Компрессия в двигателе норма сузуки sx4

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Компрессия SX4 classic

Какие показатели должны быть в норме? Какие отклонения допустимы в связи с износом двигателя? Какие говорят о том, что "срочно надо что-то делать"?)
У меня пробег 90 тыс. Компрессия 12,2-12,5 по цилиндрам. Знаю, что разброс в пределах 0,5 допустим. Что еще мне должны сказать эти цифры?

Допил солдат, поправил каску, привычно в ствол загнал патрон, "Ещё освобождать Аляску. ", и раздавил ногой айфон.

У меня пробег 90 тыс. Компрессия 12,2-12,5 по цилиндрам. Знаю, что разброс в пределах 0,5 допустим. Что еще мне должны сказать эти цифры?

У меня на пробеге 120 тысяч в районе 14,8 вроде все цилиндры. масло надо наверно поменять на другую марку Я кастрол лил с новья (сначала Про, теперь Эдж), так его и лью до сих пор.

Заправку тоже наверно стоить поменять - из-за нагара на клапанах может компрессия упасть

Дошли до Берлина, дойдем и до Вашингтона.
Хмелел солдат , слеза катилась , хрипел трофейный гуглофон и на груди его искрилась медаль"За город Вашингтон"

Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.
Все вышеизложенное только мое личное мнение. Если Вы с ним не согласны, что ж, это Ваше право. Я, например, зла никогда не помню, но хату спалить могу.
И убедительная просьба: не пускайте детей в интернет, они его портят.

kirill1978, не спрашивайте меня, я не понимаю, много это или мало. Я поэтому и задала вопросы. Нагара особого нет (смотрели в двигатель приборчиком).

kirill1978, не спрашивайте меня, я не понимаю, много это или мало. Я поэтому и задала вопросы. Нагара особого нет (смотрели в двигатель приборчиком).

А с чего ты вдруг так запарилась? Мне б вот и в голову не пришло проверять компрессию просто так, если канеш нет каких-то симптомов, но ты же молчишь?
Если масла не жрет, но субъективно потерялась тяга, то проверяй зазоры в клапанах, имхо

Симптомов нет. Но поскольку машина у меня только год, я ее продолжаю изучать. И в теории тоже разобраться хочется. Хотя недавно ехала по трассе, включая меня трое в машине. Машина пошла в гору, скорость 100-110, и чтобы удержать скорость, давлю на газ, педаль проваливается, а скорость даже чуть вниз пошла. То есть мощности не хватает, но это наверное с крутизной горы связано.

Симптомов нет. Но поскольку машина у меня только год, я ее продолжаю изучать. И в теории тоже разобраться хочется. Хотя недавно ехала по трассе, включая меня трое в машине. Машина пошла в гору, скорость 100-110, и чтобы удержать скорость, давлю на газ, педаль проваливается, а скорость даже чуть вниз пошла. То есть мощности не хватает, но это наверное с крутизной горы связано.

ну да, сморя какая гора.
хотя на трассе вроде по госту не положено таким быть чтоб нельзя было сотку заехать - странно весьма.
сколько процентов уклон на знаке был?

хотя на трассе вроде по госту не положено таким быть чтоб нельзя было сотку заехать - странно весьма.

Мне кажется, нет таких требований. Учитывая, когда писались те ГОСТы, тестировать должны были на копейках и 412 москвичах.

пока никто не ответил, напишу что сама нарыла. По тех характеристикам степень сжатия нашего двигателя 10,5.
Компрессия — физическая величина, давление в цилиндре в конце такта сжатия. Измеряется в атмосферах или кг/см2 при прокрутке стартером на хорошо заряженном аккумуляторе.
Оптимальная компрессия мотора очень приблизительно высчитывается умножением степени сжатия на 1.4 атм. Точнее она индивидуальна для каждого двигателя, зависит от характеристик цилиндров.
То есть для нашего двигателя выходит 14,7. Еще видела информацию про то, что для бензиновых двигатель обычная компрессия от 12 до 14.
Величины изменятся в меньшую сторону по мере износа двигателя.

Есть сайт по продаже бу двигателей. Данные по компрессии в двигателях Сузуки - от 12 до 15. Получается этот диапазон можно считать пределами нормы?

Машина пошла в гору, скорость 100-110, и чтобы удержать скорость, давлю на газ, педаль проваливается, а скорость даже чуть вниз пошла. То есть мощности не хватает, но это наверное с крутизной горы связано.

Пользователь сказал cпасибо:

Нет . это не совсем корректная формулировка.
На самом деле показания компрессии по мере эксплуатации автомобиля будут такими:
1) двигатель новый . предположим тот же СХ . компрессия = 14.0
2) потом по мере небольшого износа колец компрессия будет увеличиваться . это происходит из-за того, что теперь кольца становятся "мокрыми" . имеется ввиду лишнее масло на кольцах. Компрессия в этих условиях доходит до 15 - 15,5
3) потом постепенно начинает появляться уже более ощутимый износ ЦПГ . и вот тут компрессия действительно постепенно начнет снижаться . от 15 указанных выше до 12-11-10 и т.д.

Исходя из этого, могу сказать, что при оценке состояния неизвестного ранее мне авто мне мало просто знать компрессию .

Регулярно на горизонте появляются радостные автовладельцы с заявлениями из серии "у меня состояние вообще идеальное! вон компрессия! не то что 14, а все 15!" . а после вопроса " а что масло? кушаем-с?" уже становятся не такими радостными . "а откуда вы узнали? я ведь этого не говорил!"

3 пользователя(ей) сказали cпасибо:

Нужно учитывать еще достоверность снятых показаний. Исправный стартер и заряженный аккумулятор должны быть.

Нужно учитывать еще достоверность снятых показаний. Исправный стартер и заряженный аккумулятор должны быть.

Не знаю причем тут стартер и аккумулятор, крутица раза 3-5 оборотов движок и все. Можно в принципе крутить сколько угодно, компрессия от этого больше не станет

Ну не совсем наверное верная трактовка про износ колец, имхо
Возможно 2-3 варианта:
Износ "маслосъемных" колец
Износ "поршневых" колец
Эллипс "зеркала"
Зы: все случаи имхо разные

Вот еще и по-этому при диагностике двигателя, который еще находится в боль-мень работоспособном состоянии не заморачиваются замерами компрессии. Компрессию начинают измерять когда уже ясно, что с двигателем явно какие-то механические проблемы и надо определить "пациент уже точно мертв или еще немного жив".
А так . мне сканер способен сообщить гораздо больше, чем компрессия . и уж "мокрые" кольца я запросто определю "по воздуху" и положению заслонки на холостых оборотах . я уж и забыл, когда в последний раз брал в руки компрессометр .

1. После покупки ЫЧа 3 года взад я ездил спокойно и размеренно, убедившись, что он не особо энергичен в езде. Дык, не новая же: уже 80 ткм, компрессия видимо уже снизилась, думал я.
После курса "триботехнического состава" (который на Су начинается и на протек кончается ..) машинка забегала весьма-таки живенько.
Сейчас ей более 188 ткм, и лишь на прошлой неделе, только когда мотор сильно затроил, раз выкрутили свечи, то я заказал платный замер компрессии (т.к. показаний к б/п замеру не было). Результвт: 1 цил.=13,5; 2-3-4 ц = 14,0. Я посчитал это заслугой Су..ка, который раскоксовал кольца и удерживал на трущихся поверхностях масло. Таки по написанному в теме получается, что эти значения компрессии нормальные, и его заслуги-то и нет? У кого какая компрессия на 180-200 ткм, и когда примерно она начинает спадать?
Конкретно: если у кого опыт его применения есть, то сообщите плиз результаты !
2. Что можно сделать для улучшения работы мотора, кроме замены ЦПГ и прочей капиталки?
3. Какие параметры сканера показывают, что в моторе за беда с компрессией?

Комментарий к теме: двигатель М16А -обороты не плавают, динамика в норме, расход чуть завышен, провалов нет, ошибок нет, свечи новые, давление на рампе 4.0 кг/см2, форсунки в идеале -разброса и недержания нет, показания датчика ТОЖ в измеряемом диапазоне в норме, датчик МРВ чист, датчик продувки абсорбера работает. С утра заводится с пол оборота, днем после непродолжительной стоянки на горячую также без проблем хоть сто раз подряд. Если стоянка более продолжительна (примерно от 20 минут до5 часов ) заводится только со второго раза после продолжительной прокрутки да и то хватает в конце. Еще -давление падает медленнно за час стоянки до 2 кг/см2,в баке очень сильное разряжение по завершении движения (клапан в пробке работает). Крутит хорошо , напряжение на аккумуляторе во время прокрутки ниже 11,5в. не проседает. Иногда, очень редко и при хорошей нагрузке на больших скоростях выскакивает ошибка 420( неэффективная работа катализатора)которую сбрасываю сканером или клеммой -но это было уже давно , до этих проблем.

1) состояние заслонки = ?
2) упоминался сканер . температура воздуха и темп ОЖ при заводке = ?

Попробуй поменять свечки. была такая хрень,заводилась со второго ,а то и с третьего раза,после замены свечей,проблема ушла

1) заслонка чистая , провалов ,рывков нет ,машина после завода и в движении не глохнет ,угол открытия в норме - для самоуспокоения почистил без разборки. 2) сканером проводилась, диагностика и сброс ошибки 0420 никаких других отклонений и ошибок нет; сопротивление датчика ТОЖ меняется согласно температурного графика приведенного в инструкции по ремонту и обслуживанию(при температуре 28С составляет 1.92 кОм) .Машина одинаково успешно заводится как на холодную так и на горячую проблемы проявляются только на теплую при стоянке в интервале времени от 30 минут до 6 часов после остановки (не точно а плюс-минус 10-15 минут).

[QUOTE=bashkin;
Если бы все было так просто. Проблема началась при старых свечах ,раскошелился на оригинал IFR ,без изменений. Да и машина заводится всегда с пол оборота будь то на холодную или на горячую, а проблемы с заводом только в интервале времени стоянки от 30 минут до 6 часов , а если машина стоит больше или меньше то заводится с пол оборота. Так -что свечи тут не причем .

ну если Вас успокоит (я где то уже писал в ветках) и у меня прим такая же проблема, но тк с барашка завожу оч редко (пользуюсь автоподзводом) то на проблему забил. с автоподзавода заводится - гуд.

а проблемы с заводом только в интервале времени стоянки от 30 минут до 6 часов
В данном временном интервале выкрутить первую лямбду и поробывать завести без нее. Если заведется, то измерить противодавление катализатора.

[QUOTE=job102; С автозаводом аналогично заводится только чуть хуже- с третьего, четвертого

[QUOTE=buzuk80;Думаю что катализатор ошибочно отвлекает в сторону так как ошибка 0420 появлялась гораздо ранее и на поцесс запуска никак не влияла

Перерыл горы информации-проблема оказывается весьма злободневная и встречается на самых разных машинах (причем как на азиатских так и на европейских), однозначного ответа пока нет но вот пришел пока к таким выводам:возможно-датчик положения коленчатого вала (на теплую искажает форму),возможно-образование топливо-воздушной пробки в горячей рампе возникающей в условиях медленного падения давления через обратный клапан насоса . Буду проверять ,а пока ищу клапан на 3.5кг/см2 с штуцерами, хочу поставить перед рампой чтобы дублировать клапан насоса и исключить или подтвердить догадки.

проблема оказывается весьма злободневная и встречается на самых разных машинах
насчет злободневности не уверен. ( на моей машине, как и на многих других не наблюдается). как мне кажется вся проблема в модуле автозапуска.

[QUOTE=ThinkPad;Злободневность заключается не в том что у кого-то лучше , а у кого-то хуже ,а в том что темы с именно такими-же а не сходными симптомами встречаются на множестве других форумах начиная от Mersedes , AUDI , Ford , Toyta так и на корейских и китайских машинах и ни где они не доведены до завершения за исключением аналогичных элементарных случаев . А техническое состояние любой машины должно быть безупречным полагаю

Я тоже думаю что это из-за сигналки. и что хотите сказать что

в интервале времени стоянки от 30 минут до 6 часов автозапуск спит, и вследствие чего авто не заводится, а вне этого интервала автозапуск находится в боевом режиме. это какой то умный автозапуск получается.

у меня проблема один в один как у вас,подскажите нашлось ли решение.

да уж. я ваще теперь незнаю чё делать,диагност уже незнает что смотреть,как говорит всё проверил,предложил сделать раскоксовку двигателя,но я считаю что это не решение,у машины пробег 13000 только.дружище ты пиши если вдруг получится найти в чём проблема

глупый вопрос - а если перед заводкой тупо открутить крышку с бензобака, и посмотреть - будет заводиться или нет?

Вместе с насосом менялся абсорбер(присоединения проверены) . С крышкой бензобака проверял все варианты как и без нее

Смущает два момента, которые так или иначе способны негативно повлиять на корректную заводку авто:
1)
давление падает медленнно за час стоянки до 2 кг/см2
и 2)
компрессия по цилиндрам 16 кг./см2

1) какая-то форсунка (-ки) все-таки на горячую немного стравливает бензин во впуск.
я бы провел такой эксперимент: перед "проблемной" заводкой авто предварительно выкрутить все свечи и воздухом продуть камеры сгорания. потом пробуем заводить авто. есть изменение?

2) компрессия завышена (кольца уже "мокрые") => несколько завышенная "сосательная способность" поршней => не совсем корректное давление воздуха во впускном коллекторе . в том числе и на старте двигателя. иногда этого уже бывает достаточно для того, чтобы испытывать трудности при заводке авто. исправляется ремонтом двигателя/правильным подбором масла/изменением в прошивке условий топливообразования и УОЗ на старте . все способы имеют право на жизнь.

atirew, Раз уж Мы всем миром пытаемся помочь. предложение следующее: скиньте ремни навесного оборудования, проверьте компрессор и генератор на предмет свободного вращения и . я абсолютно серьёзно(!) возьмите на время, у кого то, АКб.
Симптомы очень были схожи, как и пути решения (диагностика, промывки и пр.ну свой сервис жеж. -[)
В зиму, пересел на Логашку и по весне, имеем. клинанувший генератор. вспухшая акб. О как, :shocked:сервисмен "ё-маё"
Фуфаечку напялил, "гену" снял, починил, поставил (всё на улице), акум взял первый попавшийся - чей то клиентом при замене брошенный. завелась - поехала. Я могу и ошибаться. но лично мне показалось что пускется сейчас легче и быстрее. Акб всё та же, сигналку ставил сам. без коментариев.

Аккумулятор проверялся нагрузочным шунтом .Но тем не менее похоже разгадка очень близка. Сегодня в третий раз проверялись форсунки-на стенде все нормально . но после несложных операций -вот что выяснилось : на горячем двигателе межу рампой и подачей был установлен тройник с манометром и краником(зажимом) после выключения зажигания был закрыт краник и при контроле обнаружилось падение давления со стороны рампы через 15 минут-то есть какая-то форсунка или форсунки травят во впускной коллектор на горячую. теперь каким -то образом осталось найти виновных или поменять все. О результатах отпишусь

В чем неисправность, когда необходимо крутить стартер секунд 5, чтобы завести? Тоже давления в рампе нет?

Вот и закончилась моя эпопея. Как это было: в очередной раз сняли форсунки, установили на стенд давление 6 кг/см2 все нормально, увеличили давление до 8 кг/см2-через несколько минут на одной из форсунок образовалась капля. После замены подозреваемой все проблемы пропали сами собой. Подводя итоги ,что можно сказать: при диагностике подобных состояний главное определить направление сброса падения-простой тройник с манометром и краником позволяет точно отследить в какую сторону происходит утечка, в сторону рампы с форсунками или бензобака с насосом. Причем сток топлива в бензобак в нашем случае практически не влияет на запуск поскольку у нас подача без обратки и при последующем включении оно мгновенно поднимется даже если не держит обратный клапан, а вот если травит форсунка(ки) во впускной коллектор то переобогащенная смесь препятствует нормальному пуску. Второе: обязательно после всех манипуляций с форсунками на стендах (промывка,тарировка)обязательно опресовываете их повышенным а не рабочим давлением и достаточно продолжительное время ,что избавит в дальнейшем от многих проблем и траблов . В заключении спасибо всем участвующим в обсуждении темы, отдельное -профессионалу за наводку.

Не совсем такая проблема, но похожая. У жены машина стала (до этого все норм было) заводиться со второго раза. От времени маслания первого раза не зависит пробовала и 5-6 сек крутить и оч коротко ~ 1сек. Со второго раза хватает сразу, не троит, не трясет итд. В движении ничего не изменилось. Если заглушить двигатель на 10-15 минут потом заводится без проблем. Завтра жена еще попробует заглушив на 15-20 минут поставить на сигналку и потом посмотреть. Может из-за сигналки трабла вылезла, жена на брелоке экран кольнула - он теперь ничего не кажет, но сам брелок работает, мож какой режим включился.

Еще варианты есть? Мож кто скажет точно что это?

ЗЫ Сигналка Pandora 3210

Похоже на замерзания в системе бензопровода, или засорения бензонасоса.

Если у Вас холодно (ниже -10) и холод пришел резко, то возможно много воды вам налили с бензом.
Решение - добавить 100-200 грм. спирта (96%) в бак на ночь. Также держать бак всегда полным, (ну хотя бы больше половины) в зимний период.
Ну и конечно искать качественный бенз на заправках.

В общем эпопея имеет продолжение. Несколько дней назад жена не смогла завести свою Сузуку в -25 примерно. Оттащили в Автомир Самара (ибо ближе). Оттащили правда своим ходом - на след день стало теплее (-18) и днем еще теплее (-12). Оставили на ночь "специалистам". Позвонили мне сначала вечером того же дня как сдал - сказали что чделали предварительную диагностику и все работает в штатном режиме. На след день с утра (-14-15 примерно) позвонили, сказали что она завелась но с огромным трудом и это не есть правильно. Диагностика (?) проблем не выявила :sm_nezn:, и они предполагают что проблема в качестве топлива. Притом что машину жены с началом странного поведения принудительно перевел на заправку Лукойл на которой сам заправляюсь и проблем не было с тем бензином. До этого жена заправлялась на Нефко рядом с работой - не скажу что бенз там плохой, машина вела себя нормально (когда я на ней ездил) не тупила, не жрала, провалов и других проблем не было в принципе.

В итоге, они мне звонят и предлагают сделать чистку форсунок (ессесно за мой счет) и привезти им нормальный бензин. Вопрос а были ли проверены форсунки на стенде даже не услышали. Спросил - а если чистка не поможет почему я должен платить за ненужную мне работу? Сказал что моя машина заправляется на этой же заправке и проблем нет. Со злорадной интонацией спросили: а у вас такая же машина? После ответа что такая же только на МКПП ничего не ответили. Где взять "нормальный" бензин сказали что не знают - они не продают бензин а занимаются ремонтом. В итоге предложили забрать машину :sty034:.

Созвонился с Роной (Тольятти) описал проблему, они мне пошагово рассказали что и как будут проверять (не исключив вариант плохого топлива). Если Автомир решение не родит заберу машину в Рону. Если и они не решат подам в суд на компанию Сузуки - пусть они с дилерами разбираются :sm_lol:. Вот так вот.

ЗЫ Проблема, что самое интересное не столько с машиной сколько с оф. дилерами. Есть третий вариант - загнать в сервис к знакомым и все сделать там за свои деньги.:(

Есть какие варианты?

Есть какие варианты?
Выкрутить и посмотреть на свечи. как вариант махнуть свечи с одной машины на другую :-)

Выкрутить и посмотреть на свечи. как вариант махнуть свечи с одной машины на другую :-)

Если не поможет, сделать ту же процедуру по очереди с датчиком температуры, дпкв, форсунками итд? :)

сделать ту же процедуру по очереди с датчиком температуры, дпкв, форсунками итд?
Не. это будет уже лишнее :-) Если не поможет, то можно еще попробовать катушки махнуть. все остальное без надобности.
Датчик температуры тут ни при чем, он же у вас нормальную температуру показывает я надеюсь :-)
Датчик коленвала тоже вряд ли - если бы в нем причина была, то она и на ходу бы себя непонятно вела
Форсунки тоже ни при чем. даже если недоливают чутка из-за грязи, все равно бы завелась, но покрутили бы подольше разве что.
Бензин то я так понял одинаковый, так что его исключаем
Тут дело скорее всего в том, что с искрообразованием проблемы :-) Либо искра слабая, либо ее нет вообще (что вряд ли, тогда бы чек загорелся по пропускам зажигания). Что влияет на искрообразование я выше написал :-)

О. про ДМРВ еще забыл - там же тоже датчик температуры на впуске стоит. но его проверить любым сканером, посмотрев что он показывает :-)

Все оказалось проще, залипала релюшка на бензонасос в блоке сигнализации. Вопрос почему ОД с первого раза не меряли давление в рампе остается открытым :-)

Vlad63, у меня изначальна была эта проблема, ОД сразу стал шерстить именно сигналку. Тогда автомир Сузука был на московском. Гемор начинался с -12:)

Купил авто в ноябре , проблема как ТОпикстартера , но плюс симптомы : троит на холодную обороты плавают при заводке утром -10 или минус 30 без разницы. Заводиться всегда как бы внатяг или при длительно прокрутки стартером или со второго раза. Обороты до 2000 потом опускаются до 1500 работает несколько секунд обороты начинают падать двигатель начинает колбасить, играешь педалью газа помогает пока нога на педали, опускаешь опять троит. И так пока не поработает минуту примерно, сам то подкинет обороты до 1500 то опустит до 900 и троит потом все ровно. На горячую или с простоем час 2 заводиться с полоборота.
Как купил авто сразу поменял свечи по каталогу Длинные никель Денсо , такие и стояли , почистил заслонку поменял оба фильтра в баке поменял топливный насос, Воздушный тоже поменял, Заглушил ЕГР пока только заслонкой, почистил ДМРВ жижей от ликвимоли , поменял жижу в акпп полностью на синтетику. форсунки на стенд носил говорят идеальные но они уже контракт Короче не ушли симптомы. Ошибок по компу нет ,страно после заглушенного ЕГР тоже не появился Джекичан

Куда копать , Расход конечно конь как я считаю, но больше всего раздражает заводка на холодную и троенеи. ПС Пишу тут так как почему то не могу создать тему сам

Может важно , сига шерхан 6 без автозапуска - может она козни строит

Пока нет думал что чек выскачет если пропуски , но видимо нет , завтра пробую на комплексную диагностику записаться , давление в рампе, компрессию в целиндрах, все остальное тоже глянут и катушки в том числе . отпишу

Еще не написал , адаптировал дроссель , сбрасывал клейму где то через час накинул, повернул ключ без потребителей (радио свет и тп вкл) дроссель жужал минут 10 без отановки так и не прекратил жужуать , завел не дождавшись когда он остановиться . Может чего не так сделал ?

Как купил авто сразу поменял свечи по каталогу Длинные никель Денсо
Странно, до 2010 года короткие ставили.
Вот эти с завода стоят ,2010 год:36082

У меня 2006 год, а стояли такие в приличном состоянии, я просто погорячее купил на зиму взял не 16 а 20

Катушка прекрасно может давать искру, но ДВС будет троить и т.д. Перед диагностикой попросите перекинуть катушки на заведомо рабочие.

Спасибо ! Проверим все ! Я уже наметил, форсы проверить под давлением больше чем 4 , катушки и провода , давлениев рампе , и подсосы воздуха если у них дымогенератор есть

Пока короче одно выявили очевидно , жестко сифонит из под впускного Коллектора. Щас давление в рампе проверят и катушки . И устранять начну . Если остальное в норме стошники пущай коллектор и лечат

Как колечко,отпишись,мы все во внимании!))

Короче говоря все остальное в норме давление в рампе 4 , не падает , катушки норм . Прокладки нет в городе заказал на экзисте через неделю должна быть в городе . Как подкину отпишу

Всем привет ! Подкинул прокладку на впускной коллектор, старая была просевшая в половину от толщены новой, и промывая в пуск обнаружил лопнувший шланг на вентиляцию картреных газов! Короче шланг обрезал , прокладку поменял, пока троений не наблюдаю, сегодня специально не грел , у нас -30 плюс охлаждение ветром телефон говорит - 39, постояла тачка с 9 до 13:20 в салоне - 19 , завелась со второго оборота , обороты держит четко не плавают как раньше заглохнуть не пытается. Все зло от лишнего воздуха! Еще заметил что резинка высохла там где штуцер пластиковый из клапанной крышки выходит , тоже заказал.
Всем спасибо за советы, надеюсь проблема больше не вылезет ! Расход по трассе к слову тоже упал с 6,8 до 5,4 это мгновенный при скорости около 80 км\ч

покатался в холод, специально не грею авто по 6-8 часов , у нас как раз -36-39 эти дни . С грантией могу заявить симптом ушел. Расход пока так же 20 литров показывает, но у меня стиль вождения и особенности грею долго езжу мало . На днях поеду проверю МАФ, так как с дырявой прокладкой и шлангом маф показывал цифру 7!

Компрессия SX4 classic

Какие показатели должны быть в норме? Какие отклонения допустимы в связи с износом двигателя? Какие говорят о том, что "срочно надо что-то делать"?)
У меня пробег 90 тыс. Компрессия 12,2-12,5 по цилиндрам. Знаю, что разброс в пределах 0,5 допустим. Что еще мне должны сказать эти цифры?

Заправку тоже наверно стоить поменять - из-за нагара на клапанах может компрессия упасть

kirill1978, не спрашивайте меня, я не понимаю, много это или мало. Я поэтому и задала вопросы. Нагара особого нет (смотрели в двигатель приборчиком).

Симптомов нет. Но поскольку машина у меня только год, я ее продолжаю изучать. И в теории тоже разобраться хочется. Хотя недавно ехала по трассе, включая меня трое в машине. Машина пошла в гору, скорость 100-110, и чтобы удержать скорость, давлю на газ, педаль проваливается, а скорость даже чуть вниз пошла. То есть мощности не хватает, но это наверное с крутизной горы связано.

хотя на трассе вроде по госту не положено таким быть чтоб нельзя было сотку заехать - странно весьма.

пока никто не ответил, напишу что сама нарыла. По тех характеристикам степень сжатия нашего двигателя 10,5.
Компрессия — физическая величина, давление в цилиндре в конце такта сжатия. Измеряется в атмосферах или кг/см2 при прокрутке стартером на хорошо заряженном аккумуляторе.
Оптимальная компрессия мотора очень приблизительно высчитывается умножением степени сжатия на 1.4 атм. Точнее она индивидуальна для каждого двигателя, зависит от характеристик цилиндров.
То есть для нашего двигателя выходит 14,7. Еще видела информацию про то, что для бензиновых двигатель обычная компрессия от 12 до 14.
Величины изменятся в меньшую сторону по мере износа двигателя.

Пользователь сказал cпасибо:

3 пользователя(ей) сказали cпасибо:

Нужно учитывать еще достоверность снятых показаний. Исправный стартер и заряженный аккумулятор должны быть.

Всем привет друзья! Времени как всегда нет, сделал ещё неделю назад.
И так, было закуплено масло, фильтра, раскоксовка и промывочное масло.
Немного о запчастях :
Фильтр масляный фирмы Nitto
очень добротно сделан, сразу видно жапон, а не китайский закос.
Фильтр воздушный такой ставлю уже на всем протяжении владения машиной, пробовал манн, не понравилось… Рекомендую! Идет на рестайл, цена халява, в гараже ещё 10 штук лежит) да, я хомяк 🐹)))
Меняю каждую замену масла, а масло я меняю каждые 6-7 тысяч, а если не понравится, как предыдущие шелл и идемитцу, то итого меньше 1000км) всё должно работать как часы!)
Замерил компрессию от 10.5 до 11
После полутора часов 11,5 в каждом, но при продувке оказалось, что во втором цилиндре в котором до было 11 осталось много жижки.
Порядок такой:
-Прогреваем мотор
-Снимаем скорлупу фильтра
-Откручиваем свечи
-Заливаем жижку поровну во все цилиндры
-Заворачиваем свечи
-Ждём 20-30 минут и ключем или стартером чуть прокручиваем совсем малость
-Ждём ещё час
-Выкручиваем свечи и крутим стартером, чтобы остатки выбросило через отверстия
-Вворачиваем обратно свечи, желательно новые, но я только менял, потому не стал менять
-Собираем всё обратно

В идеале конечно делать в гараже и оставить на ночь с жижкой, причём залить двойную дозу, эффект будет лучше, у тех, у кого меньше 9-8 атм

Ну, а для тех, кто верит в супротек, ещё раз скажу, если мотор умер, то никакая раскоксовка, никакой супротек и прочая шняга не поможет…
Только минеральное масло и погуще, вас будет больше спасать от масложора.
Но и это не лекарство.

Поставил новый фильтр, снял масляный фильтр и слил масло
Закрутил новый фильтр "Невский фильтр" и залил промывочное масло ТНК.
Запустил и на хх дал поработать 10 мин, потом слил, поставил новый фильтр Нитто, чуть пролил свежим маслом не закручивая пробки, грамм 200, выместив остатки промывки.
Закрутил пробку с новой шайбой и залил масло.
Запуск… Мотор работает на этом масле мягче и тише, меня это обрадовало) теперь после пробега 6-7 посмотрим, во что превратится, если вдруг раньше не надоест вдруг…

Кстати невский фильтр крайне не рекомендую! Хрень эта за 10 мин потекла из под резинки! Подтяжка не помогла…

Потом, когда собирал инструменты, нашёл в гараже промывку для расходомеров, купил давно и лежала без дела, снял и промыл.
Да, отклик стал на педаль резвее и машина интереснее поехала)
Ах, да, совсем забыл, собираясь в гараж, заехал в магазин за лимонадом, а выйдя из него, не смог попасть в машину, тк второй ключ он же новый у меня и сам ключ в брелке не чипован и даже не нарезан, пришлось чесать до дома пешком, тк были в заначке батарейки, как то купленные "а пригодятся", пригодились, тк по пути ни в одном из магазинов не было именно такой батарейки, а если были, то насквозь китайские и ещё рублей за 150…
Всём хорошей компрессии)

Артикулы материалов:
Фильтр воздушный Sibtek AF243 рекомендую!
Фильтр масляный Nevskiy Filter NF1048 не рекомендую, очень низкое качество уплотнительного кольца…
Фильтр масляный Nitto 4SF103 рекомендую!
Масло промывочное ТНК 40612542 рекомендую!
Масло моторное MAG1 5W30 MGND53P6 пока обкатка!
Раскоксовка Fenom FN611N рекомендую!
Очиститель расходомера аэрозольный Kerry KR9091 рекомендую!
Шприц жанэ или как его там+кусок трубки от омывателя.

1. Прогреть двигатель до нормальной рабочей температуры.
2. Заглушить двигатель.
3. Для моделей с механической коробкой передач, установить рычаг переключения передач в нейтральное положение и затянуть рычаг стояночного тормоза.
4. Для моделей с автоматической трансмиссией, установить селектор в положение Р и затянуть рычаг стояночного тормоза.
5. Снять корпус воздушного фильтра в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система впуска и выпуска).
6. Отсоединить от всех топливных форсунок разъемы жгутов электропроводки.
7. Установить набор специальных инструментов в отверстие под свечу зажигания. Использовать специальные приспособления (А) (09915-64512), (В) (09915-64530), (С) (09915-67010).

8. Отключить сцепления (1), если модель с МКП, и нажать до упора на педаль акселератора (2), чтобы полностью открыть дроссельную заслонку.

9. Включить стартер и провернуть несколько раз коленчатый вал, чтобы измерить компрессию в цилиндре. Предварительно проверить и убедиться в том, чтобы аккумуляторная батарея была полностью заряжена.
Примечание
- Для измерения компрессии в цилиндре, коленчатый вал необходимо проворачивать с частотой 200 об/мин.
- Если давление компрессии ниже стандартной величины, для начала необходимо проверить правильность установки специального оборудования.
- Если давление в цилиндре ниже стандартной величины, необходимо залить через отверстие под свечу зажигания две столовых ложки свежего моторного масла, после чего повторить проверку. Если давление компрессии повысится, значит неплотности в цилиндре образованы нарушением герметичности в поршневых кольцах. Если давление компрессии останется неизменным, значит, возможны утечки из-за неплотного прилегания клапана к седлу, нарушения в фазах газораспределения или через прокладку головки блока цилиндров.
Стандартное давление компрессии: 1600 кПа (16.3 кгс/см2).
Предельно допустимое давление компрессии: 1300 кПа (13.3 кгс/см2) Предельно допустимое отличие в показаниях компрессии между цилиндрами: 100 кПа (1.0 кгс/см2).
10. Повторить операции с 7) по 9) на всех оставшихся цилиндрах.
11. Установить на место свечи зажигания и катушки зажигания.
12. Подсоединить к топливным форсункам разъемы жгутов электропроводки.
13. Установить корпус воздушного фильтра в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система впуска и выпуска).
Измерение разряжения
1. Прогреть двигатель до нормальной рабочей температуры.
2. Для моделей с механической коробкой передач, установить рычаг переключения передач в нейтральное положение и затянуть рычаг стояночного тормоза.
Для моделей с автоматической трансмиссией, установить селектор в положение Р и затянуть рычаг стояночного тормоза.
3. Остановить двигатель и выключить все потребителя электричества.
4. Снять корпус воздушного фильтра в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система впуска и выпуска).
5. Отсоединить шланг принудительной вентиляции картерных газов (1) от продувочного клапана (2), как показано на рисунке ниже.

6. Подсоединить специальное приспособление (А) (09915-67311) к шлангу системы вентиляции картерных газов, как показано на рисунке ниже.
7. Заклеить продувочный клапан вентиляции картерных газов (2) подходящей клейкой лентой (3), или чем-либо подходящим.
8. Установить корпус воздушного фильтра в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система впуска и выпуска).

9. Запустить двигатель и установить обороты холостого хода.
10. Отметить разряжение, показанное на вакууметре. На холостых оборотах разряжение должно составлять 59 — 73 кПа (0.60 — 0.74 кгс/см2).
11. Снять корпус воздушного фильтра в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система впуска и выпуска).
12. Отсоединить вакууметр от шланга принудительной вентиляции картерных газов.
13. Снять клейкую ленту с продувочного клапана.
14. Подсоединить шланг к продувочному клапану системы вентиляции картерных газов.
15. Установить на место корпус воздушного фильтра.

Читайте также: