Неисправности трансмиссии паджеро 4

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Мини FAQ: трансмиссия

FAQ носит информационный характер и не является заменой руководству пользователя автомобиля!

Здесь некоторая трактовка и дополнительная (техническая) информация, ответы на некоторые часто возникающие вопросы и кое-какой опыт.

Трансмиссия у нас называет Super Select 4WD (SS4). Или просто СС
Это первое поколение этой замечательной трансмиссии, она ставилась на Pajero II, L200 New (Triton), Delica / Space Gear и др. Ну и на НМПС для России.

Особенность этой трансмиссии – постоянный полный привод. Это значит, что имеется возможность использовать полный привод на любом покрытии

2Н – задний привод
4Н – постоянный полный привод
4HLc – постоянный полный привод с блокировкой межосевого дифференциала
4LLc – постоянный полный привод с блокировкой межосевого дифференциала плюс пониженная передача в раздатке
N – нейтраль раздатки

4Н – постоянный полный привод
Основной режим трансмиссии (в соответствии с мнением производителя, не моим ). Подходит для любых дорог, и сухих, и главное – мокрых/снежных/скользких.
В этом режиме момент по осям распределяется свободным симметричным межосевым дифференциалом в соотношении 50:50 (соотношение 33:67 – это в SuperSelect-II, устанавливаемых на Паджеро/Монтеро 3 и 4, там и конструкция слегка другая). Кроме того, в трансмиссии в этом режиме задействуется вязкостная муфта (находится в РК), которая выполняет роль автоматической блокировки центрального межосевого дифференциала. Степень блокировки невелика и частичная блокировка наступает только при достаточно длительной пробуксовке одной оси относительно другой (силиконовой жидкости нужно прогреться, чтобы начать твердеть). Т.е. вязкостная муфта – чисто шоссейное приспособление. ИМХО совершенно не нужна при наличии ASCT. Но лучше, чем её полное отсутствие. Не путать с использованием подобной муфты ВМЕСТО дифференциала на всяких пузотёрах и паркетниках, у нас она ничего не подключает, а блокирует межосевой дифференциал. Самое понятное (хотя и некорректное технически) объяснение: наш дифф + наша муфта = аналог самоблокирующегося дифференциала типа torsen (Ауди, Прадо и пр.).
Ездить в режиме 4H по бездорожью не рекомендуется, т.к. при длительной пробуксовке можно перегреть эту самую вязкостную муфту – это раз. Но самое главное, конечно, то, что в режиме 4Н обездвижить машину может пробуксовка всего одного колеса (любого).

4HLc – постоянный полный привод с блокировкой межосевого дифференциала
Режим для бездорожья. Ездить по сухому асфальту в данном режиме нельзя! Это может привести к повышенному износу резины и главное – деталей трансмиссии. Видимо, вплоть до поломки, хотя, конечно, некий запас прочности в детали раздатки заложен, сразу не разлетится
В этом режиме момент по осям не распределяется, оси (передний и задний карданы) жёстко связаны между собой, межосевой дифференциал и вязкостная муфта исключены из процесса. Соответственно, момент по осям может быть совершенно произвольный в разные моменты времени (от 0:100 до 100:0). Машина двигается пока не забуксуют колёса обеих осей, т.е. как минимум одно переднее И одно заднее.
На дорогах общего пользования (на действительно скользких дорогах – зимой по льду) включение блокировки меняет поведение машины и на прямой, и в поворотах. Мне – так НЕ нравится, а там – кому как. Сильно лучшего ускорения с места при этом получить вряд ли удастся, а проблем в повороте огрести ИМХО можно проще, чем на 4H и даже 2H. Хотя прямую держит лучше в тяжёлых условиях, чем в 4H. Это к вопросу о поворотах и управляемости. В общем, решает каждый сам

4LLc – постоянный полный привод с блокировкой межосевого дифференциала, пониженная передача
Всё то же самое, что и 4HLc, только в раздаточной коробке включена пониженная передача, т.е. передаточные числа коробки передач увеличиваются в 1.9 раза. Что приводит (при тех же оборотах двигателя и той же передаче) к снижению скорости в 1.9 раза и увеличению момента на осях в те же 1.9 раза. Нетрудно догадаться, что передаточное отношение пониженной передачи 1.900
Таким образом, вторая пониженная передача имеет почти то же передаточное отношение, что и первая повышенная. Четвёртая пониженная – почти аналогична второй повышенной. Третья пониженная – между ними по передаточному числу. Поэтому при включении блокировки межосевого дифференциала, если только не планируете носиться по льду как угорелый, а преодолевать реальное бездорожье – т.е. на малой скорости, имеет смысл всегда включать сразу и пониженную передачу. А двигаться можно и на 3-4-5 пониженной, т.е. медленней не будет (до 70 км/ч можно как гласит инструкция). Зато в случае чего, для получения дополнительного момента не надо будет останавливаться, а просто скинуть на первую передачу. Не говоря уже о спуске задом, например, если не забрался в горку.

Дополнительно, хотя собственно к СС не относится, но на всех машинах, поставляемых в Россию, есть
Блокировка заднего дифференциала (БЗД или RDL – rear differential lock)
Блокирует задний межколёсный дифференциал (в заднем мосту). Заставляет вращаться задние колёса с одинаковой скоростью, распределение момента между ними в этом не происходит. Теоретически, машина обездвиживается если буксует одновременно уже три колеса – оба задних и одно переднее.
Исключительно внедорожный режим. Включается только после блокировки межосевого дифференциала, т.е. в любом из режимов – 4HLc и 4LLc.
Сильно снижает возможность манёвра – машина стремится ехать только прямо.
Использовать его как аварийно-спасательный вариант (чтобы выехать назад из засады по своей колее) или для увеличения проходимости (врубил всё и пру как танк… пока не сяду) – каждый решает для себя сам
Можно включать на месте, можно на минимальной скорости. Про скорость всё таки советую почитать инструкцию
(upd 2013.02.18)
1. Нажать кнопку включения БЗД (в режиме 4HLc или 4LLc) можно при любой скорости, но сам компрессор включится только при скорости ниже 6 км/ч.
2. Какую бы скорость не набрали бы с уже включённой блокировкой, сама она не выключится. Благо что выключать её можно самостоятельно (кнопкой) на любой скорости.
3. Если нажать кнопку включения в режиме 4HLc или 4LLc, то ASCT (при наличии) и ABS отключаются сразу, вне зависимости от того, включилась реально блокировка или нет.
(upd end)

Особенности переключения
Вообще-то, всё это описано в книжке-руководстве пользователя, которая должна выдаваться с каждым новым автомобилем. Я серьёзно Обязательно надо почитать всю книжку в общем, и раздел про трансмиссию и коробки передач в частности. Здесь только некоторая трактовка и дополнительная информация.

На 4LLc (пониженную) переключаться только на месте (не в движении). И только в положении N коробки передач. Некоторые на АКПП пытаются переключитьcя на D или R – не получится, момент с мотора (натяг) мешать будет, рычаг раздатки будет упираться до последнего Т.ч. только через полную остановку и нейтраль коробки передач. Это к вопросу, зачем при съезде в говны и включении блокировки межосевого дифференциала сразу включать пониженную.

(upd 2013.02.18)
Способ включения блокировки центрального дифференциала, предложенный Napic. Подходит для машин с АКПП. В случае "засады" можно включить блокировку центрального дифференциала и на месте. Для этого:
1. Руль строго прямо.
2. Фиксируем машину рабочим тормозом и не отпускаем его до окончания упражнения
3. Коробку в N, пауза 2-3 секунды.
4. Рычаг раздатки в требуемый режим - 4HLc или 4LLc.
Повторяем следующие пункты (5-8) до включения нужного режима - т.е. до тех пор, пока лампа центральной блокировки не будет моргать, а станет гореть постоянно.
5. Коробку в D, пауза 2-3 секунды.
6. Коробку в N, пауза 2-3 секунды.
7. Коробку в R, пауза 2-3 секунды.
8. Коробку в N, пауза 2-3 секунды.
Если повезёт, то блокировка может включиться даже после одного перевода в D/R и обратно в N. Не повезло - попробуйте ещё несколько раз туда сюда как написано выше. В конце концов она включится. Если совсем не помогает - попробуйте чуть-чуть покрутить рулём.
Общий смысл тот же, что и в движении - дать знакопеременную нагрузку на элементы раздатки, чтобы зубчики расцепились-зацепились.
(upd end)
(upd 2013.04.12)
Если машин стоит под уклон, то может и не получиться (нагрузка с трансмиссии не снимется)
(upd end)

(upd 2013.02.18)
Если забивается сапун компрессора БЗД, то возможны симптомы включения БЗД даже при отсутствии индикации лампочкой, в т.ч. даже в режимах 2Н или 4H. Если вы чувствуете, что при движении с вывернутым полностью рулём сзади из под машины идут странные звуки типа похрустывания, а машина при вывернутом полностью руле отказывается ехать на холостых, то возможно что-то подобное и произошло. Нужно "прогнать" все режимы трансмиссии (и БЗД тоже) туда-сюда, а при первой возможности - прочистить резиновые "грибки" на сапунах компрессора БЗД и заднего моста. Они предназначены для защиты от грязи, и этой самой грязью могут забиться до полной непроходимости воздуха. Расположены они на поперечине рамы в районе запасного колеса. Чистить просто - внимательно посмотреть как они установлены, снять, промыть, аккуратно одеть как было.
(upd end)

(upd 2013.04.12)
Диагностика неисправности БЗД от MAVR64

Предварительно включить блокировку центрального дифференциала, убедиться, что лампа не мигает (будем считать, что его блокировка исправна )
Найти ровную площадку и с соблюдением мер безопасности проделать следующие операции:
- Вывесить одно заднее колесо (любое).
- Включить БЗД кнопкой в салоне. Индикатор БЗД замигает, загорятся лампы ABS и ASCT (у меня лампа ABS загорается ПОСЛЕ включения блокировки, машина без ASCT – CoolBDW).

Насос
1. Если насос немного пожужжал и выключился – с ним самим всё в порядке.
2. Если насос не выключается – обрыв трубки (качает в атмосферу).
3. Если насос не включается – проблема с проводкой к насосу.

Если насос исправен (включается и выключается как надо):
4. Снять и почистить резиновый наконечник на трубке от насоса. Трубка выходит на поперечину рамы за запасным колесом. Снимать и ставить колпачок аккуратно, чтобы не порвать резинку. Можно внимательно посмотреть (по следам грязи) до какой степени колпачок натягивать на трубку – его не надо натягивать до упора, иначе будет пропускать грязь. Можно включить кнопку блокировки – это продует трубку (от насоса до колпачка), как раз посмотреть – может, выдует что-то интересное , и вообще – проходит воздух или там в трубке вообще всё забилось. Орально т.е. ртом дуть в трубку нельзя.
5. Аналогичную операцию проделать с колпачком на трубке от моста. Они обе рядом.
– от моста и от самого насоса. Только продувать там нечем

6.Теперь можно попробовать снова нажать кнопку блокировки – вдруг включится Если лампа продолжает мигать, то надо попробовать покрутить вывешенное колесо.
Если вывешенное колесо встало и не шелохнётся – значит БЗД включилась. При этом лампа должна гореть не мигая.

8. Если колесо не блокируется (п.6) – проблема внутри редуктора, мембрана или ещё что-то ВНУТРИ моста. Т.е. снимать
(upd end)

Дмитрий
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Webasto, Multitronics VC731, DRL, RedPower 8994, FGC , без EGR (+заглушка -фишка)
Yokohama G012 & F700Z 265/65R17, пружины от Влада

Чтобы за 30 тыс.км. паджеровскую АКПП ушатать, это я не знаю, что надо делать. Полуприцепы от Камаза не таскал? Тогда это не АКПП. Опоры двигателя, раздатки, редукторов. Резиновые такие подушки. Лучше в сервис.

Купил в декабре с пробегом 27 т., состояние абсолютно нового авто, фаркоп установил вчера сам в гараже. Там же и услышал что воздух где-то травит, до этого на улице видимо просто не слышал.

Для начала нужно проверить уровень жидкости в акпп.
Второе:
Какие обороты двигателя при включении передачи?
Зы. Воздух в середине машины травить не может,нет его в системе конструктивно:)

Уровень жидкости в акпп не проверял. Почитаю как это делать правильно и займусь.
На повышенных (при прогреве) пинает значительно сильнее.
Когда вчера устанавливал фаркоп, специально ползал под авто и пытался найти откуда травит. Не нашел, но однозначно где-то в районе середины авто, под защитой.

Ну нету там никакого сжатого воздуха. Выхлопная что ли сечёт? Может ударили когда-то, проржаветь за такое время просто не могло.

Уровень жидкости в акпп не проверял. Почитаю как это делать правильно и займусь.
На повышенных (при прогреве) пинает значительно сильнее..

Блин, почитай хоть инструкцию к машине. А то у тебя то воздух сечёт, то обороты 0,5. Там первое деление - 500 об/мин.

Обороты в принципе нормальные.
Тогда такой вопрос:
А эти толчки появились недавно или же были всегда и обеспокоили после того,когда побеседовал с другими владельцами?
У них по другому это с их слов или же сам сравнивал?
Также важный момент:
Время до толчка из положения N в положение D равно времени при переводе в R?
Есть ли разница при положении раздатки 2Н и 4Н?
Стоит ли снизу защита и нет ли вмятых участков?

А эти толчки появились недавно или же были всегда и обеспокоили после того,когда побеседовал с другими владельцами? -брал машину зимой не особо понимая как должна работать АКПП на полноприводном авто, в морозы думал что вязкость масла влияет (задержки при включении более длительные, толчки были меньше), стало теплее (на вязкость масла уже скидку не сделаешь) стал понимать что так вряд ли должна работать нормальная трансмиссия.
У них по другому это с их слов или же сам сравнивал? - исключительно с их слов, проверить нет возможности.
Также важный момент:
Время до толчка из положения N в положение D равно времени при переводе в R? - приблизительно одинаково.
Есть ли разница при положении раздатки 2Н и 4Н? -не пробовал, завтра отпишусь.
Стоит ли снизу защита и нет ли вмятых участков? -защита стоит, вмятин никаких не видел.

Возможно проблема существует лишь в фантазиях:)
Все таки нужно самому переключить на чьей то машине и сравнить.
То,что время между толчками равное-уже хорошо,как правило пинки не появляются в обе стороны сразу.

Pajero IV 2007 прошу совета / коробка раздатка проблемы

Padjero IV 2007 прошу совета / коробка раздатка проблемы
Здравствуйте!
Прокомментируйте, пожалуйста поведение автомобиля.
Mitsubishi Pajero IV 2007 г.в. 3.0 бензин автомат араб.

Два дня назад загорелся желтый значок двигателя, в остальном в поведении машины не было ни каких проблем. Посетил оф. сервис Mitsubishi в Томске (СТС-моторс на иркутском 77), подключили сканер (вернее ноутбук) , итог – есть ошибки в коробке передач.
Вот ошибки:

Затем сервисник обнулил компьютер, желтая лампочка погасла, сказал, что можно ездить без проблем, если повторится – опять к ним на диагностику.

За день до этого устанавливали фаркоп, и подключали его к габаритам стопам поворотникам.

Вчера проблема вылезла снова более жестко:
Может совпало, а может и нет, не знаю, но проявилось это после подключения к установленному фаркопу прицепа, и выяснения по чему световые приборы телеги нормально не работают. Проблемы со фонарями прицепа решили - все заработало. (пришлось проверять и переделывать подключение розетки фаркопа.)
После выезда из сервиса, где делалась во второй раз розетка фаркопа имеем следующее:
При включении зажигания авто заводится, на панели приборов остается гореть желтый значок двигателя.
Также горит желтая лампочка блокировки дифференциала. Зеленые значки обозначающие передние и задние колеса не горят вообще.
Горит лампа системы курсовой устойчивости (машинка на кривой дороге )
Указатель положения рычага автомата (P R N D) вообще не горит.

При переключении из положения P в положение R /из R в N / из N в D / или в обратном порядке происходит существенный толчок авто сопровождаемый глухим стуком удара - дук!
При переключении рычага раздатке на приборной панели не чего не меняется.
Причем переключения раздатки делаешь в разных режимах P R N D, итог тот же - лампы на панели не меняются.
При попытке движения вперед авто едет с большим трудом, обороты двигателя максимум держал в таком режиме до 2500, что бы добраться до дома. Скорость максимум 20-30 км/ч. Проехал в таком режиме примерно 3 км.
При движении назад машина едет как обычно без напрягов.

Посоветуйте где и как искать причину!
Зранее спасибо всем кто ответит.

Ребята подскажите, что это и как лечить ((
Вчера утром завет машину, покурил и поехал (минут 5 прошло как завел)
сел и как говориться поехал проехал минут 5 и встрял в пробке, машина еще холодная, стою не кого не трогаю и чую что идет какая то вибрация, машина дизель она сама трясётся, но тут так что аж зеркала колбасит. Сдеал музыку потише и давай прислушиваться, при положении драйв трясется и металлический звук в районе коробки, ставлю на нейтральную и тишина, машина ровненько работает, думаю глюк, утро и т.д., но хр.. вам опять на драйв и колбасит и гремит. Звук не приятный, такое впечатление что защита (она у меня родная) гремит, но нет, по приезду к официалу она сразу вылечивается.
Пробег 125 000
Машина с нуля у меня
ТО каждые 7000-8000 тыс
Масло менял в АКПП на 85000
раздатки, редукторы все на люкви моли на 100 000 менял
P.S> на яму сам заезжал не гремит все тряс толкал пинал тишина
Выручайте что это может быть такое

Если подключен передний мост, то вибрация увеличивается, даже в мануале про это прописано. Ну а если вдруг, что маловероятно, произошел разрыв одной из подушек крепления коробки, то тоже может возникнуть дополнительная вибрация , ну или может куда камешек попал и тоже передает вибрацию. Смотрите еще раз что там под днищем.

Сегодня заехал на эстокаду, посмотрел все "защиты" всю навесную приблуду и обнаружил, что при промывке топливного бака не прикрутили защиту, хотя она и пластмассовая притянул пока хомутами, звук пропал. Радостно спустился с эстокады прокатился пару кружочков и опять началось. Заехал и давай смотреть что там может быть. Да, звук изначально был металлическим, а не бубнящим, как пластик о железку. В итоге обратил внимание на то, что как то уж сильно колбасит глушитель в том месте где основная часть, от двигателя, соединяется с резонатором, начал руками трясти и стал появляться именно тот звонкий звук "металлический" и тряска именно из за глушителя и звук от туда. Вот теперь вопрос что это может быть? При всем этом звук стал постоянным на холодную

Есть тепловые защиты
их помоему 3 шт
из которых у меня одна сразу была удаленна так как она отвалилась а дилер ее на место поставить не смог, толи руки из . толи правда не как
вторая совсем недавно меняли масло и она мастеру га голову бам )) (это реально было так, машинка уже отмахивается от дилера сама )
третья стоит крепко даже не шевелится

Появился глюк на АКПП при включение D c положения N при трогании со светофора когда стою на долгом цикле ставлю на N когда включаю D то несколько раз горели обе буквы N и D машина либо еле ползла либо оствалась на нейтрли от чего такое может быть может у кгого было подобное.
Mitsubishi Pajero 4 3 литра бензин АКПП 2010 г.в. РОЛЬФ

Добрый день, появилась проблема на Паджеро 4 11г бензин 6G72 с АКПП, при понижении передачи например при движении накатом с 4 на 3 передачу чувствуется заметный такой пинок или удар даже, иногда 4 удара подряд на прогретой коробке. Поехал к дилеру, считали ошибки, показал две ошибки P1766 - датчик скорости входного вала АКПП и 37. Дилер сказал что нужно менять датчики, поменял оба, удары как были так и остались, поехал к спецам по АКПП, сказали если замена датчиков не поможет, то нужно вскрывать коробку и смотреть состояние фильтра, если ли стружка и/или следы выработки, скорей всего гидроблок наелся, уровень и состояние АТФ сказал приемлимым.
У кого что нибудь было похожее? Спасибо!

К ним с этим вопросом. Взялись, пусть решают проблему. Вас же не интересовала замена датчиков?
Термин "удары" очень скользкий, по сему вопрос по отдаче: Пинок в кузов отдает или в трансмиссию?

Читайте также: