Когда нужно менять тормозные колодки на ниве
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Замена задних тормозных колодок на Ладе 4х4: фото
Задние тормоза, помимо основного назначения (участие в работе тормозящего контура), также используются при работе стояночного тормоза. Тормозная система задней оси оснащена барабанами, в отличие от передней части автомобиля. Колодки в данном случае располагаются не снаружи диска, а внутри барабана. Затягивая рукоятку ручника, вы через трос заставляете колодки прижиматься к внутренней части барабана, который из-за силы трения стопорится на месте и не дает колесу проворачиваться.
Задние колодки барабанов менее изнашиваются, нежели передние, рекомендуемый период их замены составляет 30 тыс. км пробега. Тем не менее, вы сами можете проверить износ колодок – для этого потребуется регулярно посматривать специально сконструированное смотровое окошко. Это можно сделать, не снимая колеса, однако вам потребуется поставить машину на подъемник или загнать ее на яму. Далее с внутренней стороны при помощи отвертки необходимо будет поддеть пробку сервисного отверстия, а затем ее вытащить.
Через окошко можно определить толщину фрикционного слоя.
Минимально допускаемая толщина слоя – 1,5мм.
Если же это значение меньше, потребуется заменить колодки на новые. Чтобы сделать это, придется снять тормозной барабан со ступицы.
Если вы не хотите переплачивать сервису за замену тормозных колодок (стоимость этой процедуры составляет от 500 рублей за две штуки), вы вполне можете поменять колодки самостоятельно – это сделать ненамного сложнее, нежели в случае с передними, необходимо просто соблюдать аккуратность.
Для операции по замене задних колодок нам потребуются следующие приспособления:
- Крестовина для съема колес.
- Ключ-головка на 12.
- Молоток.
- Плоскогубцы.
- Резиновая груша.
- Жидкость WD-40.
- Деревянный брусок.
- Шлицевая отвертка.
При помощи крестовины немного отвинтите гайки, фиксирующие заднее колесо.
Используйте домкрат, чтобы поднять машину. Нелишним будет на всякий случай подставить вниз деревянную колодку. Опустите вниз до упора рукоятку стояночного тормоза – необходимо, чтобы задние колеса были полностью разблокированы.
Затем необходимо полностью открутить все гайки, после чего снять колесо. Если на колесе установлен декоративный колпак, снимать его необязательно.
Обработайте два болта жидкостью WD-40, затем открутите их, используя головку размером 12. Если болты не поддаются, разок-другой потребуется по ним ударить молотком.
Закрутите вышеуказанные болты в отверстия, указанные на фотографии ниже – таким образом, вы создаете напряжение, которое при снятии барабана будет помогать вам.
Во время закручивания этих болтов требуется через брусок постукивать молотком по задней части барабана. После этого стяните тормозной барабан. Осмотрите его на предмет наличия трещин, изъянов, сколов, следов выработки – если налицо явный износ элемента, он потребует замены.
Затем, используя шлицевую отвертку, подденьте конец верхней стягивающей пружины и снимите его. Затем снимите всю пружину.
Сняв пружины, потребуется вытащить распорную планку.
Далее, используя плоскогубцы, вывинчиваем наружную чашку до тех пор, пока ее отверстия не совпадут с соответствующими им выступами стойки.
После этого потребуется убрать из обеих чашек пружины. Все мелкие детали надо будет очистить от грязи и коррозии.
Затем удалите рычаг стояночного тормоза из конца тросика.
Для этого при помощи пассатижей уберите шплинт, затем вытащите старую колодку, а после закрепите рычаг на новой колодке.
После этого необходимо будет рычаг колодки одеть на трос стояночного тормоза.
Используя стойку, зафиксируйте правую колодку. Следует нажать на пружину, после чего покрутить ее сзади – пружина должна встать на свое место.
Нижнюю пружину потребуется одеть сначала на правую колодку, а затем и на левую.
Спасибо за подписку!
Зафиксируйте левую колодку на ее месте. Установите левую колодку на место.
Прикрепите стойку к левой колодке.
После этого потребуется зафиксировать на правой колодке уже верхнюю пружину. Затем необходимо вернуть на место распорную планку.
Утапливаем поршни внутри тормозного цилиндра. Эту операцию надо выполнять, постукивая молотком через брусок.
После того как каждый из поршней ушел внутрь цилиндра, надо проверять количество тормозной жидкости, и, при превышении должного уровня, удалять лишнюю ее часть при помощи резиновой груши.
Зафиксируйте верхнюю пружину окончательно.
Перед тем как установить на место барабан, надо несколько ослабить трос стояночного тормоза. Нелишним будет также пройтись наждачной бумагой по отверстию барабана в центре, а также по месту посадки.
В процессе посадки барабана потребуется иногда, используя молоток, корректировать положения установленных на свои места колодок.
Соберите остальные элементы в обратном порядке. Далее необходимо вернуть колесо на место – все операции следует выполнить в обратном порядке.
Недавно, при обратной переброске резины с отцовой Шнивы мне и с моей Нивы ему, обратил внимание на то, что у меня практически не осталось передних тормозных колодок ( а я чувствую что тормозить Нивка стала намного хуже).
Вчера прикупил колодочки новые, поменял у себя во дворе. Поставил как всегда колодки "Ниппон". Использовал их на Двенашке, в течение последних 5 лет владения машиной, на Иже, все 2 года, когда ездил на нем, поставил их второй раз на Ниву. К колодкам нет абсолютно никаких претензий. Откатал на прошлых чуть больше 18 тыс. км. Кто то скажет что мало, но учитывая то, что 70% езжу по городу, причем езжу быстро и очень быстро, да еще и то, что колеса больше и тяжелее штатных (соответственно больше не подрессоренная масса), думаю это нормально. Га Иже и Двенахе, колодки эти тоже ходили у меня порядка 16 — 20 тыс. км. Для сравнения, у отца, при гораздо более спокойном стиле вождения, при том, что 70% пробега у него трасса и грунтовка, данные колодки ходят 40 — 45 тыс. км. На Рио к стати оригинальные, передние колодки тоже поменял после 25 тыс. км., такой уж у меня стиль вождения (это при том, что более половины пробега ездила жена).
Да колодки "Ниппон" мягкие, но пусть я буду менять их почаще, чем менять каждый раз вместе с колодками еще и тормозные диски, плюс, за все годы сколько я их использую, я не услышал ни разу ни единого скрипа и писка. Тормозные диски с ними очень долго ходят. Цена — 520 рублей.
ну и немного фото работы, для тех кто возможно ни разу не менял колодки на своей Ниве.
Сама замена колодок если все пойдет как по маслу, занимает 20 — 30 минут, основная сложность — попасть нормально в отверстия скобы шплинтом насквозь, чтобы его потом зафиксировать. С Нижним еще нормально, так как суппорт пока свободен и ослаблен, а вот с верхним чаще приходится повозиться, так как одной рукой надо нажимать на скобу и одновременно подводить ее в нужное положение, а другой немного подбивать шплинт, чтобы тот прошел насквозь через отверстие. Вроде бы элементарно, но данные действия могут сильно увеличить время работы. Я уложился в 40 минут с обоими сторонами.
Тормозные колодки относятся к расходным материалам. Они принимают на себя нагрузку, которая формируется при торможении – фрикционные накладки на колодках трутся о тормозные диски, останавливая в результате колеса автомобиля.
Многие автолюбители предпочитают не производить замену силами официального автосервиса или мастерской, а осуществлять эту операцию самим. Ценник на замену колодок (без стоимости учета самих изделий) даже в неофициальной мастерской начинается от 500 руб. за пару.
Предельная минимальная толщина фрикционной накладки, после которой следует обязательно заменить колодки, составляет от 1 до 2 мм. В противном случае вы рискуете столкнуться с полным износом фрикционного слоя, в результате чего металлическая часть колодок, оставшись без износостойкой защиты, будет тереться о тормозной диск, также выполненный из металла – про последствия трения металла о металл при торможении мы в данном материале писать не будем, но, думаем, и так понятно, ничего хорошего из этого не выйдет.
Помните, что, хотя операция по замене не представляет особой сложности, делать все следует внимательно и без лишней суеты. Не забывайте, что исправные тормоза – ваша безопасность.
Из инструментов нам потребуются:
- Ключ-крестовина для съема колес
- Монтировка или тяжелая отвертка
- Пассатижи
- Жидкость WD-40
- Груша
Затяните рычаг стояночного тормоза. Далее, используя крестовину, немного открутите гайки, крепящие колесо к ступице.
Используя домкрат, приподнимите автомобиль, затем открутите все гайки полностью.
Затем снимите колесо. Для большей безопасности его можно положить под машину.
При помощи смазки типа WD-40 очистите место соединения шплинта и оси прижимного рычага.
Затем, используя пассатижи, вытащите шплинт оси прижимного рычага.
Далее потребуется вытащить ось прижимного рычага. Если она сидит плотно, то по оси можно постучать сзади или, при необходимости, выбить ось выколоткой.
Вытащите ось рычага пассатижами.
Затем снимите сам прижимной рычаг.
После этого снимите суппорт. При необходимости используйте шлицевую отвертку, чтобы поддеть суппорт, если он не поддается. Чтобы суппорт не мешался, поверните его по направлению к блоку цилиндров.
Затем потребуется извлечь старые колодки.
Перед тем как приступить к установке, следует монтировкой или тяжелой отверткой нажать на поршни суппорта, чтобы они максимально ушли в цилиндры.
После того как поршень уйдет в цилиндр, нелишним будет замерить количество тормозной жидкости. Проверять уровень следует после каждого вдавливания цилиндра.
Спасибо за подписку!
Если уровень жидкости превышен, излишки можно собрать резиновой грушей.
Устанавливаем новые колодки.
Затем возвращаем суппорт обратно. Перед тем как ось вставить в рычаг, рекомендуется обработать ее край, чтобы конец оси был немного стесан (это можно выполнить как на токарном станке, так и при помощи напильника). Смажьте край оси солидоловой мазью.
Рекомендуется также смазать солидолом две пружины, расположенные в направляющих.
Ось рычага после ее возврата на место шплинтуется заново.
Операция по установке колеса выполняется в порядке, обратном тому, что использовался при снятии.
Затем сядьте в автомобиль и несколько раз нажмите на тормозную педаль, пока не почувствуете, что нажатие становится тугим.
Нивоводы всех поколений, модификаций и стран, объединяйтесь!
Замена передних тормозных колодок: Нива Шевроле и Нива 4×4
С тормозами, особенно на Ниве, шутки плохи. Если колодки сильно изношены, их необходимо заменить. Самое время узнать, как это делать?
Симптомы изношенных тормозных колодок
Любой поломке предшествует определенный признак неисправности. На Ниве это проявляется следующим образом:
- Вибрация при торможении. Но это не обязательно могут быть колодки. Гораздо чаще причиной этому становится кривой тормозной диск.
- Ухудшение эффективности торможения.
- Различные скрипы при торможении.
При появлении хотя бы одного из этих симптомов, рекомендуется обязательно проверить состояние колодок.
Как проверить тормозные колодки на Ниве?
Для этого необходимо снять переднее колесо и замерить остаточную толщину накладок. Она должна быть не менее 1,5 мм. Если она меньше, то колодки рекомендуется заменить.
Как выбрать передние колодки?
Существует множество производителей, которые занимаются выпуском накладок для Нивы 21213 и 21214. Среди них можно выделить следующие:
- Оригинал. Каталожный номер – 21213501090. Цена составляет 556 рублей.
- PILENGA. Цена составляет 401 рубль.
- BOSCH. Цена: 839 рублей.
- LUGAS. Цена: 853 рубля.
Самым лучшим производителем тормозных колодок для Нивы 4х4 и Нивы Шевроле принято считать BREMBO. Но цена у них достаточно высокая – 1123 рубля.
Выбирать колодки следует из условий эксплуатации. Если машина часто используется на шоссейных дорогах или в городе, то необходимы хорошие накладки, вроде Лукаса и Брембо, а вот для бездорожья достаточно будет и оригинала. Куда большее значение для Нивы имеет производитель тормозных дисков, так как диски чаще страдают заводским браком и зачастую приходят в магазин уже кривыми.
Процесс замены
Чтобы поменять тормозные колодки на Ниве, необходимо выполнить следующий порядок действий:
Снимите переднее колесо автомобиля:
Снимите две шпильки тормозного суппорта:
Предварительно нужно демонтировать с них стопора.
Демонтируйте крепление тормозного суппорта:
Демонтируйте старые тормозные колодки, а на их место установите новые:
Откачайте небольшую часть тормозной жидкости, вдавите поршни внутрь тормозного цилиндра. Смажьте шпильки суппортов и другие подвижные части тормозных механизмов Niva Travel смазкой для суппортов:
Произведите сборку элементов в обратной последовательности.
Аналогично данная процедура выполняется для модификаций ВАЗ 21213, 21214 и Niva Travel.
Читайте также: