Когда нажимаешь на газ появляется шум
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Всем привет! Купил TOYOTA VITZ 2003г. Это у меня первая машина, поэтому сразу не обратил внимание - при нажатии на газ при небольших скоростях(до 50) под капотом появляется звук, похожий на легкое дребезжание слабо натянутой цепи. При отпуске газа или при наборе скорости 50-60 км/ч звук исчезает. Машина тянет хорошо, без рывков. Двигатель 2sz-fe, вариатор. Может у кого встречалось нечто похожее? Езжу уже год, звук не пропадает, но и не усиливается.
Ихмо, это свистит воздух проходящий через щель заслонки.
На скорости 50-60 она стоит под определённым углом, а газу добавишь, звук пропадает, так ведь? Или отпустишь, тоже пропадает.
На Фунтике не замечал, а вот сейчас катаю Мазду Демио, этот звук есть!
Всем привет! Купил TOYOTA VITZ 2003г. Это у меня первая машина, поэтому сразу не обратил внимание - при нажатии на газ при небольших скоростях(до 50) под капотом появляется звук, похожий на легкое дребезжание слабо натянутой цепи. При отпуске газа или при наборе скорости 50-60 км/ч звук исчезает. Машина тянет хорошо, без рывков. Двигатель 2sz-fe, вариатор. Может у кого встречалось нечто похожее? Езжу уже год, звук не пропадает, но и не усиливается.
да почти у всех такая байда! Если не раздражает, то забей и езди - ничего страшного в этом абсолютно нет. Если хочется сделать, ищи по ссылке, которую я тебе дал, или здесь юзай поиск. Обсуждалась уже эта проблема и не раз.
я уже описывал у мну на скорости шум вибрационный тоже был
оказалось перемычка что по середине под трубой глушака дребезжала.
на люке оторвал на половину на сугробе сдвинул..
Ихмо, если подшипник засвистел, он на всех режимах свистит!
Только на маленьких оборотах меньше, на больших - больше!
Ремень подтяните, по результату отпишитесь сюда.
Ремень раньше подтягивал, но он если подсвистывает, то на стоянке и на ходу одинаково. Подтянул - свист прошел. А у меня дребезжание только на ходу. На стоянке газ хоть до упора нажимать можно - звук тихий и ровный. По ходу действительно что-то с цепью или натяжителем.
а чем тогда отличается работа цепи в движении и на стоянке?
Повторю свой пост из другого топа
у меня на платце был звук как от дизельного двигателя. Причём только в езде и на определённых оборотах (хотя оборотов не видно, но примерно ясно, на скорости от 40 до 50км/ч), именно при нажатии на газ.
По форумам пошукал, сказали что это может быть муфта vtt-i от говённого масла.
Залита была Нордикс 0-40 (не кидайте кирпичами, первую смену масла делал не я, а какой то знакомый газелист хозяйки машины)
Сменил на синтетику ликви молли 5w30, и звук полностью пропал.
Мотивируют тем что при гавённом масле + подзабитый канал, при оборотах где муфте надо переключится на другое положение, она не может переключится доконца и начинает вибрировать (попыталась переключится, вернулась обратно, снова попыталась) и это создаёт такой звук.
Чел, который пригнал мне машину, рекомендовал просто не обращать внимание на левые звуки, говорит, она(машина) еще десять хозяев переживет. Если сломается что-то, тогда другое дело. Как вам такая политика?
:)
Что то в этом есть.
Просто чел продал машину и рад. А вам её эксплуатировать, а обычно если вовремя диагностировать, можно отделаться меньшими затратами. Да и моральное удовлетворение от машины дорого стоит.
Но в целом подход хороший. Не мешать машине ездить.
Масло лью Shell 5w-40 синтетика. Знаю, что рекомендовано 5w-30, но слышал, что для бэушных машин вязкость надо повышать на 10. При следующей замене попробуем 5w-30, посмотрим. Хотя её гнали в Омск на минеральном масле, звук уже прсутствовал.
Посмотри сетку клапана vtt-i на предмет грязи.
Сам не делал и не могу подсказать где она, но тут неоднократно о ней говорили. Надо мануал покурить.
Я до неё недобрался скорее всего благодаря хорошему маслу. :)
Вообще в машину лезть не хочу, т.к. многие кучу запчастей меняют, а как брякало, так и брякает. Просто охота узнать причину.
Вообще в машину лезть не хочу, т.к. многие кучу запчастей меняют, а как брякало, так и брякает. Просто охота узнать причину.
Тогда вся эта тема бред и трёп ниочём.
Ибо если ты не собираешься туда лезть, то зачем занимать время и силы ответивших тебе.
Когда едет при нажатии на акселератор нарастает шум.
Скорее всего похоже на вой. Появляется только при езде. Когда нажимаешь на акселератор машина начинает набирать скорость появляется нарастающий вой. На любой скорости если сбросить педаль акселератора вой сразу прекращается. Чем сильнее нажимаешь на газ тем сильнее шум. Что это может быть мост или раздатка или другое?
Тот же вопрос, один в один такое же,
Господа ветераны эскудоводства, не оставьте без внимания наш вопрос
А на стоящей машине если газовать?
. У нас вчара тепло было, а картонку с радиатора забыл вытащить, так вентилятор при наборе скорости тож сильно шумел.
У меня подобная проблема. Шум появляется на скорости ближе к 60 км/ч на 100 не так уж и слышен, причем где - то с переди машины, если отпустить газ становится менее шумно. Подозреваю либо правый ступичный подшипник либо шумит резина т.к. на другом комплекте таких звуков не замечал (сейчас стоит Кама 515). Хотя может и раздатка шумит. В раздатке буквально пару дней назад поменял масло - эффекта никакого.
У меня подобная проблема. Шум появляется на скорости ближе к 60 км/ч на 100 не так уж и слышен, причем где - то с переди машины, если отпустить газ становится менее шумно. Подозреваю либо правый ступичный подшипник либо шумит резина т.к. на другом комплекте таких звуков не замечал (сейчас стоит Кама 515). Хотя может и раздатка шумит. В раздатке буквально пару дней назад поменял масло - эффекта никакого.
У меня тоже стоит Кама-515, и тоже иногда кажется, что что-то воет, иногда же отмечаю, что как-то тихо и мягко едет.
Дважды замечал на одной и тойже дороге, что после примерно 10 км по трассе вьезжаешь в город - едет тихо-тихо, и мягко.
Имхо, толи асфальт такой, толи резина прогрелась за 10км
едешь, набираешь скорость, гул нарастает, держишь одинаковую скорость- гул не меняет тона, отпускаешь газ, гул пропадает полностью, на разных скоростях тон гула разный, от басового, до похожего на свист тубины, местоположение звука, на разных скорстях перемещается от передней части машины взад, все это на заднем приводе, при подключении полного таже картина, толко при сбросе газа, гул не пропадает полностью, а меняет тон в обратной последовательности, вплоть до полной остановки машины- так вот, у меня воет РЕДУКТОР ЗАДНЕГО МОСТА
А ты вылку подкапотную с зимы покормил?
Забыл небось.
А уже март скоро!
Вот оно и воет т.к. голодное.
Если серьезно, то, выть\гудеть\шуршать\скрежетать и тому подобное могут следующие агрегаты:
1. Шины
Проверяется на одной и той же скорости на дорогоах с РАЗНЫМ покрытием (или разным его качеством)
2. Двигатель
Как сам, так и элементы впускной и выпускной системы.
Звук при этом локализуетя от "через стекло" до "где-то снизу спереди".
Проще всего проверять:
а) стоя на месте
б) под нагрузкой "вдоль забора" (т.е. чтобы слушать отраженный звук) - едешь на первой передаче (можно вообще на пониженной) и ставишь такие обороты на которых начинает выть\орать и т.д.
3. Выхлопная система.
Собственно "самец" (вернее его отсутствие).
Как правило оно рычит с набором оборотов.
Так же, как правило, оно свистит на небольших оборотах и это легко найти на яме\подъемнике или просто под машиной.
4. Подшипники полуосей\ступиц
Но на скоростях в 60-80 кмч я бы их вычеркнул.
Общий шумовой фон очень большой и если бы подшипник его перекрывал, то он бы уже развалился нафик.
5. Раздатка.
Если туда не лазили в здесь и машина не бывала в ударных приключениях то, скорее всего, ее можно вычеркнуть.
6. Коробка.
С износом шестерен начинают подвывать шестерни определенных передач.
Воет прапорционально скорости.
На автомате выть нечему.
7. Клапан перепуска обратки в абсорбер.
Оно стрекочет прапорционально оборотам.
Опять-же, учитывая скорости, яб его вычеркнул т.к. так орать оно не способно.
8. Главная пара.
Про эту ботву я уже многословно писал в топике, где умничал по поводу ее нстройки :)
Вкрадце, вой может быть в трех режимах: при разгоне, торможении двигателем (накате) и равномерном движении т.к. это три разных режима и звук может быть в любом из них (или во всех) в зависимости от того нсколько неправильно установлено пятно контакта.
Эта гадость воет (может) сильно.
Если предположить, что у тебя именно смещенное пятно и воет под нагрузкой, то ситуация будет ровно та, которую ты описываешь.
Проверять: посадить нормального мастера на машину - пусть слушает.
От чего: если в редуктор тут не лазили, то есть небольшая вероятность, что конфился (или кончается) подшипник на котором висит пара в хвостовике.
Если приговорят именно редуктор, то разбирать и менять подшипник и распорную втулку.
Больше ничего придумать не могу.
Но может и еще какие вое-источники есть :)
[url]http://car.etk.ru/[/url]
Sidekick 5dr, 1.6, unknown susp lift, 3" body lift, Toyota axles, Irok 36x13.5
На стоящей машине не воет, на любых оборотах. Звук появляется только когда начинаешь давить на газ, как сбросишь газ сразу звук исчезает. Происходить это при движении на любой скорости от 5 км/ч до Max. Звук появился где-то 2-3 года тому назад.
Похоже это либо раздатка, либо задний мост.
У меня аналогичная ситуация, при нажатии на педаль газа (причем только во время движения) т шуршание, такой звуг как будто откуда то воздух сосет. появилось примерно неделю назад, расход топлива увиличился. СТО заехал говорят всё внорме, на диагностику загнал тоже все ОК. Что это может быть.
У меня аналогичная ситуация, при нажатии на педаль газа (причем только во время движения) т шуршание, такой звуг как будто откуда то воздух сосет. появилось примерно неделю назад, расход топлива увиличился. СТО заехал говорят всё внорме, на диагностику загнал тоже все ОК. Что это может быть.
у меня тоже с самой покупке авто, может не чего страшного нет но хотелось бы узнать что это и убрать этот звук
[QUOTE=Was38;1133787843]У меня аналогичная ситуация, при нажатии на педаль газа (причем только во время движения) т шуршание, такой звуг как будто откуда то воздух сосет. появилось примерно неделю назад, расход топлива увиличился. СТО заехал говорят всё внорме, на диагностику загнал тоже все ОК. Что это может быть. [/
Ну кто нибудь ответит на этот вопрос. У меня аналогичная ситуация.
По системе выхлопа можно послушать и прокладкам глушителя, возможно ремень (генератор-помпа), я когда его поменял звук пропал. Также свистяще-дребезжащий был на глушителе, где гофра с глушителем соединяется (в районе водительского сидения), там хомут расслабляется и идет мерзкий звук.
Сзади вообще гремело полтора года, пока все темы не перечитал здесь и не подтянул петлю замка задней двери, теперь тишина.
Посмотрите выхлопную магистраль от "паука"----возможно появление шума---"шуршания"---"свиста" из-за уплотнительного конусного кольца
У меня такой звук издавала прогоревшая прокладка между головкой блока и выпускным коллектором на 4-м цилиндре.
Так же может быть данный эффект, влияющий на увеличенный расход бензина, при поврежденной прокладке впускного коллектора(вроде как она двойная--из двух частей состоит). Увидеть можно при нанесении "мыльного пузырящегося" раствора
У меня на QRе слышен скорее рокот тихий при разгоне. Моя причина мне ясна. Это стучат стаканы клапанов. Качество масла говорит за себя. Ездил на мобеле1 5в40 рокот был, перешёл на тотачи 0в20 синт рокот совсем пропал. Сейчас залил тнк 5в 40 синт, гримит как будто на 76 езжу. Если есть рокот при запуске двигателя, значит точно масло гггг. Да и куэр на самом деле такое гэ.
А чем QR конкретно Г? На своем 225тыщ уже, расход в норме, динамика в норме. Ни лазил ни разу. Масло Idemitsu Zepro Racing 5w40. Но рокоток есть только когда двигатель не выйдет полностью на рабочую температуру градусов в 90. И то грешу что это форсунки так на холодную, потому как зависит от положения педали газа, а не от оборотов двигателя.
Есть опыт владения многими двс. Просто QR кончается очень быстро, как показывает практика на любом масле. Одноразовая крышка вообще в шок ввела,на QG такой же гемор . 2 клапана на ож (бред).Морозов боится, электронная заслонка (зачем?).Клапана не регулируются, эти стаканы на 2 си еще в 90х горя хапнул. Жёр не лечется 15л. На 3RZ ездил только радовался.
Есть опыт владения многими двс. Просто QR кончается очень быстро, как показывает практика на любом масле. Одноразовая крышка вообще в шок ввела,на QG такой же гемор . 2 клапана на ож (бред).Морозов боится, электронная заслонка (зачем?).Клапана не регулируются, эти стаканы на 2 си еще в 90х горя хапнул. Жёр не лечется 15л. На 3RZ ездил только радовался.
Слышал про проблему QR20, связанную сто-ли перегревом, то-ли пробитием прокладки, как очень частую. Про 25-ый ни на что хроническое не натыкался.
Кончается быстро это за сколько минимум? В чем проблема одноразовой крышки? В хрупкости или если снял,то не поставишь? Моей таксе уже 8 лет, и под крышку никто ни разу не лазил. И когда полезут не известно. Зачем два термостата сам не пойму, это надо у инженеров ниссана узнать. Про морозы не скажу. Заводится нормально и в -30,только аккуратно надо. А электронный газ мне лично больше нравится, чем тросиковый. Дром вон Хитрилу гоняет уже сколько и все нормально. А там, если не ошибаюсь тоже QR25.
Хотелось бы конкретней прочитать про роодовые болячки QR25, Мож натыкался кто?
Многие водители не могут понять почему возникает стук при нажатии на педаль газа. Порою проблема становится настолько не разрешима, что вызывает у владельца авто очень сильное раздражение.
Теперь настала очередь разобраться и с этой проблемой.
Распространенные источники звука
Большинство неисправностей в автомобилях в первую очередь проявляются в виде сторонних звуков.
Стук при нажатии на педаль акселератора
Однако возможно появление стуков только при выполнении определенного действия, причем выявить причину появления стороннего звука иногда достаточно сложно.
Одним из таких видов шумового сопровождения является стук при нажатии на педаль газа.
Такой шум часто появляется спонтанно, и перед его появлением никаких неприятностей с авто не происходит. То есть, машинка работала без проблем, но в один из моментов появляется стук при нажатии на педаль акселератора.
Характер звука может быть разным, единственное, что неизменно – это обороты двигателя.
На высоких оборотах данный шум вовсе не проявляется. А вот при трогании с места, а также после замедления при наборе скорости в диапазоне 30-50 км/ч стук проявляется.
Он может быть глухим, по ощущениям, как будто ударяют деревянным брусом по кузову, а может и звонким металлическим.
Чаще всего этот стук одиночен, то есть раз прозвучал и все. Но бывают и повторяющиеся стуки, которые прекращаются при наборе скорости до определенного уровня.
Причем сторонние звуки могу появляться не всегда, некоторое время они есть, затем исчезают, но после снова появляются. То есть определенная цикличность у них есть не всегда.
Место появления стука тоже может быть разным – впереди авто, под ним или сзади.
Также он может проявляться только с одной стороны авто.
Следует отметить, что многие автовладельцы, столкнувшиеся с этой проблемой, отмечают, что на работоспособность силовой установки или трансмиссии данный шум никак не влияет. Авто ведет себя точно так же, как и до появления стуков.
Однако многих такое звуковое сопровождение совсем не нравится, поскольку оно вызывает переживание, что машина может в любой момент остановиться из-за серьезной поломки, предвестником которой может быть этот стук.
Элементы авто, которые могут издавать этот стук
Попробуем же разобраться, что может стать причиной этого явления.
Сразу можно отбросить вариант с нарушением тепловых зазоров в ГРМ. Эти стуки обычно начинают проявляться на высоких оборотах, затем – на средних, и пока клапана не начнут стучать на холостом ходу.
При этом на нажатие педали газа клапана не реагируют, то есть, если они стучат, то стучат независимо от того, нажимается педаль или нет.
Также обратите внимание на стук гидрокомпенсаторов, это довольно частое явление.
Начнем с самых курьезных причин.
Таковыми могут быть какие-либо цилиндрические или круглые вещи, находящиеся в вещевых боксах, под сиденьями, в багажнике или подкапотном пространстве.
Также в салоне каким-то образом может оказаться сторонний предмет, к примеру камушек.
Поэтому при появлении такой неприятности, в первую очередь нужно осмотреть салон, выложить из него и багажника все вещи и проверить, не исчез ли шум.
Также причиной этого может стать неплотно закрученная крышка бака или масло заливной горловины.
Теперь перейдем к более серьезным причинам.
Причиной стука может стать поврежденная петля двери. В таком случае она неплотно садится в замок и имеется люфт.
При нажатии на педаль, когда производиться ускорение – дверь ударяется о стойку, отсюда и звук. Поэтому петли дверей, а также плотность ее посадки тоже нужно проверить.
Могут быть ситуации и по хуже.
Одиночные стуки могут появиться и из-за подвески.
Здесь тоже виной является люфт. Он может появиться из-за изношенных сайлентблоков или же шаровых опор.
Проверить подвеску на наличие люфтов сравнительно просто. Авто ставится на эстакаду, далее монтировкой проверяют наличие люфтов посредством раскачивания элементов подвески.
Поскольку соединения подвески достаточно упругие, то руками раскачать рычаги невозможно, для этого и нужна монтировка.
Звук могут издавать наконечники рулевых тяг, хотя вроде отношения к педали газа они не имеют никакого.
Сильный износ подшипника ступицы запросто может обеспечить появление стука.
Здесь проверку выполнить несложно. Для этого переднее колесо нужно поддомкратить.
Первым делом его нужно с усилием крутануть, если при этом будет прослушиваться какой-либо звук со стороны ступицы – скорее всего подшипник изношен.
Далее нужно проверить колесо на осевой люфт. Для этого нужно взяться за колесо сверху и снизу руками, и подергать, если оно смещается – подшипник однозначно под замену.
Стук может издавать также и элементы привода.
В некоторых случаях звук могут издавать ШРУСы, но это только при незначительном их износе, сильный износ обычно сопровождается треском при поворотах.
Изношенные шлицы в приводе тоже могут стучать. Виной опять же является люфт, который образуется в шлицевом соединении. При ускорении он и может издавать неприятный уху звук.
У многих моделей автомобилей данное устройство крепиться как раз напротив педали газа через металлическую перегородку.
Если в рулевой рейке износилась пластмассовая втулка в которой ходит зубчатая рейка, то при резком нажатии на педаль акселератора, особенно на неровной дороге, будет слышен стук, который через педаль газа отдает в ногу.
Все происходит так – колесо прыгает в ямах, колебания через рулевые тяги и сайлентблоки передается на рулевую рейку, если втулка изношена, то зубчатая рейка начинает колебаться в ней, издавая звук. Колебания передаются на педаль газа, которая крепиться к той же стенке, что и рулевая рейка, только со стороны водителя.
Само собой, стук будет слышан и при поворотах рулевого колеса.
Также обратите внимание на рулевые наконечники одноименных тяг. Они должны быть прочно зафиксированными специальными болтами или гайками.
Если забыть это сделать по этой причине, после их установки или после развала-схождения колес, возможны стуки.
Про все возможные проблемы с рулевой рейкой читайте здесь.
Проблема может крыться и в дифференциале.
Люфт в его шестернях запросто может обеспечить появление стука. Здесь выявить причину появления сторонних шумов значительно сложнее, поскольку потребуется снятие коробки передач, разборки и проверки ее состояния.
Ищем причину в подушке двигателя.
Одной из самых распространенных причин появления стука при нажатии на педаль газа при движении – износ подушки двигателя.
Проверить подушки можно несколькими способами.
Первый и простой – это открыть капот, сесть в машину завести ее, включить первую передачу и начать движение, при этом наблюдая за двигателем. Если возможности самому смотреть за ним нет, можно позвать помощника.
Если подушки изношены – при начале движения вибрация двигателя будет значительной.
Второй способ – это с помощью той же монтировки и эстакады.
Вот только проверяется сам двигатель. Монтировкой его нужно качать и смотреть за подушками. Если силовая установка качается легко, скорее всего подушки придется менять.
Подводим итоги
Выше мы рассказали про основные места, где может возникнуть стук при нажатии на акселератор.
Поскольку выявить причину достаточно сложно из-за большого количества мест, где он может появиться, то следует начинать проверку от меньшего.
Вначале проверить салон и двери, затем произвести осмотр состояния подвески и рулевого механизма, после продиагностировать состояние подушек.
Последней лучше проверять трансмиссию и привод, поскольку для этого может понадобиться снятие их с авто.
Если даже большинство проверяемых мест и не являются причиной звука, дополнительная проверка их не помешает и предоставит информацию о состоянии элементов авто.
Также читайте про причины стука при повороте руля.
Появление стука при нажатии на педаль тормоза нераспространенное, но все же имеющее место явление. При этом диагностировать причину стука достаточно сложно.
Давайте разберемся от куда берется этот стук и как решить данную проблему.
Коротко про тормозную систему
Тормозная система является одной из основных, обеспечивающих безопасность движения. Именно ею осуществляется замедление автомобиля вплоть до остановки.
Наибольшее распространение на автомобилях получила система с гидравлическим приводом, когда усилие водителя, посредством рабочей жидкости передается на тормозные механизмы, установленные на ступицах колес.
Что касается самих механизмов, то на авто используется два их типа – сейчас все большее распространение получают дисковые механизмы, в которых колодки – элементы, осуществляющие замедление, взаимодействуют с диском, установленным на ступицу колеса.
Раньше более частыми в использовании были барабанные механизмы, в которых колодки помещались внутрь барабана, замедление в таких механизмах производилось за счет разжатия колодок, в результате чего они прижимались к внутренней поверхности барабана.
Но полностью от использования барабанных механизмов не отказались, поскольку в них хорошо реализована стояночная тормозная система.
Поэтому многие авто спереди укомплектовываются дисковыми механизмами, а сзади – барабанными.
Обслуживание системы с гидравлическим приводом сводится к периодической замене колодок, поскольку они в результате взаимодействия стираются.
Поэтому проверка состояния дисков и барабанов необходима.
В приводе проверяется состояние трубопроводов, выполняется визуальный осмотр на наличие подтеков, контролируется уровень жидкости.
Часто после ремонтных работ требуется прокачка привода тормозов, для удаления воздуха из трубопроводов, ведь его наличие может сказаться на работоспособности системы.
Поскольку тормозная система не включает большое количество элементов, то считается, что она вполне надежна и при правильном уходе и обслуживании доставлять проблем не должна.
Но это не всегда так. Даже в такой, казалось бы, простой по конструкции системе могут возникать проблемы.
Одной из самых распространенных проблем является появление стука при нажатии на педаль.
Особенности стуков при торможении
Данный стук может иметь разный характер – доноситься с разных сторон авто, появляться на определенной длине выжима педали, быть повторяющимся или одиночным.
Зачастую стук появляется после проведения обслуживающих работ с механизмами системы.
Одной из особенностей сложности выявления данного стука является то, что необязательно тормозная система их издает.
Причиной может быть также привод колес, подвеска, рулевой механизм, подвеска силовой установки. Поэтому выявить причину появления стука иногда бывает очень сложно.
Одной из особенностей этого явления является то, что зачастую стук образуется только при наполовину выжатой педали.
Или же педаль выжимается полностью, к примеру, при интенсивном торможении, то никаких звуков не появляется.
Также часто упоминается, что стук больше проявляется при движении на малых и средних скоростях.
В некоторых случаях он не проявляется, пока тормозные механизмы не нагреются.
То есть, при начале движения ничего не слышно, но после нагрева – неприятный звук появляется.
Также он может быть периодическим, некоторое время его слышно, затем стук исчезает, но потом появляется снова.
Если авто оснащено системой АБС, причиной может являться именно она.
Хотя сейчас многие авто и оснащаются системой самодиагностики АБС, она не всегда может показать неисправность. То есть, никаких сигналов данная система не подает, но при этом АБС неисправно.
Далее опишем самые частые причины появления стука при нажатии на педаль тормоза. Сначала будут указаны элементы самой тормозной системы, в которых может появиться данная неисправность.
Естественно, зачастую причиной стука являются неисправности в тормозных механизмах.
Поиск причины может облегчиться, если стук появляется с какой-то определенной стороны.
Причины стука в тормозных механизмах
Разберемся с механизмами.
Одной из самых распространенных причин стука является износ посадочных мест под направляющие суппорта дисковых механизмов.
При этом появляется люфт суппорта, при торможении он начинает вибрировать, что выливается в появление стука.
Решается проблема достаточно просто – заменяются направляющие.
Стук может появиться и из-за подклинивания поршня суппорта.
При торможении жидкость начинает давить на поршень, но он стопорится в цилиндре до тех пор, пока возрастающее давление жидкости все же не вытолкнет его из цилиндра.
При этом поршень ударяет по колодкам и прижимает их, этот удар и является причиной стука.
В данном случае нужно снятие суппорта, извлечение поршня для оценки состояние его поверхности, а также поверхности цилиндра.
При обнаружении следов коррозии, зеркало цилиндра нужно тщательно зачистить, а сам поршень заменить.
Во время торможения колодки, доходя до мест изгиба, ударяются о него, чем и вызвано появление стука.
В домашних условиях проверить диск на наличие изгиба без соответствующего практически невозможно.
Однако бывают и исключения.
Однако косвенным признаком данной неисправности может служить неравномерный износ колодок.
Что касается барабанных механизмов, то там тоже достаточно мест, где может появиться стук. Одним из таковых является механизм стояночного тормоза.
Поскольку под авто трос управления механизмом делится на две части, ведущие к механизмам, то вполне возможно, что одна из частей троса ослабилась.
Из-за этого механизм привода ручного тормоза находится в послабленном состоянии, а при нажатии на педаль тормоза в данном механизме колодки расходятся.
Между ними и упорной планкой ручника может появиться люфт, который и приводит к появлению стука.
Как вариант, стучать о кузов может распределительная планка, от которой отходят тросы к механизмам. Если один из тросов не натянут, эта планка может вибрировать, при этом ударяясь о кузов.
Причиной стука может стать также фиксатор колодки. Если он выскочит, то колодка сможет перемещаться, что приведет к возможности ее удара о тормозной барабан.
Насчет АБС, то проверить, является ли она причиной стука достаточно просто – нужно вытянуть предохранитель, который отвечает за работу АБС. У каждой марки авто он находиться в разных местах, нужно смотреть схему.
При этом данная система перестанет работать, но тормозные механизмы будут работающими. Если после этого стук исчезнет – проблемы с АБС и следует обращаться в сервис.
Где искать причину в других, составляющих авто
Теперь пройдемся по другим элементам, которые могут вызвать стук при торможении. Одной из причин может стать банальное послабление крепления колеса. При этом оно будет люфтить при торможении и ударятся о ступицу.
Следует также проверить и саму ступицу на наличие люфта. При сильно изношенном подшипнике ступицы вполне возможно появление стуков при торможении.
Следующая составляющая авто, которую следует проверить – подвеска.
Изношенные сайлентблоки и втулки могут оказаться причиной данной проблемы. Износ сайлентблоков рулевого механизма тоже может привести к появлению стуков.
Напоследок следует проверить крепление двигателя. Послабление его на одной из подушек запросто может обеспечить стук.
В целом же, при появлении стуков следует начинать проверку от педали тормоза и идти к механизмам. Причем осматривать и проверять нужно внимательно. Даже небольшой люфт может привести к появлению такой проблемы.
Попутно также следует оценить состояние всех элементов авто, располагающихся возле ступиц, или подсоединяющийся к ней.
Еще одна причина — видео.
Читайте также: