Лифт уаз 469 под 33 колеса своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

К лифту подвески надо подходить ответственно, ведь любое изменение в этой системе может кардинальным образом сказаться на управляемости, а следовательно и на безопасности автомобиля и вас.

- А что же мы меняем? Ведь казалось бы, мы просто поднимаем автомобиль и всё.
Не совсем так. При боди-лифте действительно приподнимается только автомобиль, и кроме увеличения центра тяжести ничего плохого не происходит. Но при лифте зависимой подвески (а у УАЗа сейчас она именно такая) изменяются все её углы и настройки. Давайте разберемся по порядку, что меняется и как можно уменьшить отрицательные моменты. Разбирать будем на примере УАЗ Хантер.

Начнем с заднего моста , так как здесь меньше узлов.

Подвеска зависимая, значит есть треугольник, который образуется рессорой с закрепленным на ней мостом, серьгой рессоры и рамой.
Следует отметить, что мост на рессоре закреплен не посредине, а со смещением в переднюю часть.

Есть несколько способов лифтовки: установка проставки под кронштейн серьги 8, установка более длинных серьг, установка проставки между рессорой и мостом с заменой стремянок 6 на более длинные.
При любом из этих способов, за счет того, что длина рессоры остается неизменной, меняется (увеличивается) угол между рамой и рессорой.
Как следствие увеличивается угол между КПП (которая закреплена на раме) и мостом (который закреплен на рессоре). Значит меняется угол, под которым работает карданный вал.

Если угол работы карданного вала не оптимальный, то его крестовины быстро выйдут из строя.

Чтобы привести угол работы карданного вала в правильное положение надо будет использовать либо шарнир ГУКА, либо установить клиновидную проставку между мостом и рессорой, чтобы мост вернулся в исходное положение.

Далее. Большинство УАЗоводов лифтуют подвеску, чтобы установить большие колеса.
А при установке больших колес оказывается, что они начинают задевать за переднюю часть колесной арки. Это происходит, во первых из-за того, что мост на рессоре закреплен не по центру, а со смещением вперед: I1 < I2, во вторых из-за самого лифта, который сдвигает мост вперед.

Однако при таком шаге, вместе со сдвигом моста назад, раздвигаются шлицы карданного вала. Он начинает работать не там где ему положено и есть риск, при прыжке на ухабе "разобрать" кардан.
В этом случае необходимо установить дополнительную проставку между хвостовиком моста и карданным валом. Полный набор для сдвига моста выглядит вот так:

Каталожные номера:
3160-00-2912412-10 - Накладка рессоры УАЗ
3160-00-2912422-10 - Проставка под рессору УАЗ

Если использовать шарнир ГУКА, то проставка на кардан уже не нужна, поскольку сам шарнир удлинит кардан.

Последним моментом является соблюдение соосности мостов при лифтовке.
Как известно, мост центрируется на рессорах при помощи центровочного болта, которым стягивается пакет рессор. Если устанавливаете проставки следите за тем, чтобы в них так же было это центровочное отверстие. А при установке проставок со сдвигом 20 мм, надо убедиться что есть и центровочное отверстие и выступ имитирующий болт рессоры.
Иначе, при использовании проставок без центрирования мост будет установлен не параллельно второму мосту. Ухудшится управляемость, будет постоянно "жрать" резину.

Передний мост

Принцип похожий, но здесь нюансов здесь больше.

Опять есть треугольник, только вместо рессоры и серьги имеем пружину и продольную штангу.

При установке более длинных пружин опять же меняется (увеличивается) угол между рамой и продольной штангой. Опять мост поворачивается. Только теперь при повороте моста не только ухудшается угол работы карданного вала, еще и КАСТОР уходит в отрицательные значения.

Напомним, что КАСТОР - это угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля .
У УАЗ-469 он всего 3°30', из-за такого малого угла машина "рыскает" на большой скорости и не "возвращает" руль обратно при повороте. Для скоростей 60-х годов прошлого века это было нормально, сейчас же доставляет большие неудобства. Поэтому увеличение угла кастора - это один из первых шагов при модернизации УАЗа.
Все способы изменения кастора описаны в статье ГУРУ по шкворням, специалистами СТО22

Увеличивая длину пружин, мы поворачиваем мост против часовой стрелки и тем самым уменьшаем кастор. (подробнее этот процесс описан в статье Кастор (кастер) – влияние размерности колес и лифта подвески на Drive2)

Чтобы вернуть правильное значение кастора, надо воспользоваться одним из советов СТО22, но уже с учетом новых исходных данных. Например, при установке пружин +50мм, длине продольной штанги 900мм, угол на который изменится кастор равен 3.18°. Значит "заваливать кастор" надо с учетом этих 3.18°

Можно поступить иначе: отодвинуть мост в первоначальное положение, и тем самым вернув кастор на место. Для этого потребуется удлинить плечо каждой продольной штанги 1, которая выравнивает мост. Сделать это можно подложив шайбу-проставку толщиной 10-15мм.
Для защиты резьбы и выравнивания посадочного диаметра под шарниром подкладывают втулку такой же ширины, что и проставка.

При сдвиге переднего моста необходимо будет установить проставку между мостом и передним карданным валом такой же толщины, что и шайба-проставка (аналогично тому как это делали с задним карданом).

Кроме кастора и угла наклона карданного вала есть еще несколько моментов. Первый заключается в том, что уменьшается расстояние между карданным валом и стабилизатором поперечной устойчивости 16.
На больших ходах подвески они могут встретиться друг с другом с последующими неприятными последствиями. Если вы не выезжаете на скоростные трассы, к примеру у вас автомобиль только для трофи, то стабилизатор можно вообще убрать. Остальным же придется установить проставки на кронштейн стабилизатора 17.

Второй момент связан с тягой Панара.
При установке длинных пружин автомобиль поднимается, и тяга Панара смещается относительно своего заводского положения. В результате смещения тяга Панара сдвигает мост в сторону.
Чтобы вернуть мост в первоначальное положение проще всего установить регулируемую тягу Панара.

После возвращения моста на место, вы с удивлением отметите, что руль перестал стоять ровно, даже когда колеса выставлены прямо. Это произойдет опять же из-за треугольников, где гипотенузой в данном случае будет рулевая тяга. Не спешите сразу удлинять тягу или переставлять руль в шлицах. Сделайте несколько пробных поездок по грунтовке - пружины немного просядут, займут свои места, тогда и руль можно будет выставить и заехать на компьютерный "сход-развал" для окончательного выставления длины тяги Панара.

Общее для лифта подвески переднего и заднего моста является последующий подбор амортизаторов .
Характеристики стандартных амортизаторов можно посмотреть в разделе Несущая система.

Характеристики нужных вам амортизаторов удобно подобрать при помощи таблицы Алексея Шалымлова (оригинал на Драйв2 )

В качестве итога: лифт подвески дело серьезное !
Любое изменение тянет за собой сдвиги всех рабочих параметров и это надо учитывать. Нельзя просто установить большие пружины или только высокие проставки, надо все менять комплексно!

мужики,всем привет. собираю уаз с рамы. имеются 33х12.5r15 колеса.
подскажите какой лифт сделать чтобы не резать арки.

и если есть возможность киньте чертежи. обращусь к людям,они мне изготовят.

уаз 31512(тент) колхозы

я бы делал сантиметров 7, а лучше 8. Но тогда на рулевом не хватит шлицов, чтобы в редукторе зацепиться..можно сделать 6 см кузов и 4 подвески..итого 8 примерно и выйдет

4см подвески. это проставка рессора-рама?

Лифт кузова 40мм - есть.
Мосты "вояки" - есть.
Проставки рама/рессора 40мм перед и 80мм назад.
Обрезать выступ внутри задней арки.
Диски шириной 8" и вылет -19

Всего этого должно хватить.

4см подвески. это проставка рессора-рама?

да, 4 см проставки дадут +2см

Геометрия, 6 класс

И всеже, обьясните мне тупому почему так происходит? Если например под стол, под все его 4 ножки положить по 4 см, он ведь не на 2 см подымается?:confused::oops:

лифт сделай 5см кузов-рама и все, транссмисию не трогай, должно на 5+ быть,не давно на хантере такую процедуру делали только там не колхозы а спайсер!

А если только под две - то центр стола как раз на два сантиметра и поднимется. Так и с рессорой, проставка под одной стороной рессоры, а мост по центру рессоры установлен, вот и получается, что при подъеме одного конца на 4см, середина всего на два поднимется.

По теме: Если бы колеса были 33х10,5 можно было бы обойтись лифтом кузова 5 см и все, колеса бы входили в арки и никому не мешались, а если хотите ставить шириной 12,5 то колеса уже за арки выйдут и лифтовать будете на 5 см плюс глубина арок, это еще минимум 8см. Вот и получается, что без резки арок задирать надо на 13см, а это очень много! Подорвете управляемость и устойчивость машины!

ИМХО либо узкие колеса ставить либо арки резать и лифтом кузова ограничиваться.

Извеняюсь, не внимательно прочитал что речь идёт о поставках рама-рессора:oops: я имел в виду проставки рессора-мост;)

Не получится,у меня рама-кузов 50 мм а рама-рессора 40 так задние колёса чиркают по аркам а так-как проставки неважные то как раз заказал на 60 мм и поставлю назад-думаю в самый раз будет а спереди пружины Фобос на +50 мм. Резина 33.12.5 на 15.

Вообщем нужно поставить 33.12.5.15 на уаз 469.
посоветуйте как лучше поднять его и резать или не резать арки!
как лучше и проще?

Yalta_biker Участник движения Повідомлення: 1382 З нами з: Сер березня 19, 2008 15:48 Звідки: Ялта (Ливадия), Крым

Просто ставь не получится,они широкие.Диски нужны хотябы с -15 вылетом.Из своего опыта советую резатся сразу,всё равно к этому прийдёш.Если промахнёшся с вылетом диска тоже не беда ,поставиш проставки.

Згоден Wiggaz, на нулі будуть терти до внутрішніх стінок арок при перекосах мостів. Для ширини 12,5 потрібно виліт від -20 до -35. Якщо немає планів різати арки, толі ліфт кузова 5 см. Якщо ресори не просівші і рама рівна, вистачить. Хоча я все таки рекомендував би порізку арок.

Птица написав: Вообщем нужно поставить 33.12.5.15 на уаз 469.
посоветуйте как лучше поднять его и резать или не резать арки!

Лучше - это подойти полномасштабно и грамотно с умом. Проще - ничего не делать. Идеальных вариантов не существует, так как каждый преследует свои цели и варианты, сопоставимые со своими возможностями.
Ты модернизируешь УАЗ или строишь "прототип-котлету"?

Напоминает вопрос - как бы получить всё и не сделать бы при этом ничего или почти ничего. )))
Для начала определись ЧТО ты собираешься получить на выходе, чтобы в итоге из-за неправильно выбранного пути не прийти к разочарованию от проделанного труда и затраченных усилий.

По интересующему тебя вопросу очень много информации тут и на УАЗБУКЕ. Надо только начать читать отзывы об опытах и экспериментах других и прийти к собственному решению.

По сути вопроса:
1. заменить тимкены на военные мосты - выиграешь в дорожном просвете - ось колеса ниже чем продольная ось в сравнении с тимкеном.
Минус - дефицит запчастей и невозможность изменить кастор.

2. поставить проставки между кузовом и подушками рамы. Если будут больше 55 мм - сможешь сделать ровный пол вместо "бомболюка".
Минус - авто немного напоминает "неваляшку". Рулевую колонку "тянет" вверх.

3. проставки между кронштейнами рессор и рамой.
Минус - проворачиваются мосты вокруг оси относительно заводского положения и изменяются углы работы карданов - у РК и КПП увеличиваются, у мостов - уменьшаются. При этом заливные пробки в картерах опускаются относительно земли - уровень заливаемого масла будет меньше - нужно будет приподнимать перед или зад при заливке. Дополнительно - оси центров осей рессор "уходят" из горизонтальной плоскости.

4. удлинение серьг рессор - любимый многими "демократичный" способ лифта подвески ("дешево и сердито").
Минус - подвеску и рессоры начинает сильно скручивать во время работы. По принципу - схож с пунктом №3, только "гуляния" подвески пошибче будут.

5. проставки между рессорой и мостом.
Минус - увеличение S-образного изгиба рессор из крутящего момента вследствие увеличения "плеча" между осью моста и площадкой рессоры.

6. порезать арки кузова.
Минус - уродование кузова, необходимость дополнительных сварочных работ по усилению его конструкции. И если спереди еще куда ни шло, то сзади "впихнуть" после порезки особо не получается - сказывается конструктивная близость к арке задней двери. При этом ще не видел ни одного уаза, в котором вместе с порезкой кузова не стояли бы проставки между ним и рамой или серьги удлиненные.

п.с. тоесть принимать решение тебе прийдется комплексно.

Есть еще вариант изменения (переваривание и опускание вниз)положения кронштейнов рессор на самой раме совместно с креплениями РК, КПП и двигателя - тоесть переделка рамы, но до этого еще никто не дорос и не решился.

Каждый человек - эгоист, поэтому больше всего любит то, во что больше вложил себя.
Всегда улыбайся. Себе жизнь продлишь, друзей порадуешь, врагов побесишь.

ну как бы получить все и не зделать ничего-ето с уазом не проходит)
как бы готовы подрезать арки и все такое)
вопрос как лучше и насколько его поднять?
что бы было правильно и лучше!
(у самого поднят
-между ресорой и мостом 5см
-между рамой и кузовом 15см.
тоесть сам не замарачиваюсь)
а вот тут преподнять нужно сантиметров на 5 примерно.
а каким обпразом лучше не знаю)

У меня кузов лифтован на 55 мм + порезаны арки:

Стоят сильвера 33х10,5х15 на дисках с вылетом -35.

Резал внешнее крыло по максимуму, т.е. чтобы линия реза была параллельна внутреннему. Между крыльями вварил полоску металла чтобы можно было прикрутить обратно подкрыльники:

Родные подкрыльники грел строительным феном, выгибал под новый профиль арки и прикручивал саморезами:

Переднее подрезал через отбивку по горизонтали задней арки, т.е. гиб проходит в одной плоскости с задней аркой:

Автомобиль УАЗ 469 пользуется спросом у автомобилистов, благодаря высоким показателям проходимости по пересеченной местности и невысокой стоимости запасных частей. Некоторые владельцы выполняют на УАЗ 469 лифт кузова и подвески. Это позволяет увеличить расстояние от узлов и агрегатов до поверхности дороги. Лифтануть УАЗ 469 можно двумя способами – увеличить расстояние между кузовом и рамой или внести изменения в конструкцию подвески.

УАЗ 469 лифт кузова

Данная модель Ульяновского автомобильного завода изготовлена на цельной раме. Она представляет собой два металлических швеллера, соединенных между собой поперечными перемычками. Кузов модели крепится к раме по периметру 12 болтами. Для снижения вибрации, передающейся от ходовой части и силового агрегата, между кузовом и рамой установлены эластичные подушки.

Лифт кузова предусматривает установку проставок между кузовом и рамой. Их высота подбирается индивидуально, исходя из личных предпочтений автовладельца. Для проведения модернизации можно обратиться к специалистам или выполнить все работы самостоятельно.

СПРАВКА: Некоторые автомобилисты увеличивают расстояние между кузовом и рамой автомобиля путем смещения кронштейнов крепления.

Лифт комплект на УАЗ 469

Существует возможность установить готовые комплекты для боди лифта. Лифт комплект на УАЗ 49 представляет собой набор проставок, шайб, гаек и удлиненных болтов. Вставки изготавливаются из высокопрочного материала, устойчивого к механическим нагрузкам и вибрации.

Установка готового комплекта не представляет сложности. Выполнить работу сможет человек, имеющий минимальные технические знания. Установка осуществляется в следующей последовательности:

Автомобиль устанавливается на смотровую яму или эстакаду. Во избежание самопроизвольного прокатывания авто, необходимо поместить под колеса противооткатные устройства.
Демонтируются тяги крепления радиатора.
Откручиваются гайки крепления кузова к раме. На данном этапе болты оставляют на своих посадочных местах. Это исключает смещение отверстий при отрыве кузова от рамы.
С помощью гидравлического или винтового домкрата кузов поднимается и опускается поочередно спереди, сзади и по бокам.
Болты крепления кузова извлекают из посадочных мест. В образовавшийся проем устанавливают вставки и фиксируют их удлиненными болтами из лифт комплекта.
Прижимают кузов к раме гайками.

Важно учитывать, что готовые комплекты не являются заменой штатных эластичных подушек. Вставки изготовлены из прочного материала. Во избежание передачи вибрации от ходовой части и силовой установки на кузов УАЗ необходимо установить эластичные элементы вместе с деталями комплекта.

Лифт кузова УАЗ 469 своими руками

Можно увеличить расстояние между кузовом и рамой, самостоятельно используя подручные материалы. Лифт УАЗа 469 своими силами не потребует серьезных финансовых вложений. Для модернизации необходимо подобрать вставки из прочного материала. Хорошо подойдут стержни из полиамида. Понадобится только отрезать 12 частей одинаковой высоты. Материал отличается высокой прочностью и прост в обработке. Длина стержня подбирается исходя из планируемой высоты вставок.

При покупке следует учитывать не только высоту каждой проставки, но и ширину пропила. Некоторые автомобилисты используют вместо вставок хоккейные шайбы. Они изготовлены из прочного материала и хорошо подходят по диаметру к кронштейнам крепления. Для ощутимого лифта устанавливают по 2 шайбы на каждый болт крепления.

Боди лифт УАЗ 469 своими руками выполняется в той же последовательности, что и при монтаже готового комплекта. Перед установкой необходимо подготовить некоторые детали:

Проставки. Могут быть использованы хоккейные шайбы или изделия из другого прочного материала. Высота вставок подбирается индивидуально, исходя из личных предпочтений владельца. В проставках необходимо просверлить отверстия диаметром, совпадающим с болтами.
Шайбы. Используют изделия из стали. Они предотвращают провал головки болта сквозь кронштейн крепления.
Болты. При боди лифте с использованием самодельных вставок потребуется установка более длинных болтов. Для того чтобы правильно рассчитать их размер, необходимо суммировать длину стандартного болта и проставки.
Гайки.

ВАЖНО: Боди лифт не увеличивает дорожный просвет автомобиля. Место расположения переднего и заднего бампера остается прежним. В большинстве случаев лифт кузова проводят для увеличения расстояния между ступицей и колесной аркой. Такая модернизация позволяет поставить на УАЗ 469 увеличенные колеса, что положительно влияет на проходимость автомобиля.

При поднятии кузова рычаг переключения передач и тяги педали акселератора изменяют свое расположение. В результате, силовая установка работает на высоких оборотах, и отсутствует возможность включения задней передачи.

Решить проблему можно путем расточки люка рычага переключения передач и заменой тяг акселератора на изделия подходящей длины. Некоторые автовладельцы устанавливают верхний педальный блок вместо нижнего.

Лифт подвески УАЗ 469

Возможен лифт подвески УАЗ 469. Модернизация предусматривает увеличение расстояния между рамой и мостами автомобиля. Тюнинг позволяет установить колеса диаметром больше стандартного и увеличить проходимость авто. При выполнении лифта подвески следует учитывать, что значительные изменения в конструкции могут ухудшить управляемость и устойчивость УАЗа.

При модернизации необходимо учитывать, что силовой агрегат, коробка переключения передач и раздаточная коробка поднимаются вместе с рамой. Это создает значительный перепад между фланцами РК и переднего и заднего моста. При превышении допустимых показателей крестовины карданного вала будут подвержены повышенной нагрузке и быстро выйдут из строя.

Как лифтовать УАЗ 469 за счет изменения конструкции подвески (варианты)

Существуют несколько методов изменения конструкции подвески. Все они направлены на увеличение расстояния между рамой и мостами. Метод модернизации подбирается исходя из личных предпочтений владельца.

Удлиненные серьги рессор

Чтобы серьги одной проушины не смещались по отношению друг к другу, их необходимо жестко скрепить между собой. Можно соединить их с помощью болта, предварительно установив между серьгами металлическую трубку. Отрезок трубы необходим для предотвращения деформации серьги при стяжке.

Установка проставки моста

Передний и задний мост автомобиля УАЗ 469 крепится к рессоре стремянками. Между рессорой и поверхностью кожуха полуоси предусмотрена проставка. Во избежание продольного смещения рессоры при движении авто, вставка оснащена шиповым соединением.

Для увеличения расстояния между рессорой и мостом монтируют вставку большей толщины. Ощутимого лифта от замены проставки добиться не удастся. Использование такого метода позволит поднять авто на 2 – 3 см.

Подпружинивание рессор

Некоторые автовладельцы для лифта УАЗ 469 устанавливают на авто пружины. Их монтируют между мостом и рамой. Монтаж пружин нацелен на лифт и придание подвеске мягкости при передвижении по бездорожью. Для установки изготавливают самодельные или приобретают готовые кронштейны. Их монтируют на раму и мост автомобиля. Для монтажа используется сварка.

Замена амортизаторов

При внесении изменений в конструкцию подвески потребуется замена амортизаторов. Хода стандартных после лифта будет недостаточно. Выбор производителя осуществляется исходя из личных предпочтений автовладельца. Хорошо подойдут амортизаторы с регулировкой клапанов. Их конструкция позволяет устанавливать необходимую жесткость подвески.

Замена рессор

Для лифта УАЗ 469 некоторые автомобилисты проводят замену рессор. Подбирают изделие с большим количеством листов, чем на стандартной рессоре. Замена проводится в следующей последовательности:

Автомобиль поднимают и устанавливают раму на упоры. Рессора в таком положении находится без нагрузки.
Откручивают стремянки одной из рессор. Для облегчения процедуры следует предварительно смазать резьбу стремянок специализированным составом.
Откручивают болты крепления рессоры к кронштейнам, установленным на раме.
Демонтируют рессору.
Устанавливают новое изделие. Сборка осуществляется в обратной последовательности.

При замене рессор на изделия с большим количеством листов необходимо учитывать их толщину. Монтаж рессоры с увеличенной толщиной предусматривает установку длинных стремянок.

Лифт подвески УАЗ 469: заключение

Лифт автомобиля позволяет установить колеса увеличенного диаметра. Увеличение расстояния между ступицей и колесной аркой может быть выполнено как путем поднятия кузова, так и при внесении изменений в конструкцию подвески. Выбор способа выполнения лифта осуществляется индивидуально для каждого случая.

Нужен совет, ставлю колёса на 33", что надо сделать. ⇐ УАЗ

Модераторы: босяк, VOLD45

Ребята нужен совет.Подскажите что лучше сделать: 1-лифт подвески на 5см или 2- поднять кузов на 5-7 см.Машина уаз 3962-55.Колеса поставлю 33*10.5 R 16.чтоб ничего не вырезать.Машина для рыбалки.спасибо.

При любом лифте , что подвески, что кузова,- поднимается центр тяжести. Компенсируется выносом колёс. Я бы посоветовал и подвеску и кузов,только кузов лифтуй железом, а никакими не шайбами,-играть будет обязательно! В подвеску, на удлиннёные стремянки бери пруток по марке стали не ниже 40-45, у меня любимая 40х, и калится хорошо и варится, если надо. Для закалки: есть закалка(до твёрдости 57-60, есть улучшение до 47-53) так вот калить не надо, только улучшение! И не на всю длину, сантиметра 3 до верха оставь сырым, лучще обнимать рессору будет, и не лопнет на сгибе. Под 33Х12.5х15 без резки арок лифт не меньше 180мм нужно делать. Я по первому разу всё скромничал, в итоге :- два раза переделывал,всё боялся чтоб "Осадная башня" не получилась . В итоге: общий лифт -220мм, вынос колёс по 80мм на сторону(суммарный 160мм) ! Звучит Дико, да! Но машина стала даже устойчивей (забегая вперёд критиков-теоретиков, при встрече могу дать попробовать каждому убедиться лично) и это не только моё мнение, но и, 1) всей заинтересованной части конструкторского отдела АМАЗа (автобусного отделения) 2) водителей испытателей,не из числа узколобых, 3)неравнодушному к Батону мирному населению,кому было интересно проверить,(например два Лесничества Минского района,практически полным составом ,чуть работу не сорвали ) ну и всей Джиперской Братии на то время(постройка 2000года).

Спасибо за совет.Ребята а если колеса поставлю 265*75 R16 то что лучше поднять и конкретно на сколько.Так чтоб не резать.И чтоб не плохо получилось.Чтоб не влететь в копейку.Буду делать в сервисе.Надо им конкретно сказать на сколько и что.Сам не смогу новичок в этом.А если совет спрашивать у них то это раскрутят по полной.Узнавал в разных местах все по разному.И какие диски под эту резину ставить.Спасибо.

Такой размер должен становиться без доработок, и на родные диски, если подвеска ещё не присела. Единственное, будет цеплять при правом вывороте по продольной рулевой тяге, подведёшь упорные болты ограничителей поворота и всё. А на сервисе скажи, чтоб к машине близко не подходили!)))) Шучу, сервис, Сервису рознь. Я очень надеюсь.

Читайте также: