодня мы постараемся разобраться с тем, что именно вызывает неприятные стуки, вибрации, гул или люфты в системе задней подвески. Также разберемся с тем, что делать в этой ситуации. Понадобится эта информация всем владельцам машин, транспорт которых уже перевалил за 5-7 лет возраста и/или 150 000 км пробега.

Содержание

Самые очевидные проблемы на машинах с балкой

Львиная доля бюджетных автомобилей в задней части оснащены балкой. Это простейшая и наиболее дешевая система организации задней подвески, которая доказала свою практичность. Но данный тип подвески не предлагает невероятного комфорта, не обеспечивает достойную мягкость. Также с такими видами конструкций нередко происходят различного рода неприятности, которые приводят к стукам, грохоту и другим неприятным последствиям поломок. Все это говорит о том, что вам придется нередко заезжать на СТО, чтобы произвести текущий ремонт автомобиля.

Наиболее частые поломки в этом случае следующие:

детали системы стабилизации, которая на таких машинах не может быть действительно качественной и долговечной, втулки и демпферы разбиваются, появляются мелкие стуки и люфты;
сайлентблоки балки - эти детали разбиваются довольно часто от поездки по плохой дороге, некачественное асфальтное покрытие заставляет резинки работать в напряженном режиме;
опоры или демпферы амортизаторов - обычно это простейшие резиновые демпферы, которые трескаются от чрезмерного давления и начинают стучать с характерными громкими звуками;
ступичные элементы - о данном факторе стоит поговорить более подробно, поэтому ступицу мы разберем далее в отдельном разделе данной публикации, это самая частая проблема;
детали крепления - балка довольно тяжелая, поэтому при сильных нагрузках и на плохих дорогах крепежи могут пострадать, это приведет к некачественной работе всех систем задней подвески.

Многорычажные системы подвески - куда смотреть?

В многорычажных подвесках в задней части автомобиля проблем и неприятностей куда больше, чем в комплексах с балками. Приходится платить за комфорт и мягкость передвижения на машине. Нужно признать, что такие системы устанавливают только на автомобили с высокими ценниками, поэтому на российских дорогах таких комплексов меньше. Обычно проблемы в данном узле возникают в том случае, если владелец неаккуратно эксплуатирует автомобиль, не старается объезжать неровности дороги. К большому пробегу часть деталей в любом случае потребует замены.

Особенно внимательно нужно смотреть на такие элементы:

рычаги подвески - от ударов они могут деформироваться и демонстрировать неправильную работу, крены и другие неприятности, это очень важный момент для диагностики;
сайлентблоки рычагов - настоящая болезнь для машин в России, так как качество дорог на многих направлениях оставляет желать лучшего, это важно осознавать и понимать при эксплуатации авто;
стабилизатор - данные детали очень быстро изнашиваются при ударах и неровностях на дороге, менять приходится стойки стабилизатора, различные втулки и резинки, которые деформируются;
системы креплений - на старых машинах из-за сильного износа под замену может пойти вся основная часть многорычажной подвески в задней части автомобиля, это дорогое удовольствие;
другие мелкие проблемы, которые связаны в большей степени с постепенным износом различных уплотнителей, резинотехнических изделий, крепежных деталей и прочих мелких элементов.

Поэтому диагностика подвески требуется 1 раз в год при прохождении сервисного регулярного ТО. Иначе запущенные неполадки сайлентблоков приведут к деформации конкретных деталей подвески, станут причиной неприятностей с ходовой частью и вызовут стуки при движении автомобиля. Это приведет к серьезным затратам на эксплуатацию транспорта и заставит вас серьезно переплачивать за ремонт автомобиля. Так что обязательно нужно учитывать эти моменты и понимать, что без должного ухода подвеска со временем начнет вытаскивать деньги из вашего кармана и конкретно требовать серьезных вложений.

Ступица - что здесь может люфтить и стучать?

Ступичный узел чаще всего становится причиной неприятных звуков в задней части подвески автомобиля. Проверить это несложно. Установите автомобиль на ровной площадке, возьмитесь двумя руками за колесо, с усилием покачайте автомобиль в разные стороны. Если вы чувствуете, что в руки отдает небольшой стук, проблемы чаще всего связаны именно со ступицей и ее деталями. Также поднимите заднюю часть авто на домкрат, чтобы вывесить заднее колесо. Покачайте колесо и проверьте наличие люфта. Так можно в гаражных условиях проверить состояние подшипника.

Поломки в этой ситуации бывают разные:

износ посадочного места подшипников в ступице - это важнейший момент, на который нужно обратить внимание в процессе диагностики автомобиля, чтобы не жертвовать качеством поездки;
сами подшипники износились, можно их поджать с помощью регулировочной гайки, но делать это нужно осторожно, чтобы не переусердствовать с поджиманием и не перетянуть подшипник;
колесо не прикручено - очень часто на СТО приезжают испуганные владельцы с жалобами на рассыпавшуюся заднюю подвеску, но после проверки оказывается, что откручено одно из колес;
проблемы с задним тормозным барабаном - эта система торможения уже изжила себя, но на бюджетных авто все еще встречается, комплекс ненадежный и часто приносит владельцам проблемы;
на дисковом тормозе проблема с суппортом - это также может давать неприятные стуки и приносить крайне сложные моменты с эксплуатацией автомобиля, включая отказ системы торможения.

Нужно внимательно проверить каждую деталь в задней части автомобиля, которая может давать неприятные проявления. Если проверка будет некачественной или невнимательной, уже через несколько месяцев вы сможете почувствовать сильное ухудшение качества передвижения на автомобиле. Будьте внимательны при диагностике таких проблем. Со стуков в задней подвеске часто начинаются серьезные неполадки, которые принесут не слишком комфортное передвижение на автомобиле и ряд дорогостоящих поломок. Ремонтировать машину после комплексных неполадок будет очень дорого.

Какие еще могут быть причины стуков сзади?

Нужно изучить характер стука. Проблемы могут быть связаны вовсе не с техникой, а с другими факторами, о которых мы никогда не думаем. К примеру, грохот может издавать посторонний предмет, который прицепился к глушителю на вашем автомобиле. Это говорит о том, что перед началом сложного ремонта нужно изучить все возможные посторонние причины возникновения звука. Часто простой логический разбор ситуации и изучение природы стуков помогают определить, с чем конкретно вам пришлось столкнуться. Очень часто эта проблема решается с минимальными затратами усилий и вообще без денежных вложений.

Причины могут быть следующие:

оторвались подушки глушителя - это резиновые подвесы, на которых система фильтрации выхлопа качается под днищем автомобиля, их регулярно нужно осматривать и проверять целостность;
стучит запаска в специальном отсеке - на многих автомобилях есть фиксаторы запаски, которые откручиваются со временем, их нужно проверять и подтягивать, чтобы избежать стука при движении;
издает звуки домкрат, который болтается по багажнику - это могут быть типичные стуки, которые обычно возникают при неисправности подвески, металлические части домкрата отлично звенят;
в багажник вы положили какие-то новые вещи, которые стучат на неровностях, создавая ощущение проблем с ходовой частью, просто временно выложите все из багажника и проедьтесь для проверки;
есть проблемы с кузовными деталями - это могут быть оторванные крепежи, отвалившаяся заводская сварка элементов, стук может быть спереди, но на ходу ощущается он в задней части.

Если диагностика ходовой не принесла никаких результатов, стоит сразу же обратиться к вопросам нетехнических моментов. Очень часто проблемы будут связаны именно с неправильно лежащими в багажнике вещами или неприкрученной запаской. Будьте внимательны и проявите бдительность, прежде чем отдавать машину в ремонт. Очень часто мастера после диагностики просто прикрутят на место домкрат или запаску, а с вас возьмут денег как за полноценный ремонт ходовой части. И выбирать специалистов для ремонта автомобиля нужно очень осторожно.

Предлагаем посмотреть видео о причинах стука в задней подвеске:

Подводим итоги

Современные автомобили очень часто демонстрируют проблемы с технической частью. Многие авто и вовсе заставляют владельца бывать на станции чаще, чем хотелось бы. Чтобы избежать проблем с задней подвеской, необходимо своевременно ее тестировать и использовать максимальный спектр возможностей для восстановления при мелких неполадка. Необходимо признать, что каждая машина имеет свой набор детских неполадок. Но в области задней ходовой части практически у всех машин с однотипной техникой возникают одни и те самые проблемы. Так что диагностировать технику можно на любой хорошей станции.

Прежде чем отправляться на СТО, проверьте, нет ли других возможных причин проблем с подвеской вашего автомобиля. Иногда можно отыскать самые разные побочные причины стуков, которые явно не потребуют денег и времени для устранения. Следите за состоянием вашей машины и вовремя проводите качественный профилактический осмотр. Если неполадка обнаружена, нужно ее обязательно устранить, а не ожидать, что проблема пройдет сама собой. Чем раньше вы отремонтируете подвеску, тем меньше разрушений принесет эта неприятность. А вы когда-нибудь сталкивались с неприятными стуками в области задней подвески вашего авто?

Мужики выручайте! Авто ваз 2110. Проблема в следующем заменил подшипники задние колеса все равно болтаются туда сюда в чем может быть причина. Болтается ступица заднего колеса.

12 comments on “ Болтается ступица заднего колеса. Проблема в следующем заменил подшипники задние колеса все равно болтаются ”

Вот у моего знакомого тоже самое незнает в чем дело.

Мб колеса кривые? Или балансировка

А мб сама ступица отжила свое

Это так и есть не парься, должен быть люфт! У меня 12 езжу давно на ней все ок!

Ладно передние, но задним то вообще болтаться нечего. Сам на десятке катаюсь, но подсказать ничего не могу. Один только вариант — болты не потянуты или же разбитая ступица

Алексей, колеса ровные отбалнсированные кованные

Юрка, до этого все нормально было а щас дискомфорт.

На потшибниках затяжка до упора

В таком случае Вариант с плохо прикрученными колесами мне кажется правдоподобным, проверь резьбу на болтах и в ступице, еще было бы неплохо померить биение ступицы, не должно превышать 0,07 мм, если нет возможности мерить прибором смотри визуально, если ее колбасит то смело меняй.

Алексей, Спасибо завтра посмотрю потом отпишусь

Парни подскажите почему люфтит заднее колесо на Урале ИМЗ . Поставил новые подшипники проехался и опять люфт. Может не правильно собрал подшипники?

А подшипники настраивал?

я без понятия как обьясни

круглую хреновину с 4-мя зацепами ослабляешь, внутреннюю с 4 дырками (на которую она накручена) закручиваешь. потом верхнюю законтриваешь. ставишь и проверяешь.

и до когого момента её затягивать внутреннию херовину?

Чтобы вращалось на оси свободно и не было люфта.

я так понимаю прежде чем ставить на мот колесо в него надо вставить ось и регулировать широкой этой шайбой? я правильно понимаю?

Ну да, ось вставил, если люфтит, то затягивай ещё вот эту "внутреннюю хреновину с 4-мя дырками", опять вставил, если тяжело вращается, то ослабляй, и так далее, пока не найдёшь золотую середину ( нормально вращается и нету люфта ). Я так делал, колесо не болтается ))

а подшипники той стороной поставил?)

А бывает, что обойма подшипника в ступице болтается, тогда и колесо люфтит. Правда, если колясыч, то и пусть мальца люфтит.

в книжке нет описания как ставить подшипник.

Я тоже в книжке мало что понял, я по видео всё делал )

мне не понятно про подшипник который возле шлицов в редуктор у меня получилось что он смотрит наружу ( я сначала внутреннию обойму поставил а потом наружнию забил . сначала вставляеться шайба затем подшипник далее втулка и затем подшипник и регулировачная шайба(херовина с четырмя дырачками).

не правильно ты подшипник поставил,наоборот надо,к шлицам сначала наружную часть потом в нее вкладываешь внутреннюю которая с роликами (конусом в низ)

Фиг знает как тебе объяснить последовательность, надо было внимательней разбирать. Ну можешь где нить ещё одно колесо разобрать и там посмотреть как и что ))

Все в книге написано нефиг пи. ть. А подшипник ты неправильно поставил. Вообще всю систему собрал коряво. Делается так: шайба упорная, потом идет правая распорная втулка, далее наружняя обойма подшипника, потом сам подшипник, далее промежуточная втулка в сборе с шайбой, далее второй подшипник, потом его наружняя обойма, потом левая распорная втулка, потом регулировочная гайка с сальником, на нее контровочная гайка накручивается. На все это дело кладется отражатель ступицы.
левая и правая распорные втулки разные по длине (левая кажись короче). Если перепутаешь, то при затяжке оси колеса, колесо вращаться не будет.

вот и истина . не было у меня распорной втулки меленькой которфя к шлицам ставиться. спасибо парни

Хочу поприветствовать всех драйвовчан, жителей и гостей сообщества! Данный пост больше предназначен автовладельцам имеющим небольшой опыт самостоятельного ремонта, для наглядности присутствуют фото процесса и краткие пояснения. Возможно кто то делает по другому, критика уместна, но я сделал так как себе представлял. Итак имеем гул заднего правого ступичного подшипника, а так же ощутимый люфт вывешенного колеса( ситуация несколько запущенная из за нерадивости хозяина, т.е. меня). В общем ничего страшного в замене подшипника нет, как некоторые себе представляют. Самое главное это наличие желания, времени и некоторого количества бабла. Итак начинаем. Как домкратить машину и снимать колесо знают все, на этом останавливаться не будем. Имеем тормозной барабан который в 90 % прикипает к ступице. Не надо по нему стучать тяжелыми и страшными молотками во избежания его повреждения. Выкручиваем направляющие и закручиваем их в соседние отверстия, тем самым сдергиваем барабан с посадочного места. У меня этот момент обозначился характерным щелчком.

Сняв барабан осматриваем состояние тормозных колодок, при необходимости удаляем оттуда пыль, паутину, паучков и разную нечисть))). У меня этого не было, колодки в пределах нормы, потеков жидкости нет, все сухо, что радует.

Далее расконтриваем( или как правильно?) ступичную гайку и откручиваем ее головкой на 30. В качестве рычага я не стесняясь применил трубу метра полтора длинной, благодаря чему гайка с радостью открутилась.

Снятие ступицы у всех происходит по разному. В моем варианте она сначала пошла с усилием потом встала, и я добил ее съемником

Осматриваем посадочное место пошипника на предмет износа, задиров металла и прочего. За это место я опасался, но мне повезло, состояние нормальное.

Осмотром установлено что подшипник попрощался с нами, поэтому мы его выбиваем. Предварительно снимаем стопорное кольцо. Выколоток у меня нет, но у меня есть еще одна головка на 30, вот через нее я подшипник и выбил.

Подшипнику как я уже сказал хана, снял с него пыльник а внутри не понятно что, ржавчина какая-то, не удивительно.

После удаления старого подшипника, ступица пошла на печку, погреться, а новый подшипник наоборот на улицу в снег, остыть. Всем понятно для чего…Для облегчения установки нового подшипника. До красна греть ступицу не надо))) у меня вода под кофеек закипела, получается в моем варианте градусов до 100 она дошла, да и то наверно много.

Ну вот как то так. При нагреве ступицы металл расширился, что дало мне возможность почти наполовину поставить подшипник от руки, а потом используя старый подшипник в качестве оправки, установить его до конца. Важно не повредить пыльник, и внутренние обоймы подшипника. Воздействуем только на внешнюю обойму подшипника. Не забываем стопорное кольцо!

Сборка в обратном порядке. По желанию, если кто не уверен в наличии смазки в новом подшипнике, можно аккуратно, тонким шилом или отверточкой поддеть пыльник со стороны внутренней обоймы, снять его и убедиться в наличии смазки либо ее отсутствии. В моем варианте смазка была и я заморачиваться не стал, поставил как есть. На все про все, вместе с подготовкой, растопкой печки, чае-кофе-и не только-пития, до окончания ремонта ушло около 3 часов, неспешной работы с перекурами и т.д. Это если все идет как надо. Как повезет! Всем удачи на дорогах, спасибо за внимание и уж если ремонта, то только удачного!

Проверка вращения подшипника заднего колеса Определение износа протектора шины Замена колес Ослабьте стояночный тормоз. Поднимите автомобиль. Рис. 2.31. Проверка люфта подшипника заднего колеса Возьмите колесо руками в положении 12 и 6 часов и попытайтесь покачать его в вертикальной плоскости (рис. 2.31). При этом не допустим даже небольшой люфт колеса.

2.9.2 Проверка вращения подшипника заднего колеса

Ослабьте стояночный тормоз. Поднимите автомобиль и вращайте колесо. Снимите колесо. Рис. 2.32. Использование пружинных весов для проверки крутящего момента, при котором вращается ступица С помощью пружинных весов проверьте крутящий момент, при котором вращается ступица (рис. 2.32). Номинальное значение момента 0,137—0,422 Н·м. Если проверенная величина момент.

2.9.3 Определение износа протектора шины

Измерьте высоту протектора шины. Если высота протектора шины меньше 1,6 мм, замените шину. Рис. 2.33. Расположение индикатора износа протектора шины Индикаторы износа появляются, когда высота протектора шины меньше чем 1,6 мм (рис. 2.33). .

2.9.4 Замена колес

Снятие Рис. 2.34. Снятие колпака с колеса Снимите колпак колеса (рис. 2.34). Ослабьте гайки крепления колеса. Поднимите автомобиль и закрепите его на опорах. Рис. 2.35. Расположение гаек крепления колеса Выверните гайки крепления колеса (рис. 2.35). Примечание Применение чрезмерной силы, например, удары молотка по .

Читайте также: