Куда заливать тормозную жидкость в мазду 323

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 19.09.2024

Во время прокачки наблюдать за уровнем жидкости в бачке. Уровень жидкости не должен опускаться слишком низко, иначе через бачок проникнет воздух. Всегда доливать только свежую тормозную жидкость.

Только тормозная система с abs: Включить зажигание и выжать педаль тормоза 4 - 5 раз. Затем при необходимости долить в бачок тормозную жидкость до максимальной отметки. При прокачке задних тормозов, в течение всей прокачки оставить зажигание включенным. При открытии вентиля прокачки включится гидравлический насос системы abs и создаст давление.

Снять пыльник-1-е болта удаления воздуха колесного цилиндра. Очистить болт, надеть чистый шланг, другой конец шланга опустить в наполовину наполненную тормозной жидкостью бутылку. На более старых моделях осторожно покрыть вентиль прокачки разъедающим ржавчину средством и осторожно открыть его.

Попросить ассистента прокачивать педалью тормоза, пока не будет создано давление, которое чувствуется по возрастающему сопротивлению при нажатии педали.
Когда создано достаточное давление, полностью выжать педаль тормоза и удерживать в этом положении.

Открыть болт удаления воздуха на суппорте на 1/2 оборота накидным ключом. Собрать вытекающую жидкость в бутылку. Следить, чтобы конец шланга постоянно был погружен в тормозную жидкость.

Когда давление спадет, сразу закрыть клапан. На моделях с abs давление жидкости едва ли снизится из-за включенного насоса, в этом случае закрыть вентиль прокачки через 2 секунды, чтобы гидравлический насос не был поврежден.
Повторить процесс прокачки, пока не будет создано давление. Выжать педаль вниз, и зафиксировать в этом положении. Открыть болт удаления воздуха, когда давление спадет, закрыть клапан.
Повторять этот процесс на одном цилиндре до тех пор, пока в вытекающей в бутылку тормозной жидкости не исчезнут пузырьки воздуха.
Затем при выжатой педали затянуть болт удаления воздуха с усилием 10 Нм.
Снять шланг, надеть на вентиль пыльник.
Прокачать таким же образом остальные цилиндры.
После прокачки привинтить крышку на расширительный бачок. При необходимости долить тормозную жидкость до отметки "МАХ".

Видео про "Прокачка тормозной системы" для Mazda 323

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов на Mazda Demio Как прокачать тормоза и заменить тормозную жидкость Прокачка тормозов, перетяжка крыши на Mazda 626

есть примечание, перед ослаблением штуцера (откуда и вытекает тормозуха) помошник 2 раза качает пидаль, давит на нее, в это время откручиваем штуцер и тормузуха выходит под напором, до утопания педали в полик, закручиваем штуцер, повторяем пока не пойдет свежая. И! начинаем с самого удаленного от бачка колеса (у нас заднее левое, соответственно последнее прокачиваемое колесо перед прав).

а откручивание штуцера и качание педали мало эффективно, т.к. при отпускании педальки большая часть тормозухи втягивается обратно.

ты прокачку с заменой ТЖ не путай, разницы нет с какого колеса начинать.

обратно ТЖ тоже не всасывается, это факт.

Прокачал сегодня. Нашел эстакаду и помощника за пиво)
Шланчик от омывателя маловат по диаметру, пришлось его расширить отверткой, после чего сел идеально)).
Бутылка ушла полностью, долил еще грамм 100. Залил ту же жидкость, что и Стас.
Уложился минут за 40. Тормоза стали просто зер гут)

наивные как дети :) я когда покупал между жижой на 14м месте и на 3м обе с черепашками нарисованными - сказали кроме разницы 30 рублей в цене НЕТУ! я поверил.

производитель 1. Год прошел, полет нормальный.

наивные как дети :) я когда покупал между жижой на 14м месте и на 3м обе с черепашками нарисованными - сказали кроме разницы 30 рублей в цене НЕТУ! я поверил.

Я сейчас пользуюсь только тормозухой TCL. И Пешему тоже рекомендовал. В Черепашках разочаровался еще года четыре назад.

Миниатюры

а на крышке куда торомозуху лить написано ДОТ-3. что на это скажут те кто говорит что надо лить только то что завод изготовитель пишет? :)

Подскажите, из-за чего может давить жидкость из под крышки расширительного бачка? Раньше когда были проблемы с ДПК или ДПРВ (так и не понял какой именно-т.к. поменял сразу оба) при резком разгоне педаль вставала колом- еле продавишь. После замены датчиков, вроде стало нормально.Недавно заезжал на СТО сказали что плохие задние тормоза и что проблема может из-за стертых тормозных колодок или какого-то КРАНА. Что за КРАН? Может из-за этого и давит жидкость? Уровень постоянно выше метки! Как раньше было не замечал.

В кратце постараюсь. Старые передние шланги были с трещинами и более 20 лет им. решил поменять все четыре. По факту задние оказались не плохими еще.

Для замены был куплен спец. прокачной ключ 10 на 12. надо было брать 8 на 10- чтоб под 8 прокачные штуцера срывать.

Сначала все зачистил до металла железной щеткой и пролил ВД-шкой.
Все тормозные гайки на магистралях этим ключем сорвались нормально. Потом откручивал с расхаживанием, проливая ВД-шкой.

Брал NK 853225 ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ MAZDA 323 94-98 ЗАД и NK 853224 ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ. По отзывам- это лучшее что есть после оригинала.

Шланги вставляются в пазы только в одном положении. Это надо учитывать.

С левым задним помучался. На фото видно какие глубокие раковины на тормозной металлической трубке. Нижняя гайка не стронулась на самой трубке, пришлось сам шланг крутить. Потом и новый так же на место ставить. Но из- за этого шланг пришлось в родные пазы установить немного перекрученным, примерно на 60 гр. В запас заказал WP144 трубка тормозная L=400mm, если полезу еще раз туда- заменю эту железную тормозную трубку, она короткая, идет сразу к колесному тормозному цилиндру.

Потом прокачка тормозов. Пришлось тяжко. Сначала понял, что нельзя уровень в бачке до середины опускать- воздух хватает где-то в бачке даже на середине! Ушло около 1 л тормозной жидкости на это знание. Потом шприцем эту машину прокачать нельзя. Ушел еще 1 л на это знание. И того 2 л тормозухи ушло через заднее правое колесо…Уже начал собирать ее, потому что всего на эту работу брал 2л. Но воздух как шол так и идет. откуда- я так и не понял. Но как только посадил прокачивать помошника по старинке- дело пошло. Всего за один объем воздух был прокачан (грамм 250-300 примерно). Дальше по схеме:
Схема прокачки тормозов для Мазда 323 F BA 1994-1998 г V

На правом переднем штуцере слизал грани накидным ключом. Обидно. Пришлось установить этот:

Артикул: WWPP 0091

Он на 5 мм длиннее родного, а так такой- же. Поэтому подобрал по каталогу и заказал эти: 0089 QUICK BRAKE штуцер для прокачки тормозов по 25 р))) Резьба М8Х1,0. Это на передний суппорт. Подходит 100%.

***
Дополнение: Пришел штуцер 0089 QUICK BRAKE, у него кончик немного другой. Под вопросом- будет ли держать давление…

***
В силу описанного буду считать что тормозную жидкость поменял.
В итоге тормоза стали заметно жестче. И это скорее всего из- за обновления жидкости. Прокачаны были они нормально.

ОТЧЕТ О ПОЛНОЙ ЗАМЕНЕ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ НА МАЗДЕ ФАМИЛИИ

В связи с тем, что замены тормозных дисков у меня пока не вышло и колодок соответственно тоже, отыгрался я по полной на тормозной жидкости :)

Для замены ТЖ нам потребуется:
1) 0,5 литра новой ТЖ, не ниже ДОТ-3 (соответствие стандартру SAE J1793) я прибрел ДОТ-4, который превосходит указанный стандарт за 60 рублей 455 грамм.
2) шприц, чем объемнее тем лучше, с трубочкой желательно
3) шланчик стеклоомывателя от тазика какого-нибудь или система для капельницы (менее удобна)
4) ключ на 8
5) помощник (желательно)
6) емкость типа банки или бутылки

Я начал с того, что откачал почти всю жидкость из бачка с ТЖ. Предварительно вооружившись тряпкой тщательно протираем бачок с ТЖ от грязи. Отворачиваем пробку и перевернув ее кладем на чашку стойки. Вытаскиваем с бачка фильтр-сеточку и кладем ее на крышку, очень удобно получается. Далее начинаем собственно замену, но тут главное не перестараться, чтобы не завоздушить систему, т.е. "отсасывать" нужно оставляя на дне минимум 5 мм ТЖ, на фото видно отверстие через которое ТЖ идет в ваккумник, следите за ним, чтобы "было в ТЖ".

отсосав жидкость, доливаем свежей под горлышко.

далее нужно прогнать ТЖ по контурам, для этого на каждом из 4х колес есть штуцеры для прокачки, на фото их видно. Чтобы добраться можно либо снимать колеса, либо использовать яму. Я использовал яму на 3х из 4х колес, т.к. 1 было снято для попытки замены тормозного диска.

итак, определившись с методами описанными выше, приступаем к продолжению нашей эпопеи.

Снимаем защитный резиновый колпачок со штуцера. Очищаем все от налипшей грязи.

Срываем штуцер ключом на 8, лучше накидным, чтобы грани не покоцать, т.к. из-за налипшей на резьбу грязи, срывается туго, можете предварительно побрызгать ВД-40. Будьте осторожны и не прищемите себе что-нибудь, например, как я - палец (бООООльно, хоть и ключик на 8 всего:-) Сорвав, его не отручиваем, а закручиваем пока что обратно.

Надеваем на штуцер припасенную трубочку (если это система для капельницы, как в моем случае, то надеваем через резиновый переходничок, которые идет в комплекте, иначе трубочка просто не налезет на штуцер) и опускаем ее в сосуд.

Далее поступаем так, помощник садится в машину, вы сидите у штуцера и откручиваете на 1,5 - 2 оборота штуцер, должна немного побежать ТЖ, помощник начинает качать педаль, мы делали по 3 нажатия, потом закручиваем штуцер и контролировали уровень в бачке, дабы полностью не осущить его и тем самым не завоздушить систему. На опустошение бачка надо примерно около 10 качков. После чего опять доливаем до горлышка и либо качаем на этом же колесе, если еще не до конца прогнали и бежит "старая" ТЖ, либо переходим к следующему колесу.

Прогоняем до тех пор, пока с каждого штуцера не пойдет чистая ТЖ.

Главное в данном мероприятии не завоздушить систему, чтобы ее не прошлось прокачивать.

ТЖ (455 грамм, хватило на все), хотя брал 2 пузыря с запасом, но не пригодилось :)

Всем спасибо за то, что дочитали, надеюсь, это кому-то пригодится на практике.

З.Ы. ТЖ очень едкая штука, ни в коем случае не допускайте ее попадания на краску, резину, кожу рук, ну на бутылке обычно пишут что это вредно. если попало сразу вытирайте тряпкой и по-возможности смывайте водой.

Тормозная жидкость через поры в шлангах и через вентиляционное отверстие компенсационного бачка впитывает из воздуха влагу. Из-за этого в процессе эксплуатации понижается точка кипения тормозной жидкости. При сильном воздействии на тормоза это может привести к образованию паровых пробок в тормозных трубопроводах, из-за чего эффективность торможения сильно снижается.

Тормозная жидкость должна заменяться каждые 2 года, по возможности весной. При частых поездках в горах тормозную жидкость следует заменять чаще.

Соблюдать правила обращения с тормозной жидкостью, см. Главу Тормозная система.

Не опустошать компенсационный бачок полностью, чтобы воздух не попал в тормозную систему.

Вентили прокачки на колесных цилиндрах и суппортах открывать осторожно, чтобы не перекрутить их. Рекомендуется, покрыть вентили за 2 часа перед прокачкой растворителем ржавчины. При прочно сидящих вентилях производить прокачку в мастерской.

Присоединить чистый шланг к вентилю прокачки на правом заднем суппорте, подставить подходящий сосуд.

Попросить ассистента несколько раз прокачать педалью тормоза, пока не будет создано давление, держать педаль тормоза нажатой, открыть вентиль прокачки. Удерживая ногу на педали, закрыть вентиль. Снять ногу с педали. Повторить эту процедуру на каждом вентиле до тез пор, пока не начнет выступать только новая тормозная жидкость.
Закрыть вентиль прокачки, наполнить компенсационный бачок новой тормозной жидкостью.
Таким же образом выкачать старую тормозную жидкость из остальных суппортов или цилиндров в последовательности - задний правый, задний левый, передний правый, передний левый.

Вытекающая тормозная жидкость должна быть прозрачной и не иметь пузырьков.

Видео про "Замена тормозной жидкости" для Mazda 323

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов на Mazda Demio Замена тормозной жидкости своими силами

Читайте также: