Лопнула коробка передач на газели

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

У меня проблема: утром выезжаю из дома, все нормально, но через 200 метров перед выездом на главную дорогу коробка отказывается включать все передачи. После n-ого количества зажиганий втыкается. Хотя при выключенном зажигании все переключается без проблем. Ездить по городу боюсь, постоянно клинит все передачи.

История ремонта:
1. В мае этого года менялось:
диск сцепления,
подшипник коленвала 3110, 3302,
подшипник выжимной в сборе.

2. Сейчас при появлении этих симптомов заменили в КПП:
подшипник 50307 первичного вала КПП-5,
подшипник 50706 КПП-4, КПП-5,
подшипник 50305 КПП,
сальник удлинителя КПП 38х56х10,
сальник первичного вала КПП-5 35х48х7,
прокладки КПП+5 (0,4мм),
ролик первичного вала КПП-5, КПП-4,
кольцо синхронизатора КПП-5,
масло SIBIСупер T-3,
подшипник игольчатый Газель.

Ремонт по п.2 ни к чему не привел, симпотомы проявились снова. Мастер посоветовал приподнять педаль сцепления, я проездил километров 15 и на следующее утро все повторилось. Во время этих 15 км заметил одну особенность: 2-ая передача дажи при езде на скорости менее 20 км после 3-ей совершенно не втыкается и приходится останавливаться и включать по порядку сначала 1, а потом 2, что не всегда есть хорошо.

3. После этого поменяли в сборе сцепление, проехал 3 км и все повторилось заново.

Помогите, в чем беда?

Ещё может быть офигенная выработка на вилках включения передач и тогда хрен включишь, а их смотрю не меняли. Лучше ставить нового образца с сухариками их менять дешевле.

А дело в регулировке, ИМХО.

На 406х сцепа с автоматической регулировкой. регулируется только ход педали, остальное само.

В чем выражается невключение передач? Хруст на всех передачах, или просто не возможно перевести рычаг переключения в то место где должна включится передача?

GastroVoZ, хруста нет, просто невозможно перевести рычаг в любую из передач. Когда они втыкаются вторая передача после первой может с металическим хрустом воткнуться (но не всегда).

Костя прав, тут вопросы к сцеплению, коробка по другому кончается.
Тут явно сцепление ведет, в эту сторону копать надо.

kosta, цилиндры не смотрели: сказали они либо работают либо нет, а так как педаль сцепления ведет себя хорошо, то видимо они исправны.

согласен. скорее всего дело в гидроприводе. воздух\перепускание жидкости\завоздушивание.

цилиндры не смотрели: сказали они либо работают либо нет,
по башке им дать этими цилиндрами за такие объяснения.

Позвольте встяну в разговор.
Конечно это не коробка, правильно сказали что она кончается по-другому. И если с приводом все впорядке, то может чем и помогу. У моего знакомого на Тазе было подобное. Что мы не делали, 50-100 км, все в исходное. Оказалось, что пропускал сальник двигателя, который на коленвалу сзади. Получалось вот что, на оборотах масленный туман попадал под ведомый диск, и он склеивался с маховиком, отсюда и невключение передач. Это не значит, что там масло текло ручьем, там даже подтеков не было. Просто когда в очередной раз все разобрали и промыли в бензине диск, он проехал километров 500, потом заменили сальник, и до сих пор ездит. А может и сальник КПП

А дело в регулировке, ИМХО.

Да, про регулировку, это я спросонья :rolleyes:, многолетняя эксплуатация ВАЗов, рецидив. :)

Добрый вечер всем!
Решил я сегодня вечером сесть за машинку и в своей округе еще разок поездить понаблюдать за работой сцепления и коробки: выехал после прогрева движка минут через 5 замечательно, проехал метров 150, стал включать 2 передачу, а она не втыкается. Остановился на минуту, раза с пятого воткнулась задняя, я обрадовавшись развернулся, но первая втыкаться отказалась. Выключил зажигание, воткнул спокойно 1 передачу и завел двигатель, добавил газку и доехал с таким успехом до дома. Встал перед воротами, поставил на нейтралку (с небольшим усилием) и тут то заметил, что педаль сцепления потеряла свою упругость и стала практически свободно болтаться туда-сюда, а коробка заклинила все передачи. Благо машина стояла прямо перед въездом в ворота, получилось ее затолкать ручками.
Теперь я видимо вообще не выеду из гаража, что делать и что у меня сломалось?

Гидропривод сцепления, как и говорили выше. Смотри рабочий или главный цилиндр, может какой из них потек. Если оба сухие, и нет нигде разрывов магистрали, то главный под замену, он может перепускать, но не течь.

Если гидропривод в норме тогда меняй корзину. Дело только в ней лепестки просели. У меня тоже так было, когда заменили сцепление передачи как по маслу стали включаться.

valera, неделю назад я поменял сцепление в сборе вместе с корзинойНу если у тебя при выключеном двигателе все передачи нормально включаются, то что там еще может быть как не сцепление. Какое у тебя там оно стоит? Может не так установили как надо? Может диск ведомый наоборот вставили? Может корзина бракованная попалась? Вывесь одно или оба задних колеса, заведи двигатель при включенной 1 передаче держи педаль сцепления нажатой, если колеса начнут постепенно раскручиваться значит ведет сцепление. Чудес не бывает.

Во первых мне кажется что покупая отечественный автомобиль а тем более волгу человек просто обязан иметь хотя бы начальные навыки автослесаря и диагноста :)
По существу проблемы. Если педаль "пустая" то это 100% гидропривод! Если ломает вилку или лепестки заламывает, то педаль встает колом! после пары качков. Описанные автором темы проблемы связаны со 100% недовыжимом сцепления! раз уж педаль опустела то скорее всего это и было причиной хотя это может быть и следствием чрезмерного усилия прилагаемого на гидропривод.
Недовыжим может быть так же из-за некачественного диска сцепления, учитывая то что "мастер" который диагностировал не однократно был явно не заинтересован в починке а скорее в обогащении . можно предположить и такое. для начала нужно поменять главный сцепления, рабочий сцепления, с помощью соседа по гаражу(стоянке, просто соседа, друга) прокачать сцепление. а там уже будет ясно!

NNZMihan, это моя первая машинка, купил, чтобы научиться ездить около года назад. Раньше проблем с машинкой не было. А навыки они появятся со временем, откуда им взяться с нуля.
Утром проверил уровень тормозной жидкости в бачке сцепления, он был почти на нуле, я залил его до верху и педаль стала нормальной. С проблемами (заклинивание передач на перекрестках) я все же доехал до сервиса, где мне обещали бесплатно устранить все причины. Сказали, будут проверять оба гидропривода, раз жидкость ушла непонятно куда, хотя раньше они его вроде как оказывается смотрели, но течи не было.

Теперь я видимо вообще не выеду из гаража, что делать и что у меня сломалось?
ковыряй привод сцепления - возможно перепускают манжеты рабочего цилиндра или забилось компенсационное отверстие или волка погнулась

otefau,Что там говорить? Раз вытекает жидкость, значит где то течет:))))). Смотри патрубок в местах соединения, лучше всего поменять новые главный и рабочий цилиндры. Они не очень дорогие зато забудешь надолго об этом гидроприводе.

доехал до сервиса, где мне обещали бесплатно устранить все причины
А это ты зря. Надо было с них денег взять , типа компенсация и валить от них куда подальше в нормальный сервис. Ведь уроды раскрутят опять на бабки,а сами манжету копеечную поменяют. Тем более кто у нас за бесплатно будет хорошо делать ))))))))))))))

Наконец-то машинку сделали: заменили рабочий цилиндр сцепления, который потек. Теперь все замечательно. Спасибо всем за советы.

Такая хрень у меня случилась тоже. Когда надумал снимать коробку и менять сцепление сначала снимают вилку сцепления и о чудо. Вилка была сломана пополам. После замены через 2 недели, новая вилка тоже сломалась пополам. Плиз что делать. В данный момент сцепление нормальное, только при трогании в натяг раздаётся немного свистящий звук примерно в 2-3 секунды.

otefau, смотри привод сцепления, рабочий и главный цилиндры, полюбому течёт какой ни будь или перепускает через поршень. Так же смотри вилку сцепления, при замене сцепления на некоторых производителей надо шайбы под опору вилки подкладывать? к примеру LUK, HOLO.

У меня на Соболе (пятиступка) тоже не втыкаються передачи 1 и 2 , но только в движении , на заведенной когда стоиш все норм , один раз при включении 1 слышал хруст. Хочу попробовать залить кастрол синтетику мб поможет.

С вашего разрешения , господа, подниму малость тему. Проблема в следущем:
Вчера набуксовался от души, пару раз подпалил сцепление, воняло жутко, еле вылез-рывками+джип помогал. Сразу после этого заметил что передачи стали вкл и выкл туго(очень), резко, рывками 2-3 на педаль нажмешь-поехали. Как бы недожим.
Коробка 5 ст, сцепление HOLA(пробег около 50 тыс.), главный менял летом, рабочий и вилку месяц назад.
До этого уже намечались проблемы. раз в неделю доливал жидкость по полбачка, активной течи вроде не видно. Да ещё при замене рабочего менял шток педальный на главном(старый обломился)
Завтра собираюсь, посмотреть что с вилкой, перебрать главный, и поставить
регулируемый шток на рабочий. Может ещё кто что подскажет.
Куда ещё можно покопать проверить сразу, зима всетаки на улице может что-то и вылететь из головы :)

Если после остывания не прошло,то пинда сцепе-скорее всего повело ведомый/нажимной,либо лапки выгнуло.У меня было,что на холодную,ну все замечательно,а нагреется,и передачи не втыкались на месте.Глушу.Включаю передачу.Завожу с выжатым сцеплением.Машина никак даже не дергается.Думаю,не ведет.Тогда ведомый на шлицах заедает.В магазине сказали,бери за почти 4000 комплект,не парь мозг!!Я то умный..взял ведомый новый.Поехал в гараж,кое-как,на земле,снял коробку и. пипец.Корзина-сакс,диск от 402. Твою ж мать!!Позвонил корешу,он привез крафтовский комплект,поставил-и забыл про сцепу до сих пор.Пробег около 15000-20000км.

А у меня проблема такая, может кто поможет, вылетает 3 передача, а четвертая заходит без щелчка, как будто проваливается, но не вылетает, остальные передачи без проблем. Что там такое может быть? Пепелац 3102 2001 год 5ст.

Добавлю, сегодня немного удалось поковырятся. Вобщем так пока и не понял в чем дело.
Поменял шток на рабочем -на регулируемый, особо не помогло, на рабочем пыльник снял-вроде все в норме, прокачал как положено с посудой и шлангом. толи холодно, но в выходящей жидкости мелкие-мелкие пузырьки воздуха. Так вроде все работает. Нажимаешь на педаль-шток ходит, рабочий работает, лапка на выжимной давит, выжимной на корзину тоже давит, внутрь заглянул диск(?) вроде ходит туда-сюда, а передачи не втыкаются. Резко пару раз по педали в пол и нормально, включается любая передача, для эксперимента включал передачи первую-заднюю, ждал на сцеплении не отпуская. Ну вроде как если главный перепускает-она должна поехать спустя какое-то время. Ничего подобного. Стоит, работает.. Залез под коврик в салоне, обнаружил маленькие потеки со стороны главного в салон. Перебирать, менять да и главный ли виновен? Народ , подскажите.

Нажимаешь на педаль-шток ходит
а сколько он ходит? ход не замерял? должно быть не менее 14 мм. в противном случае будут проблемы с переключением.

Замерять не замерял, но понаблюдав за кончиком вилки в который шток упирается, пока отчим гонял педальку в салоне, прикинул на глаз пару сантиметров точно будет.

Так.. Моя эпопея битвы за сцепу подходит к концу, теперь остались так сказать непонятные моменты, может кто объяснит+подскажет.
После всего выше описанного, вчера заменил главный, красота, я оказывается забыл как должно работать сцепление, все скорости включаются четко. Педаль и все прочее, но ..как говорится, одно делаем-другое ломается. Что-то стало постукивать в сцепе, на холостых , на оборотах, без разницы-тока частота постукивания меняется, соответственно-чем больше нагрузка, тем чаще стук. Причем вначале я его спутал с постукиванием клапанов, капот открыт и звук шел от задней части двигателя. ( а ну и ладно, клапана отрегулирую и дело с концом). потом проснулось нездоровое любопытство, залез под машину, открутил "защиту" маховика(или как там она называется), прикрутил масссу, завел и давай слухать-(чуть ухо маховиком не открутило)- диагноз-стучит где-то совсем рядом, в районе корзины-маховика. На взгляд вроде все на месте, ничего не открутилось. Слабый такой стук-стук-стук, как че-то задевает. Решил оставить как есть-ну хороший стук всегда на улицу вылезет, сегодня появились новые симптомы. при трогании с места машина аж подпрыгивает, не мелкая дробление, как после "пробки" , а конкретные подскоки. Трогаться приходится с буксом, что бы не колашматило. В воскресение, когда полез в первый раз, ставил регулируемый шток, думал тогда поможет. Так вот когда его выварачивал, стук был сильнее, заверну до конца-тише. Сегодня вернул на место родной кусок металла, без всяких резьб. Ситуация не изменилась. Человек один. посмотрев на это ****, предположил, что на диске самом сорваны пружины. Понятно, что диск под замену.
Интересно , почему 2 дня ездил еле втыкая передачи-не дробило(или пипец подкрадывался незаметно),
Сцепление HOLA-можно ли поставить какой другой диск, или искать оригинальный.
Пока в 2 магазинах (крупных) спрашивал-отдельно не возят.

Сцепление HOLA-можно ли поставить какой другой диск, или искать оригинальный.
можно постаувить любой другой диск.

Итак - эпопея вчера закончилась.
Замена сцепления ( диска) и все-красота.
Еще мастер от щедрот душевных поменял подшипники (ВСЕ!) в коробке, + синхрон 4 передачи.
Итого поездка в казахстан обошлась мне в
Замена ГЦС -460 руб
Замена штока РЦС -120 руб
3 часа валяния на снегу
Замена диска сцепления (поставил всетаки холу)
Диск HOLA-800 руб
Подшипники в коробку 800 руб,
Синхрон, прокладки, герметик :) подарок от мастера
Работа по замене диска+переборка коробки-700 руб
итого 2900 российских кровных
прилагаю фото диска сцепления пробег около 50 тыс.
пару раз стартовал с ускорением и запахом, пару раз в мороз срывал с запахом и дымом, и 2 часа буксования в полной ж*****
для сравнения -рядом новый

Подскажите пожалуйста, проблема вот в чем. На заведенном двигателе при выжатой педали сцепления не включаются 5-я и задняя передачи. Остальные 1-я, 2-я, 3-я и 4-я включаются идеально.

не входа коробки в двигатель
уточнил бы. колокол вместе с коробкой не садится или колокол прикручен, коробка до конца не входит?
как вариант- подшипник в маховике не трогали?

Должна входить, а диски сцепления центровали?
нет. подумали сможем так. оказалась головной болью. тока как центровать.

тока как центровать
Откручиваешь корзину, берёшь оправку или первичный вал, вставляешь его в диск сцепления и в подшипник вала и затягиваешь корзину.

Этот сантиметр может не давать новая крышка первичного вала, по которой ходит выжимной. Она не входит в заднее отверстие кожуха маховика. Бывает несовпадение по размеру. Подгонка.

если не входит буквально на сантиметр - значит шлицы уже прошли через ведомый диск.
в твоём случае 99% что не входит хвостовик первичного вала в подшипник , который в коленвале стоит.
там довольно тугая посадка. тем более коробка я так понимаю другая, а подшипник старый. вот и результат. какая то сотка в плюс и имеем гиморрой.
мой тебе совет - купи новый подшипник и попробуй как он одевается на вал. если надо будет - немного наждачкой вал обработай. подгони короче. затем вытащи старый подшипник и поставь новый, подогнанный. заодно и оправку для установки сцепления купи.

Этот сантиметр может не давать новая крышка первичного вала, по которой ходит выжимной. Она не входит в заднее отверстие кожуха маховика
да наврятли . подходят у всех такая коробка. скорей всего что мы и думали что центровать нужно. если после центровки не залезит то тогда уже это скорей всего.

з.ы.
Этот сантиметр может не давать новая крышка первичного вала, по которой ходит выжимной. Она не входит в заднее отверстие кожуха маховика.
тоже вариант. промерь хорошенько штангелем.

Если всё так плохо с центровкой,т.е нет первичного валика лишнего,открутите болты крепления корзины к маховику до тех пор,пока ведомый диск не начнёт шевелиться.И вставляйте КПП.Как попадёте,закрутите корзину.

Я мотал изоленту на удлинитель трещотки, ибо за оправкой ломы были по жаре ехать в магаз на автобусе.

а какой движок то к стати? ибо этот совет

открутите болты крепления корзины к маховику до тех пор,пока ведомый диск не начнёт шевелиться.И вставляйте КПП.Как попадёте,закрутите корзину.
может прокатить только с 402. с 406 это уже не пройдёт, ибо поставив коробку к болтам корзины уже не подлезешь.
короче, покупаешь подшипник и оправку. всё это тебе встанет в 150-200 рублей.
и всё у тебя получится.

мотор 402 славу богу =))) с ним гемороя менешь ну и то не всегда =)))
Я мотал изоленту на удлинитель трещотки
если попробовать как вариант чтоб не тратиться лишний раз а если не получится то пробовать вот этот вариант
короче, покупаешь подшипник и оправку. всё это тебе встанет в 150-200 рублей.
и всё у тебя получится.

3. После этого поменяли в сборе сцепление, проехал 3 км и все повторилось заново.

Помогите, в чем беда?

А дело в регулировке, ИМХО.

На 406х сцепа с автоматической регулировкой. регулируется только ход педали, остальное само.

согласен. скорее всего дело в гидроприводе. воздух\перепускание жидкости\завоздушивание.

А дело в регулировке, ИМХО.

Да, про регулировку, это я спросонья :rolleyes:, многолетняя эксплуатация ВАЗов, рецидив. :)

Устройство и принцип работы

Как и на любой машине, коробка передач Газели выполняет важнейшие функции трансмиссии. Она преобразует и передаёт крутящий момент к колёсам от двигателя. Поэтому от качества работы данного узла зависит многое. Например, комфорт и безопасность людей, ведь любые неисправности КПП несут риск аварий.

Малолитражный российский автомобиль оборудован механической 5-ступенчатой коробкой передач. Несмотря на заверения производителя, что она долговечна и неприхотлива, большинство владельцев утверждают обратное. Надёжность узла хромает в первую очередь из-за постоянных избыточных нагрузок, ведь коммерческий транспорт может эксплуатироваться и 24 часа подряд.

Основными элементами КПП являются:

Картер сделан из алюминиевого сплава в целях облегчения. Он состоит из двух частей: передней и задней с удлинителем. Они надёжно соединены 10 болтами через паронитовую 0,33 мм прокладку. Для обеспечения соосности вальных концов и штоковых отверстий механизмов переключения, центрируются специальными втулками, запрессованными в картер.

Шестерней в коробке довольно много. Первичный вал имеет свою зубчатку, а передачи коробки, включая заднюю, тоже. Конструктивно сложны косозубые звёздочки, вращающиеся на игольчатых подшипниках, защищены пластиковыми сепараторами. Промежуточная шестерня заднего хода вращается на роликовых подшипниках.

Валы снабжены и другими уникальными деталями. Например, вторичный вал ограничивается от осевых перемещений стопорными кольцами и специальными упорными полукольцами. Предусмотрен также буртик. Первичный вал оснащён ведущей зубчаткой привода спидометра. На все валы, включая промежуточный, насажены шестерни, а с концов — роликовые или шариковые подшипники и стопорные кольца/полукольца. Особое место занимают втулки, фиксационные штифты, пружинные шайбы и регулировочные 0,2 мм прокладки. Ведущий и ведомый валы своими концами соединяются с коленвалом двигателя и картером. Промежуточный вал расположен внутри корпуса коробки.

Механизм переключения передач, помимо рычага, оснащён пружинами, седлом, уплотнителями, упорным конусом, втулками. Здесь много шайб, заглушек, установочных штифтов. Скорости переключаются посредством вилок — для пятой передачи и заднего хода она отдельная. Блокировочное устройство или предохранитель состоит из двух плунжеров и стопорного пальца. Для предотвращения случайного включения задней передачи предусмотрена отдельная втулка с пружиной.

Наиболее частые признаки и способы устранения неисправностей

Несмотря на конструктивную простоту узла, ремонт КПП Газели своими руками подразумевает серьёзную работу. Без надлежащих знаний и навыков лучше агрегат не трогать, чтобы не сделать хуже. Для замены повреждённых деталей, коробку нужно демонтировать и разбирать.

Появился шум в коробке

Чаще всего признаком неисправности механики становится глухой гул или хруст, свидетельствующий о слабой фиксации или разрушении подшипников. Также возможен неприятный треск, указывающий на повреждение колец синхронизаторов. Нередко коробка воет, причём совершенно по-разному. Сила звука и характер зависят от скорости движения, конкретной передачи, длительности вождения.

Трудности при включении передач

Если переключать скорости стало трудно, это указывает на одну из проблем:

износились синхронизаторы или шестерни определённой передачи;
повреждён рычаг или другие механизмы переключения — чаще вилки;
проблема со сцеплением — полностью не включается, ослаб приводной трос педали, повреждён ведомый диск.

Нередко плохое включение передач связано с конструктивными недостатками синхронизаторов. Когда ведомый диск сцепления прижимается к маховику или корзине, подшипник в коленвале создаёт сопротивление. Этого достаточно, чтобы блокировалось включение скоростей.

Бывает и так, что трудно переключать скорость на прогретом моторе, а на холодную всё идёт, как по маслу. Дело здесь в том, что вначале между упорным кольцом синхронизатора и шестернёй слой смазки густой. После повышения температуры масло разжижается, кольцо с шестернёй притираются почти насухо, муфта упирается в зубчики кольца. Поможет либо качественное сцепление — типа HOLA, либо другой состав MTF.

Не включаются скорости

В этом случае надо срочно проверить уровень жидкости в бачке сцепления. Возможно, что произошла утечка через повреждённый ГЦС или РЦС. Не исключено, что в систему попал воздух, тогда можно обойтись малой кровью, выгнав его через штуцер.

Если жидкость в порядке, то проблема уже с коробкой, точнее, с механизмом переключения. Чаще происходит поломка вилки — её гнёт или пробивает штоком, и тогда бывает невозможно включить определённую передачу. Не редкость — стачивание прилива-ограничителя на синхронизаторе.

Коробка выключается (вылетает передача)

Если вылетают скорости, то виной может стать вилка, сцепление или изношенные шестерни передачи. Бывает, что лопается пружина, которая прижимает фиксационный шарик. Также возможно засыхание шлицов первичного вала. Причина может быть в бронзовых сухарях на вилке третьей и четвёртой передачи — они ломаются пополам. Возможно также образование заусенцев на блокирующем устройстве.

Ещё хуже бывает, когда производится неправильная сборка после ремонта. Горе-мастера способны так неудачно перебрать сухари и пружины, что через некоторое время определённые передачи не будут включаться вообще.

Капитальный ремонт КПП Газели своими руками

разрушение подшипников;
ослабление фиксационных болтов;
износ колец синхронизатора;
повреждение шестерён;
образование заусениц и другие неисправности.

Разборка коробки переключения передач

Поэтапная разборка узла не даст совершить ошибок, и процедура пройдёт куда проще. Снятую коробку лучше положить на ровный стол в гараже, чтобы работать было удобнее. Дальнейшие действия по переборке приведены с одновременной дефектовкой. Перед этим желательно изучить схему КПП Газели.

Внимание! Если разрушается подшипник вторичного вала, это всегда чревато тяжёлыми последствиями. Задняя часть коробки может полностью выйти из строя. В случае повреждения подшипника первичного вала ситуация не настолько критична.

Промвал или промежуточный вал

Остаётся проверить состояние промвала. Здесь ничего сложного — визуально осмотреть косозубые шестерни на свету. На них не должно быть следов выработки. Чтобы снять подшипники с данного вала, нужно вооружиться двумя большими отвёртками или короткими монтировками. Инструменты ставятся по обе стороны подшипника, промвал — вертикально. Затем аккуратно надавить на обе отвёртки. Обойма от усилия легко выскочит наверх.

Сборка и подключение КПП

Сборку коробки легче проводить, когда задняя часть корпуса КПП прикручена саморезами к тяжёлому деревянному бруску. Она никуда не заваливается, остаётся неподвижной, и валы быстро вставляются.

Запрессовку подшипника на вторичный вал также рекомендуется проводить на основании с упором. Надо просверлить в деревянном бруске перьевым сверлом на 18 мм отверстие, куда и вставить вал. Теперь надевать подшипник намного легче. Установку и насадку новых элементов желательно проводить с помощью мягкой выколотки нужного размера.

Уже другим сверлом на 16 мм в аналогичном бруске сделать новое отверстие для первичного вала. В таком положении на него проще собрать детали, а также соединить его со вторичным валом. Остальное собирается так же, как и снималось, только в обратном порядке.

Несколько полезных рекомендаций напоследок:

после вдевания рычага в механизм переключения скоростей, проводится важная диагностика — прокручивая первичный вал, надо контролировать скорость и направление вращения вторичного вала;
на первичном валу следует обязательно смазать посадочное место для подшипника коленвала;
масло заливается в количестве 1,2 литра через отверстие для рычага переключения скоростей (через стандартное заливное отверстие лучше проводить контроль).

Завершающий тест-проверка работы КПП:

Почему этот тест надо проводить именно без нагрузки, то есть с вывешенными колёсами? Дело в том, что первоначальная работа коробки будет на сухую, даже если масло заранее заправлено. Оно просто не успеет попасть во все зазоры, и только промежуточный вал будет находиться в масляной ванне.

Таблица: неисправности коробки Газели по характеру шума

Теперь вы знаете, как самостоятельно снять и перебрать коробку передач Газели.

Я мотал изоленту на удлинитель трещотки, ибо за оправкой ломы были по жаре ехать в магаз на автобусе.

а какой движок то к стати? ибо этот совет

Читайте также:

Лопнула коробка передач на газели

Устройство и принцип работы

Наиболее частые признаки и способы устранения неисправностей

Появился шум в коробке

Трудности при включении передач

Не включаются скорости

Коробка выключается (вылетает передача)

Капитальный ремонт КПП Газели своими руками

Разборка коробки переключения передач

Сборка и подключение КПП

Рекомендации по продлению срока службы агрегата

Таблица: неисправности коробки Газели по характеру шума