Лифт уаз буханка своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Знаменитая буханка довольно часто подвергается различным апгрейдам, поскольку обладает значительным потенциалом для этого, а также обходится владельцу не так уж и дорого. Тюнинг уаз 452 своими руками вполне возможен, если к этому подойти ответственно и со знанием дела. Как раз об этом мы и поговорим: узнаем несколько советов, которые помогут сделать правильный лифтинг.

Основы основ

Перед тем, как рассказать, как поднять Уаз буханку, уясним, что всего существует две разновидности лифтинга автомобиля (в зависимости от того, каким именно образом осуществляется вмешательство в конструкцию автомобиля):

Что касается лифта подвески, то здесь существует определенный риск ввиду повышения центра тяжести, но зато этот способ значительно улучшает показатели проходимости.

О каждом из этих способах поговорим подробнее.

Кузовной лифт

Лифт кузова уаз буханка осуществляется при помощи проставок, которые располагаются между рамой автомобиля и его кузовом. При выборе конкретных проставок учтите, что наиболее отвечающими соотношению цена-качества являются алюминиевые проставки. Они прочные и обеспечивают жесткое крепление кузова к раме, к тому же представлены на рынке в достаточно богатом ассортименте. Отметим:

Абсолютное большинство проставок, которые выпускаются зарубежными компаниями, прекрасно подходит и для уаза 452.

Устанавливая проставки, владельцу буханки в любом случае придется резать арки и крылья. После того, как это будет сделано, рекомендуется установка боковых брызговиков, которые будут защищать стекло от грязи.

Есть различные виды проставок, благодаря некоторым из которых рама уаз буханка отдаляется от кузова на расстояние до 80 мм. А в совокупности с большими колесами это увеличивает дорожный просвет на целых 15 см.

Лифт подвески

Лифт уаз буханка, осуществленный путем повышения подвески, как уже было сказано, повышает существенно центр тяжести авто. Поэтому при выборе, на какую высоту поднять подвеску, нужно учитывать:

разумное соотношение между увеличенной проходимостью и серьезной опасностью опрокидывания;
предельный наклонный угол карданных валов, при превышении которого они утратят свою работоспособность.

первоначально следует расширить колею за счет колесных проставок;
далее нужно установить широкие шины и диски с отрицательным вылетом;
также не будет лишней замена мостов на модели "Барс" либо "Спайсер".

Способы лифтования подвески

Существует несколько конкретных способов, позволяющих поднять подвеску. Каждый из способ зависит от итоговой высоты лифтования:

Если предпочитаемая высота небольшая, то лифт комплект уаз буханка будет состоять всего лишь из дополнительных листов для рессор. Можно вместо этого поставить другие рессоры, с большим числом листов, или же можно установить серьги рессор подлиннее.

2. Средний лифт и высокий лифт

Когда есть необходимость в лифтовании на миллиметров 30, то нужно всего лишь установить между рессорой и мостом прокладку, это очень эффективно. Если такой вариант не устраивает, то можно сделать в кронштейнах крепления рессор проставки. Эти способы хороши тем, что сохраняют все оригинальные детали, а также позволяют самостоятельно лифтовать на различную высоту.

Важно: лифтование должно быть выполнено грамотно, в противном случае подвеска может существенно ужесточиться.

Итоги

Как видим, вполне реально сделать лифтинг уаз буханка: своими руками или нет, но все же это возможно. Только нужно уметь правильно сочетать кузовной лифт и лифт подвески. Очень хорошо, если будут сочетаться отдельные элементы этих двух вариантов. В итоге можно будет добиться существенного изменения показателей.

МО, г. Дедовск, ул. Центральная, 84А 8 (919) 102-13-14 с 10:00 до 20:00 по записи

В гармонии с природой

Лифт кузова Буханки на 6.5 см (УАЗ 452 и его модификаций 2206,3741)

Подготовка Буханки (УАЗ 452,2206,3741) , лифт кузова - этапы строительства smirnoffroad style .

Что мы имели в исходнике - Уазик 2005 года выпуска, в среднем состоянии, то есть коррозия везде, но гнилого железа нет.

Перво-наперво разобрали пассажирский салон, так как пол был застелен фанерой и иначе подобраться к болтам крепления рамы к кузову нельзя. Совет, для владельцев Буханок - если хотите сохранить кузов, то обработайте его внутри антикоррозионной мастикой и сделайте пару, тройку отверстий для слива- вентиляции в полу. Мы, сняв фанеру, выгребли оттуда 7-10 кг! мокрого песка и земли. Состяние пола печально, но это тема отдельного разговора.

Итак, приступим. Кузов к раме прикреплен десятью "мебельными болтами" и это не шутка. Шесть из них в пасажирском отсеке, два за арками передних колес, два в ногах водителя и пассажира. Снизу болты законтрены вторыми гайками.

Прежде чем начинать демонтаж болтов, отключаем аккумулятор, отсоединям массу от двигателя - сзади капотного отсека и поднимаем машину на подъемнике.

Далее, отсоединяем провода от стартера (в нашем случае стартер и проводка к нему были новыми и мы учли длину проводов для лифта, если провода стандартные они могут оказаться короткими).

Следующее, отсоединяем - крепления радиатора снизу или сверху (мы отсоединяли снизу, но потом при установке оставили штатный нижний крепеж, а верхний немного доработали по месту)

Отсоединяем - тяги привода рычага коробки передач и тягу усилителя тормозов.

Затем, сливаем охлаждающую жидкость (не забудьте открыть пробку радиатора), и снимаем шланг с отопителя.

Откручиваем опору крепления рычагов раздатки и крепеж фильтра отстойника магистрали перекачки между баками.

После этого, откручиваем полностью гайки с шести задних болтов кузова и отслабляем гайки передних. При этом, так как крепеж старый и ржавый, а болты напомню "мебельные" с четырехгранником под шляпой, то действовать нужно аккуратно, если болт провернется в кузове, то держать его будет нечем, а это лишняя работа, по привариванию к нему гайки или болта и т.д. Поэтому, держа за одну гайку ключем, головкой отворачиваем контргайку, а уж потом основную гайку.

Под машиной больше пока делать нечего, опускаем автомобиль на колеса и отсоединяем рулевую колонку и откручиваем пыльник на полу.

Собственно, когда все это сделано, можно начинать подъем кузова над рамой. Делаем операцию, подложив под колеса упоры, что бы машина не двигалась. Подъем начинаем с задней части машины, учтите, что снимая нагрузку с рамы, она поднимается на рессорах и если, поднимать кузов домкратами, то нужен хороший запас по высоте. Мы поднимали подъемником и этой проблемы у нас не было.

Итак, отрываем кузов от рамы примерно на десять см. и обязательно вкладываем страховочный широкий деревянный брус между рамой и кузовом. Далее вынимаем штатные болты и рассверливаем отверстия диаметром 12 мм. Штатные болты 10мм.

Потребуется некоторая доработка проставок. В нашем случае это были сварные боченки 6.5 см высоты. На последних и средних проставках надо срезать небольшой сектор под углом 45 градусов, т.к на раме есть выступы. А задние "бочонки" должны быть на 1 см выше всех остальных, но у нас были все одинаковые, поэтому пришлось подложить 5 широких шайб.

Далее, вставляем четыре задних проставки, вставляем болты и наживляем гайки на два болта ближе к середине кузова. Еще приподнимаем кузов и вставляем средние проставки. При этом увеличиваем размер стаховочной подкладки с помощью досок примерно до 150 мм. Снимаем гайки с передних болтов. Убираем страховку, опускаем кузов.

Перекатываем машину, фиксируем ее, снимаем штатные болты и начинаем подъем кузова спереди. Сначала вставляем проставки и передние болты, наживляем на них гайки. Передние болты должны быть 180-200 мм. Остальные 150 мм.

Далее, еще приподнимаем кузов и вставляем вторую пару проставок и болтов. Опускаем кузов. Затягиваем весь крепеж от центра к корме и потом перед. Мы использовали широкие шайбы и самоконтрящиеся гайки, но можно и гроверные шайбы и обычные гайки, кому как нравится. Болты с прочностью не менее 8.8, а лучше больше. И желательно с мелкой резьбой.

Теперь самое интересное, нужно закрепить все, что мы открутили, но кузов-то поднялся на 6.5 см.

Делаем следующее, удлиняем тяги с помощью вварки вставок (не забудъте их покрасить или обработать антикором)

Поставьте тяги на место и закрепите их шплинтами.

Следующее, изготавливаем опору для крепления рычага управления раздаткой

Ставим ее на место и крепим длинными (90мм) болтами М8

Изготавливаем опору фильтра и тоже ставим его на место

Теперь самое сложное, после подъема кузова, руль стал лежать на яйц. ах, простите на животе. Нужно изготовить переходной кронштейн под рулевой редуктор, вот такой.

Обратите внимание, шляпки нижних болтов нужно обрезать, чтобы тяга не задевала их. После этого закрепили рулевую колонку и ее пыльник.

Одеваем новый, более длинный шланг на отопитель, затягиваем хомуты, заливаем анифриз.

Ну, собственно осталось прикрутить новый удлиненный провод массы и радиатор, подсоединить АКБ, поставить большие колеса (собственно ради них все и затевалось) и можно на волю - В ПАМПАСЫ.

Напоследок фотографии проставок, между кузовом и рамой. Крепили жестко, без всяких резинок, так как и рама и кузов у буханки не слишком крепкие, а так появилось некоторое усиление. Хотя, если по уму, то раму лучше усилить дополнительными распорками и косынками.

Подготовка Буханки (УАЗ 452,2206,3741) , лифт кузова - этапы строительства smirnoffroad style .

Отсоединяем - тяги привода рычага коробки передач и тягу усилителя тормозов.

Затем, сливаем охлаждающую жидкость (не забудьте открыть пробку радиатора), и снимаем шланг с отопителя.

Теперь самое интересное, нужно закрепить все, что мы открутили, но кузов-то поднялся на 6.5 см.

Делаем следующее, удлиняем тяги с помощью вварки вставок (не забудъте их покрасить или обработать антикором)

Поставьте тяги на место и закрепите их шплинтами.

Следующее, изготавливаем опору для крепления рычага управления раздаткой

Ставим ее на место и крепим длинными (90мм) болтами М8

Изготавливаем опору фильтра и тоже ставим его на место

Одеваем новый, более длинный шланг на отопитель, затягиваем хомуты, заливаем анифриз.

Общеизвестно, что установить колеса больше размером на Буханку значительно сложнее, чем например на классические УАЗы, т.к. колесные арки небольшого (относительно) размера и в них помещаются лишь штатные шины 225/75-16, да и то с вылетом +40.
Мы решили ограничиться разумными (для наших целей) 31х10,5 или в метрическом исчилении 265/70-16.
Диски 8х16 с ЕТ0 предоставила компания База - Всё для УАЗа, активно продвигающая бренд REDBTR.
Забегая вперед, скажу, что искали ЕТ+15(20) но не нашли среди штамповки, а легкосплавные на зиму брать не хотели. Для установки такой размерности шин без резки кузова, мы выбрали установку боди-лифта 50мм, а так же новинку компании РИФ, полный комплект усиленных рессор, они должны обеспечить еще 80мм.

Сегодня опишем первую часть, а именно подьем кузова на 50мм.
Надо заметить, что новые буханки имеют значительное количество отличий от более сташих годов выпуска.

Кузов держится на 10 подушках. Откручиваем 10 гаек.
Увидеть их не сложно, доступ без проблем

Болт мебельного типа, его удерживать из салона не требуется, шляпка удерживается квадратом в ответном квадратном отверстии в кузове.

Кузов крепится болтами М10.
Для надежности применяем болты М12, для этого рассверливаем сверлом 12.5мм все 10 отверстий. И поочередно вставляем новые болты М12

Для доступа до 2-х болтов 2-го ряда потребуется снять слева АКБ, а справа салонный отопитель (печку). Иначе просверлить возможно только снизу, но сверло потребуется длиной от 300мм.

Снимаем решетку радиатора.
Сливаем ОЖ из отопителей через сливную пробку и снимаем 2 хомута и резиновый шланг идущий от сливного патрубка наверх к крану отопителя.
Покупаем шланг (22мм внутренним диаметром) на удлинение. Возможно обойтись без замены шланга (и как следствие устранения завоздушивания печек), потребуется перенос кронштейна сливного патрубка.
Далее слева у вакуумного усилителя тормозов расшплинтовываем тягу, вынимаем ось.
Изнутри машины с водительской стороны расшплинтовываем ту же тягу, но вторую сторону. Ослабляем контрагайку, отвинчиваем вилку от оси.
Вытаскиваем ось вниз.

Ослабляем хомут на патрубке впускного коллектора.
После установки кузовных проставок следует надвинуть резиновый патрубок на металлическую трубу, далее затянуть хомут. Рядом отсоединяем от кузова пластину правого верхнего кронштейна радиатора.
Аналогично с левой пластиной радиатора.
У нас хватило длины пластин впоследствии. Но если не хватит, то проще отсверлить 2 новых отв. в кузове М6 справа и слева.
Смотрим достаточно ли длины шланга от бачка на насоса ГУР. Бачок опустить ниже неудобно, проще ослабив штуцер на насосе и повернуть его. Сильно не ослаблять, т.к. жидкость потечет.

Снимаем верхний пластиковый кожух рулевой колонки, отсоединяем разьемы замка зажигания и 2 разьема подрулевых переключателей.
Отворачиваем 6 винтов нижнего железного кожуха рулевой колонки, а так же ослабеваем верхний хомут. Сдвигаем вверх кожух, откручиваем стопорный болт соединения рулевого вала с редуктором.
Отсоединяем 2 болта крепления рулевой колонки к кронштейну.
Вынимаем рулевую колонку в сборе с рулевым колесом и нижним кожухом.
Снимаем кожух.

Снизу машины отвинчиваем 4 болта рулевого редуктора.(несколько удобнее это сделать после установки проставок кузова)
Под заднюю верхнюю опору редуктора подкладываем шайбу толщиной 5мм, тем самым отодвигая выходной вал от края. Иначе вал будет мешать установить кожух.
Фото до разворота вала.

Фото с установленной шайбой. Видно, что вал расположен дальше от края.
Устанавливаем назад 4 болта.

У кожуха аккуратно срезаем сварные точки.
Требуется изменить угол наклона трубы относительно основания. Приложив основание к кузову, станет ясно в каком месте необходимо доработать, чтобы рулевой вал крутился не задевая кожух. Трубу кожуха требуется отпилить под примерно требуемый угол. Выяснить на сколько нужно отпилить (после установки проставок кузова конечно же) можно приложив основание и трубу по месту.
Лучше не торопится и дорабатывать за 2-3раза, либо изготовить шаблон трубы из картона.
По готовности, закрепляем на место основание и прихватываем 3-4 точки сваркой (не забыв отключить минусовую клемму АКБ и 2 разьема На блоке АСУД).
Снимаем и провариваем сплошным швом (проще полуавтомат или TIG, а вот электродом будет сложнее). Остужаем, зачищаем, обезжириваем, красим место сварки. В дальнейшем заменяем винты крепления кожуха к кузову на болты М6х16. Винты через пару лет отвернуть будет явно труднее.
Если помните, мы еще и используем нержавеющие метизы, не так дорого, как в дальнейшем просто к отворачиванию!

Отсоединяем опору кулисы РК (снизу машины) Требуется отвинтить 3 болта крепящих кронштейн. Впоследствии установим проставку 50мм (на фото уже установлена - белого цвета). Болты требуется заменить на +50мм от штатных.

Отсоединяем 2 тяги от кулисы кпп. Ослабеваем все тяги/тросик рычага ручного тормоза (снизу машины). Сверху требуется вывернуть 2 самореза крепящих пыльник. Ослабить рычаг ручника полностью.
После лифта возвращаем конечно же все тяги на свои места в уже удлиненном состоянии.

С тягами есть 2 варианта. Купить готовый переходник (или изготовить самостоятельно), либо разрезать и вварить 40-50мм длины пруток, тем самым увеличивая длину тяги. Имейте ввиду, что резьба на тягах мелкая, навряд ли удастся подобрать, что то подобное в готовом виде. Проще тогда уже сварить.

Пока находимся снизу, осматриваем провода и трубки, возможно перегибая и перекладывая их, учитываем ход вверх на 50мм. У нас длины хватило.

Поднимаем кузов сзади домкратом (не забыв конечно же зафиксировать колеса противооткатными брусками). Удобно делать с помощником.
Вынимаем сверху болт, вставляем втулку, вставляем болт, одеваем шайбу, наживляем гайку. От последних опор сзади поочередно справа-слева переходим вперед. И так 10 опор.
2 передних болта д.б. на 50мм длиннее остальных. Т.е. компенсировать наклон пола в ногах водителя и пассажира. Протягиваем все 10 гаек. Без помощника не получится, шляпки болтов сейчас уже 6-ти гранные и их требуется удерживать от проворачивания.

Из швеллера шириной 50мм изготавливаем проставку для кронштейна рулевого вала. Обращаем внимание, что отверстия должны быть не менее 14мм и быть соосными, т.к. болт проходит через 2 полки швеллера и желательно дать немного регулировочной свободы, чтобы четко выставить рулевое колесо.

Устанавливаем новые болты +50мм к штатным, обращая внимание, что 1 болт М10, а другой М12.
Нам так же впоследствии пришлось пересверлить отверстия в самом кронштейне, в 2-х местах крепления рулевой колонки. Отверстия расположились примерно на 20мм ниже штатных. Правильно установить рулевую колонку с ее элементами (кожух, кронштейны и проч.) самое сложное во всей операции подьема кузова. По времени это так же как минимум половина. Слишком много мелких и не очень доработок по месту.
Снять-поставить элементы придется и не по одному разу.

После лифта придется отрегулировать переключение скоростей КПП тягами на кулисе, работу стояночного тормоза, а так же ход тормозной педали и начало срабатывания ламп стопсигнала регулировкой датчика над педалью.

Обьем работы 2чел/2дня.
Стоимость деталей - 4100руб не считая подсобных материалов.

Читайте также: