Лопнула коробка передач калина

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

2. Выверните болт 1 (под его головкой установлена плоская шайба), отверните гайку 2 (под ней установлена пружинная шайба) крепления кронштейна троса привода сцепления и снимите кронштейн.

3. Отверните остальные пять гаек крепления задней крышки коробки передач.

4. Оперев на прилив крышки коробки передач деревянную проставку или выколотку из мягкого металла, аккуратными ударами молотка сдвиньте по шпилькам.

5. . и снимите заднюю крышку с коробки передач.

6. Выверните болт крепления вилки V передачи (под головкой болта установлена пружинная шайба).

7. Зафиксируйте валы коробки передач от проворачивания. Для этого включите V передачу, переместив муфту синхронизатора вместе с вилкой так, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с шестерней.

8. . затем включите III либо IV передачу, переместив шток переключения передач.

9. Расконтрите гайки крепления первичного и вторичного валов.

10. Отверните гайки крепления первичного и вторичного валов. Для этого надо приложить большое усилие, так как гайки затянуты большим моментом.

11. Снимите с синхронизатора упорную пластину.

12. Сдвинув отверткой ведомую шестерню V передачи (тем самым спрессовав ступицу синхронизатора с вала), снимите с вторичного вала шестерню вместе с синхронизатором и вилкой.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Следите за тем, чтобы муфта синхронизатора не сошла со ступицы: подпружиненные фиксирующие шарики синхронизатора могут рассыпаться.

13. Выньте вилку из паза муфты синхронизатора.

14. Снимите шестерню V передачи с синхронизатора. Промаркируйте блокирующее кольцо 1 относительно муфты 2 и снимите его. При эксплуатации зубья кольца прирабатываются к зубьям муфты, поэтому при сборке кольцо надо установить в том же положении. Если не предполагается разборка синхронизатора, свяжите его проволокой или веревкой, чтобы не рассыпался.

15. Снимите втулку с вторичного вала коробки передач.

16. Снимите ведущую шестерню V передачи с первичного вала. Запомните, как она была установлена.

17. Поддев отверткой, снимите упорную шайбу с вторичного вала.

18. Ослабьте затяжку соленоида блокировки включения передачи заднего хода.

19. . и выверните соленоид из картера коробки передач.

20. Выверните три пробки фиксаторов.

21. . и осторожно извлеките шарики фиксаторов с пружинами.

22. Отвернув пробку фиксатора заднего хода, снимите уплотнительное кольцо, если оно осталось на картере коробки передач.

23. . а затем извлеките пружину фиксатора.

24. Извлеките шарик фиксатора. Это удобно сделать, воспользовавшись небольшим сильным магнитом или наклонив коробку передач набок.
25. Снимите подшипник выключения сцепления.

26. Снимите направляющую втулку подшипника выключения сцепления, вывернув три болта ее крепления.

против часовой стрелки, чтобы головка вилки переключения передач (показана стрелкой) вышла из зацепления с блокировочной скобой механизма выбора передач. Выведите вилку штока из паза муфты синхронизатора и снимите шток с вилкой.
ПРИМЕЧАНИЕ
Без необходимости не рекомендуется снимать вилки переключения передач со штоков, чтобы не перепутать их при сборке.

47. Выверните болт крепления вилки переключения III-IV передач.

48. Повернув шток переключения III-IV передач, выведите головку его вилки из зацепления с рычагом переключения передач. Затем немного приподнимите шток, чтобы он вышел из опоры в картере сцепления, и, выведя вилку штока из паза муфты синхронизатора, снимите шток с вилкой переключения передач.

49. Повернув шток включения V передачи, выведите его головку из зацепления с блокировочной скобой. Снимите шток, выведя его из опоры.
50. Снимите промежуточную шестерню заднего хода (см. пп. 36,37).

51. Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы коробки передач.
ПРИМЕЧАНИЕ

При снятии обоих валов коробки передач внутренние кольца передних подшипников остаются на валах.

52. Выньте дифференциал из картера сцепления.

53. Выньте указатель (щуп) уровня масла в коробке передач.
54. При необходимости снимите датчик скорости и выверните из картера коробки передач выключатель света заднего хода.

55. Для выпрессовки переднего подшипника вторичного вала предназначен специальный съемник. При его отсутствии выпрессуйте подшипник вторичного вала с помощью отвертки.

56. Снимите маслосборник, установленный под подшипником вторичного вала.

57. Для выпрессовки переднего подшипника первичного вала также есть специальный съемник. При его отсутствии согните приспособление в форме крючка из жесткой проволоки. Вставьте приспособление в один из двух пазов картера коробки передач и заведите крючок под подшипник. Затем с помощью отвертки (подложив деревянный брусок) выпрессуйте подшипник из картера коробки передач, прикладывая усилие к противоположному концу отвертки ударами молотка и поочередно переставляя крючок в пазах.
58. Новые передние подшипники валов коробки передач запрессуйте до упора в картер сцепления с помощью подходящей оправки.
59. Для замены картера сцепления снимите с него подшипник и вилку выключения сцепления, выпрессуйте сальники.

60. Осмотрите картеры сцепления и коробки передач, а также заднюю крышку. На них не должно быть трещин и сколов. На привалочных поверхностях не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п. Небольшие повреждения удалите шлифовальной шкуркой. При сильных повреждениях замените дефектные детали.

61. Проверьте посадочные места под подшипники в картерах сцепления и коробки передач. На этих поверхностях не должно быть следов износа или повреждений. В противном случае замените картеры сцепления и коробки передач.

62. При повреждении дорожек качения, сепаратора или роликов и при обнаружении люфта в подшипнике, проверив подшипник установкой на вал (радиальный зазор в подшипнике не должен превышать 0,07 мм), замените его.

63. Проверьте состояние штоков переключения передач. Погнутые штоки, с задирами, заусенцами или выработанными лунками под фиксаторы замените. Замените вилки, если они погнуты или изношены их лапки.

64. Проверьте сальники полуосей. Сальники полуосей не должны быть покороблены и иметь надрывы. Рабочая кромка сальника полуосей должна быть ровной, без вырывов, вмятин и наплывов резины. Пружина сальника не должна быть сломана и растянута. Дефектные сальники полуосей замените.
65. Проверьте и при необходимости замените сальники первичного вала и штока переключения передач.
66. Очистите магнит от частиц износа деталей. Если на магните появились трещины или ослабли его магнитные свойства, замените магнит.
67. Тщательно очистите от старого герметика привалочные поверхности картеров сцепления и коробки передач, а также задней крышки.
Соберите коробку передач в порядке, обратном разборке, с учетом следующего.

1. Перед установкой первичного и вторичного валов введите зубья их шестерен в зацепление и в таком положении установите их в картер сцепления.

2. Обратите внимание на то, как устанавливают вилки на штоки переключения передач:
1 - шток с вилкой переключения I - II передач;
2 - шток с вилкой переключения III - IV передач.
3. Учитывайте, что болт крепления шарнира штока выбора передач отличается от остальных аналогичных болтов, применяемых в коробке передач для крепления вилок и рычага переключения передач. Он длиннее и кадмирован (покрытие золотистого цвета). Не заменяйте этот болт другими. Перед вворачиванием этого и остальных аналогичных болтов обезжирьте резьбовую часть болта и нанесите на нее клей ТБ-1324, а при его отсутствии — анаэробный фиксатор резьбы.
4. Обильно смажьте все трущиеся детали трансмиссионным маслом.
5. Не забудьте установить на место магнит.
6. Перед установкой картера коробки передач на картер сцепления и задней крышки на картер коробки передач нанесите на их привалочные поверхности (по всему периметру) герметик ТБ-1215 или КЛТ-75ТМ непрерывным валиком диаметром 2 мм.

Ремонт задней передачи в Ладе Калина

Почему не включается задняя передача?

Причин, по которым не включается задняя передача, есть не мало, поэтому иногда совсем не просто понять, что послужило причиной этой неисправности. Более того, в автомобилях "напичканых" электроникой и всевозможными датчиками именно проблема с электроникой или контактами становится причиной, по которой задняя скорость перестает включаться.

В этой статье я расскажу о возможных причинах и неисправностях, из-за которых не включается задняя передача на Лада Калина. Также вы узнаете, как найти и устранить неисправность в механизме блокировки задней передачи своими руками.

Не включается задний ход - причины

1. Перед тем как приступать к кардинальным действиям и разборке "всего и вся", проверьте сам рычаг переключения передач, возможно причина в нем. Кулиса и кардан – довольно часто становятся причиной данной поломки. Также могли стереться шлицы или ослабился хомут. В таком случае вам потребуется смотровая яма.

2. Неисправный выжимной подшипник, как вариант. Хотя вряд ли, так как в этом случае все без исключения передачи включались бы с характерным хрустом и с большим усилием.

3. Задний ход может перестать включаться из-за проблем в механизме блокировки задней передачи, для того чтобы подтвердить или опровергнуть это, снимите ручку переключения передач вместе с торпедой между сиденьями и произведите визуальный осмотр.

В моем случае проблема заключалась именно в неисправной проводке соленоидов блокировки передачи (обрыв или перелом), как я решил данный вопрос читайте дальше.

ПОЧЕМУ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ЗАДНЯЯ ПЕРЕДАЧА ИЛИ КАК ПРОВЕРИТЬ И ПОЧИНИТЬ МЕХАНИЗМ БЛОКИРОВКИ ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ ЛАДА КАЛИНА СВОИМИ РУКАМИ.

Питание к соленоиду приходит через кольцо-выключатель, расположенное на ручке КПП. Работает это так: вы поднимаете кольцо, тем самым включая соленоид, шток втягивается внутрь соленоида, что ведет к разблокировке задней передачи. После этого вы можете включить заднюю передачу, двигая ручкой переключения передач. Далее включается "концевик", расположенный на коробке, и включаются задние стопы, а в салоне включается прерывистый звуковой сигнал.

"Дело было вечером делать было нечего" — так начинался бы мой рассказ, если бы я просто решил посмотреть от чего иногда странный звук под машиной, но кто бы знал чем это всё закончится.
В один прекрасный день мы с семьёй решили выехать в магазин, проехавшись по свежевырытым ямам и кочкам заметил, что странный звук от глушителя становится все чаще меня посещать, отдаваясь неприятным эхом в банке. "Странно" — подумал я, "наверное это как у меня на восьмерке было, глушитель упал с держалки". Заехал к магазину запчастей и купил там чудо-штуку под названием Будильник. Где там кто увидел в этой резиновой фигне будильник этого я так понять не смог, однако у жены такой был в детстве и она таки подтвердила — Будильник.
Ну раз купил — надо менять. Отправил жену в магазин, а сам на парковочке под вэдешку и аккомпанимент такой-то матери справился с заменой будильника, однако заметил потёки масла там, где их быть не должно. Ровным слоем оно покрывало словно антикорозийка днище машины и я понял что тут-то собака и порылась.
Визит на сто на подъемник показал, что это не сальник привода и не сальник кулисы. Принесли фонарик помощнее, позвали ещё одного мастера и нашли небольшую трещинку в картере кпп. Мастер сказал, что это не чиним, а его помощник спустил авто с подъемника. Подумав что же теперь делать и посмотрев варианты покупки бэу картера из Челябинска я оказался на местном разборе.
Авторазбор место жуткое, страшное, с хозяином договорился о замене кпп, у них как раз было две битых калины, машина была нужна срочно, так что все сомнения и суеверия прочь — меняем кпп. Сначала честно хотел поменять сам, процедура несложная, надо только друга для моральной поддержки, но не удалось выкроить выходные и с хозяином разбора договориться на гарантию при такой замене. Оставил им машину, закупив новые сальники все в коробку, свежее масло какое-то газпром для вазов и резиновую шаровую опору рычага(она, кстати, походу брак. Обидно :( ) так как она тоже уже держалась на честном слове инженера автоваза, а оно такое же стабильное как рубль в последние недели.
Парни с разбора сделали всё на отличном уровне — поменяли сначала на одну коробку, а потом на другую поскольку первая гудела ещё хуже. Мне отдали кпп и её кусочек, что держался до этого только прижимаясь к защите картера.
А теперь любимое место при расчете зарплаты и не любимое при трате её на всякие штуки — Итого (Я!) :
9000 сама коробка передач, 2 000 замена, 1400 — масло, 150 рублей сальники и 350 рублей резиновая шаровая опора. 12 900. Фоточку коробки прилагаю. Кстати, если у меня и спереди коробка и сзади — считается-ли что у меня полноприводная калина? х)

Сегодня заехал на гарантийный сервис. Там машину подняли и обнаружили:
1. Лопнула задняя опора КПП
2. Деформация тяг и механика привода кулисы КПП
3. Деформация масляного фильтра
4. Деформация правого привода
5. Деформация поддона ДВС (течь масла)

Кое-как доехал до СТО на котором мне машину восстанавливали, и они сейчас говорят, что это я сам налетел на яму или лежачего полицейского.

Впрос такой: такие повреждения могут быть от наскока на яму. На фильтре вмятина от привода, но это ж какой силы должен был быть удар что б опора коробки ЛОПНУЛА. Я конечно попадпл в ямы за эти 2 дня, но сильных ударов не чувствовал. Т.е. поводов для паники не было.

В общем, скажите пожалуйста эт реально, что я сам мог на яму наскочить и не заметить этого.

Что бы не плодить тем ,отпишусь здесь.
Не долго радовала меня новая Калина.До первого ТО оставалось немного.
При интенсивном разгоне на второй передаче прослушивались глухие неметаллические стуки в передней левой части автомобиля.Очень похожие на удары глушителя о кузов,но только в кузов не оттдаются.C последующим набором скорости стуки пропадали.А когда садится пассажир слева,стуки предательски стихают.Ещё заметил,что стуки значительно усиливались при прохождении левых поворотов,так же при интенсивном разгоне.Частота удара примерно совпадает с оборотами привода.
Залез под машину,проверил выпускную систему,смазал "гранаты",подтянул всё что вызывало подозрения.Толку - ноль.
Обратился по гарантии.Возил манагера и так и эдак.Cтуки еле заметны.Только я остаюсь один в машине,стук тут как тут.
Манагер ничего вразумительного не сказал,и только предложил пройти первое ТО за 6000 руб.Дескать всё подтянем.
Будучи знаком не понаслышке с "Русским сервисом" от ТО я отказался.Сам его успешно провёл.
В итоге поехал в "Ара-сервис".На подьёмнике крименальных лювтов и шума (стуков)не обнаружилось.Решил для начала поменять левую внутренню "гранату".Стуки исчезли,я обрадовался кончине проблем.Но не проехав 1000 км.Симптомы опять начали появляться и прогресировать.Греша на некачественный внутренний ШРУС "GLO",и вновь возникшие стуки приемущественно при левом повороте,заменил сразу две левых "гранаты" на "Автоваз".Снова настала долгожданная тишина.
И опять,не проехав и 1000 км. пошли стуки (не хруст) при тех же условиях разгона и поворота.
Пообщавшись со всевозможными автослесарями,пришёл к мысли,что виновником всех бед может быть КПП.А именно сателиты или диференциал.Не разбираюсь в этом.Пока ШРУСы новые и с трудом разворачиваются,стуков сателитов нет,потом шарниры разробатываются и имеем стук не отрегулированных,болтающихся,не затянутых,изношенных диференциалов или сателитов.
Хочу отметить,что я далеко не стритсракер и спробуксовкой не катался.Обкатку проходил как положенно.Может конечно и автоперегонщики постарались.А может быть и откровенный заводской брак.

Кто сталкивался с подобными симптомами неисправностей?
Кто что думает об этом и кто что посоветует?

__________________
Термостат Гранта 2190-1306010 Behr.БК Multitronics VC 731.Парктронник Multitronics PU-4TC.Процессорное управление вентилятором охлаждения ЭВСО "Борей" Силичъ.Контроллер ДХО "Эклипс" Силичъ.Плавный розжиг ламп ближнего света.Датчик дождя ДДА-25.Зеркало заднего вида с 5" монитором AVIS.Камера заднего вида Avis AVS 311CPR (990 CCD).Рулевой промвал СТК "ТАЯ".

Как определить протечку

Далее придерживайтесь следующего порядка действий:

Ключом на 10 открутите все болты защиты и снимите ее. Эту операцию лучше выполнять с помощником, потому что защита довольно габаритная и снимать ее одному тяжело. Кроме того, если проблема в КПП или двигателе, то защита будет покрыта слоем масла, что еще больше усложнит ее демонтаж, ведь тяжело удержать большой стальной лист сложной формы, если по нему из-за масла скользят пальцы.
Осмотрите двигатель и коробку передач, чтобы определить место утечки, используйте фонарик, ведь под машиной не слишком светло, а также все замазано смесью грязи и масла. В большинстве случаев верхний край масляного следа приходится на место протечки, но если протекают сальники приводных валов, то следы масла могут быть даже над ними.

Не забудьте проверить состояние подвески и пыльников гранат, ведь даже небольшое повреждение в них может привести к серьезным проблемам.

Наиболее вероятные причины протечки

Чаще всего причиной вытекания смазочной жидкости являются дефекты:

сальников;
прокладок;
корпуса.

Дефект сальника установить несложно, подтек масла есть только вокруг него или под ним. Если же проблема в прокладке, то следы трансмиссионной жидкости будут идти по стыку корпусных деталей агрегата. Если же низ агрегата покрыт масляно-грязевой смесью, но по бокам и сверху все чисто, скорее всего, проблема в трещине корпуса. Далее мы расскажем о каждой из причин более подробно.

Повреждение сальника приводного вала

агрессивная езда с частыми резкими разгонами и ускорениями;
слишком большой срок службы сальника (желательно менять их раз в 3 года);
некачественный или неправильно установленный сальник;
нестандартная граната;
повреждение вала шарнира равных угловых скоростей.

Течь трансмиссионного масла с блока валов

Чтобы определить точную причину, необходимо отмыть коробку от скопившейся грязи, затем вытащить приводной вал. Если масло потекло тонкой струйкой, значит, превышения уровня не было, поэтому внимательно осмотрите поверхность вала гранаты, а также проведите по нему пальцем. Любая царапина говорит о том, что деталь нужно менять, ведь даже самый лучший уплотнитель не сможет эффективно держать масло, если на валу есть задиры, царапины или другие дефекты.

Вытащите уплотнитель из посадочного места и поверните к себе обратной стороной. Там есть стрелочка, показывающая правильное направление вращения вала. Если она не соответствует реальному направлению, значит, во время установки как минимум один из сальников перепутали местами.

Установив причину, замените дефектную деталь, затем долейте немного масла и через 10–50 км проверьте, исчезли ли подтеки масла. Если новых потеков нет, значит, вы все сделали правильно, в противном случае необходимо еще раз все проверить, а затем внимательно осмотреть посадочное место уплотнителя. Его дефект бывает крайне редко, но иногда встречается. Если на посадочном месте есть трещины или царапины, то корпус МКПП нужно ремонтировать или менять.

Повреждение сальника штока выбора передач

Этот дефект встречается только на кулисных коробках, ведь шток выбора передач у них расположен снизу, тогда как на тросовых трансмиссиях этот механизм вынесен на верх и находится выше уровня масла, да и нет там ни штока, ни его сальника. Внешне этот дефект очень похож на течь левого уплотнителя гранаты, поэтому точно установить дефект можно, лишь отмыв коробку и вытащив проблемную деталь. Чтобы вытащить этот уплотнитель, придется отсоединить реактивную тягу от штока, а также снять пыльник. Если проблема в нем, то под пыльником будут следы масла.

Поврежденный сальник штока

Иногда даже исправный уплотнитель покидает свое место и выходит из него вслед за штоком, когда включается вторая или четвертая передача, это вызвано различием размеров сальника и жестяного корпуса.

Течь масла в кпп Калина

подбором наиболее крупного уплотнителя, который надежно засядет в жестяном корпусе;
посадкой уплотнителя на герметик;
кернением жестяного корпуса, чтобы резиновый уплотнительный элемент не двигался вслед за штоком;
установкой двух уплотнителей один за другим.

Повреждение сальника первичного вала

Обнаружив в этом месте даже небольшой потек, загоняйте машину на яму, эстакаду или подъемник (можно воспользоваться домкратами или даже одним домкратом, но это не очень удобно и требует повышенных мер безопасности), затем снимайте КПП. Поменять эту деталь без снятия МКПП невозможно, зато демонтаж этого агрегата позволит вам проверить сцепление и венец маховика.

Чтобы добраться до уплотнителя, снимите вилку и выжимной подшипник сцепления. Если вытащить резиновое изделие не получается, аккуратно вкрутите в него пару саморезов и вытащите, потянув за них. Заодно проверьте состояние первичного вала: если на нем есть дефекты, то замена уплотнителя ничего не даст, коробка все равно будет протекать, поэтому придется проводить серьезный ремонт.

Также повреждение сальника первичного вала возможно и на АМТ, однако диагностировать и устранять проблему должен специалист.

Повреждение прокладок

Прокладки стоят не на всех трансмиссиях Lada Kalina, нередко одна и та же модель КПП встречается с прокладками или герметиком, выполняющим ту же функцию. В нормальных условиях ни прокладки, ни герметик никогда не протекают, поэтому потечь трансмиссия только в двух случаях:

ослабления затяжки болтов;
механическом повреждении корпусных деталей коробки.

Периметр блока КПП без уплотнительной прокладки, видны следы масла

В первом случае достаточно подтянуть соответствующие болты, после чего утечка прекратится, во втором случае агрегату необходим серьезный ремонт. Также иногда помогает заделка места протечки герметиком, для этого отмойте и тщательно обезжирьте проблемный участок, затем вотрите в него хороший герметик. Эта мера не является полноценным ремонтом, поэтому не откладывайте нормальную диагностику коробки у хорошего специалиста, которому затем доверите ее устранение.

Повреждения корпуса

Удары о различные препятствия, а также частые ускорения в режиме максимальной мощности приводят к повреждению корпусных деталей, из-за чего в них появляются трещины или пробоины. Чтобы определить такую неисправность, отмойте агрегат и внимательно осмотрите его при хорошем освещении. Если есть небольшая трещина, не доходящая до привалочной плоскости коробки, то ее можно временно заделать холодной сваркой или обратиться к сварщику-аргонщику, чтобы он заварил ее. Если же трещина доходит до края, то заваривать деталь бессмысленно, она все равно не сможет выдерживать необходимые нагрузки.

Разгерметизация крышки вследствие износа уплотнителей или трещины

Если же в корпусе пробой от удара о препятствие, то дырку можно заварить аргоновой сваркой, однако после такого ремонта придется избегать резких разгонов в режиме максимальной или даже большой мощности, ведь прочность корпусной детали будет заметно ниже.

Что будет, если не устранять утечку

Заключение

Почему у одних ломает его крепление, а у других нет

Дорожные ситуации разные, разное и поведение водителей во время поездки.

Какие симптомы говорят о том, что крепление кронштейна сломало

Заменить часть корпуса КПП

Обычно страдает передняя часть корпуса коробки переключения передач (картер). Здесь происходит обрыв крепежных болтов подушки. В результате страдает сам корпус, который необходимо заменить. Снимите коробку и поменяйте поврежденную часть.

Заменить коробку

Если вы уже поездили со сломанным креплением, то вас настигнет проблема, когда посадочные места болтов разбиты, резьба срезана или обломан кусок картера. В этом случае необходимо менять коробку целиком. Эта проблема требует серьезных вложений – как финансовых, так и физических.

Новую тросовую коробку можно купить за 30 тыс. рублей, 5 тыс. стоит замена, но при желании ее легко заменить самому. Для этого нужно загнать автомобиль на яму, снять навесное оборудование, мешающее подобраться к КПП, вывесить двигатель и трансмиссию, чтобы не сломать сцепление. Открутив коробку, аккуратно извлечь ее из-под машины и поставить на ее место новую.

Поставить самодельный кронштейн

Главное при изготовлении такого автопродукта – соблюдать плоскости крепления, чтобы избежать перекосов и создания дополнительных нагрузок.

При нежелании придумывать что-то новое в плане конструкции изделия можно сделать такой же, как заводской, но из другого материала. В таком случае риск разбить посадочные отверстия под болты сводится к нулю. Но увеличивается вероятность испортить крепление коробки вместо самого кронштейна.

Как обезопасить машину от поломки креплений

Хоть поломка кронштейна – это больная тема для калиноводов, некоторые рекомендации помогут продлить срок его службы.

При появлении даже незначительных отклонений от нормальной работы трансмиссии немедленно диагностируйте причины неисправности. Сложно предугадать время, когда крепеж выйдет из строя. Сломанный кронштейн может нарушить работу непосредственно коробки и повлиять на функционирование сцепления и двигателя автомобиля.

Облом может произойти не только в результате механического повреждения. К этому приводит и излишняя вибрация из-за неправильной работы двигателя.

Поэтому при обрыве нужно диагностировать косвенные проблемы, не связанные с коробкой передач. Именно они стали причиной выхода из строя крепежа.

Изучите, как устроены опоры КПП, чтобы самим понимать, когда их следует менять. Но основная причина, по которой возникает проблема с кронштейном, – это неправильная затяжка крепежных болтов.

Читайте также: