Лада калина гудит подшипник

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Почему появляется шум в коробке передач на Лада Калина — выжимая сцепление шум исчезает

Автомобиль: Лада Калина.
Спрашивает: Макар.
Суть вопроса: беда — шум в сцеплении, что делать?

При запуске автомобиля на холодную заметен шум. По мере прогрева шум пропадает. Но если сразу выжать педаль сцепления то шум пропадает. Что это? Боюсь что могу встать на дороге. Мне сказали что это выжимной.

Особенно это заметно на холодном двигателе.

Проблема актуальна не только для Калин, но и для десятого семейства, Приор, Грант.

Причины шума в коробке передач

Убитый выжимной подшипник со следами ржавчины и без следов смазки.

Подшипник первичного вала КПП можно заменить только после демонтажа самой коробки.

Чтобы избежать лишних проблем, стоит завести привычку пару раз в год проверять уровень масла в КПП. Обратите внимание при осмотре щупа, на его целостность. Беда в том, что при включении второй передачи, неправильно вставленный щуп (криво вставлен), может тереться.

Типичная поломка вилки сцепления в месте присоединения рычага к валу.

Выжимной подшипник обычно меняется вместе с диском и корзиной сцепления.

Ресурс зависит от изначального качества детали и особенностей эксплуатации автомобиля. Если приходится часто ездить по пробкам, то вероятность выхода из строя подшипника велика.

С гудящим выжимным можно ездить довольно долго, однако в итоге подшипник всё равно рассыпется или заклинит.

Гул появляется по причине того, что подшипник вращается при запущенном моторе. Но на него не воздействуют никакие усилия. Поэтому даже незначительный люфт может стать причиной появления постороннего звука. Смазать подшипник не получится – он закрытого типа и доступ к нему проблематичен. Поможет лишь полная замена.

При выжиме сцепления на подшипник действует нагрузка, следовательно, уменьшается люфт. По этой причине звук может исчезать.

Всё, что осталось от выжимного. Кстати, этими осколками может здорово побить корзину сцепления.

Замена выжимного подшипника

Для замены выжимного подшипника, как минимум, придется запастись терпением и загнать машину на смотровую яму.

Чтобы провести замену выжимного подшипника, потребуется снять коробку передач.

Работа сложная – необходимо отсоединять кулису, демонтировать привод сцепления, стартер, крепление к кузову.

Отсоединяются приводы по очереди, при помощи любой направляющей фиксируется механизм дифференциала. После этого выкручиваются крепления КПП к блоку двигателя и осуществляется снятие коробки.

Прочее

Гудение по причине поломки подшипника на первичном валу устранить можно лишь после снятия коробки и замены элемента . Потребуется регулировка. Но на практике посторонний звук по этой причине появляется редко, чаще виной выжимной. Также гул может наблюдаться из КПП из-за низкого уровня или качества масла. В этом случае его нужно либо долить, либо заменить.

Почему шумит МКПП на авто Калина, Приора, Гранта, как устранить гул и впоследвии не допускать

Здравствуйте, дорогие друзья!

Часто на наших автомобилях Лада, таких как Приора, Гранта, Калина, можно услышать шум МКПП. Ниже я покажу, что именно шумит. Дело в том, что в этих коробках, чаще всего проблема одна и та же.

Как и быстрый износ синхронизаторов, который в первую очередь приводит к хрусту при включении второй скорости и задней передачи.

А сейчас пару слов о том, как не допустить появление шума, если на данный момент коробка исправна.

Часто, это происходит с характерным хрустом, так как их-за высоких оборотов синхронизаторы еще не успели принят нужное положение.

Сделаете так несколько несколько раз и передачи, особенно вторая, будут с хрустом включаться всегда. У данных авто, коробки передач слабые и такого обращения не выдерживают!

2. Не стоит резко включать и пониженную передачу. То есть делать это нужно не перескакивая с 5 на 2 к примеру.

Хотите притормозить двигателем, переключайте передачи последовательно, чтобы не происходило характерного удара. Это плохо влияет в первую очередь на коробку передач!

3. Не стоит держать руку на ручке КПП. Давление на рычаг приводит к износу вилки и муфты, после этого появляется люфт, передачи перестают четко включаться.

4. Многие автолюбители, слышат шум от работы выжимного подшипника. К сожалению, это проблема этих машин. А для его замены, требуется снимать коробку передач.

Чтобы ваш подшипник прослужил как можно дольше, стоит помнить, что он работает, когда вы выжимаете сцепление!

Соотвественно, не стоит долго держать его выжатым, так любят делать очень многие водители.

Включать передачу нужно непосредственно перед тем, как хотите начать движение.

Ладно, вспомнили прописные истины. Теперь покажу вам главного виновника шума от МКПП на наших Калине, Приоре, Гранте. Он на фото:

Лада калина шум в коробке при отпускании сцепления

Может это механизм регулировки троса, он под воздушным фильтром. У меня он тарахтит

это проблема подшипника первичного вала и проблему это так и не устранить, я просто забил на это, просто если сильно тарахтеть начинает то просто пережал сцепление поймал тихий треск и все 🙂

Аналогично. блин многа смысло но не +1 же ставить. Правдо появился еще какой-то шабуршащий звук на холодной машине. вообще в непонятка, лечится так же нажал отжал. как бы это подшипник не савсем того 🙁

Dimdem, идея. Если ты прав, можно проверить нажать пидаль сцепы, и нажать газ, до 2000 раскрутить тем самым отцентровать диск, не сбовляя оборотов отпустить пидаль. если станит тише, то нажать еще раз сцепу и отпустить диск дисбалансируеться и шум появиться.
Тем самым мы выявим твою идею. а там будем копать дальше
и вот что еще, тоже может идея совместная с твоей. у меня то он появился после замены именно диска, а если он просто с новья криво собран,( он же на клепках нет центров, вот дисбаланс, и первичный начинает гулять, шуметь. ( тоже что и на 10 с новой сцепой.
PS: ушол проверять, надо чтоб так побольше нороду проверили у кого есть шум. ( может и правдо шуметь еще изза износа диска( не накладок а демпфера всего))
———————————————————————————————————————
.

если это что-то со сцепой. выходит люфт в районе выжимного 🙂 точнее это скорее всего он и бухтит если это так. больше там как бы нечему. диск поджат корзиной к маховику и вроде как жестко, остается радиальное биение выжимного которое при оборотах за 800 просто центрирует.
надо книгу смотреть. конструкцию изучать. но люди говорят что очень часто подшипник на первичном обычно с большой выборкой, меняют и тишина. ненадолго 🙂

Выжимной не может бухтеть, так как он сидит на напровляшке,которая не вращается.

ну опять про выжимной,
Проверить выжимной легко, и все так делают. Он начинает шуметь только при нажатии на педаль сцепления.я же говорю я менял выжимной, дело точно не в нем, и садиться он довольнотоки плотно на направляющую.
Оставь пока выжимной в покоии, подумай что еще может быть.

Ну мне то это не интересно особо. имхо ездит — не трогай.

В данном случае скорее что-то где-то не отцентрировано. скорее всего ведомый диск ставился без центрирующей оправки в итоге биение. и вибрация. в конечном итоге с такими симптомами скорее всего придется менять маховик. ну по личному опыту. но могу просто пужать.
у меня сцепление тарахтит с самого начала, но тарахтеть меньше стало после замены сцепления 🙂 звук стал более глухим скажем так 🙂

Нет, ну это не дело совсем когда у новой машины такие вещи имеют место быть

45т.км за бортом. и она едет. звук не усиливается, бензина больше не ест. разогнал до 185. было страшно. вибрация на руле ацкая. обороты на 5к вроде. хз. кстатит 165 все ок. 170 уже не все ок. явно фенька аэродинамики.

У меня раньше до упора ехала ровно, сейчас тоже после 160-170 вибрации даже наверно биения сильные. Но у меня уже 90 000 пробег. А сейчас еще и сцепление мозги компосирует. В общем вскрытие покажет

Коробка 2181 состоит из следующих элементов:

валов первичного и вторичного;
шестеренок и муфт включения каждой скорости;
понижающего редуктора;
вилок включения передач и механизма их переключения;
датчика задней передачи, включающего соответствующий фонарь;
картера сцепления;
вместо тяги используются два троса.

Первые две передачи оснащены многоконусными синхронизаторами.

Механизм представлен следующими узлами:

актуаторами сцепления и передач;
вилкой включения сцепления;
датчиком скорости.

Включение передач осуществляется электромоторами, приводом выбора и включения передач.

Особенность АМТ состоит в электрическом приводе диска сцепления.

переключатель диапазонов коробки передач;
разъем АКП;
блок клапанов управления;
датчик числа оборотов вторичного вала (скорости автомобиля).

АКПП имеет четыре ступени, изготавливается японской компанией Jatco JF414E (AY-K3). Управление — электронное. Режим работы коробки выбирается посредством переключения рычага в нужное положение — P, R, D и N (паркинг, реверс, драйв, нейтраль).

Корпус коробки с внутренними элементами

Несмотря на то, что многие водители пользуются режимом “нейтралки” для движения накатом при длительном спуске, либо задерживают рычаг на этом положении при переключении режимов, инструкцией к АПП это делать не рекомендовано. Это связано с тем, что двигатель отсоединяется от трансмиссии в этом режиме, что позволяет транспортировать автомобиль на небольшой скорости, а движение на высоких скоростях может привести к поломке коробки, как и постоянные процессы отсоединения/присоединения двигателя к коробке.

Особенностью конструкции является уменьшенный клиренс, а также алюминиевый поддон, который закрывает двигатель. Во избежание механического повреждения поддона рекомендуется сразу после покупки автомобиля заменить его на более прочный, например, на стальной.

Почему шумит коробка

Слишком густое масло

Густота масла влияет на возникновение шумов в коробке

Между тем, слишком густое масло затрудняет работу коробки, особенно при запуске двигателя.

Низкий уровень масла

Для устранения можно попробовать долить масло в коробку. Однако проверить его уровень сложно, так как в некоторых моделях нет щупа (на 2181). Открутив пробку маслозаливной горловины, можно примерно определить достаточность масла в трансмиссии – если подтекает, то масла достаточно, если нет – то лучше долить.

В других моделях (2180, “Робот”, АКПП) уровень масла можно проверить с щупом и долить до нужной отметки, при этом только на первых двух процедура проводится на “холодную”.

Изношенные подшипники

Проверка подшипников коробки

Но на нейтралке может шуметь и выжимной подшипник. Если это так, то при выжиме педали сцепления (на МКПП) начинает стучать, греметь или появляются другие подобные звуки. При неисправности подшипника первичного вала, если выжимать педаль сцепления, шум КПП исчезает, а при движении на скорости (1 и 2 передача), то есть при увеличенных оборотах, наоборот, – шум превращается в вой.

Поврежден корпус

В масло попала грязь

Заключение

Износ подшипников первичного или вторичного валов позволит определить характерные шумы и дребезжание при нейтральном положении рычага на низких и высоких передачах.

Повреждения корпуса коробки также дают тарахтение при переключении с выпадением передач (не всегда), отсутствием масла в КПП.

Шум в АКПП может быть по причине низкого уровня масла (или плохого его качества), а также износа подшипников, из–за чего появляется люфт. Если шум появляется при непрогретой коробке на холостых оборотах, то причиной может быть заклинивание муфты генераторного шкива. Шум только на первой передаче чаще всего означает неисправность планетарной передачи. Рассыпание передачи приводит к тому, что вой коробки усиливается.

Автомобиль: Лада Калина.
Спрашивает: Макар.
Суть вопроса: беда — шум в сцеплении, что делать?

Особенно это заметно на холодном двигателе.

Я главный редактор сайта. В нашей редакции: Хёндай Акцент, Хёндай Солярис, Хёндай Санта ФЕ (турбо-дизель 2015 года). У меня сейчас Лада Калина ЛЮКС (98 лошадей). Фанат автомобилей, владел и лево и праворульными авто. Роботы, вариаторы, механика. Не было только DSG. Но скоро будет.

Проблема актуальна не только для Калин, но и для десятого семейства, Приор, Грант.

Причины шума в коробке передач

Самая главная – выжимной подшипник.

Убитый выжимной подшипник со следами ржавчины и без следов смазки.

Подшипник первичного вала КПП можно заменить только после демонтажа самой коробки.

Типичная поломка вилки сцепления в месте присоединения рычага к валу.

Выжимной подшипник обычно меняется вместе с диском и корзиной сцепления.

Ресурс зависит от изначального качества детали и особенностей эксплуатации автомобиля. Если приходится часто ездить по пробкам, то вероятность выхода из строя подшипника велика.

С гудящим выжимным можно ездить довольно долго, однако в итоге подшипник всё равно рассыпется или заклинит.

Всё, что осталось от выжимного. Кстати, этими осколками может здорово побить корзину сцепления.

Замена выжимного подшипника

Чтобы провести замену выжимного подшипника, потребуется снять коробку передач.

Работа сложная – необходимо отсоединять кулису, демонтировать привод сцепления, стартер, крепление к кузову.

Диагностика подшипника ступицы

Появление посторонних шумов со стороны передней подвески при движении автомобиля может быть вызвано целым рядом неисправностей. Одним из таковых может быть сильный износ ступичного подшипника левого или правого переднего колеса, замена которого вполне может быть выполнена своими руками, так как для этого не нужны даже яма или подъемник. В данной статье вы подробнее узнаете, как проверить ступичный подшипник. Выявить данную неисправность можно несколькими способами.

Косвенные признаки износа подшипника ступицы передней подвески

В данном разделе вы найдете признаки неисправности ступичного подшипника, а так же о том, как проверить подшипник ступицы переднего колеса.

Характерным признаком того, что необходима замена подшипника ступицы в Калине, является посторонний ровный шум (гудение, гул) со стороны левого или правого колеса при движении. Как правило, в данном случае он усиливается на высокой скорости (более 80-90 км/ч), поэтому чаще всего замечается при движении по трассе.

Из-за шума, создаваемого потоком воздуха и при контакте покрышек с дорогой, далеко не всегда можно точно определить источник звука. Примечательно, что из салона шум с правой стороны зачастую воспринимается как с левой и наоборот. В этом случае необходимо обратить внимание на то, как изменяется звук на поворотах, так как в этот момент на подшипник приходится повышенная нагрузка. Так, исчезновение звука при повороте налево и его усиление при повороте направо свидетельствует об износе левого подшипника ступицы. Соответственно, об износе правого говорят противоположные симптомы.

Диагностика подшипника ступичных подшипников левого и правого переднего колеса

Как узнать какой ступичный подшипник гудит?

Недостатком вышеописанного способа диагностики является шум работающего двигателя, который может заглушить звук, и отсутствие нагрузки. Более объективным симптомом является наличие люфта, который можно выявить, покачав переднее колеса руками взявшись за верхнюю его часть. Кроме того, колесо можно прокрутить руками, обратив внимание на наличие посторонних звуков и плавность замедления движения. В данном случае нагрузка невелика, но зато отсутствует шум, издаваемый двигателем и КПП. Проверку лучше производить с помощником, который будет нажимать на педаль тормоза, не блокируя колесо полностью – если звук при этом пропадает, дело почти наверняка именно в подшипнике.

Спасибо за подписку!

О необходимости замены ступичного подшипника передней подвески может свидетельствовать сильный шум со стороны колеса, усиливающийся при преодолении неровностей и прохождении поворотов. При появлении подобных симптомов необходимо более тщательно проверить состояние подшипников ступицы левого и правого колеса уже на стоящем на месте транспортном средстве. Наиболее объективным признаком сильного износа в данном случае будет сильный люфт колеса, который можно обнаружить, покачав его руками. После такой диагностики Вы сможете определить необходима ли вам замена ступичного подшипника на Калине.

Диагностика ступичного подшипника задней подвески

Давно ли вы проверяли ходовую часть своего автомобиля? Или ждете, когда там загудит или застучит? Своевременная диагностика своими руками позволяет избежать неприятных неожиданностей на дороге. Ступицы – это один из силовых элементов задней подвески. Что влияет на ресурс ступичных подшипников, как проверить задний ступичный подшипник, какие бывают признаки неисправности заднего ступичного подшипника, а так же как выполняется проверка заднего ступичного подшипника мы рассмотрим ниже.

Ступичные подшипники подвергаются серьезным вертикальным и осевым нагрузкам, а также крутящему моменту. Диагностика ступичного подшипника должны выполняться регулярно, а ремонт, если он необходим, не должен откладываться в долгий ящик. На эти подшипники ложится основной вес авто, поэтому при малейшем дефекте монтажа или износе происходит масса негативных процессов, вплоть до отрыва колеса во время движения.

Кроме того большинство подшипников раньше времени приходят в негодность по причине некачественной смазки или неправильного монтажа. Даже идеальная подшипниковая сталь не способна компенсировать проблемы смазки и деформации валов.

Признаки износа ступичного подшипника

При поломке или износе заднего ступичного подшипника машины можно услышать звуки следующего характера:

хруст и глухой стук в районе заднего колеса;
гул в оси при подруливании автомобиля;
постоянный шум при движении машины.

Диагностика ступичного подшипника задней подвески

Появление шума в заднем колесе наиболее различимо при движении по неровной дороге, что является свидетельством износа подшипника в автомобиле. Для самостоятельной проверки состояния заднего ступичного подшипника в Ладе следует проделать следующие действия:

Спасибо за подписку!

поддомкратить заднюю ось колеса;
раскрутить руками колесо, сначала в одну, затем в другую сторону;
раскачать колесо от себя и обратно.

Стуки при раскачивании колеса свидетельствуют о наличии люфта. При обнаружении признаков люфта подшипник можно самостоятельно отрегулировать. Для этого достаточно подтянуть ступичную гайку. Однако если после этого стук не исчез, значит, ступичный подшипник нужно менять.

Те, кто практикует ремонт Лады Калины (Ваз 1118) своими руками, согласятся, что процедура замены заднего ступичного подшипника в сравнении с передним несколько проще. Это объясняется тем, что на задней оси отсутствует поворотный кулак. Кроме того, на передней оси установлены дисковые тормоза, а на задней – барабанные.

Сегодня утром неожиданно услышал странный звук. Нечто среднее между гулом, свистом и жужжанием. При этом что-то типа вибрация я ощущал на селекторе КПП. Немного пошёл запах, похожий на тот, когда горят тормозные колодки или сцепление. Может быть даже похожий на запах подгоревшей обмотки двигателя. Испугавшись не на шутку, я остановился, открыл капот. Запах и гул шли с левой стороны (лицом к лобовому снаружи), т.е. где расположены ремень ГРМ, ремень генератора, генератор… Генератор был ощутимо горячим, не знаю, норма или нет. Пренебрегая всеми нормами безопасности я доехал всё-таки на работу, а затем — и с работы домой, наслаждаясь запахом…

Вечером, пошерстив инет, снял ремень генератора. Завёл машину. Все гулы исчезли. Генератор не греется, что логично. Принёс ремень домой, рассмотрел его, а он весь в трещинах. Вот и думаю, мог ли свистеть и гудеть ремень (что не так плохо), или капец генератору/диодам/регулятору?!

Хочу завтра на одном аккумуляторе до магазина съездить. Купить и поставить ремень. Если гул не уйдёт, возможно придётся смотреть мост диодный в генераторе ну т.д. и т.п.

Для страховки отключил ЭМУР (он много жрё тока). Теперь вот с трепетом думаю, доеду или нет?! Крабов нет((( Только сейчас понял, крабы не помогут)))

Добавление от 19.02.2015.
Заменил ремень. Заранее предвидя результат, всё-таки завёл машину. Как и ожидал все звуки и симптомы повторились. Снял генератор. Разобрал. Пока фотки не гружу. Да особо интересного и ничего нет. Внешне ничего не изменилось. От обмоток попахивает, но пока ничего плохого не видно. Диоды часть пробита, один вообще не звонится. Регулятор напряжения завтра отнесу на работу, там есь оборудование, проверю.

Вот думаю, заменить мост и регулятор не проблема… Могли ли подгореть обмотки? Результаты исследований: ни одна обмотка не звонится на корпус. Сопротивление статорных обмоток 0,1 — 0,3 В (как я понимаю это норма). Сопротивление статорной обмотки 2,5 Ом (звонил двумя разными мультиметрами). Вот тут сомнение. Везде пишут, что норма 5 — 10 Ом… Буду искать более официальные данные.

Хотя, стоп! Когда я снял ремень с гены, завёл двигатель, то в течение двух минут гена оставался абсолютно холодным и не вонял. Тогда как с ремнём становился тёплым за эти же две минуты. Учитывая, что напряжение возбуждения подавалось в обоих случаях, делаю вывод, что обмотка возбуждения оставалась целой с большой долей вероятности. А вот обмотки статора естественно грелись, работая на битые диоды. Но! В виду малости их штатного сопротивления, довольно трудно на мой взгляд будет выяснить одним мультимтром, в каком они состоянии. Попробую заменить подкову… Может быть повезёт, а нет — придётся менять гену…

От 08.03.2015
Разбирал приборку. Посадочных мест под резисторы не нашёл… Выяснил, что генератор сам возбуждается, если газонуть до 3000… Ну и ладно, мне нормально, а там видно будет)))

Читайте также: