Доработка проводки ваз 2110
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
Штатный модуль зажигания ВАЗ 2110 справляется со своими обязанностями, но не совсем хорошо. Дело в том, что нагрузку он держит, но выдержать длительную эксплуатацию на повышенных оборотах (4000-6000) уже не в состоянии. При таких нагрузках работа модуля зажигания нестабильна и как результат - плохая искра. А можно ли доработать модуль зажигания ?
Модернизировать штатный модуль зажигания (МЗ) не получится, а вот изготовить в замен штатной - новую, более лучшую систему зажигания возможно. Она позволит выдать стабильную и сильную искру при любых нагрузках двигателя.
- Коммутатор Астро 96.3734 - 2шт
- Проводка к коммутатору - 1шт
- Катушки зажигания (от ВОЛГИ) 406.3705 - 2шт
- Клеммы "мама" - 4шт
- Высоковольтные провода (от классики)
Первым делом нужно доработать коммутаторы. Снимаем прозрачные крышки с помощью ножа и выпаиваем резистор - перемычку с маркировкой "0" из обоих коммутаторов.
Собираем наш тюнинговый модуль зажигания по схеме, которая рассчитана для ЭБУ Bosch 7.0. (с другими контроллерами проводка на штекере МЗ возможно будет различаться по цветам). Главное при сборке схемы не перепутать "+" и "-" ( как правило, они толще остальных).
Снимаем штатный модуль зажигания и на его место подключаем наше устройство. Если двигатель не заведется, то поменяйте местами управляющие провода на катушках! (см. схему).
Истории наших читателей
"Гребаный таз. "
Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.
Заключение
Полученная система зажигания способствует лучшему запуску автомобиля в зимний период, а также улучшению ездовых характеристик. Кроме этого, данная система обладает повышенной надёжностью, от нагрева не ухудшается работоспособность (как это происходит со штатным МЗ). Кстати, если штатный МЗ Вас целиком устраивает, но сломался, то его можно отремонтировать.
Имеет ли смысл использовать такую улучшенную систему зажигания автомобиля?
На этот раз, я расскажу о простой и полезной доработке, основой для которой, послужит четырехконтактное реле.
Суть доработки.
Зачем фильтровать помеху электролитами, если мы можем взять ровное, красивое напряжение с АКБ. Реле будет коммутировть "+ " от АКБ напрямую, на модуль зажигания, минуя многочисленные разъемы и контакты, которые приводили к появлению пульсаций и просадок напряжения.
Для наглядности, нарисовал следующую схему.
Для доработки нам понадобится следующее:
1. Четырехконтактное реле от 20А
2. Колодка под четырехконтактное реле
3. Тумблер
4. Провода
5. Гофра
6. Навесной предохранитель на 20А
7. Пара клемм, для подключения к АКБ
8. Термоусадка, изолента.
Приступаем к пайке, но сначала включаем воображение.
Припаиваем провода и клеммы, все соединения прячем в термоусадку.
Припаиваем переключатель в соответствии со схемой.
В нашей схеме будет использовать переключатель, который позволит быстро вернутся к стандартной схеме без реле. Переключатель, я использовал от компьютерного блока питания. Выбор пал на него не с проста, его конструкция не позволяет случайного переключения.
Для того, чтобы перейти к стандартной схеме, надо будет вытащить реле из колодки и перевести переключатель в положение "115".
Готовое изделия, я затянул толстенной термоусадкой и вырезал в ней отверстие под переключатель, получился своего рода корпус.
Можно приступать к установке под капот.
На плюсовой клемме АКБ повис уже третий навесной предохранитель.
Релешка уютно устроилась на шпильке, за колокольчиком сигналки.
Выводы:
Тачка адски повалила, стрелку кладет, аж дважды, расход упал до 3л на сотку, шутка. Но, эффект плацебо достигнут, мотор как будто, работает чуть мягче, заводится легче, но изменения настолько минимальны, что их можно свести на погрешность измерений.
Отсутствие вау-эффекта легко объяснить, у меня стоят новые свечи, свежий модуль зажигания и бронепровода, т.е. система зажигания в идеальном состоянии, именно по этому, эффект минимальный.
Как повлияла доработка на расход топлива, я сказать не могу, так как машина сейчас находится в процессе настройки прошивки.
Не смотря на то, что эффект в моем случае, не большой, я рекомендую эту доработку всем владельцам десятого семейства и самар. Кстати, эту доработку можно применять и в случае с ИКЗ, естественно адаптировав схему под ваш вариант проводки.
Запчасти
Лада 2110 2003, двигатель бензиновый 1.5 л., 95 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 52
Даа каких только нету, одно хорошо, на них потом зарабатывать )
Что Вы собрались зарабатывать и на чём? )
Короче сегодня сделал такую схему, вроде все нормально, но машина как начала голову сношать, то заводится, то нет, просто крутит стартером а запуска нет. Скорее всего я не идиот, все сделал правильно, но не работает. Потом начал промерять все напряжения и нашёл прикол. Проверил на лабораторном источнике, реле замыкает контакты при 12 вольтах, плавно понижаю напряжение, на 10.5 вольтах реле размыкается. А я его только что в магазине купил. Вот это прикол, проверил напряжение на акб при прокрутке стартером, падает до 10 вольт. Нашёл другое реле, проверил, перестаёт работать только при 5 вольтах, то что надо, поставил и все работает. Так что внимательно относительно к современным запчастям, ещё и не такие приколы выдают. А я уже всю голову сломал не понятию из-за чего и где я накосячил. А если его вместо главного реле поставить или бензонасоса, что тогда?
Меня одного мучает вопрос:
чо это за лютая хрень в дмрв заколхожена?😂
Так это же ДТВ ) Мотор работает на ДАД+ДТВ, а ДМРВ на помойку.
А на моей 2115 эта схема не проканала.
Сделал, прошлым летом, и поехал на дачу.
Через 10 км мотор стал иногда как будто спотыкаться. Потом хуже и хуже. К 20 км он то и дело спотыкался, дёргался и стрелял.
Пришлось остановиться. Пустил питание модуля зажигания опять по длинному пути, и нормально поехал дальше.
Грешить на реле тут невозможно, так как я специально пересоединил провода так, что питание катушек всё равно шло через реле. То есть, провод, подсоединявшийся к "+" аккумулятора, я присоединил на провод, приходящий от замка зажигания.
В чём дело, я не понял. Перегрев модуля зажигания? На ощупь он не горячий был…
P. S. Просадка напряжения на проводах да, присутствует значительная. Я специально брал лампу дальнего света 60 ватт и присоединял с разъёма катушки на массу. Разница между разъемом и плюсом аккумулятора была около 2 вольт.
Эта схема не может не работать. Источник питания в обоих случаях один, с помощью реле только укоротили цепь.
Дак она работала. Но такое питание почему-то не понравилось модулю зажигания. Симптомы я описал.
Модуль зажигания по виду такой же, как у Вас в статье. Но производитель, вроде, другой. Не обращал внимания.
Не имеет значения какой модуль, при корректном исполнении этой схемы всё будет работать 100%
Я в электросхемах и электронике "малость" понимаю. Что в этих четырёх проводах можно сделать некорректно?
Вы меня как будто не читаете. Схема, повторяю, работала на 100%, но через 10 минут появились сбои в зажигании, и стали усиливаться так, что ехать стало страшно.
Боюсь, что это Вы меня не читаете. При корректном исполнении, схема работает 1000%, вариант с её неработоспособностью — исключен! В моей практике ежедневно находятся индивидуумы, которые из двух проводов делают такую "чечню", что и представить было бы не возможно, однако, я вижу такое через день )
В моей практике разных индивидуумов тоже хватает.
Комментарии я прочитал ко всем статьям на эту тему и даже не удивлён. Люди делают переделку, абсолютно не представляя её работу.
Но что, по-Вашему, я мог сделать некорректно, из-за чего машина себя именно так повела? Ну, например? Любая версия?
У меня такая версия. Завтра проверю. Этот экземпляр модуля может не использовать "массу" двигателя, и минус питания получает только через проводку. А там тоже тонкий провод. Поэтому, при наборе катушкой тока, смещается потенциал "минуса" её схемы. А на входы управления приходят импульсы с ЭБУ, который имеет своё, чёткое соединение с массой. Из-за некорректных сигналов и происходят сбои.
Вторая версия- не выдерживают ключи в модуле. Это более вероятно, т.к. сбои появляются не сразу и усиливаются со временем (с прогревом).
Вообще, этот модуль Должен быть оснащён схемами ограничения тока в катушках. Однако, и ЭБУ ведь даёт импульсы на ключи строго дозированно по времени, в зависимости от бортового напряжения. То есть, защита от перегрузки катушек и ключей фактически дублирована.
Подозреваю, что схемы ограничения тока в моём модуле просто нет. Если индуктивность катушек меньше, чем та, на которую рассчитана таблица времени удержания тока в таблице в ЭБУ, катушки будут развивать за это время чрезмерный ток.
Есть в бортовом компьютере "Мультитроникс" такой режим "сушка свечей".
Если его запустить, то аж лампочки на панели начинают пригасать, а из моторного отсека слышен (!) стук. Это, по-моему, тоже признак того, что модуль ток сам не ограничивает и нормально работает только за счёт краткости импульсов из ЭБУ и за счёт того, что питается через длинный тонкий провод. Наподобие того, как в некоторых системах низкоомная катушка питается через вариатор.
Правда, в инструкции к БК написано, что режим сушки не работает с "Январь 5.1". На самом деле, работает, но только, похоже, у меня он просто сожгёт ключи или катушки.
Прошу ответить на заданный выше вопрос: что я мог сделать некорректно?
Из дурацких версий, могу предположить, что не правильно скоммутировано реле, т.е. подключили таким образом, что ток с замка зажигания побежал через обмотку реле на МЗ, в таком случае обмотка реле может стать ограничителем по току.
Напряжение приходящие на МЗ, является опорным для двух коммутаторов и двух полевиков находящихся внутри МЗ и для них совершенно похрен из какого места пришло это напряжение, хоть с реле, хоть с замка, хоть с внешнего источника питания. В нашем случае ИСТОЧНИК питания НЕ ИЗМЕНИЛСЯ, изменилась только длинна проводов от него, заземление и сигналы у нас остались те же. Представьте электрочайник включенный в розетку через тройник и удлинитель, а теперь Вы выбрасываете нахрен этот тройник с удлинителем и включаете чайник напрямую в розетку. Поздравляю, вы выполнили работу реле. Штатная проводка замка зажигания, хоть и хлипкая, но никак не будет ограничителем по току для МЗ, сечения проводом там достаточно чтобы пропихнуть несколько десятков ампер.
Не имеет значения какой модуль, при корректном исполнении этой схемы всё будет работать 100%
Глюк реле я исключил. Полгода потом ездил с участием этого реле. Значит, глючил модуль зажигания. Понятно, что он стал развивать бОльший ток в катушках. По идее, как раз номинальный ток. И ему от этого стало не по себе.
Я кстати тоже планировал так сделать.
Штатная проводка, это как в китайских гирляндах, тонкие длинные провода, куча соединений, помехи на эбу и датчики, так как на моём авто, питание идет проводом примерно 1.5мм с акб до всей системы эбу.
Наткнулся на интересную доработку цепи питания модуля зажигания (МЗ). Эту доработку можно применять как к МЗ, так и к ИКЗ.
Если коротко, то схема питания модуля зажигания сделана не лучшим образом. Присутствуют пульсаций и просадки напряжения, что негативно сказывается на качестве искры, а как следствие, и на горении смеси.
Благодаря конденсаторам, эти пульсации можно снизить.
Для доработки понадобится пара конденсаторов, провода и изолента.
Как оказалось, в городе, с большим радиотехническим вузом, выпускающим тысячи радиоинженеров, не возможной найти качественных конденсаторов нужного номинала. Найти Nichikon или Rubicon вообще не реально. Были куплены конденсаторы Elzet, которые, сразу вызывали сомнения, но пришлось брать, что есть. Ценник 30р за штуку. Так же была куплена клемма, для крепления на шпильку, ценник 6 рублей.
Скручиваем конденсаторы между собой следующим образом.
Припаиваем проводки, желательно разного цвета, чтобы не путать полярность.
Слой алюминиевого скотча, в качестве теплоизоляции.
Врезаемся в провод питания МЗ, в моем случае он голубой с красной полоской.
Подключать конденсаторы, следует как можно ближе к МЗ.
Минус на шпильку на головке.
У большинства, эффект от этой доработки, строго положительный, причем не только на ВАЗах, но и на иномарках. В моем случае, отрицательный момент перекрыл весь положительный эффект.
После установки конденсаторов, при температуре меньше -10 градусов, на холодную, машина стала плохо заводится. После первой заводки, не держала ХХ и глохла, повторная заводка проходила нормально. В остальном, мотор работал, как будто бы, немного ровнее. Для того, чтобы точно определить, что это не совпадение, я в течении двух недель снимал и ставил конденсаторы. Проблема, совершенно точно заключалась в них.
Возможно, виной были не качественный конденсаторы, хотя по спецификации, они должны работать до -40 градусов, на деле не работали уже при -10гр. При температуре около 0 гр. машина заводилась с пол тыка, даже после ночевки.
В итоге, я отказался от идеи с конденсаторами, но не отказался от мыслей по доработке питания МЗ.
В ближайшее время, я сделаю питание МЗ, напрямую от АКБ, через реле, т.е. сведу все пульсации и просадки к минимуму.
"Согласно схемы моей проводки контакт D (+ 12в питание катушек) модуля зажигания соединен только с самим замком зажигания, 27-ым контактом ЭСУД Я 5.1 и 20+9-ым контактом АПС (иммобилайзер). Другими словами, после выключения зажигания нет достойных потребителей, которые бы быстро разряжали добавочные конденсаторы. Но "виновником" торжества оказался как раз 27 контакт ЭСУД. По схеме модуля видно (для тех, кто понимает), что 27-й вывод бока это и есть вход микросхемы DA11 формирователя предстартового импульса сброса ЭБУ (TPRESI), которому заряд на конденсаторах мешал нормально функционировать. Таким образом, после повторного запуска модуль стартовал с параметрами на которых остановился перед этим, а температурная зависимость при этом легко объясняется "неправильным" положением РХХ. На прогретом двигателе его клапан практически был зажат на минимум, дроссель закрыт, вот и не заводилась она у меня с первого раза нормально или заводилась и глохла вовсе."
Простыми словами, ЭБУ не правильно запоминал параметры, с которыми ему следовало заводиться. В моем случае, мозг всё ещё думал, что мотор горячий, а по факту мотор был ледяной, из-за чего, он работал не стабильно, вплоть до остановки. Не факт, что проблема была именно в этом, но гипотеза выглядит довольно реалистично.
2. Питание модуля зажигания ВАЗ 2110, 2111, 2112
На этот раз, я расскажу о простой и полезной доработке, основой для которой, послужит четырехконтактное реле.
Суть доработки
Зачем фильтровать помеху электролитами, если мы можем взять ровное, красивое напряжение с АКБ. Реле будет коммутировть "+ " от АКБ напрямую, на модуль зажигания, минуя многочисленные разъемы и контакты, которые приводили к появлению пульсаций и просадок напряжения.
Таким образом, мы избавимся от возможных проблем, связанных с броском тока при зарядке емкостей, и проблем с заводкой на холодную. Для наглядности, нарисовал следующую схему.
Для доработки нам понадобится следующее:
1. Четырехконтактное реле от 20А
2. Колодка под четырехконтактное реле
3. Тумблер
4. Провода
5. Гофра
6. Навесной предохранитель на 20А
7. Пара клемм, для подключения к АКБ
8. Термоусадка, изолента.
Приступаем к пайке, но сначала включаем воображение.
Припаиваем провода и клеммы, все соединения прячем в термоусадку.
Припаиваем переключатель в соответствии со схемой.
В нашей схеме будет использовать переключатель, который позволит быстро вернутся к стандартной схеме без реле. Переключатель, я использовал от компьютерного блока питания. Выбор пал на него не с проста, его конструкция не позволяет случайного переключения.
Для того, чтобы перейти к стандартной схеме, надо будет вытащить реле из колодки и перевести переключатель в положение "115".
Готовое изделия, я затянул толстенной термоусадкой и вырезал в ней отверстие под переключатель, получился своего рода корпус.
Можно приступать к установке под капот.
На плюсовой клемме АКБ повис уже третий навесной предохранитель.
Релюшка уютно устроилась на шпильке, за колокольчиком сигналки.
Ей там тепло и уютно
Скручиваем, паяем, изолируем.
Выводы:
Тачка адски повалила, стрелку кладет, аж дважды, расход упал до 3л на сотку, шутка. Но, эффект плацебо достигнут, мотор как будто, работает чуть мягче, заводится легче, но изменения настолько минимальны, что их можно свести на погрешность измерений.
Отсутствие вау-эффекта легко объяснить, у меня стоят новые свечи, свежий модуль зажигания и бронепровода, т.е. система зажигания в идеальном состоянии, именно поэтому, эффект минимальный.
Как повлияла доработка на расход топлива, я сказать не могу, так как машина сейчас находится в процессе настройки прошивки.
Несмотря на то, что эффект в моем случае, не большой, я рекомендую эту доработку всем владельцам десятого семейства и самар. Кстати, эту доработку можно применять и в случае с ИКЗ, естественно адаптировав схему под ваш вариант проводки.
P.S. Немного о надежности реле. Я не автоэлектрик, но почти за 10 лет моих плотных отношений с автомобилями, я не видел ни одного неисправного реле.
Установка регулятора паузы стеклоочистителя ВАЗ 2110, 2111, 2112
Набрел на ссылочку — как сделать регулируемую паузу у передних дворников простым и доступным способом. Достаточно
Наткнулся на интересную доработку цепи питания модуля зажигания (МЗ). Эту доработку можно применять как к МЗ, так и к ИКЗ.
Если коротко, то схема питания модуля зажигания сделана не лучшим образом. Присутствуют пульсаций и просадки напряжения, что негативно сказывается на качестве искры, а как следствие, и на горении смеси.
Благодаря конденсаторам, эти пульсации можно снизить.
Для доработки понадобится пара конденсаторов, провода и изолента.
Как оказалось, в городе, с большим радиотехническим вузом, выпускающим тысячи радиоинженеров, не возможной найти качественных конденсаторов нужного номинала. Найти Nichikon или Rubicon вообще не реально. Были куплены конденсаторы Elzet, которые, сразу вызывали сомнения, но пришлось брать, что есть. Ценник 30р за штуку. Так же была куплена клемма, для крепления на шпильку, ценник 6 рублей.
Скручиваем конденсаторы между собой следующим образом.
Припаиваем проводки, желательно разного цвета, чтобы не путать полярность.
Слой алюминиевого скотча, в качестве теплоизоляции.
Врезаемся в провод питания МЗ, в моем случае он голубой с красной полоской.
Подключать конденсаторы, следует как можно ближе к МЗ.
Минус на шпильку на головке.
У большинства, эффект от этой доработки, строго положительный, причем не только на ВАЗах, но и на иномарках. В моем случае, отрицательный момент перекрыл весь положительный эффект.
После установки конденсаторов, при температуре меньше -10 градусов, на холодную, машина стала плохо заводится. После первой заводки, не держала ХХ и глохла, повторная заводка проходила нормально. В остальном, мотор работал, как будто бы, немного ровнее. Для того, чтобы точно определить, что это не совпадение, я в течении двух недель снимал и ставил конденсаторы. Проблема, совершенно точно заключалась в них.
Возможно, виной были не качественный конденсаторы, хотя по спецификации, они должны работать до -40 градусов, на деле не работали уже при -10гр. При температуре около 0 гр. машина заводилась с пол тыка, даже после ночевки.
В итоге, я отказался от идеи с конденсаторами, но не отказался от мыслей по доработке питания МЗ.
В ближайшее время, я сделаю питание МЗ, напрямую от АКБ, через реле, т.е. сведу все пульсации и просадки к минимуму.
"Согласно схемы моей проводки контакт D (+ 12в питание катушек) модуля зажигания соединен только с самим замком зажигания, 27-ым контактом ЭСУД Я 5.1 и 20+9-ым контактом АПС (иммобилайзер). Другими словами, после выключения зажигания нет достойных потребителей, которые бы быстро разряжали добавочные конденсаторы. Но "виновником" торжества оказался как раз 27 контакт ЭСУД. По схеме модуля видно (для тех, кто понимает), что 27-й вывод бока это и есть вход микросхемы DA11 формирователя предстартового импульса сброса ЭБУ (TPRESI), которому заряд на конденсаторах мешал нормально функционировать. Таким образом, после повторного запуска модуль стартовал с параметрами на которых остановился перед этим, а температурная зависимость при этом легко объясняется "неправильным" положением РХХ. На прогретом двигателе его клапан практически был зажат на минимум, дроссель закрыт, вот и не заводилась она у меня с первого раза нормально или заводилась и глохла вовсе."
Простыми словами, ЭБУ не правильно запоминал параметры, с которыми ему следовало заводиться. В моем случае, мозг всё ещё думал, что мотор горячий, а по факту мотор был ледяной, из-за чего, он работал не стабильно, вплоть до остановки. Не факт, что проблема была именно в этом, но гипотеза выглядит довольно реалистично.
2. Питание модуля зажигания ВАЗ 2110, 2111, 2112
На этот раз, я расскажу о простой и полезной доработке, основой для которой, послужит четырехконтактное реле.
Суть доработки
Зачем фильтровать помеху электролитами, если мы можем взять ровное, красивое напряжение с АКБ. Реле будет коммутировть "+ " от АКБ напрямую, на модуль зажигания, минуя многочисленные разъемы и контакты, которые приводили к появлению пульсаций и просадок напряжения.
Таким образом, мы избавимся от возможных проблем, связанных с броском тока при зарядке емкостей, и проблем с заводкой на холодную. Для наглядности, нарисовал следующую схему.
Для доработки нам понадобится следующее:
1. Четырехконтактное реле от 20А
2. Колодка под четырехконтактное реле
3. Тумблер
4. Провода
5. Гофра
6. Навесной предохранитель на 20А
7. Пара клемм, для подключения к АКБ
8. Термоусадка, изолента.
Приступаем к пайке, но сначала включаем воображение.
Припаиваем провода и клеммы, все соединения прячем в термоусадку.
Припаиваем переключатель в соответствии со схемой.
В нашей схеме будет использовать переключатель, который позволит быстро вернутся к стандартной схеме без реле. Переключатель, я использовал от компьютерного блока питания. Выбор пал на него не с проста, его конструкция не позволяет случайного переключения.
Для того, чтобы перейти к стандартной схеме, надо будет вытащить реле из колодки и перевести переключатель в положение "115".
Готовое изделия, я затянул толстенной термоусадкой и вырезал в ней отверстие под переключатель, получился своего рода корпус.
Можно приступать к установке под капот.
На плюсовой клемме АКБ повис уже третий навесной предохранитель.
Релюшка уютно устроилась на шпильке, за колокольчиком сигналки.
Ей там тепло и уютно
Скручиваем, паяем, изолируем.
Выводы:
Тачка адски повалила, стрелку кладет, аж дважды, расход упал до 3л на сотку, шутка. Но, эффект плацебо достигнут, мотор как будто, работает чуть мягче, заводится легче, но изменения настолько минимальны, что их можно свести на погрешность измерений.
Отсутствие вау-эффекта легко объяснить, у меня стоят новые свечи, свежий модуль зажигания и бронепровода, т.е. система зажигания в идеальном состоянии, именно поэтому, эффект минимальный.
Как повлияла доработка на расход топлива, я сказать не могу, так как машина сейчас находится в процессе настройки прошивки.
Несмотря на то, что эффект в моем случае, не большой, я рекомендую эту доработку всем владельцам десятого семейства и самар. Кстати, эту доработку можно применять и в случае с ИКЗ, естественно адаптировав схему под ваш вариант проводки.
P.S. Немного о надежности реле. Я не автоэлектрик, но почти за 10 лет моих плотных отношений с автомобилями, я не видел ни одного неисправного реле.
Контроллер вентилятора охлаждения радиатора ВАЗ 2110, 2111, 2112
Цель установки данного девайса — уменьшить перегрев двигателя в теплое время года при движении в тянучках, пробках
Целесообразность тюнинга салона ВАЗ 2110
Самая главная задача, которую преследует тюнинг салона ВАЗ 2110 своими руками выполненный, устранение заводских недостатков. Накопилось их достаточное количество, но основной — шум двигателя и ходовой, которые мешают наслаждаться спокойной ездой. Не слишком располагают к беседе с попутчиком в дальней дороге стуки панелей, скрипы пластика, грохот потолка. Вот с этими бедами и стоит бороться в первую очередь.
Шумоизоляция салона ВАЗ 2110 может проходить по нескольким сценариям, в зависимости от бюджета. Идеальный вариант — полная разборка салона и перепаковка всех панелей и дверных карт. Перед этим необходимо нанести слой шумо-вибро изоляции, в зависимости от того, какой шум мы хотим удалить. Делать полную изоляцию автомобиля — дорого, сложно и долго, а к тому же не имеет никакого смысла, поскольку большинство шумов от трансмиссии и подвески не заглушить ничем.
Переделка или доработка панели на ВАЗ 2110 — Поделки для авто
Думаю, многие со мной согласятся что стоковая панель ВАЗ 2110 , ну не то чтобы ужасна, но что то в ней не так. Долго думал, что бы такое с ней сделать — поменять верхнюю накладку на евро, поменять на Приоровскую панель в сборе или же сделать что-нибудь со старой.
До этого не имел дела ни со стеклотканью ни с полиэфирной смолой. Однако конечный результат меня вполне устроил . Вообщем я доволен.
Для начала нужно открутить верхнюю накладку панели. Для этого нужно открутить и саму торпеду полностью для облегчения процесса, но где то видел что её, накладку, и так откручивали, без снятия торпеды. Затем я обклеил малярным скотчем саму накладку и прилегающие места, чтоб не испачкать пеной. Запенил монтажной пеной.
так ка делал всё в первый раз, то пришлось помучиться с геометрией. Где-то добавлял пены где-то подрезал. Затем обклеил ещё раз малярным скотчем для наглядности того что получилось. Сейчас думаю, что можно было бы взять для этого колготки жены)) . Ну да Бог с ними.
неделю ездил так
Тем временем снял верхний малярный скотч и вывел гипсовой шпаклёвкой желаемую форму. После опять же обклеил малярным скотчем, и наложил 3-4 слоя стеклоткани пропитанной полиэфирной смолой. После высыхания снял то что получилось, выдолбил то что было внутри и приклеил заготовку к старой накладки панели. К сожалению фото этого процесса нет. Следующим этапом выравнивал армированной шпаклёвкой все недочёты, слой получился от 2 до 5мм . потом ещё доводил финишной . Ну, конечно же, примерил всё это дело на торпеду .
На своём законно месте)
Автор; Евгений Ханаев г.Иркутск
Похожие статьи:
Откуда шум в десятке
Основные источники шума в салоне 2110 и методы их устранения, схематические, мы привели ниже:
- шум от моторного отсека можно ликвидировать, изолировав моторный щиток и пол специальными материалами, которых в продаже достаточно;
- шум от колес и от дорожного гравия и пыли также можно удалить несколькими способами — мастикой-шумоизолятором, подкрылками из пластика с нанесенным Бимастом или комплексным применением и того и другого;
- аэродинамический шум ликвидировать сложнее всего, поскольку в этом случае придется выставлять все зазоры между кузовными панелями и капотом, дверьми, крыльями в номинал, а это не так просто и не настолько эффективно.
Смотреть галерею
Не секрет, что в процессе эксплуатации автомобиля все узлы изнашиваются, выходят из строя, а также ослабляются. Как раз с последним мы сейчас и разберёмся. Наверняка каждый третий автомобилист сталкивался с тем, что требовалась регулировка сцепления ВАЗ-2110, в частности подтяжка. Нужно открыть капот и найти там гайку крепления троса, после чего немного её ослабить. В это время желательно контролировать ход педали сцепления. Он должен составлять не более 130 миллиметров и не менее 120. При отворачивании гайки расстояние от педали до пола будет уменьшаться. После этого желательно несколько раз нажать на педаль и вновь проверить расстояние. При необходимости повторите всё заново.
А сейчас хотелось бы сказать несколько слов о том, как правильно выполняется на ВАЗ-2110 регулировка клапанов. Многие автовладельцы не берутся самостоятельно за нее, так как считают, что это слишком сложно. Но на самом деле это не так. Для начала нужно снять крышку клапанов и переднее колесо поднять на домкрат. После этого ставим специальное устройство для нажатия клапанов. Стоит оно всего 500 рублей. Далее нам необходимо подсчитать, где находятся выпускные и впускные клапаны. После этого нам нужно провернуть колесо до тех пор, пока колено вала не будет вверху. В это время замеряем зазор первого клапана и считаем, какую шайбу нам нужно взять. Для этого можно воспользоваться специальным кулачком, который позволяет нам свободно добраться до шайбы при помощи пинцета или чего-то в этом роде. С остальными клапанами поступаем аналогично.
Тюнинг приборной панели
Большой популярностью пользуется тюнинг приборной панели. В ходе работ над ней, можно полностью заменить на другую, оформленную в любом желаемом стиле, поскольку стоковая приборка десятки, честно говоря, вызывает зевоту и тоску. На фото мы показали несколько готовых решений в разных стилях , которые могут органично вписаться в переднюю панель и не потеряться в любом интерьере.
Также отличным решением по доводке передней панели станет полная замена лампочек накаливания на светодиоды. Бюджет такой операции минимальный, а эффект потрясающий. Только нужно учитывать параметры светодиодов и компоновать их в блоки в соответствии с напряжением бортовой сети. Срок службы светодиодной подсветки в десять раз превышает ресурс ламп накаливания, поэтому такой тюнинг будет иметь не только эстетический, но и практический смысл.
Двигатель и трансмиссия
Разумеется, необходимо будет заменить систему выпуска. Возможна установка коллектора 4-2-1. По такой схеме газы сливаются в две трубы, а затем уже в общий проток.
Перетяжка салона и материалы
Перетяжка салона дерматином, кожей или другой тканью — длительное и кропотливое занятие и без опыта подобной работы едва ли получится выполнить такой тюнинг качественно и своими руками. Но даже перед тем, как доверить работу мастеру, стоит выбрать правильный материал для каждой из поверхностей. К примеру, некоторые обтягивают переднюю панель тканью, пускай даже очень плотной. Не самое выдающееся решение, поскольку на солнце ткань быстро выгорает, впитывает пыль и грязь от рук и через несколько месяцев от свежеперетянутой панели останутся только воспоминания.
Лучшие материалы для перетяжки салона, дверных карт, панелей и стоек — хороший дерматин, или как его называют продавцы, чтобы быть в тренде, винилскожа. Для потолка, дверных карт и задней панели отлично подойдет плотная автомобильная ткань, карпет или тот же заменитель кожи. Для перетяжки сидений пока вне конкуренции специальная обивочная автомобильная ткань или алькантара.
Замена обшивки дверей
Для модернизации салона рекомендуется замена обшивки дверей. Следует подобрать такой пластик, который мягче того, что представлен в стандартном варианте.
Цвет выбирается на усмотрение владельца авто. Он может быть однотонным либо комбинированным. Подобным же образом осуществляется выбор тканевой вставки. Можно выполнить ниши, куда будут вставляться динамики.
Комплект панелей
Когда осуществляется подобный тюнинг, проводят учет следующих нюансов:
- Не всегда клипсы подходят на свое место.
- По длине саморезы больше, чем те, что располагаются на штатной панели.
- Диаметр ниши под динамик составляет 16 мм. У самого же громкоговорителя диаметр 13 см. Поэтому приходится использовать изоленту и другие уплотнительные материалы.
- При наличии на задней дверной панели механического стеклоподъемника, отверстия под ручки будут больше на 2 см. В этом случае зазор заделывается специальным материалом.
Меняем обшивку дверей
Подобный тюнинг обладает следующими преимуществами:
- Внешне автомобиль становится более презентабельным.
- Появляется возможность установить динамики диаметром 16 см.
- Можно быстро заменить тканевую часть.
К сожалению, у самостоятельной обшивки имеются и свои недостатки:
- Панель стоит дорого, но обладает низким качеством исполнения.
- Панели обладают такими параметрами, что установить их без доработки на ВАЗ 2110 не получится.
Если имеется желание и возможность, то заказать панели можно вполне в специализированной фирме.
Тюнинг руля ВАЗ 2110
И, конечно, руль требует если не замены, то хотя бы перетяжки. Для обшивки руля лучше использовать специальный материал, поскольку традиционные материалы для перетяжки салона будут парить ладони, в результате станет еще хуже, чем было, хотя хуже заводского твердого пластика найти что-то довольно тяжело. Многие стараются просто устанавливать руль от иномарок или использовать покупной тюнингованный руль.
И это только часть тех изменений, которые можно внести в эстетику и практичность салона, выполнив все своими руками. Единственное, что нужно учитывать при выборе метода и материала для тюнинга салона — не экономить на хорошем материале. Тогда салон станет ярким, уютным и своеобразным. Удачной всем работы!
Немного о модернизации печки ВАЗ
Существует огромное количество причин, из-за которых радиатор плохо греет. Это может быть засорение, которое, в принципе, можно считать нормальным явлением в процессе активной эксплуатации. Также причиной может стать неисправная заслонка и многое другое. В любом случае потребуется доработка печки ВАЗ-2110, тем более что это не так и сложно, как может показаться на первый взгляд. Для начала нам нужно полностью разобрать панель на части. Сделать это можно при помощи нескольких ключей и отвёртки. Далее вы можете проложить гофры, которые бы обдували окна. Это на 80-90% исключит их запотевание. В некоторых случаях достаточно обычной проклейки щелей, из-за которых воздух теряется по пути.
Замена распредвала
Такие действия приведут к тому, что увеличатся параметры и общие характеристики динамики двигателя. Наибольшей эффективности можно достигнуть в том случае, если замене будет подлежать весь узел, а не отдельные его элементы.
Алгоритм действий при замене распредвала:
- Вначале необходимо осуществить снятие пластикового кожуха ремня ГРМ.
- Затем открывается крышка головки блока цилиндров.
- При снятии зубчатого ремня ГРМ пользуются монтировкой.
- Затем проводят снятие болта, который крепит распредвал.
- Снимается шпонка и зубчатое колесо.
Читайте также: