Ларгус высоко схватывает сцепление

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

для меня непривычно высоко схватывает педаль. на других машинах работала только стопа, а тут приходится поднимать всю ногу.
к тому же лишний выжим не полезен для лепестков корзины.
вобщем хочу отрегулировать под себя - слегка опустить педаль.
можно это сделать? рукой пошарил у педали - ничего не нащупал. ни штока, ничего либо другого. вобщем на вскидку с кондачка не получилось решить.
кто нить делал уже эту процедуру? или вообще про регулировку гидропривода может что нить сказать?
з.ы. во всех интернет ресурсах рассматривается регулировка тросового привода. про гидравлику ничего не нашёл.

alexxx, Регулировка гидропривода выключения сцепления в период эксплуатации не предусмотрена.(Третий мир "Ремонт без проблем Лада Ларгус "

вот тебе и раз.
а как же быть с износом? ведь при износе дисков педаль будет ещё больше подниматься. по крайней мере на других машинах так.

вот тебе и раз.
а как же быть с износом? ведь при износе дисков педаль будет ещё больше подниматься. по крайней мере на других машинах так.
Регулировка тросика на вилке сцепления в моторном отсеке ведь осталась

На люксовых ларгусах с двигателем К4М гидропривод сцепы. Это карабас на тросиках.

так значит на 16ти клоповых моторах гидропривод вместо тросика штоль? А кто такой карабас?

А кто такой карабас?
коробка перемены передач.
привод у неё тросовый.
а сцепление гидравлическое (на к4м. это 16ти клапанник). никаких вилок нет. трубка от гцс заходит в кожух сцепления и всё. никаких регулировочных винтов\болтов\гаек нет.

Ох уж мне эти буржуи, чего только не выдумают!

О скоко мне открытий чудных. готовит прсвещенья дух.

да, за счёт рычага-вилки.
с гидроприводом никаких рычагов\вилок нет, по этому педаль будет утапливаться.

Привет всем!
Неужели ни как нельзя опустить педаль сцепления?
ну просто очень высоко она находится.
Наверно можно изменить наклон самой педали сколь то. Имею ввиду конструктив изгиба педали.

Наверно можно изменить наклон самой педали сколь то. Имею ввиду конструктив изгиба педали.
Не трогайте педаль.
Там все пластмассовое - педаль, трубопровод, штоки, главный, рабочий цилиндры.
Не знаю, чем она Вам не угодила? :)

Добрый вечер что то я не понял ни чего. На 8 клапанных можно регулировать сцепление?

регулируется тросовый привод, которым комплектуется коробка JH3.

16 клапанный двигатель комплектуется только коробкой JR5, имеющей гидравлический привод сцепления, 8ми клапанный двигатель может комплектоваться двумя коробками

На 8 клапанных можно регулировать сцепление?
уважаемый oapv мудрёно написал (имхо), проще так:
можно регулировать ТРОССОВЫЙ привод сцепления. гидравлический нельзя.

Добрый день всем. На 5000 км пробега у меня при выжимке педали сцепления стал появляться посторонний звук типа - пиик или что то подобное, что это может быть? Было ли у кого такое подобное.

Доброго времени суток! Рекомендую посетить диагностику у дилера. Если будет выявлена вина производителя, дефект устранят в рамках гарантии.

Спасибо за совет. Диагностику посетить я думаю немного по позже, когда постоянно будет проявляться этот писк. А то на слово не поверят.

Третьего дня решился заменить тормозную жидкость в системе. Тормоза прокачались на раз, а вот прокачать сцепление мне не удалось. Сначала никак не хотела нажиматься фиксирующая скоба на входном штуцере корзины сцепления, полил ВДшкой - расшатал, жал жал до сих пор большой палец болит. А вот выдернуть трубку нажав на скобу мне так и не удалось как я не старался ни на миллиметр, так что придётся видимо ездить на смеси двух тормозух. Нынче смотрю смешались, была прозрчная DOT-4+, а нынче стала розоватой (была вообще тёмная). Если не удастся трубку сдёрнуть, поезжу ещё с недельку пока окончательно не перемешаются, дальше откачаю из бачка и залью опять свежую. Таким образом уменьшу концентрацию старой жидкости в новой. Может было подобное у кого, как выйти из сего казуса?

Вот открыл страничку про сцепление и как раз последнее у Бурмистро в мою тему!

Итак, 4 года прошли, а тормозуху не менял! Уже давно по норме пора было. Делал все на сервисе у одноклассника своего. 68 тыс пробега. Заменили задние колодки, истерлись но еще можно немного было поездить. У колодок которые стоят вперёд отвалились куски сверху, диск то крутится как бы на них и эти передние износ на пределе. Заодно и передние колодки заменили 38тыс прошел на них.
Заменили тормозуху, выкачав шприцом из бачка. Тормоза прокачали быстро и хорошо, без проблем.
А потом стали и сцепление прокачивать. долго и муторно. Скабу снимали, что там делали не видел, т.к нажимал сцепление. В сервисе пока выезжал, педаль провалилась. рассоединилось там, где скоба трубку держит. Снова поставили и прокачивали, доливали жидкость. Вроде в норме снова. По дороге домой педаль снова провалилась, на да 3ей полосе дороги, в пробке! На 1ю полосу руками откатил. Одноклассник приехал, на буксире снова в сервис. Начали разбираться. У того шланга- штуцера что вставлеятся в цилиндр сцепления усть два уплотнительных колечка ( аналогично как у кранов, трубок домашних смесителей воды. ). Одно колечко порвалось. Нашли похожее по размеру, с какого то штуцера автомобильного. А какое оно? бензостойкое? или нет? Ведь томозуха разъедает что то.
Снова поставили, ВСЁ работает. На след день отменил дальнюю поездку, ездил по городу , боялся. Потом съездил в Тамбов в выходные. 1520км по кругу.
Далее прочитал, когда прокачивают сцепление? И не нашел, что при замене тормозной жидкости! Только при замене бачка, замене шлангов к сцеплению! Думаю, что при обычной замене тормозухи НЕ НАДО туда лазить. Даже если в этой трубке и цилиндре будет старая томозная- не страшно, не нагреется, не вскипит. Сцепление жать будет. А потом сама перемешается.
Мастерам сервиса конечно доверять надо, они знают как прокачивать. Но вот чтоб не лазили туда- надо было настоять мне. Ведь не читают наши руководства по машинам. Хотя не один раз делали на других таких машинах, логанах например. Если что непонятно, спросите.

Мастерам сервиса конечно доверять надо, они знают как прокачивать.
твои б слова да богу в уши.
к огромному сожалению есть такие "мастера", кторых категорически нельзя подпускать не то что к машине, а даже в ремзону. они дискредитирует нормальных работяг с головой и руками. и в итоге веры им почти нет. надо стоять и смотреть от и до, что и как они там делают. тебе вон наделали, что два раза вставал и в итоге ездить потом боялся.

Всем привет! Отъездил 100 тыс и пришло время менять сцепление. Приехал в сервис со своим комплектом сцепления: все хорошо, но попросили привезти еще выжимной подшипник. Ну я всегда смотрю каталожный номер и по нему заказываю через Emex. И тут меня каталог подвел. Купил тот, что слева, а нужен тот, что справа. Собственно вопрос, как найти каталожный номер того, что справа? И почему я ошибся?

прожженный:

GaRa, целиковое все идет, в нагрузку вроде как, 3с5 тыр отвали минимум, может больше, х.з.

Блин, я нифига не понял.
Присутствует ли ошибка в каталоге? 3-5 тыс руб или 35 тыс руб? Valeo этот ведь подойдет без проблем?
P.S. оригинал в районе 30 тыс стоит.

GaRa:

Я думаю, что вот это мне надо заказать, но писец как сомневаюсь!

Как бы он.
А старый перебрать никак?

GaRa:

но писец как сомневаюсь!

рассказываю один раз.сомневаешься иди на оф.сайт производителя.открывай онлайн каталог(они есть у почти все)
ищи ,что тебе нужно.в твоем случае
это тут
открываешь этот выжимной и смотришь,какой оригиналный артикул,ему соответсвует и еще куча других..
и проблем ноль
п.с.
если это сложно совсем
ходи сюда,там люди за это деньги получают

Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
+
ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками

GaRa:

Машина у официалов, и такого они мне не предлагали.

Да, не, глупость сморозил.
Лучше новый воткнуть и забыть на след 100 тыщ.

praktic:

А старый перебрать никак?

там можно отсоединить только трубку ,которая из подшипника выходит на скобе.больше ничего разобрать не смог
трубки эти бывают ,как раз и не подходят,там чутка прорези разные.вот и занимался рукоблудством
в подтверждение моих слов

Digger-174:

Установлен на вид точно такой. Но к этому, который я установил не подходит штатная трубка.
Далее по пунктам.
№510009010
1. У данного разъема две скобы крепления трубки, у нас одной скобкой крепится
2. В этом месте имеет сужение, у нашего его нет.
3. Этот заклепан, наш в этом месте разборный. Стоит скобка.

Дима:

больше ничего разобрать не смог

Если его как-то собрали, значит можно и разобрать. Ну или сломать.

Спасибо конечно за ответы, но заказал в итоге Valeo 804 527. Никто ведь так и не ответил: он один в один как оригинал? И не совсем понял, зачем с трубками зудить? 2 "взял бы валео,там можно с трубками позудить руками".

GaRa:

Я,думаю, что выбор сделан правильно. Да и с завода стоит Valeo.

Приветсвую!
Хотел бы попросить совета, может кто сталкивался с такой ситуацией.
Чувствую ларгус начинает потихоньку разваливаться посе 100тыс.км пробега.
Проблема такова: при переключении на 2-ю передачу и последующем отпуске сцепления появляется скрежет в коробке (вибрирует рычаг передач) в третью, четвертую и пятую передачи можно спокойно втыкаться и ехать. Решил притормозить на обочине и плавно тронуться с первой передачи. Машину как будто кто то сзади придерживал. но вроде поехала. Проехав 10 метров раздался громкий удар и ведущие колеса заблокировались. Передачи вообще не втыкались ни первая ни вторая ни третья (хотя рычаг в нейтральном положении). Поскольку застрял посреди дороги нужно было машину оттолкнуть. Пока отталкивал был какой то звук внутри и двигатель вроде как начал работать и из гулшителя пошел выхлоп, но не долго(хотя машина была не заведена и даже попытки завести не предпринимались). Потом колеса сами собой разблокировались и передачи стали свободно переключаться (немного жестковато). Масло снизу не вытекало. ничего подобного не замечал. Еще совсем недолго был едва едва запах жженых тормозов или сцепления. непонятно вообщем. Машину отправил к ОД на эвакуаторе. вот жду что скажет. Что за проблема случилась.
У кого нибудь что нибудь похожее было?
Заранее спасибо!

Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
"Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!"

Порядок проверки технического состояния сцепления механической коробки передач с гидравлическим приводом:

1. При заглушенном двигателе нажимаем на педаль сцепления несколько раз. Убеждаемся в отсутствии заеданий в механизме привода выключения сцепления, в отсутствии скрипов, стуков и других посторонних шумов (см. щелчки после нажатия на педаль сцепления).

2. Запускаем двигатель. Если из картера сцепления слышен воющий звук, усиливающийся при нажатии на педаль сцепления, то вероятнее всего, изношен выжимной подшипник сцепления.

3. При работающем моторе нажимаем на педаль сцепления до упора и включаем передачу. Включение должно быть легким, без треска и хруста. Если при включении передачи слышен треск, а выключение затруднено, значит сцепление выключается не полностью. Прокачиваем гидропривод выключения сцепления. Если воздуха в приводе нет, значит причина может быть в неисправности главного цилиндра сцепления, рабочего цилиндра сцепления, износе или снижении упругости диафрагменной пружины.

4. При запущенном двигателе включаем передачу и постепенно отпускам педаль сцепления. Проверяем плавность включения сцепления и отсутствие рывков и посторонних звуков в момент трогания. Рывки и дребезг в момент включения сцепления могут быть вызваны замасливанием или короблением дисков сцепления, либо разрушением демпфера крутильных колебаний.

5. Во время движения на третей передаче резко нажимаем на педаль газа. Если обороты двигателя возрастают быстро, а автомобиль плохо разгоняется, то сцепление пробуксовывает. Также об этом свидетельствует появление запаха гари в салоне автомобиля, издаваемый сильно нагретыми фрикционными накладками ведомого диска. Для устранения этой неисправности необходимо заменить сцепление.

Сцепление считается исправным, если вышеперечисленные признаки неисправностей в процессе диагностики сцепления не были выявлены. Эксплуатация автомобиля с максимальной нагрузкой или по бездорожью, буксировка прицепа, неполное выключение сцепления при трогании, ускорении или движении, а также длительное удержание выжатой педали сцепления при работающем двигателе значительно сокращают срок службы деталей.

Напомним, на МКПП и АМТ используется одинаковое сцепление, но способы его проверки отличаются. Проверка сцепления на Весте или XRAY с АМТ (автоматизированной трансмиссией) описана в этой статье. Кстати, в настоящий момент внедряются диски сцепления более прогрессивной конструкции, новые пружины демпфера, а также новый материал накладок. Эти модернизации позволят сделать переключения и начало движения еще более плавным, а также увеличат срок службы деталей. Отзывы о сцеплении можно оставлять тут.

В ходе эксплуатации автомобилей с гидравлическим сцеплением (Lada Vesta, Lada Largus, Lada XRAY, ряд моделей Nissan, Renault и пр.) при нажатии на педаль сцепления можно услышать громкий щелчок под торпедо в районе педалей. После этого педаль сцепления проваливается в пол. Разбираемся в причинах неисправности, а также как конструкцию можно доработать, чтобы исключить появление этой проблемы вновь.

Причина провалившейся педали сцепления - поломка пластикового фиксатора, из-за чего шток главного цилиндра привода сцепления слетает с оси педали. Как временное решение можно защелкнуть шток на место, чтобы доехать до места, но он все равно будет слетать в дальнейшем.

На станции технического обслуживания вам предложат заменить главный цилиндр привода сцепления в сборе на новый:

для Lada Vesta - артикул 8450007300, цена от 1200р.
для Lada Largus - артикул 306107623R, цена от 2200р.
для Lada XRAY - артикул 306104118R, цена от 1900р.

Чтобы не менять деталь на новую, предлагается доработать крепление. Это будет дешевле и надежней. Снимать главный цилиндр гидропривода сцепления не обязательно.

Потребуется:

шайба на 10 (толщиной 3мм);
стопорная шайба на 8 (или шайба фиксации с лепестками, артикул 8200748573);
литол или другая смазка.

Порядок действий:

Снять шток с оси на педали.
Откусить кусачками часть пластика со штока вместе с защелками.
Смазать соединение штока и оси литолом.
Установить шайбу, защелкнуть стопорную шайбу.

Процесс доработки также показан на видео:

После доработки было также отмечено: исчезновение скрипа при выжимании педали сцепления, а сама педаль стала нажиматься мягче и без дребезжания.

А вы сталкивались с провалом педали сцепления? Каким образом удалось решить проблему?

Читайте также: