Ларгус кросс двигатель 21129 провалы
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
На потерю мощности двигателя нужно обращать внимание тогда, когда она зашкаливает за отметку в 15 процентов и если автомобиль (в исправном состоянии) на ровной, сухой и твердой дороге разгоняется с трудом. Причин этому явлению можно найти предостаточно, так как в машине, как и в живом организме, все взаимосвязано. Самые распространенные причины потери мощности силового агрегата
Раннее зажигание
Одной из элементарных причин снижения мощности мотора может послужить раннее зажигание. В этом случае сила выхлопных газов идет против движения поршня из-за того, что топливная смесь возгорается преждевременно. В итоге двигатель не может развить свою полную мощность. Позднее зажигание также негативно воздействует на скорость автомобиля. Здесь топливная смесь наоборот не успевает сгореть до момента, когда поршень приходит в мертвую точку и полученная энергия, получается, используется далеко не полностью. Третья причина может крыться в неисправности вакуумного регулятора опережения зажигания. Частота оборотов двигателя напрямую зависит от того, насколько хорошо открыты карбюраторные дроссельные заслонки. При повреждении диафрагмы регулятора он начинает функционировать с большим трудом или отказывает вообще, что, собственно, сразу же и сказывается на мощности силового агрегата
Недостаточное наполнение цилиндров рабочей смесью
Но в чем же может крыться причина снижения мощности двигателя при отрегулированном зажигании и при исправности регуляторов угла опережения зажигания? В этом случае следует обратить на наполненность рабочей смесью цилиндров. Чаще всего такая проблема возникает из-за заедания дроссельной заслонки, поэтому нужно иногда обращать внимание на ее привод. После этого нужно проверить исправность воздушного фильтра, который при необходимости быстро удаляют, а на его место водворяют новый. Как показала практика, недостаток рабочей смеси в цилиндрах может возникнуть по четырем причинам: чрезмерный нагар в двигательных цилиндрах; большое отложение во впускном трубопроводе кокса и смол; заедание в поплавковой камере игольчатого клапана; использование топлива с октановым числом, не подходящим под число прописанное инструкторами.
Бедная рабочая смесь
Другие причины, почему двигатель не развивает полной мощности
Поступление в цилиндры бедной смеси. Наполнение цилиндров бедной смесью всегда приводит к значительному снижению мощности двигателя. В этом случае автомобиль движется на пониженных скоростях, требуется больше времени для разгона на сухой дороге с твердым и гладким покрытием при исправном техническом состоянии механизмов ходовой части автомобиля.
Причины образования бедной смеси следующие:
засорение жиклеров и каналов в карбюраторе, загрязнение топливопроводов, замерзание воды в системе питания. При этом надо продуть жиклеры, каналы и загрязненные топливопроводы, используя насос для накачивания шин, а если необходимо, то прочистить их медной проволокой, разобрав карбюратор;
заедание клапанов топливного насоса, засорение сетчатого фильтра или прорыв диафрагмы. В этом случае сначала устраняют заедание клапанов топливного насоса, промывают сетчатый фильтр, а прорванную диафрагму заменяют или временно восстанавливают способом, описанным ранее;
подсос воздуха в местах соединения частей карбюратора, фланца карбюратора с выпускным трубопроводом, фланцев впускной трубы с блоком цилиндров из-за ослабления креплений, а также при повреждении прокладок. Место подсоса можно обнаружить при помощи мыльной пены. В предполагаемом месте подсоса в мыльной пене образуется окно. Устраняется подсос воздуха подтяжкой гаек или болтов, а также заменой соответствующих уплотнительных прокладок;
износ рычага привода топливного насоса, засорение воздушного отверстия, сообщающего топливный бак с атмосферой, заедание воздушной заслонки. Устраняют эти неисправности так: заменяют неисправные детали топливного насоса, прочищают воздушное отверстие пробки, проверяют и при необходимости регулируют длину троса управления воздушной заслонкой карбюратора.
Позднее зажигание. Если двигатель не развивает полной мощности, то целесообразнее всего проверить установку зажигания. При слишком позднем зажигании двигатель теряет приемистость. Значительное снижение мощности происходит по той причине, что смесь не успевает сгорать в тот момент, когда поршень находится в ВМТ. Горение смеси продолжается при движении поршня вниз. Об этом свидетельствует повышенный нагрев выпускного трубопровода. Он будет слишком нагрет, так как часть смеси догорает при выпуске.
Раннее зажигание. Снижение мощности двигателя происходит и при слишком раннем зажигании, когда горючая смесь воспламеняется преждевременно и сила газов действует навстречу поршню, который движется к ВМТ. При этом в двигателе слышны частые и звонкие металлические стуки, возможно возникновение детонации, двигатель плохо работает на малой частоте вращения коленчатого вала, а при пуске рукояткой иногда дает обратные удары.
Если регулировкой момента зажигания способами, рассмотренными ранее, не удается достичь желаемых результатов, то, очевидно, возникли неисправности в приборах автоматической регулировки опережения зажигания — центробежном либо вакуумном регуляторах.
Неисправен вакуумный регулятор опережения зажигания. В пути автомобилю приходится двигаться и по ровной дороге, и по дороге с подъемами. Допустим, что при движении с постоянной скоростью как по ровной дороге, так и по дороге с подъемом, центробежный регулятор будет давать только одинаковое опережение зажигания. Но при движении по дороге с подъемами нагрузка двигателя и открытие дроссельной заслонки значительно больше, поэтому опережение зажигания должно быть меньше, чем при движении по ровной дороге с той же скоростью.
Загрязнение глушителя, В процессе эксплуатации автомобиля из-за работы двигателя на слишком обогащенной смеси происходит неполное ее сгорание. Несгоревшее топливо выбрасывается в виде сажи наружу, а часть ее оседает на внутренней стенке глушителя, постепенно загрязняя его. Кроме того, загрязнение глушителя возможно и в момент неосторожного движения автомобиля задним ходом на бугристой грунтовой дороге. При загрязнении глушителя двигатель теряет мощность. Состояние глушителя можно определить внешним осмотром и легким ударом снаружи. Чистый глушитель издает высокий металлический звук, а загрязненный — глухой.
Загрязненный глушитель необходимо очистить, так как это приводит не только к потере мощности двигателя, но и к перерасходу бензина, а также преждевременному износу глушителя.
| прожженный: |
| Chimaera, давление в рампе замерьте,и фильтра "гусиную лапку" и тонкой очистки поменять, если не меняли. |
| Chimaera: |
| давление в рампе замерьте, |
| Chimaera: |
| ларгус с 21129'м двигателем |
а вот обучение дросселя может помочь
| Chimaera: |
| ларгус с 21129'м двигателем . при переключении с 1й на 2ю передачу, с 2000-2500 оборотами на тахометре, ощущается провал тяги, |
| oapv: |
| нечего там мерить, это особенность прошивки необкатанного |
| oapv: |
| а вот обучение дросселя может помочь |
обкатка не поможет, дилер не поможет, обучение дроссельной тоже не поможет.
у меня 21129 2017 года - до сих пор рывки и на первой и на второй и при переключении.
Завтра поеду прошиваться Паулюсом.
Обслужил свой ларгус 2012г, пробег 67т.км(мало езжу на нём) 8кл реномотор K7M по максимому, всё что можно только сменил. Свечи поменял на 2х контактные, дросельную заслонку почистил, хоть и грязи там немного было, тросик газа смазал и все штоки. Но проблема осталась - невозможно плавно тронуться. После ХХ=850 (это от прошивка от Паулюса под евро2) сразу скачком до 1500-1700об. Дальше уже можно педалью плавно по чуть-чуть увеличивать. Заводится с пол-оборота, ХХ не плавают, вообще ни в каком диапазоне. Динамика, приёмистость мотора как у нового. Но вот скачок оборотов с ХХ до 1700 даёт пинок и дергатню. Что делать? Менять датчик ДПДЗ или РХХ, или вообще весь дроссель?
PS Обнаружил ещё, что Датчик давления ГУР не работает - обороты не повышаются с поворотом руля(и в крайних положениях и в средних). Неужели он сдох во время замены жидкости ГУР и прокачки, что я сделал недавно?
Отсоединял полностью трос и рукой пытался плавно обороты увеличивать. Не получается хоть какое-то значение среднее получить между 850 и 1500 об\мин. При этом при заводке на холодную 1200 примерно и далее опускается плавно, никаких рывков и плавания оборотов. По сканеру смотрел положение дроссельной заслонки, от 18% до 83% меняется плавно что при нажатии, что при отпускании. Тоесть при ХХ =850об\мин = 18% ДПДЗ, чуть чуть добавляешь газа,1700об\мин = 18,3% дпзд. Далее всё адекватно - 2000=19,5% и т.д.
| Константин74: |
| По сканеру смотрел положение дроссельной заслонки, от 18% до 83% меняется плавно что при нажатии, что при отпускании. Тоесть при ХХ =850об\мин = 18 |
| Константин74: |
| это от прошивка от Паулюса под евро2 |
Мне приору раза три четыре шили, помню на одной был такой трабл- при движении накатом, обороты начинали плавать. останавливался = работал ровно! Тоже причухивали про рхх, типа в нем вина! Но я то помню что до прошивки не было такого. Не лез никуда.
Перепрошили, все нормализовалось!
Поэтому и не люблю разные лазания в мозги. Тот раз деваться было некуда,, кат про горел.
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
. c пробега 315ткм- кпп JR551.
Пробег 405000км. с 08.2013г.
| Константин74: |
| Но проблема осталась - невозможно плавно тронуться. После ХХ=850 (это от прошивка от Паулюса под евро2) сразу скачком до 1500-1700об |
| LarqusMen585: |
| такая прошивка. |
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
. c пробега 315ткм- кпп JR551.
Пробег 405000км. с 08.2013г.
| Константин74: |
| Что делать? Менять датчик ДПДЗ или РХХ, или вообще весь дроссель? |
Потом бы от нее и плясал.
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
. c пробега 315ткм- кпп JR551.
Пробег 405000км. с 08.2013г.
Решил прошиться,(P E2) сразу не очень понял, а вот через два дня, пошло какое-то удовольствие,езда стала гораздо приятнее. Кому хочется потратить денежку и если для себя не жалко, прошивайтесь- не пожалеете.
Единственная проблема, правда озадачивает, при резком нажатии на газ, почти у пола,появился маленький рывок-провал, как будто переключается газ- бензин.Сразу,после рывка прёт( в меру ларгусовских сил).
Прошивщик уехал в отпуск, спросить у него не могу пока.
Почитал- узнал, что пора уже менять свечи(37000), новые купил,пока еще не ставил но думаю, что вряд ли из-за них.
До прошивки были совсем другие провалы( особенно при выезде с перекрестка на главную).
Кто что подскажет?
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
. c пробега 315ткм- кпп JR551.
Пробег 405000км. с 08.2013г.
| blgkv: |
| Решил прошиться,(P E2) сразу не очень понял, |
И если чо не так - указывають !
16 клопов прошивать практически бесполезно ..
Есиф тока на евро- 75 (ваз2101, м-412)
2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс.
| betmen: |
| blgkv, Напиши в подписи ниже какой двигло у тебя и мож еще ГБО стоит,а то как то не о чем. |
А так к4м 16кл.Ловато
Подскажите, пожалуйста. Ларгус-Кросс 2017, пробег 4.000 км. Примерно 1.000 км назад начал замечать "неплавность" разгона. Это не такие сильные дёргания авто (как при проблеме со свечами, бронепроводами, бензонасосом и пр.), а очень лёгкие и мягкие. Когда плавно и слегка нажимаешь газ, а скорость набирается с лёгкими, как бы это выразиться "попинываниями" и провалами. Они настолько слабые, что жена при езде рядом совсем их не замечает. Но Я чувствую, т.к. за рулём 11 лет, и такое ощущаю первый раз. Больше всего ощущается на 2-ой передаче, особенно когда на газ нажимаешь процентов на 30% от хода педали. Если жарить газ на 70-100% - такого не ощущаю. Машина бензин, газа нет. Думаю, даже если приехать с жалобой к дилеру, он прокатится и даже на заметит ничего. Вот и думаю это вообще норма и Я придираюсь, или это повод для визита к ОД? Всем спасибо.
В данном журнале, прежде всего хочу поделиться мыслями, дасадностями и наблюдениями по поводу данного автомобиля, которых, так не хватает людям, которые ещё терзают себя муками выбора автомобиля. Также, буду периодически добавлять фото и обновлять сей журнал.
Немного отступлю. Есть с чем сравнить, и какой-никакой опыт за 15 лет всё-таки есть, хотя инженерной точности постановки вопроса от меня не ждите, тупо с точки зрения обывателя, коим и являюсь! Также, просьба, в комментариях, указывать свои наблюдения, только по аналогичному автомобилю, (в целях объективности вопроса)!
Это мой 12тый по счету автомобиль, первый отечественный, но и первый купленный с новья. Были самы разные автомобили, в том числе и дизельные (3 шт.) Так же имею опыт эксплуатации 2х карпаративных ларгусов с k4m моторами, тоже приобретенных новыми. Оба автомобиля экспортировались мной по очереди на старой работе и наездили мы с ребятами на них порядка 65. Т. Км. В целом автомобиль зарекомендовали себя вполне сносными и без проблемными. Не буду вдаваться в детали конструктивных особенностей и инженерных просчетов, которые, в основном влияли на дискомфорт, ощущаемый при управлении, в конце концов, они должны были тупо, возить наши заднички и инструмент до объекта и обратно. Больше всего в них напрягали это пятая передача по трассе и периодически, плохо втыкающаяся задняя передача, но эти особенности всем и так хорошо известны.
А теперь, что касается наблюдений за, конкретно моим ларгусом с 129 мотором. На данный момент автомобиль прошел 19.000км. во время первых 3000км. Автомобиль эксплуатировал в щадящем режиме, хорошо прогревал, больше 3000 оборотов не давал, тяжестей не возил, не буксовал, и на 3000 Км сделал нулевое ТО, заменил масло (на Лада ультра 5в40, масленый фильтр, масло в коробке на shell spirax) и на 8000т. Км. Сделал самостоятельно межсервисное ТО, залил zic x9 5w30, поменял масл. и воздушный Фильтра. На 16000 Км. Сделал ТО1 опять залил zic x9 5w30, все фильтра и поменял свечи на такие же.
1) Гидрокомпенсаторы!
С самого начала, стучали на холодную (после длительной стоянки в холодную и прохладную погоду, а покупал авто поздней осенью) и стучал, как мне показалось, какой-то один, первую минуту работы двигателя потом звук пропадал и больше, в течении дня не проявлялся никак. Официалы разводили руками, мол, изготовитель считает что гидрики стучащие первые 30мин после запуска холодного двигателя неисправностью не считается, а вот если 31минута, то да, разрешение даст и мы поменяем, а так нет, ездите не парьтесь. Ок, езжу, но немного, всё-таки парюсь. После перехода на масло zic, ситуация стала немного получше, стучали только первые 15-20сек. Хорошо думаю, ещё поезжу. Но с приходом тепла, эта проблема перекочевала, немного, в другой диапазон, теперь если хорошенько поездить и остановиться покурить у работающего двигателя на холостых, с открытым капотом, то можно опять услышать этот пресловутый звон, причем уже не одного, а нескольких гидриков, не так звонко как было на холодную в холода, но слышно достаточно четко, а если включить кондей (холостые обороты немного подрастут) то звон почти стихает.
Может вязкость масла 5в30 так сказывается на этом моторе? Может это вообще норма для него? Может поможет заливка другого масла и замена восьмерышного фильтра на нормальны, фирмы МАН, например, ?
Вот такие мысли…
Да и в целом на горячую стучат через раз, только обнаружил, буду следить и дописывать по это проблеме
СТАТУС: не решено!
2)Расход масла!
Это первый двигатель, который у меня жрет масло. Поэтому много это или мало, сказать затрудняюсь, но из найденной мной информации в интернете, склоняюсь к тому, что, вроде в приделах нормы. За 8000км. По щупу, уровень масла опустился с максимальной отметки, на 2/3 до минимальной. Доливать не стал. После прохождения ТО1, разумеется, масло вернулось на максимальный уровень, едем дальше.
Статус: РЕШЕНО! Перестал ездить груженым на дальняк, и масло перестало уходить, все ровно за 7500км!
3) Запуск двигателя!
Что касается запуска, то всем обладателям донного мотора известна его особенность, поворачиваешь ключ, двигатель делает 4-5 оборотов, и заводится. На том же k4m, когда запускаешь, кажется что двигатель и одного обороте не делает, сразу запускается. Но не суть. На свое авто за 19.000 км. Пробега наблюдал такую дичь: один раз зимой, в -7, после 5 часовой стоянки, и пробегом 5000 км. Автомобиль еле завелся, показалось как будто, цилиндры постепенно, по одному, подключались, к работе. Типа, сначала немного поработал на двух целиндрах, потом добавился ещё один, ну и через 10 сек. Включился четвертый, и двигатель ожил, как ни в чем не бывало. Пару раз наблюдался очень долгий запуск после 2-3 дневного простоя, стартер крутил, крутил, прям хотелось уже ключ отпустить, и тут на тебе, завелся. (Тут наверное уже вопросы к обратному клапану топливной магистрали). С приходом, уже, конкретного тепла, пришла ещё одна интересная проблема или особенность при запуске. После длительного простоя под палящим солнцем, запускаешь двигатель, обороты взлетают до 1600-1700 держаться там примерно 4-5сек. И как-то коряво, волнообразно, начинают спускаться до 1000 в течении последующих 10сек. Далее все встаёт на свои места. По утрам такого не наблюдается, только когда поедешь куда-то, долго постоишь на жаре, и снова запустишь двигатель.
6.06.2020 Сегодня было достаточно жарко. Утром, доехал до объекта, поработал, и вечером, запустить двигатель с первого раза не удалось. Вроде бы движок схватил, но тут же заглох, как будто захлебнулся что-ли, или наоборот, гарючки не хватило. Я выждал минутка и попробовал запустить опять. Движок запустился так же коряво как и обычно, после длительной стоянки на жаре (описано выше). Ошибок никаких нет, пропусков зажигания opendiag тоже не увидел. Интересно, что будет когда на улице будет + 26-28!
13.07.2020 Начал заливать в автомобиль 95 бензин вместо 92го, проблема плохого запуска ушла! Уже заливаю, наверное 5 бак 95го и ни разу ещё не плавали обороты, прям ну здорово теперь запускается! До этого заправлялся только 92 но на тех же заправках, вот и думаю, что за волшебство такое!
СТАТУС: решено!
4) Глюк отображения температуры двигателя на приборной панели! При, по сути, нормальной рабочей температуре двигателя, шкала температуры показывает все 9 делений, срабатывает Карлсон, и температура опускается до 4 делений.
Алгоритм в пробках: 4-6-9-6-4-6-9 и т.д.
Алгоритм на ХХ.: 4-6-4-6-4-6-4-6 и т.д.
При 9 деления, при этом, максимально зафиксированная температура двигателя была 102,8 градусов, то есть, каким-то критичным перегревом и не пахло. Причем в инструкции сказано: при заполнении всех 9 делений шкалы температуры двигателя, должна загораться аварийная лампа температуры двигателя, но лампа молчит! Вот и получается, что без каких-то доп средств, ты и понятия не имеешь, какая у тебя, на самом деле температура двигателя.
По этой теме написано много в моем предыдущем бортжурнале "Происходит какая-то дичь в системе охлаждения двигателя…"
26.08.2021г. пробег 60.000т.км ПОБЕДА! На днях пришел опрос от завода по качеству обслуживания дилером, я написал все что думал о дилере "ГЕРМЕС", а в частности о конкретном автосалоне. через какое-то время, со мной связался, не посредственно, директор этого филиала, и предложил подъехать к ним ещё раз, и записал меня к какому-то, по его словам, гуру ремонта, далее, я подъехал в назначенное время, рассказал про проблемы данного авто. На что он мне сказал, что с датчиком О.Ж. сейчас разберемся, а чтобы решить остальные проблемы, необходимо будет дождаться морозов. По индикации температуры ОЖ, он объяснил сильно в крации, мол, где-то какая-то масса ослабла, и причем она как-то связана с КПП, типа, мы сейчас ее снимем почистим, прикрутим обратно и все будет Гуд. Слабо конечно верится, но давайте.
Работа у них заняла мин. 40. Но оно того стоило, ПРОБЛЕМА УШЛА! Следующий раз когда буду обращаться к этому гуру, уточню, что именно они сделали!
СТАТУС: решено!
5) КПП!
Как и на рабочих ларгусах, бесит задняя передача. Иногда просто не втыкается (приходится включить сначала другую передачу, затем заднюю). Но чаще втыкается с хрустом, примерно каждое пятое включение, втыкается с хрустом. Официалы уверяют в том что ничего страшного не произойдет, это такая особенность данной коробки, мол отсутствуют синхронизаторы задней передачи. Мои мысли, на этот счёт, что хруст создаёт сильное трение каких-то элементов КПП, и безнаказанно это долго работать не может, законы физики всё-таки сделают свое дело.
4.06.2021г. пробег 52.000км.
Начал замечать новую приколюху, 2-3 раза в день (пока матаюсь по делам, по Москве, по пробкам) стала плохо втыкаться первая передача. Например, стоишь в пробке на нейтральной передаче, загарается зелёный, выжимаешь сцепление, а первая не втыкается… Чтобы воткнуть первую передачу, необходимо отпустить педаль сцепление, затем выжать снова, и вот теперь, первая воткнется без проблем! До пробега 50.000км такого не разу не было замечено, а теперь каждый день повторяется по 1-3 раза! Жду пока проблема усугубится и поеду делать мозг официалам!
СТАТУС: не решено! (Да и вряд-ли решаемо)
6)Антифриз!
Антифриз выкипает, оставляя налет на крышке расширительного бачка. Ещё, он слегка помутнел, (но не потемнел) и на дне появился осадок черного цвета, что-то типа мелких хлопьев и песка. Официалы разводят руками, и утверждают, что типа нормально все. Но перерыв огромное количество информации, пришел к выводу, что надо его заменить, а систему хорошенько промыть. На других, моих авто такого не было.
10.01.2021 пробег 42.000км.
Заменил антифриз полностью, с двойной промывкой дестилярованной водой. Залил renault type D. Изначально концентрат этого антифриза зелёного цвета, а оригинальный антифриз у нас жёлтого цвета, но когда разбавляешь концентрат type D водой, он становится такого же цвета что и оригинал, один в один! Промыл пробку расширителя, проехал пару тысяч км. На крышке опять появился осадок. Промыл ещё раз, проехал ещё 8 тысяч км. И о чудо, крышка абсолютно чистая! Видимо остатки старого антифриза выкипали.
СТАТУС: решено!
7) Лакокрасочное покрытие!
На пороге задней пассажирской двери, (в том месте где, обычно, клеится наклейка логотипа авто) в двух местах вздулась краска. Появилось, по сути два "прыща" по 3 мм. В диаметре. Такое впечатление, как будто между слоем грунтовки и краски попала металлическая стружка и начала там ржаветь. Вот жду когда сами прорвутся, выдавливать сам не хочу :)) ни каких признаков, предварительного механического воздействия на ЛКП не наблюдаются. Отчётливо видно что нарывает изнутри.
СТАТУС: не решено
8) Запаска!
Ели открутил болт, закисло все напрочь, 2019г.в. блин. А решил проверить работает ли вообще механизм (опять же по рекомендациям из интернета)
Оказалось что почти закис. Думаю если бы через годик пробил бы где-то колесо, то мог бы сорвать болт.
СТАТУС: решено (хорошенечко смазал)
9) ОШИБКИ ДВИГАТЕЛЯ
9.01.2021г. Пробег, на данный момент, 41.000км. На улице был не большой минус, машина простояла 2 дня. Запускаю на холодную двигатель, проработав 1 минуту, двигатель знатно затроил и начал моргать чекэнж, проморгал немного и загорелся на постоянку. Я заглушил мотор, и через 1 минуту запустил снова, мотор запустился как ни в чем не бывало, чек не горит. Подключил ELM, увидел в памяти ЭБУ 2 ошибки: P0363-00 и P1304-00, (обе ошибки связаны с пропусками зажигания и отключением подачи топлива в одном из цилиндров) сбрасывать не стал. Проехав 500км. Снова подключил сканер, и увидел что к этим ошибкам добавилась ещё одна, P1602 (потеря напряжения на ЭБУ) аккумулятор не снимал, и не разряжал в ноль, (снимал его за год 2 раза, и не разу такая ошибка не появлялась). Правда за последний месяц наблюдал плохой запуск двигателя (не с первого раза). 2 раза такое было. 1 раз, заглушил мотор и тут же начал запускать снова, не вынимая ключа, стартер крутил бодро, двигатель не запускался, после третьей попытки, вынул ключ, подождал 10сек. И снова попробовал, двигатель бодренько запустился. 2 раз, заглушил двигатель, пошел в магазин, вернулся, вставил ключ, а запустить уже не могу, после нескольких попыток, вынул ключ, подождал 10 сек. Вставил обратно и двигатель запустился как ни в чем не бывало! Позвонил официалам (для консультации) ответили что: максимум что мы можем сделать, это стереть вам ошибки и все, пока они не будут активны (то есть будет гореть чек) мы не чем вам помочь не сможем, мол, то что тупо осталось в памяти, это все фигня, не парьтесь! :)
СТАТУС: Не решило (пока наблюдаю, а что ещё тут можно делать)
10) ТОРМОЗА
11.02.2021 пробег 43500км.
На морозе, после длительной, ночной стоянки с периодичностью, 2-3 раза в неделю, начал отказывать вакуумный усилитель тормозов, то есть:
Сажусь в холодный автомобиль, запускаю двигатель, прогреваю, начинаю движение, первые 1-2 попытки затормозить, происходят без помощи вакуумника, то есть, педаль тормоза каменная, и автомобиль очень вяло оттормаживается, далее целый день такого не наблюдается, и езжу, как ни в чем не бывало!
Был у официалов, делал то-3, за одно спросил про тормоза, посмотрели, ни где подтеков не увидели, развели руками, и посоветовали, пока мотор прогревается, по нажимать на тормоз, так сказать, под разработать :))))) попробую заменить обратный клапан вакумника (цена 300р.) Может поможет.
СТАТУС: Решено! Поменял патрубок с встроенным обратным клапаном, идущий от вакумника до впускного коллектора, катаюсь уже месяц, проблем с тормозами больше не было!
Номер детали БРТ XR20015P
12) Стук в двигателе через несколько минут после запуска холодного мотора!
2.12.2021г. пробег 70.000км. Начался новый прикол под капотом: с утра после ночной стоянки, в минусовую температуру, запускаю двигатель, он работает 3-5 минуты и появляется небольшая вибрация, и в месте с ней четкий, звонкий стук похожий на стук гидрика, (если прибавить оборотов, то и такт стука тоже учащается) если ничего не делать то звук плавно пропадает через 15-20мин. Холостой работы двигателя. если хорошенько прогазоваться, то звук пропадает, и в течении дня не беспокоит. Если не обращать внимания и поехать, то на ближайшем светофоре, звук тоже исчезнет. Вот такое волшебство. Не пойму, может ли на стучащий гидрик, двигатель реагировать, повышением вибрации? Х.з.
СТАТУС: наблюдаю, пытаюсь записат видео с проблемой!
13)Треск в моторном отсеке на ходу, при определенных оборотах!
2.12.2021г. пробег 70.000км. примерно, месяц как наблюдаю за таким интересным звуком, который я раньше не слышал. На ходу, при определенных оборотах, в диапазоне от 2600 до 3000 об/м. Из моторного отсека доносится, не громкий, но достаточно отчётливый треск, похожий удар алюминиевых ложек Друк об друга, или как будто, бъешь отвёрткой об отвёртку, ну прям треск а не стук, как вот в детстве на спицы велосипеда прещепкой что-то цепляли, чтобы трещало как на мотоцикле, на всех передачах кроме 5той. Лучше всего слышно на 1,2, и задней. Если стоять на нейтральной передаче, и по газовать, то этого звука тоже будет слышно. Причем появляется он не сразу, а после 5-7 км. Езды. Может конечно этот стук и стук из предыдущей проблемы, имеют общие корни?
СТАТУТ: не решено! Наблюдаю
В интернете полно информации убеждающей нас, что Жигули, здорово подтянулись по качеству в последние годы, общался с одним вестоводом, который меня убеждал что 129 мотор, это уже, конкурент, моторам зарубежных производителей. Но мое личное мнение, решительное, НЕТ, опять же таки, с точки зрения простого обывателя, который ездил себе и ездил на нормальных автомобилях, капот открывал для того чтобы масло поменять и омывайки долить. Но жизнь распорядилась иначе. Понадобилось два автомобиля, один автомобиль для хозяйственных нужд и работы (инструмент, материалы) а другой жена, ребенок, школа, магазин.
Вот и ловишь на таком контрасте себя вот на таких мыслях. Что за всю жизнь столько раз капот не открывал, сколько за пол года на этом авто.
Пока точно сказать не могу, берите или не берите данный автомобиль, время покажет. Окончательно до пишу сюда только после продажи этого автомобиля. Но пока, на вопрос, "подтрунивающих" надомной, друзей и знакомых, мол, НУ КАК АВТО? Могу сказать только одно: Пока, вроде ездит! (Не больше, не меньше)
Начиная с 2013 года, был поставлен в серийное производство двигатель 21129. Силовой агрегат является модернизированной версией модели 21127. Мотор предназначен для использования на автомобилях лада Х рей, лада Веста, лада largus. По сравнению с предшествующей моделью силового агрегата мотор имеет более высокие показатели мощности и экологичности.
Характеристики двигателя 21129
Двигатель лада Х рей и других моделей неприхотлив к условиям эксплуатации и качеству топлива. Мотор имеет следующие технические характеристики:
- Марка силового агрегата — 21129;
- Тип силовой установки — инжекторная;
- Количество рабочих тактов — 4;
- Количество рабочих цилиндров — 4;
- Количество клапанов газораспределительного механизма на каждый цилиндр – 2 выпускных и 2 впускных;
- Блок цилиндров — чугунный;
- Ход поршня от верхней до нижней мертвой точки – 75.6 миллиметров;
- Диаметр рабочего цилиндра — 8.2 см;
- Объем силовой установки — 1596 см3;
- Сжатие – 10.5;
- Максимальная мощность силового агрегата — 106 лошадиных сил;
- Длина шатуна — 133 мм;
- Используемое топливо — бензин;
- Соответствие экологическим стандартам — Евро 5;
- Порядок работы цилиндров – 1,3,4,2;
- Снаряжённая масса силовой установки — 109 кг;
- Объём масла в картере силового агрегата – 3.2 литра;
- Ресурс двигателя 21129 — 200 000 км;
- Средний расход бензина – 6.6 литра на 100 км.
СПРАВКА: смазка движущихся деталей силового агрегата осуществляется моторным маслом со степенью вязкости от 0W-30 до 15W-40. Производитель рекомендует использовать для смазки масло вязкостью 5W40 и 5W30.
Устройство двигателя 21129
По конструкции двигатель ларгус 21129 похож на предшествующую модель 21127. Как и у предшествующей модели, блок цилиндров выполнен из чугуна. Производитель внес некоторые изменения. Основным отличием является прошивка ЭСУД. Мотор отличается более высокими показателями мощности при низком расходе бензина.
Газораспределительный механизм
Впуск рабочей смеси, и выпуск отработанных газов осуществляется клапанным механизмом. Каждый рабочий цилиндр оборудован двумя впускными и двумя выпускными клапанами. Для управления клапанами предусмотрено два распределительных вала кулачкового типа. Привод распределительных валов ременной, осуществляется от шкива, установленного на коленчатом валу двигателя.
Для предотвращения попадания смазки в цилиндр при работе силового агрегата клапана оборудованы маслосъемными колпачками. Для улучшения газораспределения производителем предусмотрены гидрокомпенсаторы.
Система охлаждения
Мотор оборудован жидкостной системой охлаждения принудительного типа. Остывание жидкости осуществляется в радиаторе. Движение охлаждающей жидкости в радиаторе и рубашке охлаждения осуществляется при помощи водяной помпы. Она имеет ременной привод от коленчатого вала силового агрегата.
Для быстрого прогрева в холодное время года в систему охлаждения включён термостат. При низкой температуре охлаждающей жидкости термостат перекрывает большой круг циркуляции. Это позволяет достичь быстрого нагрева охлаждающей жидкости. После достижения необходимой температуры термостат открывает большой круг.
ВАЖНО: Производитель оборудовал силовую установку охлаждением рабочей смеси. Такая конструкция позволяет повысить показатели мощности и снизить расход топлива.
Электроснабжение
Управление силовой установкой осуществляется электронным блоком. Микропроцессор блока получает с датчиков сведения, на основании которых управляет силовой установкой. Электроснабжение двигателя осуществляется аккумуляторной батареей и генератором постоянного тока.
При заглушенном двигателе электроснабжение осуществляет аккумуляторная батарея. Напряжение аккумулятора составляет 12 вольт. Минусовой провод подключен к корпусу мотора. После запуска двигателя питание потребителей осуществляет генератор постоянного тока.
Генератор постоянного тока питает систему зажигания двигателя и заряжает аккумуляторную батарею. Привод генератора ременной, от шкива, установленного на коленчатом валу. Во избежание перепадов напряжения в цепь включено реле регулятор.
Система смазки
На автомобилях Х рей, Веста и Ларгус двигатель 21129 комбинированную систему смазки. Кривошипно-шатунный механизм смазывается маслом, подаваемым под давлением. Нагнетание давления осуществляет насос шестеренчатого типа. Движущиеся детали газораспределительного механизма смазываются путем разбрызгивания масла. Маслоприемник шестеренчатого насоса установлен в картере. Во избежание попадания абразивных частиц в систему смазки маслоприемник оборудован защитной сеткой.
Достоинства и недостатки
Двигатель лада Х рей и других моделей отличается надежностью. Мотор имеет следующие достоинства:
- Экономия горюче-смазочных материалов. Двигатель 21129 имеет низкий расход топлива и смазочного материала. Таких показателей удалось достичь благодаря новой прошивке;
- Повышенная мощность. Максимальная мощность мотора составляет 106 лошадиных сил. При тюнинге существует возможность повысить этот показатель;
- Соответствие европейским стандартам экологичности. Более полное сгорание топлива в камере позволяет не только улучшить технические показатели, но и повысить класс экологичности до стандарта Евро 5;
- Улучшенное дополнительное оборудование. Производитель установил на двигатель лада Х рей и других моделей модернизированный генератор постоянного тока и улучшенные подушки крепления;
- Надежность и ресурс двигателя 21129. Производителем заявлен моторесурс силовой установки 200000 км.
Силовая установка имеет недостатки. К ним относятся:
- Сгибание клапанов при обрыве ремня привода газораспределительного механизма.
- При обрыве ремня поршень, двигаясь к верхней мертвой точке, сгибает открытые клапана;
- Высокая стоимость обслуживания и ремонта связи с наличием дорогостоящих деталей зарубежного производства;
- Плохое качество термостата системы охлаждения. Мотор долго прогревается в зимнее время года;
- Необходимость в использовании качественного топлива и дорогостоящих смазочных материалов.
Обслуживание двигателя 21129
Для нормальной работы двигателя Lada Vesta и других моделей необходимо регулярно проводить его обслуживание. Для этого:
- По преодолению 10000-15000 километров необходимо осуществить замену смазочного материала. Одновременно с маслом выполняется замена масляного фильтра;
ВНИМАНИЕ: Перед заменой смазочного материала необходимо прогреть свою установку. Это снизит вязкость масла и ускорит процесс сливания.
- После каждых 20000 пробега следует проверить работоспособность свечей зажигания, ремня привода генератора постоянного тока, аккумуляторной батареи, и вентиляции картера;
- По достижении автомобилем Lada Xray и других моделей 45000 пробега необходимо проверить работоспособность термостата, эластичность патрубков системы охлаждения и заменить антифриз. Осуществляется замена топливных фильтров;
- После 100000 пробега необходимо проверить состояние ремня привода газораспределительного механизма. При наличии повреждений следует установить новый ремень.
Тюнинг мотора Ларгус и других моделей с двигателем 21129
Модернизация силовые установки позволяет добиться более высоких технических характеристик. Повышение характеристик мотора выполняют в специализированных мастерских, имеющих соответствующее оборудование. Для этого специалисты:
- Растачивают гильзы до диаметра 88 мм. Это увеличивает камера сгорания;
- Устанавливают облегчённые поршни;
- Сглаживают неровности в каналах впускного и выпускного тракта;
- Модернизируют газораспределительный механизм;
- Прошивают электронный блок управления.
ВАЖНО: Прошивка электронного блока управления выполняется высококвалифицированными специалистами. Нарушение этого правила может привести к полному выходу изделия из строя и дорогостоящему ремонту.
Из вышеперечисленного следует, что двигатель 21129, устанавливаемый на лада Ларгус и другие модели, отличается надежностью и мощностью. Производитель оборудовал силовую установку новым навесным оборудованием. Выполняя тюнинг, улучшают технические характеристики мотора.
Читайте также: