Ксенон пробивает на массу

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Вот и вкарячил ксенон (классно!), а Си-Бишка замолчала.Точнее высокие шумы поперли на 8.Мож LC фильтр поможет?Какие параметры дроселя, кондюков? Мож есть готовый вариант?Alan без усилителя.Смотрел http://www.vectra-cl. f=4&t=80607Левая фара минус через корпус, правая на аккум. На магнитоле помех нет.Или корпуса блоков на массу? Советуют http://www.pickupclu. ead.php?t=14068, а дальше почитаешь, можно в "Полный OFF".

Попробуй сделать дополнительные экраны на блоки розжига.П.С. Есть некачесвенный ксенон, который дает помехи. Качественный такого не умеет делать.

Прикрепленные изображения

Поставил би ксенон с сибишкой проблем не возникло

У меня все из выше перечисленных недостатков присутствуют.Антена на магните, но это останется (знаю, что очень не гуд).Для начала попробую заземлить. корпуса блоков, экранировать ВЧ провода, и поставить филтры питания на блоки (уже намотал и спаял).

Докладываю.Сегодня, несмотря на Праздник, заземлил блоки розжига и экранировал ВЧ провода. Шумы снизились до 3,4, поддаётся регулировка шумадавом, раньше такого не было. Подключение фильтров особых результатов не дало. Буду перематывать катушки, провод 1,2 по 15 витков на кольца неопределённой проводимости(старые и очень мягкие) диаметром 20. Однако дали ослабление шумов на 0,3.

Докладываю.Сегодня, несмотря на Праздник, заземлил блоки розжига и экранировал ВЧ провода. Шумы снизились до 2 (2,2), поддаётся регулировка шумадавом, раньше такого не было. Подключение фильтров особых результатов не дало. Буду перематывать катушки, провод 1,2 по 15 витков на кольца неопределённой проводимости(старые и очень мягкие) диаметром 20. Однако дали ослабление шумов на 0,3.

Как экранировал провода ? Провод экранировать лучше всего оплёткой от коаксиального кабеля , причём заземлить оплётку нужно с двух сторон и оплётка должна быть как можно более плотной , лучше всего подойдёт от хороших советских коаксиалов или ВЧ зарубежных , но не провод для ТВ Экранировал ли блоки розжига ?Желательно сделать поверх блоков коробочку из медной фольги и пропаять все стыки этой коробочки , заземлить коробочку на массу и припаять к ней же , один конец оплётки , провода идущего на лампу.По питанию блоков , желательно поставить 3-5 керамических/танталовых конденсаторов 0,01-0,05 Мкф. Это можно сделать и без дросселей , но с дросселями лучше.

Как экранировал провода ? Провод экранировать лучше всего оплёткой от коаксиального кабеля , причём заземлить оплётку нужно с двух сторон и оплётка должна быть как можно более плотной , лучше всего подойдёт от хороших советских коаксиалов или ВЧ зарубежных , но не провод для ТВ Экранировал ли блоки розжига ?Желательно сделать поверх блоков коробочку из медной фольги и пропаять все стыки этой коробочки , заземлить коробочку на массу и припаять к ней же , один конец оплётки , провода идущего на лампу.По питанию блоков , желательно поставить 3-5 керамических/танталовых конденсаторов 0,01-0,05 Мкф. Это можно сделать и без дросселей , но с дросселями лучше.

А где нынче взять нормальную оплетку? Провода экранировал алюминевой фольгой, а поверх обматывал лужёным многожильным проводом и к корпусу блоков (они металические).Чем можно обосновать экранировку металических заземленных блоков?Согласен, что необходимо ставить несколько конденсаторов малой емкости. (над фильтром еще буду работать)Принципиальный вопрос, питание "-" можно на аккумулятор (ближнего к нему блока) или только на корпус.

А у меня при включение ксенона, радио начинает шипеть. Магнитола штатная Isuzu, без ксенона радио 101.7 нормально берет в 120 км от Москвы. А с ксеноном только 50 км от Москвы. Есть у кого подобное.

Доброй ночи, за 5 лет установок в первые столкнулся с такой проблемой . Авто Шкода Октавия Тур ( дизель ), установил линзы Инфолайт Ультимейт 5 поколения, лампы Шоуми Н1 5000, блоки и проводка клиента . Всё работало до того момента пока не завели машину, теперь лампы по очереди пробивают на линзу, при снятой фишке на шторку с лампы пробивает на отражатель . Замена блоков и ламп не дала результата .

Метки: шкода, октавия, тур

Комментарии 30

Была такая же проблема сегодня, поменял местами провода от блоков до лампы, и ушла проблема

Всех приветствую! При установке линз под лампу серии D2S была такая же проблема, вопрос решил установкой оригинальных лам. По сему могу сделать резюме, изолятор китайских ламп низкого качества. Всем удачи и хорошей работы!

Как уже писали — меняйте полярность на проводах идущих на лампу и лампочки поставьте с керамическим цоколем.

Сегодня буду ставить с керамикой, если не запустит то буду менять полярность

Полярность всё равно поменяйте.

Поставил керамику и вопрос закрыт

Тоже самое было замучило пока не поменял провода на лампе там полярности все равно нет а поможет на 100%

Это в том смысле что из блока розжига провода идут и их пофиг какой из них на лампочку?

на лампу с блока идут черный и красный я разрезал на лампе провода поменял фишки местами и все пробоя на корпус нет блоки не уходят в защиту.

дак походу либо изоляция повреждена, либо с массой проблемы,

С какой массой ? Блока, фары ?

я бы смотрел и ту и другую, и ещё попробовал бы их соединить вместе и пробовать на кузов и аккумулятор

поменяй полярность на проводах лампы

Этого не пробовал

поменяй полярность на проводах лампы

Но думаю в высоковольтным питании разницы нет

попробуй, я не настаиваю

поменяй полярность на проводах лампы

Поддержу. Была такая фигня. Полярность поменял и помогло. Поджиг лампы переключить нужно на дальний от шторки электрод…

Не понятно про електрод от дальнего шторки ?

У лампы 2 электрода: один в цоколе, другой ближе к линзе (когда лампа установлена). Так вот, в момент поджига высоковольтный импульс подается на один из электродов (относительно массы) и происходит пробой, если импульс подается на электрод, который физически ближе к массе, то есть к шторке. Это и нужно изменить, поменяв полярность!

Это скорее для блоков DC.
Если у тебя AC, то должно быть без разницы

была проблемма .лампа то загаралась то нет .всю проводку перепроверил .дохера что переделал …а дело было в лампе .когда не вставлена в линзу загорается когда вставлена не загорается и звук искрения…а дело было электрод на лампе в изоляции(проволочка идущая от цоколя к торцу лампы) -изоляция дала маленькую трещину около цоколя и пробивала.я изоляцию пласками откусил около цоколя и остальной кусок изоляции передвинул к цоколю и всё проблемма решилась

Менял 3 комплекта ламап, ставил те что стояли у самого год и они тоже стреляют, думаю проблема в статике которая есть на авто в котором нет высокого напряжения как в бензиновых автомобилях

Из за длинны проводки ксеноновой может пробивать, у себя ставл кю 5 под д2с . И через переходники . Тоже пробивало . Пришлось сверлить крышки в фарах и напрямую подключить.

Прямой провод, лампа Н1 пробивает либо прям возле посадочного времени если подключена шторка либо на отражатель фары если отключить шторку

За день до этого ставил на такую же машину такие же линзы только с глазами и проблем нет, но она была бензиновая

Суть вопроса такова, в ближнем стоит ксенон Golden Hit 6000 k.
Установлен 2 дня только, гарантия пол года.

Включаю ближний, разгорается одна хорошо, одна плохо, потом та которая плохо разгоралась отрубается, затем выключаю ближний, потом включаю и все работает хорошо, в чем казус?
погарантии уже менял лампу и блок
------------------------------------------------------------------------
Один ньюанс, вообщем включил я с 2-4 раза эту фару проблемную, в течении 3-5 часов они обе будут вклютася, как бы пока не остыло что то, ну такое ощущение, после 3-5 часов опять нужно с 2-4 раза врубать её

Комментарии 42

массу проверь!и реле ближнего тоже!

посматрю контакты, попробую почистить

Такая проблема была!Всю проводку с психу выдернул рукой и выкинул провод был окисленный поехал купил провод с хорошим сечением, новую кнопку (кстати в кнопке может быть дело!)и пустил всё заново от + на акуме через реле, кнопку и до блоков розжига.Проблема исчезла (тьфу тьфу тьфу))))) СМОТРИ ВСЮ ПРОВОДКУ!Постоянный ток не любит плохой контакт!

Сёня с утра в гараже — 16, разажглось с первого раза, быстро, четко.

лампа пробивает на массу. я из-за этого 4 блока поменял.

"лампа пробивает на массу" это как?

у меня такая же фигня.при включении моргают и потом тухнут, с нескольких попыток всё-таки разгораются…иногда слышно что идёт треск)пробивает какай-то провод) НО это после того как я поставил другой ксен и забыс подсоединить провод от блока к лампе и при включении увидел что меж проводом и кузовом искра)и треск) вообщем я к тому что мож дело в проводке…когда подключал + и — не путал?)

делали в " спец центре " два раза причем, так как блок меняли по гарантии .
сомневаюсь что 2 раза перепутали что то

либо минус, либо блок

блок наврятли . а что минус?

ну минус плохой
контакты шляпные)))

поменяй местами блоки розжига, если проблема останется на той же лампе — дело в лампе, либо в массе, если перейдет вместе с блоком — дело в блоке…

спасибо. блок уже менЯл по гарантии

такая же фигня.надеюсь поможет)

постоянный ток любит хороший контакт!

Блоки менял уже по гарантии на врятли опять паганый

есть у ксена такой ньюанс, есть БР под переменный ток и под постоянный. на вазиках идет переменка, возможно в этом дело. у парняги знакомого было подобное, одна фара загоралась норм, а другая с н-ной попытки, а когда загоралась, то начинала маргать чуть заметно. выяснилось, что у него БР под постоянный ток. лечится это вроде доп.массой на БР

Доп массой куда?!

на блок розжига. я хз, как и куда он ее фигачил, но маргать лампа перестала))) точнее я сказать не могу, сам я с таким не сталкивался, мой норм разгорается)

Блок Розжига скорей всего, , , попробуй местами плменять посмотри что даст, , ,

Да при чем тут оптика то, у парня проблемы с самим ксеном)

Была схожая ситуация с ксеноном этого производителя. В итоге съездили и поменяли блоки розжига на другие уже от другой фирмы, поставили их и все прекрасно заработало.

Тож думаю что блок

брал оптику под ксенон? или просто ксенон?

Это имеет какое то значение, линза стоит просто

посмотри штатные + — попробуй поменять фишки местами, у мя было подобное на схеме прилагающейся к комплекту было нарисовано не правильно))))

спасибо, но думаю если со 2-3 тычка загораются по + и — не перепутан )

перепутал)) масса и минус)) вот

Проверь штатные провода идущие к Ксенону. Если все нормально то моросит Блок Розжига…

Так блок меняли по гарантии, что с проводами может быть то ?!

Да мож массирует где, мож сопля… Пусть электрик посмотрит, померяет тестером

ощющение, сам не сделаешь куй кто сделает . все говарял плохой ксенон и все.
Хотя он нормальный

Да весь ксеном Мейд Ин Чайна, это не аргумент

ощющение, сам не сделаешь куй кто сделает . все говарял плохой ксенон и все.
Хотя он нормальный

Дам тебе совет! Поменяй блоки, правый на левый, если опять моргает тот который моргал, перекинь лампы правую на левую, если все по старому тогда у же проводка…

+1 тоже самое хотел написать)

попробую но
Сёня с утра в гараже — 16, разажглось с первого раза, быстро, четко.

значит скорее всего минус плохой. смотри так можно угробить лампу. проходиле это.

проблемма в том что если лампу я включю нормально со 2-4 раза, то она последующие 2-3 часа будет нормально включаться…

между включением должно быть хотя бы 5-ть секунд (иначе сгорит лампа) поменяй местами лампы и сразу станет всё ясно) если также фара будет так же плохо включатся то минус с блока розжига, если другая фара будет плохо включатся то это умирает лампа . (была и та и та ситуация)

я за год поменял 3-ри раза лампы (би-ксенон Н4) первый раз из за того что лампы были китайские и 6000к (не возможно ездить, всё с синим оттенком +одна лампа сгорела) второй раз из за того что моргал дальним (когда ближний не горит) тоже очень быстро убиваются лампы. а, блоки розжига стоят одни и те же до сих пор) и сейчас стоит би-ксеноновая линза G3 (с обычными ксеноновыми лампами Н1) отдаю предпочтении 4300к как в дождь так в снег и в туман(конечно не такой как в Лондоне) :) все отлично видно.

Друзья. У меня в машине установлены фары ксенон, и бортовой компьютер. Ставил все это в разных местах, и вот появилась проблема: когда включаю ксенон, так вырубается монитор на компе. Опытным путем выяснил что идет перепад напряжения при включении. Как по правильнее выпрямить не подскажите?

Значит у тебя возможно аккумулятор уже не первой свежести.
Добавь параллельно ему емкость. Есть в продаже ионисторы на 12 В специально для этих целей. Можно поставить емкость поближе к питанию бортового компьютера, не думаю что-бы он так много потреблял, чтобы садить проводку, но от помех поможет. Перед ионистором и бортовым компьютером можно поставить диод, чтобы его заряд не пошел обратно.

К стати, это увеличивает срок службы аккумулятора и слегка даже облегчает пуск двигателя. Специалисты советуют конденсаторы, но для них нужно много места.

Компания Mornsun расширила существующее популярное семейство неизолированных импульсных стабилизаторов K78xx/500R3 новыми изделиями для монтажа в отверстие (SIP-3) K78xx/500R3-LB и поверхностного монтажа (SMD) K78xxJT/500R3-LB, существенно снизив себестоимость и габаритные размеры.

Ставить ионистор праллельно аккумулятору безсмысленно. Ионисторы имеют большое внутренее сопративление и не могут отдавыть большие токи. Для обеспечения кратковременной отдачи больших токов используются "суперконденсаторы". В россии они производятся в г. Курске, обединение "ЭЛИТ". Отключение борторвого компьютера может быть вызвано нетолько "просадкой" питания, но возникновением помех при поджиге ламп. рекомендация зашунтировать питание Б.К. конденсатором оправдана. Устанавливать ионистор может быть нестоит. Подключить электролитический и ОБЯЗАТЕЛЬНО керамический комденсаторы как можно ближе к Б.К. Диод развязки и дроссель непомешают.

Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям задач освещения с LED-драйверами MEAN WELL. LED-драйверы MEAN WELL насчитывают несколько десятков семейств, которые широко используются, и легко интегрируются в различные светодиодные светильники. На вебинаре были представлены новинки 2022 года. Рассказали о драйверах MEAN WELL, существующих режимах стабилизации, способах повышения устойчивости светильника к имеющимся помехам, а также предложили оптимальные семейства для различных отраслей применения.

Вроде бы при движении автомобиля источником энергии является его генератор, а не аккумулятор.
Может проверить вольтметром, что происходит с бортовой сетью в момент включения "ксенона" и определиться, что влияет "просадка" или помехи.

lllll, да, насчет сопротивления ионистора я согласен, ставить его на аккумулятор, в данном случае не стоит.

Quarx, генератор питает и подзаряжает аккумулятор, но он не может отрабатывать короткие провалы и помехи, это дело только аккумулятора, так что в движении он тоже принимает немалое участие.

xenrom, Уже все сказано. Поставь для начала диод и конденсаторов каких найдешь у себя. Чтобы сгладить мелкие помехи много не нужно, можно дросель. Тебе нужно просто сгладить питание, должно получится, сообщи результат.

Вставлю пару слов о конденсаторах в цепях питания автомобильной электроники. Если емкость конденсаторов большая, десятки - сотни тысяч микрофарад , необходимо подзарядить его перед подключением, до напряжения бортовой сети, через сопротивление в несколько сотен ом. В ином случае, может появится необходимость замены предохранителей, бросок тока в момент подключения конденсатора большой емкости получается огромный.

Добрый день, нечто подобное происходит на машине китайского производства, а конкретно:
Был куплен комплект ксенона J-power установили по упрощённой схеме в результате панель приборов стала подвисать (спидометр, тахометр датчик топлива. ) в момент включения ксенона, сегодня поставил силовую релюшку в цепь коммутации ксеноном так рекомендовано по такой схеме
обмотка реле включается в цепь включения лампы ближнего света и при включении ближнего света реле срабатывает и коммутирует плюс своими контактами, подавая питание на блоки розжига, плюс взят с АКБ толстым проводом сечение 4, минус также взят с АКБ и подключен постоянно таким же проводом, но всё это не помогло при включении ксенона спидометр всё равно подвис хотя другие приборы работали нормально. Подскажите в чём причина такой помехи на приборку? Читал что в дополнение к реле ставится конденсатор большой ёмкости а вот куда его нужно цеплять? И вот ещё замечание какое если на заглушенном моторе включить ксенон и подождать сек 30 пока он разгорится а потом завести мотор то никаких помех на приборке нет а если выключит ксенон и вновь включить обратно то опять зависание начинается. Помогите советом что сделать, может обмотать блоки фольгой? на корпусе блоков розжига минус, на кузове авто тоже минус. Переместить блоки в др. место уже не получается т.к уже находятся под самой фарой, блоки розжига меняли на Sho-me результат тот же так что дело не в блоках.
Сейчас схема включения у меня вот такая

если следовать вашим советом то она должна получится такой

номинальный ток одного блока розжига 6А в режиме запуска, исходя из этого диод должен быть как минимум на 12 А? Какие требования к дроселю , с сердечником или без? какие параметры у него? какую емкость выбрать перерыл весь интернет попалось лишь однажды 30000 мкф 105 градусов.
Дайте дельный совет!

Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!

Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.

@ Boychelo

поделитесь советом если кто сталкивался, читал топики ничего актуального, трех секционные фары , было все отлично, и вот как то включаю свет , проходит секунд 30 и правая фара тухнет, выключаю включаю опять та же фигня загорается и тухнет, понаблюдав - ксенон разгорается , и походу когда разгорелась тухнет. катаюсь так уже неделю , нет времени менять лампочки местами проверять , да и есть ли смысл, может у кого была такая именно проблема.

такая проблема была. выход один меняй лампочки местами если погаснет та же фара то блок. а если другая то лампа. у меня был блок. у кореша лампа голову епала.

@ Boychelo

Чтобы не плодить темы задам вопрос тут. В общем вчера с другом воткнули в 3х блочные фары ксенон (таурС) лампочки D4C 35W 30000К.
Разобрали - воткнули - включили - акуели от света - собрали. Поехал я значит домой. включаю. горит. Свет просто шикарный и тут бац через 30 сек гаснет левая лампочка(её ставили первой), а потом и правая! Выключаю - включаю - опять горит - 30 сек и тухнет. Стандартный блок розжига не тянет такую лампу? Тогда сколько кельвинов тянет стандартный блок?

Ну, во первых 30000к не бывает, нолик лишний явно тут.
Во вторых, количество кельвинов-это световая температура, но никак не мощность, так что "не тянуть" не может.
Первое, что приходит на ум-смотрите контакты соединений, все разъемы. Ксенон очень к этому требователен.

Toyota Mark II, GX-81, 1989
Toyota Chaser JZX-90, 1993
Toyota Verossa JZX-110, 2001
/viewtopic.php?f=43&t=72874

@ Boychelo

отпишусь для тех у кого возникнет подобная проблема. прежде всего проверьте массу фары, клему провода что идет на кузов от фары. У меня была подобная проблема, досталась по наследству от предыдущего владельца авто. Фары рестайл комплектации tourer, заводской ксенон.

похожая проблема. купил лампочку Д2Р китай, недели 3 поездил, стала гаснуть после часа работы, выключиш включиш она моргает и не загорается, потом минут через 20, включаю опять горит, но потом гаснет. поменял лампочку,купил корея (в магазе сказали), опять недели 3 поездил, такая же хрень началась. (лампочки местами не поменять,одна фара штатный ксенон, другая не штатный)

подскажите, что мож быть такое? блок розжига устал чтоль?

сижу форум курю по поводу этой проблемы, реальных примеров так и не нашел.

В теплое время года не было, но в первую зиму в морозы заметил, не с первого раза включается или включается и тухнет, помучаешь вроде как включится и горит, в итоге лампа порозовела одна, решил поменять, в любую погоду кроме морозов ни каких проблем больше не было, опять же с новыми лампами на следующую зиму за -28 где-то, ну или с ветром, короче на морозе они не включаются или по одной то левая то правая и гаснут так же пока не замучаешь. Опять весна опяь лето осень тепло, проблем нет. ну вот эта зима снова морозы снова ксенон штатный моросит, ладно морозы забил, тут неделю назад помыл тачку и на дальняк уехал, приехал ни каких проблем со светом все работало, стояла выходные во дворе, во вторник на работу поехал, все хорошо погода не холодно норм, вчера заметил как-будто свел в левой погас, ладно забил светло вокруг, сегодня решил проверить включаю утром, проходит некоторое время свет тухнет, выкл вкл загорается и снова тухнет ну не сразу через какой-то период. Вечером с работы на улице не больше -20 градусов было, короче не мороз, левая фара гаснет, в дороге был где-то с час, периодически перевключал в итоге она гасла гасла и гасла, сижу думаю. что делать, завтра лампы поменяю местами, старые еще лежат если что поставлю одна вроде там живая была. Если не поможет, грешу на контакты в соединениях блоков розжига, ну или все-таки один дохнуть начал, лампы местами когда поменяю все ясно будет, может лампа сдохла.

Но один вопрос даже с новыми лампами он вырубается в мороз. как лечить? ну блоки то рабочие. Разбирать контакты чистить? ревизию делать, а поможет? может это особенность японского ксенона, морозов боится?
Какие есть мысли по этому поводу? может кто уже сталкивался и решил.

Читайте также: