Лада калина дергается при торможении

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Лада Калина 1.6, 8 кл. При медленном движении во дворах, проезде полицейских, дорогах с ямами. Плавно нажимая на газ машина едет рывками, дергается. Помыл дроссельный узел, стало чуть лучше, но не на долго. Машина снова стала ехать рывками и дергаться еще сильнее.

При разгоне рывков нет. Еще пропала динамика, то появляется, когда остается в баке мало бензина, примерно литров 5. Потом зальешь новый. Проедешь немного, динамика снижается опять. Заправляюсь на одной заправке всегда, в основном.

На холодную плавают обороты. Прогревается потом норм, но не сразу. Менял свечи и провода, катушку зажигания почистил было окисление на 3 проводе. Куда копать что смотреть.

Греется двигатель на малых оборотах и скоростях (стрелка уходит в красный сектор).

Плавают обороты. Расход большой топлива, иногда дергаеться при переключении скоростей.

Никак не могу понять почему не поднимает больше 2000 оборотов. ДМРВ менял, мозг менял, свечи менял, толку нет. Подскажите в чем может быть проблема, а то в сервисе не знают.

После поездки по сырым дорогам на следующий день автомобиль начал работать таким образом. После включения зажигания обороты поднялись до 3к, постепенно снижаясь, двигатель стал раб.

Всё будет хорошо!

Если нет возможности сделать диагностику, то проверьте следующее:

После проверки вышеперечисленного и устранения неисправностей не должно быть дергания и нестабильной работы двигателя. Если дергания остались, проверяйте компрессию в двигателе, форсунки, а также сцепление.

@andrienko.1966 --> Чек не горит. Как клапан адсорбера может влиять на работу самого двигателя?

@andrienko.1966 --> А вы думаете его поставили для красоты? Не вовремя закроется, не вовремя откроется или вообще завис может в одном положении. Вы же про бак рассказали, зависимость от количества бензина в нём, а адсорбер работает с бензобаком, с его парами. Ну и чему вы тогда удивляетесь? Сарказм в вашем вопросе так и чувствуется! А буквально вчера я сыну на форде снимал клапан адсорбера, он был зависший, пришлось его промывать и разрабатывать (тоже временами неровно работал мотор, сейчас как часики).

@andrienko.1966 --> Кстати, я щас завел машину, он вообще не щелкает при работе двигателя, может действительно дело в нем. Он разбирается, можно его тоже починить или новый надо ставить?

Всё будет хорошо!

Без напряжения — клапан закрыт. При подаче 12 вольт — клапан открыт.

Пытался прикрепить видео проверки клапана, но не прикрепляется, не знаю почему (раньше всегда получалось прикрепить видеоролики).

Вот ссылка на видеоролик по проверке клапана

@andrienko.1966 --> Клапан снимаешь, там два контакта. На один пускаем "+", на другой "-" тычем, он должен щёлкать. Без напряжения закрыт - не продувается, с напряжением открыт - продувается. Если не работает, тогда - менять клапан.

@andrienko.1966 --> Отладили вставку видео.

@andrienko.1966 --> Да ролик посмотрел. Попробую проверить так же. Спасибо

@andrienko.1966 --> Проверил клапан путем подачи 12 в. от аккумулятора, он щелкает(рабочий). Далее контролькой попробовал питание с фишки. Плюс есть, лампочка горит только если второй провод прислонишь к массе, а минус с фишки не идет. Сказали что минус от контроллера подается не постоянно и клапан не всегда работает. Но он вообще не щелкает. Хотя раньше его всегда было слышно в работе. Нужно ли делать диагностику если чек не горит, выявится ли причина или нет толку? Можно ли как то заглушить дроссель и клапан адсорбера совсем?

@andrienko.1966 --> Еще на щитке приборов высвечивается не понятное с 0.2, когда удерживаешь кнопку сброса пробега, при включенном зажигании.

Спасибо, что поделились опытом.

На своей калине долго мучался с подобной проблемой. В околонулевых положениях педали газа машина дергалась. При сбросе газа на 1 передаче шел резкий клевок, потом при плавном нажатии - резкий бросок. Диагностика показывала что все в норме, специалисты разводили руками, говорили "надо пробовать, непонятно" Перечитал весь интернет, все способы помогали на 1-2 дня. Год потребовался, нашел проблему, через прибор диагностики ЭСУД на ДПДЗ выставил 0,7В Это верхний предел для мозгов нулевой зоны. Все что выше, она даже после обучения дросселя видит как приоткрытый дроссель. Теперь машина едет как с завода, передумал продавать.

пробег 35
задние тормоза не менялись.
передние менял где-то 10-15 тыс км назад.
тормозная жидкость менялась 1.5 года назад.
стиль вождения аккуратный без резких торможений.

последнее время заметил, что машина тормозит рывками.
педаль тормоза держу с постоянными нажимом при этом.
рывки на любых скоростях, даже на 10 км ощущаются.
Как будто диск погнулся и тормозные колодки при определенном положении диска не достают до него. (это по ощущениям)

на сколько это опасно и можно ли вообще ездить?
что это может быть?

Какой характер рывков?Первое, что приходит в голову:что то с АБС(должно отдавать в педаль);что то с ВУТ(пульсация);материал колодок намазался на диск(маловероятно,но возможно для колодок Начало,ЕЗТАТИ и пр.).А вообще,лучше в сервис.

в педаль не отдает.
характер такой, будто очень быстро нажимаешь и отпускаешь тормоз.
что такое ВУТ?
На сколько серьезно все это?
Могли ли стереться колодки?

скорее всего это кривые тормозные диски. то что ты менял их недавно еще ничего не означает, достаточно с хорошо разогретым диском прокатиться по холодной луже и его ведет

ВУТ-вакуумный усилитель тормозной системы(чтобы с меньшим усилием на педали тормоза создать большее давление в системе).Если диск-то причина в его не плоскосности("повело "из за резкого охлаждения после перегрева,например в луже,материал колодок "намазался" на диск,брак диска,установка диска с "перекосом"и тд.).Какие тормозные колодки установлены?

Дело в задних тормозах. Вероятно поршни из цилиндров неравномерно выходят. Биение передних дисков не ощущается на малых скоростях

Что то такое с ВУТом у меня было на УАЗике,сопровождалось прерывистым шипением,ВУТ меняли.А если намазывание на диск,то будет и при малых скоростях(такое было в начале 90х,когда фрикционную часть на иномарочные колодки клепали в гаражах,вырезая её из железнодорожных колодок,которые валялись на станциях).На счет задних-получается,поршни пульсируют без пульсации давления в системе.Такого никогда не встречал,хотя черт его знает.

Существует ряд причин, почему при торможении машина тормозит рывками. Среди них — использование новых, еще не притертых, тормозных колодок, попадание воздуха в жидкость системы торможения, кривизна тормозных дисков, частичный выход из строя сайлентблоков и/или рулевых наконечников, проблемы со втулками маятника. В единичных случаях возможна ситуация, когда машина не только тормозит рывками, но и при этом бьет в руль.

Сразу стоит сказать, что перечисленные неисправности являются весьма опасными и могут привести не только к выходу из строя ответственных узлов автомобиля, но и к созданию аварийной ситуации на дорогах! Соответственно, при появлении ситуации, когда машина тормозит рывками, необходимо принять экстренные меры по выявлению неисправности и ее устранению.

Причины возникновения рывков при торможении

Для начала перечислим наиболее распространенные причины того, что машина тормозит рывками. Так, к ним относится:

Типы деформации тормозных дисков

Помните, что толщина тормозных дисков должна быть больше 20 мм! Если это не так — оба диска необходимо заменить.

Существует специальный прибор — индикатор часового типа, с помощью которого можно измерить степень биения диска о колодку. Он есть на большинстве СТО, а также в свободной продаже, стоит недорого.

Ржавчина на диске. Весьма экзотический вариант, актуальный, в частности, для подержанных автомобилей из Японии. Так, при продолжительной стоянке машины без движения между тормозной колодкой и диском образуется налет ржавчины, который впоследствии воспринимается как удары при торможении. Особенно активно явление проявляется, когда диски вращаются синхронно. Для справки: в прибрежных условиях Японии или Владивостока (туманы, высокая влажность) диски могут заржаветь буквально за пару месяцев при условии, что машина стоит на улице без движения.
Неправильная установка диска. При замене этого узла/узлов неопытными мастерами иногда возникают ситуации, когда диск устанавливается кривовато, из-за чего возникает его трение о колодку. Это даже при условии, что диск новый и ровный.

Изношенный тормозной диск

По статистике около 90% случаев, когда возникает вибрация при движении, связана с кривизной тормозных дисков. Соответственно, проверку необходимо начинать именно с этих узлов.

Методы устранения неполадок

Теперь перейдем непосредственно к описанию ремонтных работ, с помощью которых можно устранить проблему, когда машина тормозит рывками на маленькой и/или большой скорости. Перечислим методы в том же порядке, что и причины. Итак:

Завоздушивание системы. В данном случае ее необходимо прокачать, выгнать воздух и долить необходимое количество новой тормозной жидкости. Соответствующую информацию вы найдете в материале, где рассказывается о том, как правильно прокачать тормозную систему автомобиля.
Искривленный тормозной диск. Тут возможны два варианта. Первый заключается в том, что если толщина диска достаточно велика, то можно попробовать проточить его на специальном станке. Для этого обратиться за помощью на СТО или в автосервис. Однако не во всяких сервисах выполняют такие работы. Можно обратиться к знакомому токарю. Второй вариант более рациональный и безопасный. Он заключается в полной замене диска в случае, если его деформация значительная, и/или диск уже изношенный и достаточно тонкий. В этом случае лучше не рисковать и выполнить соответствующую замену. И менять диски (барабаны) необходимо парами (одновременно левый и правый). Самостоятельная проверка диска имеет смысл только при сильном повреждении диска. Поэтому выполнять проверку, а тем более ремонт, лучше на специализированной СТО.
Неправильная установка дисков. Для исправления ситуации необходимо снять и установить диск/диски ровно в соответствии с инструкцией.
Кривизна барабанов. Выхода здесь два. Первый — отдать токарю для расточки. Второй — их замена. Зависит от степени изношенности и искривленной геометрии барабанов. Но лучше установить новые узлы.
Изношенные колодки. В данном случае все очень просто — необходимо заменить их на новые. Главное, их правильно подобрать. А процедуру по замене можно выполнить самостоятельно (если есть опыт и понимание подобных работ) или в автосервисе.
Прикипание колодок. Нужно выполнить ремонтные работы на подъемнике по восстановлению работоспособности колодок и суппортов. Лучше всего заменить используемые колодки на новые, хорошего качества, чтобы исключить появление подобных ситуаций в будущем.
Разболтались суппорта. Ремонт в данном случае невозможен. Необходимо выполнить замену суппортов, пальцев, а при необходимости и колодок. Не забудьте при обратной сборке всех узлов смазать все тщательно с помощью смазки для суппортов и направляющих.
Несоответствие мягкости дисков и колодок. При выборе тех и других узлов необходимо обращать внимание на соответствующее значение жесткости. При необходимости заменить одни или другие детали.
Большой люфт колесных подшипников. Тут придется, скорее всего, выполнить замену соответствующих узлов. Можно попробовать отремонтировать их, однако, как показывает практика, такая затея малоэффективна.
Ржавчина на тормозном диске. Если налет ржавчины небольшой, то можно ничего не делать, а эксплуатировать машину в течение 500. 1000 километров пробега, пока ржавчина естественным образом, под воздействием тормозных колодок, не удалиться. Другой вариант — проточка дисков. На самом деле второй вариант предпочтительнее, но затратнее.
Испорченные сайлентблоки. Необходимо провести ревизию упомянутых узлов, а при необходимости — заменить их.

Если вы сталкивались с причинами возникновения ситуации, когда машина тормозит рывками, которые не были перечислены — будем рады услышать ваши соображения и опыт на этот счет в комментариях под данным материалом.

Пользователь

Элита

Может где обсуждали. Не нашел.. При торможении (все колеса на сухом ровном асфальте) машина начинает как то покачиваться или подергиваться из стороны в сторону. Можно сказать так плавно как по неровности небольшой едешь на маленькой скорости . Не знаю как объяснить может у кого похожее было машина без абс

Пользователь

Элита

rnl3013, да что то подобное .. Как на овальном колесе.. Но как то сомневаюсь что лопнул барабан

Ветеран

Пользователь

Элита

Пользователь

Ветеран

Чтобы принять участие в обсуждении вам необходимо войти или зарегистрироваться на сайте.

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2022 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
45,857,759 уникальных посетителей

panch

У меня такая проблема.

Во время торможения, не зависимо от скорости, машина оттормаживается рывками. Рывки появляются при планом торможении. В руль не бьёт, машину не уводит ни во время торможения ни при обычной езде. В педали также вибрации нет.

Провёл ряд ремонтных работ (пробег 65 тыс. уже пора заниматься ремонтом):
Поменял тормозные диски "Графт" + колодки фередо,
Поменял задние барабаны (под износились) + по одной колодке на колесо,
Поменял тормозной цилиндр (потёк), прокачал тормоза,
Диски и резина норма.
После проведённых робот и замены деталей, эффект торможения стал явно лучше, но рывки остались.

Подскажите в чём ещё может быть проблема.

На днях подвозил одного знакомого, так он сказал, что меняй сайлентблоки, мол эта зима и наши "дороги" +ко всему соль и хим. реактивы сделали своё дело. Но разве группа резинок может так повлиять на эффективность оттормаживания?

Shyma

Львівський організатор міроприємств

sanny

У меня такая проблема.

Подскажите в чём ещё может быть проблема.

сайлентблоки рычагов? у меня тоже стало немного рывками (но не всегда). все тормоза перебраны. тормозит ровно, все прокачано. надо посмотреть ходовую.

scorpion_vp

Куратор Львовской Области

Tol466

У меня такая проблема.

Поменял задние барабаны (под износились) + по одной колодке на колесо,

panch

Ні машина без АБС!

У меня такая проблема.

Поменял задние барабаны (под износились) + по одной колодке на колесо,

Якщо ставити обидві колодки нові то доведеться їх проточувати, так як барабан не стане.
Міняв по причині, що одну з них відірвало, то заодно і другу сторону замінив.

У меня такая проблема.

Подскажите в чём ещё может быть проблема.

Я тоже к этому склоняюсь.
Буквально вчера в нагрузку ко всем проблемам появился скрип резинок стабилизатора и сайлентблоков.
Ещё один знакомый посоветовал поменять краба реактивной тяги.
На выходных проведу закупку необходимых запчастей, поменяю и отпишусь.

Shyma

Читайте также: