Стрелка спидометра скачет на опель вектра б
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Прыгает стрелка спидометра, зажигается лампа ABS
Проблема вот в чем, пару дней назад стал замечать что при включении зажигания начинает подпрыгивать стрелка спидометра, при этом раздается писк как при не закрытой двери и идут помехи в реботе радио.
А вчера ехал с работы по Лененградке, и тут не стого не с сего загорелась лампочка АБС стрелка опять подпрыгнула, изя встала
на 5 передаче и все.
Я остановился заглушил и завел опять, лампочка не погасла но изя отлипла, проехал где то 5 км лампа погасла и все стало нормально.
Если кто сталкивался прошу откликнутся.
Зарание благодарен!
ASTRA CARAVAN 1.6 Black Sapphire. ИЗЯ.ЭНЖ.
Человек который сказал,что СЛОВО сильнее МЕЧА, ничего не знал об автоматическом оружии.
Аналогичное было у меня на Зафире. Едешь к официальному дилеру - они считывают ошибку в компе, замене подлежит один из датчиков АБС в колесах.
Во, у меня в воскресенье началась похожая ситуация. В субботу поставил машину на стоянку все нормально. В воскресенье завожу горит лампа АБС, попробовал АБС - не работает. В понедельник то же самое с утра, только еще стрелка спидометра прыгает и пикает что-то в панели приборов в такт. После двух перегазовок стрелка прыгать перестает. В обед надо было отъехать - завожу не горит лампа АБС - УРА. но прыгает стрека спидометра с пиканьем и при выезде со стоянки при торможении скрежет как при сношенных колодках. Уже напрягся, но вдруг загорелась лампа АБС и скрежет пропал, видимо отключилась АБС. Во вторник и сегодня лампа АБС не горит, но при включении зажигания прыгает стрелка спидометра и пикает что-то в панели в такт, после нескольких перегазовок перестает. Записался в ближайшее время на диагностику к дилеру - на 11.02 .
После отпишусь.
P.S. Скорее всего где-то разъем какой-то отходит, как раз АБС и датчик скорости.
Сегодня такая же фигня.
Прыгает стрелка и пищит, что-то под панелью в такт.
Горит лампа АБС (иногда гаснет).
Тормозишь и начинает работать АБС, ощущение не из приятных.
Едешь по нормальной дороге, начинаешь тормозить, бац и АБС, тормозной путь удлиняется.
После обеда перестал открываться багажник.
В субботу еду на диагностику.
Отпишу.
P.S. Вчера перевалил 30.000км.
Кажеться я с вами
Стала временами загораться лампа АБС и ЕСП при чем ни с того ни с сего , а вчера заметил как запрыгала стрелка спидометра.
Опасные однако штучки - отключение АБС, я как то ради интереса попробывал отторможиться в пол когда она была выключена массу забытых ТАЗовских ощущений испытал
Доктор, я умираю! Сейчас я вам помогу!
Караван panacotta *294** 6 лет были вместе, теперь Astra J GTC
Да не переживайте вы так, друзья . Если одновременно горит лампа АБС и прыгает стрелка спидометра, то глюк вызван тем, что нет сигнала от датчика скорости в левой передней ступице.
Есть три варианта дальнейшего развития событий.
1. Помигает и пройдет. Возможно, через какое-то время, когда станет суше и теплее, лампа перестанет загораться. И не будет гореть до следующей зимы. Но через год все равно придется менять ступицу в сборе.
2. Диагностика у официала, если машина на гарантии. Главное, не слушайте их сказки, что, когда лампа АБС не горит, диагностировать неисправность невозможно. Если лампа загоралась, то коды ошибок записаны в памяти компьютера и считать их не составляет труда. Так что теребите инженера по гарантии, чтобы меняли ступицу в сборе, иначе через год вам светит вариант №3.
3. Диагностика и замена у неофициала, если машина уже не на гарантии. Оригинальный комплект ступицы в сборе у официала стоит около 14 тыс. рублей. Так что вам дорога в другой сервис. Как вариант, можно поставить неоригинал у официала. Качественный неоригинал, вроде SKF или FAG, обойдется от 5 до 7 тыс. рублей. Замена ступицы вместе с диагностикой и стиранием кодов ошибок -- от 1 до 2.500 руб.
Я уже поменял за 2,5 года обе передних ступицы. Год назад был недостаточно настойчив в препирательствах с дилером, так что одну пришлось менять на днях за свой счет.
Следующие пару дней всё было тихо, но коварная электрика не замедлила нанести очередной удар и продолжила терроризировать меня в течение всей зимы и весны, запуская "дискотеку" раз в 3-5 дней. Со временем "болезнь" медленно прогрессировала, выдавая иногда ошибку иммобилайзера и запрещая тем самым запуск автомобиля. Диагностика показывала кучу ошибок, в основном типа "Нет связи с модулем XXX" и "Ошибка CAN-шины". С наступлением сухих и тёплых деньков я вооружился книгой по ремонту, ноутбуком с TIS 2000 и инструментом и предпринял попытку найти повреждение в проводке. Сии попытки не увенчались успехом, хотя были перелопачены все наиболее уязвимые места (разъёмы ABS, коробки передач, подкапотного и CIM-модулей и т.д.). Из этого был сделан вывод о том, что грубым штурмом эту крепость не взять, и придётся включать мозги и обращаться к опытным людям :D
* Пяти минутка теории*
Пришло время рассказать, что это за зверь такой CIM-модуль, и причём он тут вообще. Начнём издалека :)
В современном автомобиле установлено большое количество электрических устройств, которыми нужно управлять. Для этого используется устройство под названием электронный контроллер, представляющий собой микропроцессор, способный принимать электрические сигналы, обрабатывать их в соответствии с заданной программой и выдавать выходные сигналы. В качестве входных сигналов используются сигналы с кнопок или различных датчиков, а выходные сигналы, как правило, подают питание на реле, включающие различные исполнительные механизмы. Контроллер вместе со вспомогательной электроникой называется электронным модулем.
Ввиду того, что исполнительных механизмов много и расположены они в разных частях автомобиля, вести провода от каждого механизма к единому контроллеру было бы нецелесообразно, т.к. потребовались бы километры проводов и к тому же снизилась бы надёжность всей системы (согласно принципа "чем больше элементов в системе, тем менее она надёжна"). Посему в автомобиль устанавливается несколько контроллеров, которые располагаются в разных частях автомобиля и связаны между собой линией связи. Линия связи представляет собой два тонких провода, по которым контроллер может передавать высокочастотные сигналы или же принимать их от другого устройства, подключенного линии. Эта линия называется CAN-шиной и подробнее про её устройство можно почитать здесь.
В нашем автомобиле используется 3 CAN-шины: высокоскоростная H-CAN, среднескоростная M-CAN и низкоскоростная L-CAN. Эти шины организуют 3 независимых цепи (то есть к H-CAN подключены наиболее важные устройства, например, управляющие двигателем, а к L-CAN — вспомогательная аппаратура, например стеклоподъёмники), которые пересекаются лишь в определённых точках. Такими точками являются диагностический разъём и пресловутый CIM-модуль (может, есть и другие, но я о них не знаю). Это значит, что из диагностического разъёма мы можем подключиться к любой шине и связаться с любым контроллером или датчиком, подключенным к ней. А CIM-модулю такое подключение необходимо по следующей причине: он находится в рулевой колонке и управляет выводом информации на приборную панель. Любой значок или лампа, загорающиеся на приборке, появляются там по сигналу, полученному из CIM-модуля.
*Фух, надеюсь, вы что-то поняли из этого :)*
Итак, в один прекрасный день я позвонил опытному знакомому с адаптером и пригласил его поковыряться в "мозгах" автомобиля. Мы сбросили все ошибки и поехали нарезать круги, надеясь, что ошибка вылезет вновь. К счастью, в тот день фаза Луны была правильной, и стрелки легли уже спустя несколько минут езды. Ошибки посыпались, как из рога изобилия :D Установить виновника, который запускал цепочку ошибок, не удалось, поскольку отказы устройств происходили практически одновременно и сводились в конечном счёте к CIM-модулю. Но поездка не была напрасной: одна из ошибок звучала примерно как "Нет связи по L-CAN, то бишь связь пропадала именно на низкоскоростной шине, а это существенно сужало круг поиска.
Но оставалось подозрение, что глючит сам модуль, ведь похожие симптомы описывали в интернете. Я наткнулся на известного в наших кругах человека с ником Lapanik и позвонил ему. Алексей пробил номер моего модуля и сказал, что скорее всего он не виноват. А после того, как я упомянул ошибку по L-CAN, Алексей однозначно заявил, что модуль ни при чём (за что ему большое спасибо, поскольку так и было). Оставалось совсем чуть-чуть- найти, кто "косячит" на L-CAN :D
И вот смотрю я в схему CAN-шин в TIS 2000, и вижу, что на ней сидит независимый подогреватель, который у меня уже давно работал с перебоями, а последние пару лет вообще перестал включаться. Это та самая "тарахтелка", представляющая собой горелку, помогающую быстрее прогреть охлаждающую жидкость. Решено было отключить сей девайс посредством выдёргивания разъёма, что и было сделано. И о чудо!— никаких ошибок! :D
Что именно произошло внутри подогревателя, я до сих пор не знаю, т.к. снимать его с виду весьма гемморно и необходимости в этом нет. Скорее всего провода CAN-шины периодически коротили либо на корпус прибора либо между собой на плате, что вызывало прекращение обмена сигналами между всеми устройствами на шине и, как следствие, ворох ошибок, передаваемых CIM'ом в приборную панель. Если когда-нибудь руки дойдут до этого, то обязательно выложу фото и причину поломки.
Всем спасибо за внимание, хороших вам дорог и надёжной электроники!
"Видимость нулевая, иду по приборам!"
Сначала немного расскажу о симптомах. Самый главный и очевидный - это когда после включения зажигания стрелка какое-то время дёргается в близком к нулю положении, а через некоторое время останавливается в случайном месте и не подаёт никаких признаков жизни до следующего включения зажигания. Это говорит о том, что контроллер пытается выставить её в "ноль", но не может определить, что она находится в нужном положении, причём на Вектрах, если хотя бы один из двух моторов ноль не поймал - работать не будут оба (указатели температуры охлаждалки и уровня топлива не берём в расчёт, там другие моторы). Вот тот мотор, который дёргается - и есть виновник этого торжества. Причём интересно то, что иногда приборка может и оживать - но этому есть логичное объяснение и позже я ещё замолвлю об этом словечко. Также может быть такая ситуация, когда при включении зажигания стрелка дёрнется всего пару раз, после чего работает нормально - ничего, это тоже наш пациент, просто ещё не совсем в терминальной стадии 😉 Радует в этой ситуации лишь то, что на самом деле ремонт абсолютно элементарный, не займёт много вашего времени и уж тем более не ударит по вашему карману. Но пойдём по порядку и для начала возьмём в руки приборку, которую вы уже достали из своего автомобиля и положим её себе на колени так, как показано на следующей фотке:
Белая вставка удерживается в чёрном корпусе четырьмя защёлками, которые отлично видно по бокам. Чтобы достать её - нужно всего лишь отогнуть эти защёлки и вытянуть вставку наружу. Получится вот так:
Теперь нужно достать оттуда блок с моторчиками, подложкой и стрелками. Будьте очень аккуратны с подложкой: её легко испачкать либо оставить на ней следы иным способом. Как видно по фоткам, предыдущие хозяева моей машины постарались на славу - подложка в некоторых местах просто пестрит следами прошлых проникновений. Но не будем о грустном, лучше обратим внимание на два небольших отверстия, прикрытых круглыми "крышечками", вырезанными на подложке. Первое:
Эти крышечки нужно аккуратно приоткрыть и подумать о том, где бы достать длинный и тонкий пинцет, которым можно было бы залезть в прикрываемые ими углубления, дабы повернуть в них фиксаторы. Во время этих тяжёлых раздумий можно заняться более лёгкой задачей - освободить из защёлок крепления приборки по бокам. Справа:
И не надо говорить, что фотки нерезкие - это боке! А нужные защёлки там как раз-таки в фокусе: не надо больше ни на что отвлекаться, работаем! К этому времени вы уже должны были придумать, где же надыбать пинцет, о котором я говорил несколько фоток назад и силой мысли переместить его себе в руки. Ну или силой мышц - как вам удобно! Короче, поворачиваем фиксаторы:
Ну и всё, теперь этот блок ничего не держит (если, конечно, боковые защёлки опять не защёлкнулись) и его можно спокойно вытянуть наружу:
Далее самая неприятная часть - снятие стрелок. Вы знаете, скорее всего до вас эту приборку никто не снимал, поэтому эти стрелки даже в каком-то смысле девственницы. Нет, я неспроста написал такую пошлость: сниматься они будут в лучших традициях этого жанра: с огромным трудом. Чтобы при этом не испачкать подложку (ну вы понимаете :-D) - желательно что-нибудь под них подстелить:
Далее действовать будем специальным инструментом. На роль этого специального инструмента сгодятся, например, такие простые вещи как вилка, ножницы, или вот такие кусачки:
На самом деле эти кусачки - весьма сомнительный выбор: когда я снимал стрелку указателя температуры, то не очень удачно подставил руку, в результате чего не просто раскроил её этими зелёными лезвиями, а вырезал из неё несколько кусочков нежного, розового мясца. Кровищи было - уххххх! Хорошо, что подложку не закапал! Так что будьте аккуратней с этим делом, это не игрушки!
После того, как все четыре стрелки будут сняты - нужно будет во-первых вытащить два чёрных штырька-упора для стрелок указателей температуры и уровня топлива, которые вы видите на следующей фотке:
А во-вторых отцепить подложку от её креплений (небольших выступов, в которые она продета на предыдущей и следующей фотках):
Ну и всё, можно смело откручивать шаговые двигатели торксом Т-8. Так выглядят двигатели спидометра и тахометра, они с редуктором:
А так - указателей уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости, они, как видно, без редуктора, более того - работают независимо: когда у меня сдох нижний моторчик - верхний нормально работал:
Ну как сдох - он то работал, то нет. Но в этих моторах чинить нечего, можно, правда, попробовать прыснуть внутрь мотора волшебной жидкостью Kontakt 60 - на забугорном форуме одному чуваку помогло, но я эту жидкость в живую никогда не видел, к тому же у меня лежало 2 таких же, заведомо рабочих моторчика, поэтому я просто поменял его особо не парясь, и дело с концом. Но рассказ у нас сегодня идёт не об этих моторчиках, надеюсь они не обидятся. Речь идёт, как я уже говорил, о шаговых двигателях с редуктором, которые народ тоже при первых признаках вышеописанной "хандры" стремиться поменять, причём на точно такие же, б/ушные, которым тоже жить осталось не так уж и долго:
Чтобы докопаться до сути проблемы, с мотора надо снять редуктор, для чего требуется круглогубцами или похожим инструментом отогнуть фиксаторы с двух сторон моторчика:
После чего просто стянуть металлическую крышку с мотора:
Следующим шагом будет снятие редуктора. Сам редуктор состоит из двух пластмассовых половинок, между которыми находятся шестерёнки. Его разбирать совсем не нужно, так что просто снимите его с мотора и аккуратно отложите в сторону:
А вот и сам шаговый двигатель с виновницей сего торжества:
Что, не видите в чём проблема? Ха! Я тоже долго и упорно не замечал! Но давайте приблизим эту маааааленькую шестерёнку:
"Ядрён-батон! Да это ж трещина!" - подумали сейчас вы, и вы абсолютно правы! Я вам даже больше скажу: я разбирал 4 точно таких мотора и на всех четырёх эта трещина была в одном и том же месте! Откуда я знаю, что в одном и том же? А там с обратной стороны шестерёнки, в месте, где её касается мой палец на фотке, нижняя часть (шайба) слегка приплюснута в одном месте - техпроцесс такой. Вот относительно этой приплюснутости я и смотрел. Ладно, хватит болтовни, берём пинцет и снимаем шестерёнку с вала:
Потом ваткой со спиртом или каким-нибудь растворителем (правда таким, чтоб он эту шестерёнку не попортил) тщательно обезжириваем сначала шестерёнку:
А потом и вал, на котором она была установлена:
Далее берём шестерёнку пинцетом и прислоняем к носику тюбика с хорошим клеем (я использовал хайгировский "Склею Насмерть", но можно попробовать и каким-нибудь суперклеем, но только не "Моментом" - он ведь после засыхания не твёрдый и не ложится тонким слоем):
Надавливаем на тюбик и из отверстия в шестерёнке выходит немного клея:
Теперь берём эту шестерёнку и насаживаем на вал:
И ставим всё это дело сохнуть (желательно в перевёрнутом состоянии, чтобы шестерёнка ненароком не приклеилась к корпусу шагового двигателя), но и так, чтобы она не касалась того, на что вы всё это дело поставите:
Оставить моторчик желательно на сутки, а вообще смотрите инструкцию к вашему клею. Но это не все премудрости на сегодня, ведь просто собрать всё это дело после засыхания может быть мало! Тут проблема в том, что при сборке нужно будет повернуть эту шестерёнку относительно шестерёнок редуктора определённым образом, и только после подбора правильного её положения (их несколько) контроллер двигателя сможет "поймать ноль". Почему так? Попробую объяснить простым языком: данный двигатель устроен таким образом, что контроллер не может просто выставить вал в любое положение - он может лишь поворачивать его с определённым шагом (отсюда и название - шаговый двигатель). В редукторе же, у последней металлической шестерёнки есть ограничитель, благодаря которому у стрелки есть крайнее левое и крайнее правое положения. Так вот крайнее левое положение стрелки (ноль) должно попасть чётко на то положение этой маленькой шестерёнки, которое контроллер может выставить сам, а не между этими положениями. В противном случае, если крайнее левое положение будет находится, например, посередине между возможными положениями вала двигателя, контроллер будет лихорадочно перемещать стрелку между соседними положениями, безуспешно пытаясь попасть в эту самую середину, что и будет выглядеть для нас как то самое дрожание стрелки! То есть получается, что благодаря этой маленькой трещине наша злосчастная шестерёнка могла временами проворачиваться на валу, что и являлось причиной нашей проблемы, но теперь мы её закрепили и, как я уже сказал выше, осталось лишь правильно собрать мотор, что обычно получается если не с первой, то со второй, максимум с третьей попытки - достаточно лишь накинуть редуктор с одетой стрелкой на сам мотор и без установки металлического корпуса установить в плату, после чего вставить приборку в свой разъём и проверить, работает ли. При включении зажигания стрелка должна еле заметно дёрнуться вниз и вернуться в своё изначальное положение - если у вас так - то поздравляю, вы всё сделали правильно! Но если она перед этим дёрнулась пару раз или дёргается как и раньше - просто откиньте редуктор, немного поверните стрелку и поставьте его обратно. Осторожно, не потеряйте вторую шестерёнку, соединяющую редуктор с той, что мы клеили, ведь она выпадает! Получилось? Супер, теперь нужно не разъединяя редуктор и сам мотор вставить всё это в металлический корпус и загнуть фиксаторы, ну вы поняли - ремонт окончен!
Но можно пойти ещё дальше и сделать вот такую замечательную колодку:
Принцип тот же самый: жёлтый провод - +12 вольт, чёрный - земля.
Вам, возможно, стало интересно: а нафига я для простой проверки моторчика соорудил такую замечательную колодку? Ну конечно же, она нужна мне не только для этого. Но об этом, дорогие друзья, я расскажу вам в другой раз. Не переключайтесь!
P.S. Нет, конечно, это не родной пробег. Это сколько конкретно я проехал на этой машине: мне так нравится гораздо больше!
Проблема со спидометром началась больше года назад. Сначало думал, что вся причина в датчике авc. Но заменив её понял, что здесь всё на много серьезнее. Где только не побывал, куда только не обращался (включая "фирменные", "специализированные" сервисные центры), но никто толком и не смог объяснить в чем дело и что нужно заменить или отремонтировать. Может среди Вас есть человек который сильен в этом? Основная неисправность: не функционирует спидометр, срабатывает лишь изредка, особенно в морозное утро и на короткое время. Помогите плиззззз…
Opel Vectra 1999, двигатель бензиновый 2.0 л., 136 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 13
Попробуй отсоедини магнитофон. У меня помогло
устранил проблему с не рабочим спидометром. Снял переднее левое колесо, снял соединение (мама-папа) датчика ABS зачистил контакты! все собрал обратно. Все работает!
У меня такая проблема была. скорость с переднего левого колеса через гребенку абс считывается скорее всего проблема в блоке АВS. Можно новый поставить а проще голову не забивать и к компу подключить он все болячки сам тебе скажет. У меня было по проще спидометр работал а АБС нет я разобрал блок и пропаял контакт все работает.
народ у меня аналогичная промблема но только когда стрелка спидометра начинает оживать то включается пониженая скорость и начинается дерготня. к электрикам гонял ни чего не нашли. что может быть такое и в чем причина
а у меня короче абс горит и спидометр неработает, попробывать датчик абс поменять?
привет ребята!моя проблемма по хуже будет.после замены штатной магнитолы перестал работать спидометр, счётчик киллометрожа, отсечка оборотов.при движении изредка бывают хлопки в резонатор и глохнет при выключении передачи.на сто сказали блок абс но абс работает отлично.
У меня такая же проблема На холодную всё работает отлично стоит прогреть салон заглушить машину и опять включить зажигание тут оно и нчинается Стрелка спидометра судорожно скачет на 0 а стрелка тахометра просто лежит мёртвым грузом и не на что не реагирует. В чём проблема не понятно, многие решают эту проблему заменой приборки значит дело всё только в ней.
привет, наткнулся вот на твою статейку но смотрю ты ее уже давным давно писал, проблемма еще есть или уже сделал все?))) если нет, то может смогу помочь…
К сожалению проблема так и осталась… Если поможете буду глубоко благодарен.
ну и как же ты бедняга без спидометра катаешься?)))) за почти год уже поди привык?)))
у меня была практически такая же петрушка
я так полагаю, ты его, ну спидометр твой, в разобранном виде видел… там моторчики которые под стрелками стоят, видел каким замудренным образом к плате прикрепленны, у меня просто там контакта небыло…
я конечно не эксперт в этом всем… но проверь следующее…
1. есть ли контакт между моторчиком и платой.
2. не порвана ли гдето обмотка моторчика.
4. хорошо ли сидит стрелочка на оське, лучше всего воткнуть ее при включенном зажигании…
5. посмотри дорожки на самой плате
а третий пункт, который я пропустил, он самый плохой)))… мог полететь датчик который не в самом спидометре, а под капотом, у меня он стоит прямо на каробке передач с верху…
6. попробуй проверь провод который идет от датчика оборотов к спидометру, один раз было у знакомого, что он был пережат…
если это все нормально, то остаёться только микрочип на плате спидометра, но если это был бы он, то все стрилки выёживались бы…
p.s. датчик ABS к спидометру относится только тем, что там лампочка иногда загорается… больше ничем)))…
в моей вектре больше не осталось ниодного винтика, который я не откручивал, так что знаю более менее все что в ней есть, так что если что, то обращайся, поможем чем сможем…
и надеюсь у тебя с твоим спидометром получится)))) удачи
ах вон оно что… ну а на коробке есть выход под этот датчик?! поидее коробка стандартная у них и он должен быть…если есть, то просто прицепи туда проводок и все…
или еще вариант… попробуй перецепи на передний ЛЕВЫЙ датчик, вдруг у тебя просто датчик на правой стороне накрылся…
Читайте также: