Коробка передач нива неисправности

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Подтверждаю возможность проворота шестерни-проходили такое , варить не стал заменил. Ездить можно и без пятой.

я в общем-то вопрос задавал просто для того чтобы понять, нельзя ли починить этот баг сняв лишь кулису из салона :)) уж очень не хоцца кпп снимать опять ))

Позавчера ехал на своей ласточке по Москве: сначало начало выбивать 2 скорость, потом с трудом стала включаться 3 (либо совсем не включается, либо включается с несильным треском). Далее хуже - еле-еле стала вкючаться 1, 2, 3, а сегодня отказалась включаться 5 (при включении передачи ее сначало стало выбивать, а потом при включении сцепления в коробке стал раздаваться звук, который воспроизводят люди впервые севшие за руль - треск, и было выявлено, что при включении передачи она не включается полностью, а лишь входит в слабое зацепление). И вот буквально 30 минут назад на перекрестке еле-еле воткнул хоть одну из передач в 5-и ступенчатой КПП. Чтобы это могло быть, и примерно на сколько я попал с ремонтом.

Помогите пожалуйста! Заранее благодарен! С уважением!

Похоже что да. КПП надо сниать, вскрывать, смотретрь. Новая КПП стоит 11-12 тыр, б/у перебранная, взамен старой, 6 тыр. плюс работа по установке. А кстати, какого года у тебя машина?

Машина то 1997 года, но сколько у меня было машин - такое впервые! Просто хотелось бы узнать: что это, примерно, может быть. Мне сказали, что в КПП есть какойто длинный и каленый болт, который если ломает, то перекосое. ет промежуточный вал и начинаются подобные проблемы. И он стоит гдето сзади!

Ремкомплект (вторичный вал и т.д) ИМХО, т.н "разорванный пакет" (см. ФАК) стоит 1700 руб. Очень качественные детали. Если проблема только в том (а у большинства 5-и ступок так и есть) - ремонт порядка 3000-4000 руб, в зависимости от места вместе с ремкомплектом.

И на будущее советую переливать 300 мл масла сверх заливного отверстия, и ходить на синтетике (ну или полусинтетике). В кэмпе видел сегодня ТрансЭльф 5 литров (75-90) за 700 (. ) рублей.

У меня была такая же проблема. Я все сейчас расскажу.
Значит так. Скорости не включаются, значит не выжимается сцепление. 1 причина- просто сломалась вилка, для этого можно просто заменить вилку-коробку при это снимать необязательно.
Дальше, может быть сломались лепестки сцепления. Для этого придется снимать коробку, меняешь сцепление, лучше купить в сборе 1.500 т.р.И выжимной тоже 100 р. Поставил, поехал.
Дальше, если ломается этот болт, у тебя просто бежит масло из коробки, сбоку. Этот болт крепит шестерни, если его обломало, скорее всего у тебя либо подшипник разболтался какой нить, либо первичный вал кривой. Но я особо не заморачивался. Я просто выкрутил этот болт следующим образом. Снимаешь там заглушка такая круглая, отверткой подцепил и снял( без снятия раздатки и корбки соотв.). Дальше у тебя если болт сорван он выпадет, тот осколок который внутри откручиваешь чем нибудь(включи фантазию, когда ломается болт, какой там зазор остается, и как подточить отвертку чтобы его выкрутить.)Дальше чтобы вытащить осколок берешь телескопическую отвертку(указка с магнитом на конце). И вытаскиваешь болт. Не знаю получится ли у тебя вытащить болт. У меня один раз получилось. Болт ломался три раза.Ну в общем нужно просто закрутить новый болт, вместо старого. Там стоит каленый болт, не ставь каленый а поставь обычный. Я поставил, проблем вроде нету(тьфу тьфу тьфу). Езжу пол года.
Удачи

О! Собрат по несчастью
Долго ли ездил после первого выбивания 2-й?
90% что дело в гайке хвостовика. Как раздатку с промвалом сымешь - посмотри на нее, попробуй пальцами открутить - крутится стало быть все плохо
А плохо то что внутри коробка уже состоит большей частью из металлолома уже, увы.
У меня при такой же исходной неисправности проще сказать что от старой коробки осталось: картер-крышки, штоки, промвал, шестеренки 1-2-3 немножко крепежа и все. Нужно было после первого же выбивания передачи немедленно остановиться и подтянуть гайку.
Вот смотри Ссылка устарела

2 Лысый: качество ремкомплектов "разорванного пакета" тоже стало страдать, увы (отдельно напишу)

Кстати, в КПП не замечено никаких граблей мешающих ее перебрать самому. Вообще достаточно несложная штуковина.

Повышенный дисбаланс промежуточного вала: нарушено взаимное расположение деталей при сборке, расслоение эластичной муфты, неправильная сборка или износ шарнира равных угловых скоростей, утеряны балансировочные шайбы под болтами эластичной муфты

Замените промежуточный вал в сборе

Деформированы болты и/или фланцы эластичной муфты

Замените деформированные детали (при необходимости – и промежуточный вал в сборе)

Ослабли болты крепления эластичной муфты к ее фланцу на вторичном валу коробки передач и/или гайки фланца промежуточного вала к фланцу ведущего вала раздаточной коробки

Подтяните крепления, проверьте центровку раздаточной коробки относительно коробки передач (см. тут)

Сильная вибрация двигателя

Заедание шарнира равных угловых скоростей: отсутствует смазка в шарнире, деформированы его детали, неправильная сборка

Разберите шарнир, очистите детали, замените смазку. При сильном износе или деформации деталей замените промежуточный вал в сборе

Заедание карданных шарниров переднего или заднего валов

Смажьте шарниры. Если смазка не устанила заедание, замените шарнир или вал в сборе

Повышенный дисбаланс карданных валов

Повышенный дисбаланс межосевого дифференциала из-за заводского дефекта или нарушения взаимного расположения деталей при сборке

Изношены или выкрошены зубья сателлитов или шестерен приводов мостов

Замените изношенные или сломанные детали

Тугое вращение сателлитов на оси

Заусенцы на оси и в отверстиях сателлитов зачистите надфилем, изношенные и деформированные детали замените

Износ сферической (внутренней) поверхности корпуса дифференциала

Замените корпус дифференциала или дифференциал в сборе

Заедание шестерен приводов мостов в корпусе дифференциала

Замените изношенные и деформированные детали. Подбором опорных шайб установите осевой зазор шестерен 0–0,10 мм, контролируя момент сопротивления вращению

Большой осевой зазор шестерен приводов мостов в корпусе дифференциала

Подбором опорных шайб установите осевой зазор шестерен 0–0,10 мм, контролируя момент сопротивления вращению

Туго движется скользящая муфта на шлицах ступицы или корпуса дифференциала

Очистите шлицы от грязи, спилите заусенцы надфилем, детали со смятыми шлицами замените

Забоины на зубьях прямозубых (малых) шестерен высшей и низшей передач, на зубьях муфт и шлицах вала привода переднего моста

Очистите детали, спилите заусенцы надфилем, детали со смятыми шлицами или изношенными зубьями замените

Деформирована вилка или шток

Выправьте или замените детали

Деформированы рычаги привода

Заедание рычагов привода на осях

Разберите соединение, очистите детали от грязи, при необходимости замените ось рычага, ее втулки

Слишком густое масло в раздаточной коробке

Используйте масло в соответствии с климатическими условиями (см. тут)

Повреждение или износ зубьев шестерен и муфт, забоины на шлицах

Замените изношенные муфты или шестерни. Забоины устраните надфилем

Деформированы детали привода

Выправьте или замените детали

Пружины фиксаторов потеряли упругость, грязь в отверстиях фиксаторов, износ фиксаторов

Очистите детали, замените изношенные

Сильный износ, забоины на поверхностях валов и штоков, по которым работают сальники

Небольшие повреждения зачистите мелкозернистой шкуркой и заполируйте. Устанавливая новый сальник, можно немного недопрессовать его, не допуская перекоса (при необходимости подложив под него дистанционные прокладки толщиной до 1 мм), чтобы кромка сальника работала по неизношенной части вала. При значительных повреждениях – замените валы и сальники

Ослабли крепления крышек картера раздаточной коробки, повреждены их прокладки

Подтяните резьбовые соединения. Замените прокладки (можно использовать герметик)

Механизм выбора передач можно демонтировать на автомобиле, не снимая коробки передач. Для наглядности эти операции выполняем на снятой коробке передач.

Устанавливаем рычаг переключения передач в нейтральное положение.

Отвернув еще одну гайку.

Вынув одну направляющую планку с двумя пружинами,…

Устанавливаем коробку передач картером сцепления на верстак.

Для замены подшипника блока шестерен V передачи и заднего хода…

. и вынимаем ролики из сепаратора.

Для стопорения валов от проворачивания необходимо включить две передачи. II передача была включена при снятии задней крышки. Перед тем как включить заднюю или V передачи, освобождаем вилку включения этих передач. Для этого…

Зажимаем блок шестерен V передачи и заднего хода в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Повернув вилку включения V передачи и заднего хода на штоке к вторичному валу,…

В отверстие штока вставлен блокировочный сухарь,…

Отвернув гайки крепления картера сцепления (см. тут).

Зажимаем в тиски с накладками губок из мягкого металла шлицевую часть первичного вала.

При снятии подшипника его заднее внутреннее кольцо может остаться на валу.

Опираем торец наружного кольца подшипника на губки тисков.

Блокирующие кольца синхронизаторов других передач снимаются аналогично.

Зажав вторичный вал в тиски с накладками губок из мягкого металла,…

Сборку коробки передач проводим в обратной последовательности.

Если при снятии переднего двухрядного подшипника промежуточного вала его заднее внутреннее кольцо осталось на валу, то перед установкой подшипник необходимо собрать. Для этого из наружного кольца подшипника…

При сборке первичного вала…

После установки в картер коробки передач вторичного и промежуточного валов запрессовываем передний и задний подшипники промежуточного вала, промежуточный подшипник вторичного вала и внутреннее кольцо подшипника блока шестерен.
Наружное кольцо подшипника блока шестерен V передачи и заднего хода…

Вставляем в наружное кольцо подшипника сепаратор и ролики.

Для предотвращения отворачивания болта крепления блока шестерен V передачи и заднего хода наносим на резьбу болта резьбовой герметик.

Для удобства монтажа задней крышки устанавливаем на вторичный вал задний подшипник в сборе.

Все уплотнительные прокладки желательно смазать тонким слоем силиконового герметика.

При сборке механизма выбора передач наносим на шаровую опору смазку Литол-24.

Видео

1. Удары при троганье с места и переключении передач

Почему этого нет у полноприводных иномарок?

Во-первых, соединений меньше — из-за совмещения коробки и раздатки. Во-вторых, меньше зазоры: благодаря точному изготовлению всех деталей. В-третьих, применяются высококачественные смазочные материалы.

2. Вибрация раздаточной коробки

Корень проблемы. Следствие заводских просчетов: ради экономии решили применить стандартную коробку передач от Жигулей. В результате на Ниве раздатка не крепится к задней части коробки передач (как у иномарок), а подвешена на двух подушках к кузову.

Положение раздаточной коробки регулируют, подкладывая пластины под кронштейны. Помогает слабо. Ведь под нагрузкой сравнительно небольшой агрегат раскачивают сразу три вала — два карданных и промежуточный, идущий от коробки передач. Кронштейны настолько нагружены, что часто ломаются или вырывают участки пола, И, конечно, отменно передают вибрации на кузов.

Почему такой вибрации нет у иномарок?

Практически на всех полноприводных автомобилях раздаточная коробка является продолжением коробки передач. Силовой агрегат представляет собой двигатель, коробку и раздатку, собранные в единый жесткий модуль и подвешенный к раме или кузову на подушках.

Раздаточная коробка Нивы крепится к тонкому днищу кузова двумя опорами. В движении пол вибрирует и служит по сути мембраной, издающей звук.

3. Вибрация элементов трансмиссии

Корень проблемы. Низкое качество изготовления компонентов, и даже простого крепежа. Так что Нива вибронагружена не только из-за неудачного крепления раздаточной коробки.

Проверьте подушки двигателя и опору коробки передач.
Поиск причин вибрации стоит начать с промежуточного вала. При обнаружении износа или повреждения шарнира или резиновой муфты лучше поменять вал целиком.
Проверьте состояние карданных валов: не разбиты ли крестовины, не заклинило ли их.
Приводы передних колес также могут быть источником вибрации, если пыльники потеряли герметичность, внутрь шарнира попала влага и повредила рабочие поверхности.

Кстати: любители тюнинга советуют установить вместо штатного дифференциала усиленный четырехсателлитный. С ним раздатка шумит и вибрирует значительно меньше.

От раздаточной коробки к осям автомобиля тянутся карданные валы, в которых многие соединения выполнены с недостаточной точностью. А если нарушена балансировка карданного вала (что бывает при неумелом ремонте), вся машина будет вибрировать.

4. Негерметичность уплотнений

Корень проблемы. Качество изготовления резиновых манжет (сальников) таково, что агрегаты Нивы часто теряют масло. Обычно подтекает раздаточная коробка, хвостовики переднего и заднего редукторов. У редукторов есть еще одно слабое место: низкое расположение сапунов зачастую приводит к попаданию влаги в полость редуктора. Тот начинает выть, а потом разваливается.

Почему на зарубежных внедорожниках течей меньше?

У большинства моделей на сапуны надеты шланги, которые выведены наверх, а сальники — более высокого качества: меньше изнашиваются, реже текут.

Замена сальников помогает на время. Выход один: постоянно следить и устранять подтеки.

Личный опыт: что осталось от трансмиссии Нивы после поездки на Кавказ

Я использовал Ниву для поездок в отпуск из Москвы на Кавказ. Там путешествовал по дорогам, недоступным легковым машинам. За пробег менее 40 000 км:

Хотя во все агрегаты машины было залито качественное трансмиссионное масло.

Зато проходимость хорошая

Эта машина — для тех, кому нужны хорошие внедорожные качества за низкую (относительно) цену. Еще один плюс: простота конструкции и доступность запчастей позволяют самостоятельно устранять многие мелкие недостатки.

Так что, несмотря на заводские просчеты и устаревшую конструкцию, желающих купить Ниву хватает.

Да на сервисе сказали что так и должно быть. (СКЛОНЕН ДУМАТЬ ЧТО ВРУТТТ. ). пРИ ДВИЖЕНИИ НА 5-Й НАБЛЮДАЕТСЯ ЦИКЛИЧЕСКАЯ ВИБРАЦИЯ ТИП ГРР ГРР ГРР. И еще не знаю болезнь ли это но симптомы следующие - при разгоне после 1-й 2-й после отпускания сцепления следует удар, не замедление как обычно посе отпускания сцепления а именно удар. Все это настораживает. Пока буду наверное ездить так а когда начнется необратимое тогда уж точно проеду на СТО и ткну носом (а то и не только ткну) туда где гудит. Пробег по сранению со всеми вами всего 7300 км. Маленькие мы еще!! Но болезнеи как известно не делятся на молодые и старые надо лечить все.

Мастер сказал, что скорее всего подшипник первичного вала, но это болезнь всех коробок на классике и на его памяти только полтора раза из-за этого коробка в конце концов развалилась. А для ремонта полкоробки нало раскидать и оно мне (в смысле не ему, а мне) вряд ли надо (по деньгам, например)

Настаивать или правда можно так и дальше ездить?

У меня такая же беда. Ехал 2.01.2007 в Питер появился визг, на выжим сцепления реакции нет, подёргал ручку КПП звук пропал. Потом появлялся пару раз на обратной дороге. Звук синхронен с оборотами двигла(при выключенном сцеплении). Похоже подшипник первичного вала прокручивается в посадочном месте. Пробег 60 тыков, думаю потрошить коробку(пора наверное) пока не встала.

OFF TOP: Гайцы стояли в КАЖДОЙ деревне и туда и обратно. Я ниразу не попался!

когда у меня появился такой звук. тоже была проверена коробка на предмет количества масла. все было в норме..(был залит хороший Castrol) . Примерно через месяц потекло масло из крышки хвостовика из трещины, вскрытие показало что отлетел зубец шестерни 5ой передачи и пробил крышку .
Шестерню менять не стали, зато сменили выжимное. звук исчез))
лучший выход - заглянуть в кпп

Сам знаю что лучший. Но при отсутствии наличия ямы и времени - гимор!
Сцепление Сакс, менял 20 тыков назад, так что врятли выжим. Хотя.
Всё могёт быть.

Проклятый визг пропал. После поездки в Питер накрутил в Москве около 700км - хоть бы пикнула.
Что, обрадовалась родному дому? ЗАРАЗА.
С перетряхом коробки придётся подождать, хороший визг должОн выйти наружу!

Визжу. :-(
Начал визжать еще до НГ. Сначала иногда повизгивал при переключении передач (1-2-3), причем где-то в момент соприкосновения. При полностью выжатом сцеплении и полностью отпущеном звука не было. Грешил на выжимной. Потом звук стал появляться после отпускания сцепления, с повышением оборотов звук пропадал через несколько секунд.
Сегодня ситуация такая. Визг зависит от оборотов двигателя. Визжит даже при выжатом сцеплении. Визжит на 1-2-3 передаче. При переключении вверх, если сцепление отпускать потихоньку, по-возможности синхронизировав газом обороты, то визга нет. При переключении вних практически всегда визжит. На высших передачах визг возможно есть, но тогда он в районе ультразвука и не слышен.

Сцепление Valeo, менял 15 т.к. назад, летом. КПП ни разу не перебиралась, масло менял 15 т.к. назад. Общий пробег КПП почти 60 т.к.

Может я заблуждаюсь, поправьте тогда пожалуйста, но выжимной не должен свистеть при включенной передаче. С другой стороны, коробка не должна свистеть, если я стою на месте с выжатым сцеплением. Куда мне дальше копать?
Спасибо.

Читайте также: