Когда надо менять колодки на сузуки гранд витара

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Бывает здесь

кто сколько проехал пока не приперло поменять колодки как задние так и передние . ?
у меня задние накрылись при 37 000
в принципе так мне и надо, сам дотянул. где вот только их браь чтобы поменять .

alex67

Продвинутый новичок

OLeg_P

Guest

пробег 58 тыс. колодки не менял. Завтра на ТО 60 тыс. посмотрю состояние, но пока не скрипят и не беспокоят

Андрей С

Сузуковод со стажем

Бывает здесь

во блин .
мнения радикально разошлись

на ручнике не ездил ни разу, у меня автомат, а им вообще не пользуюсь

OLeg_P

Guest

Да все дело в стиле вождения. Разгон, резкое торможение, то хоть на автомате,хоть на ручке. Колодкам быстро кирдык придет. На сузуке, по моим ощущенимя, колодки и диски стоят хорошие. У меня была Королла, так на 30 тыс. была проточка передних тормозных дисков, хотя колодки были еще в норме. Дистанция, скоростной режим, торможение двигателем-однозначно продлевает жизнь колодкам.

anatol

Местный

Бывает здесь

так блин пора все таки менять или нет ?
засвистели заразы, был уверен что настала хана
теперь не уверен, все говорят что рано еще .
а разбирать и смотреть ни времени ни желания

Старожил

Тут однозначного ответа нет! кто то ездит, кто то тошнит, кто то гонЯет!

вот я сейчас скажу что должно хватать на 60 тыш, а потом скажут вот я из за Зипа все сломал. именно из за этого в сервисах говорят не пробег, а остаточную толщину колодки. Менять когда будем 2-3 мм.

eRiver

Местный

ESP говорят, сжигает колодки хорошо..

Без нее дольше ходят.

Walla

Местный

Тормоза вообще придумали трусы

bmv задние снашивать не удавалась, а вот передние на старой машине практически до нуля за лето это было, звук как вагонный состав тормозит. Как правило передние снашивается быстрее, поэтому если передние целые и есть подозрения что сносились задние на тут что не нормальное лучше снять барабан и посмотреть цена вопроса в полчаса работы или 500 руб, и спокойный сон гарантирован.

Читал много обзорных статей со всяких журналов и недожурналов. Впервые встречаю действительно объективную и полезную для настоящих и потенциальных владельцев.
Взято отсюда (добавил в свою энциклопедию — см. первую запись в БЖ).
Фото (с) интернета.

Фактически его недостатки — быстрый износ цепного привода ГРМ, текущие сальники раздатки и не слишком крепкая передняя подвеска.

Сузуки Гранд Витара второго поколения был представлен в 2005 году. Этот компактный кроссовер лидер по популярности среди универсальных и профессиональных внедорожников. Во 2-ой половине 2008 года Гранд Витара претерпела рестайлинг, изменения коснулись переднего бампера и крыльев, боковых зеркал и решетки радиатора, в линейке двигателей появились два мотора 2,4 и 3,2 л, была улучшена шумоизоляция, и появился многофункциональный дисплей в центре приборной панели.

Для нашего рынка Suzuki Grand Vitara второго поколения предлагается с 2-мя двигателями рабочим объемом 2,0 л (140 л.с.) и 2,4 л (169 л.с.). 3-х дверная версия комплектуется моторами 1,6 л (106 л.с.) и 2,4 (169 л.с.)

Наибольшее распространение получила Витара с двигателем 2,0 л, мотор 3,2 л официально в Россию не поставлялся.

Моторы 2,4 л 2008 – 2010 года попали под отзывную кампанию из-за проблем с натяжным роликом приводного ремня навесных агрегатов.

При пробеге более 100 тыс. км не забудьте заменить крышку радиатора, со временем может подклинить клапан перепуска в расширительный бачок, что приведет к увеличению давления и разрыву радиатора (появляется трещина).

Каталитический нейтрализатор может сдаться уже при пробеге более 40 – 80 тыс. км. Очень частая болезнь.

Подвеска не достаточна долговечна. Первыми скорей всего сдадутся втулки стабилизатора поперечной устойчивости при пробеге более 40 – 60 тыс. км, которые к тому же часто скрипят зимой. После их замены легкие постукивания на неровностях дороги могут не исчезнуть, в таком случае между металлической скобой и втулкой необходимо подложить резино-пластиковые проставки.

Неудачная конструкция опоры передней стойки приводит к контакту с кузовом. Достаточно установить пластиковую проставку между опорой и кузовом, и стук пройдет.
Запись в журнале maxtee

При пробеге более 50 – 80 тыс. км начинают подтекать передние амортизаторы, чаще в морозы. Передние рычаги из-за разрыва салентблоков придется заменить при пробеге более 100 – 120 тыс. км. Новые неоригинальные рычаги обойдутся в 4 – 6 тыс. рублей, оригинальные – около 12 тыс. руб.
Запись в журнале kassandrasaint

Задний ступичный подшипник начинает гудеть при пробеге более 60 – 100 тыс. км, новая ступица стоит около 5 – 9 тыс. рублей.

Передние тормозные колодки ходят около 30 – 50 тыс. км, задние 70 – 90 тыс. км. Передние тормозные диски приходится менять через каждые 60 – 80 тыс. км.

При парковке зимой будьте аккуратней, бампер легко может лопнуть по шву после грубого контакте с обледенелым сугробом.

Таков Сузуки Гранд Витара. Фактически его недостатки — быстрый износ цепного привода ГРМ, текущие сальники раздатки и не слишком крепкая передняя подвеска. А в остальном вполне надежный и крепкий вседорожник.

UPD: Недавно по воле случаю наткнулся на хорошую статью: ТОП-15 проблем НСГВ. Половину из этих проблем я прошёл :)

Suzuki Grand Vitara 2006, 140 л. с. — плановое ТО

Машины в продаже

Комментарии 59

Про подвеску улыбнуло у меня пробег более 120 тыс, проехал с Хабаровска до Крыма с прицепом 600 кг и загруженным в салоне кг на 200, сделал кружок вокруг Байкала, на Ольхон заехал там по лесу покатался не отстегивая прицеп, итог — ничего, небольшие трещинки на саленблоках передних рычагов, можно поменять если скучно но они еще живые…
За весь пробег в ходовке только втулки стабилизатора меняны!

Шляпа полная. Подвеска неубиваемая. Я одно время даже притаксовывал на своём авто. Пробег 206 тысяч, стойки родные, менял задние амморты, бампером в метель шлагбаум снес и немного краска вздулась, сам целый. Расход на любом авто 150-180 конский. Палка не такая надёжная как автомат, проверено. Расходники копеечные. У кого мозгов и возможности нет, те тупо по каталогу заказывают. Хотя запчасти подходят от корейцев, японцев. Единственное с чем соглашусь, это лкп и железо в районе задних арок. Лечится зет образными каучуковыми вставками, чтобы грязь и влага не поели и не было рыжиков))))

Толково и полезно расписано! Молодец!

Я прямо везунчик, попал на все кроме редуктора, цепи поменял на 96к.
Сальники раздатки где-то на 60к
Тормозные диски менял на 70к
Втулки менял, поставил полиуретан.
Амортизаторы тоже заменил где-то на 70к +/-
Натяжитель навесного сдался на 50к.
Пробег 60% город 30% трасса и 10% средней тяжести бездорожье

напишу свой опыт. может кому пригодится, особенно при выборе машины бу
владеет жена 4 года, пробег 45000 2.0мт рест 13 года
— на то45 по гарантии поменяли помпу в сборе. зимой были замечены зеленые сопли (фриз).
— слабый металл на дверях, капоте. все в сколах и вмятинах. если кто-то открыл широко дверь, то ваша считай смята
— очень дорогой колпак запаски. 26000 стоит некрашенный и без букв. вообще кузовня стоит неразумных денег. на бмв дешевле
— подвеска весьма шумная с самого начала, но это за счет огромных резиновых сайлентов. это норма
— в салоне сверчков не так уж и много. как и у любого бюджетного японца. сильно гремит подлокотнк, который ездит на каком-то мебельном шарнире и люфтит
— при коротких зимних пробегах промерзает вентилция картера. машина сжирала пару раз до 2 литров масла за 1000 км. нужно зимой чаще следить
— на 150-180 кмч конский расход. но можно ехать на дальняках по трассам на 92 бензине. детонации нет. в городе на 92 чувствуется снижение мощности
— вибрирует ручка мкпп, как в тракторе. с самого начала. так же на 40 тыс появился лфют в системе включения передач
— первая втыкается с трудом, задняя в основном с двойным выжимом. видимо мкпп использована от какого-то грузовика
— появился периодический пердеж из глушителя. видимо где-то разболталась резинка

из плюсов
— отличная устойчивость на больших скоростях. видимо основную роль играют толстые стаб и жесткая подвеска.
— хороший полный привод, хотя на лето хотелось бы иметь возможность отключать переднюю ось
— теплая печка, но ее эффект убивается отвратительным климат-контролем, который зимой пытается сжечь людей, а летом заморозить. приходится пользоваться ручным режимом.
— отличный свет, причем даже галогеновый (линзованный) заткнет за пояс ксеноновый у других машин

Наконец понял- чего так плохо закрывается лючок бензобака. Боялся его сломать. Пойду за напильником.

Отличный сборник всех сплетен про НСГВ, хорошо подойдет, чтобы блеснуть знанием авто при девочках…
Большая часть описанных проблем к любой машине можно отнести, про бампер и втулки стаба улыбнуло )))
Что касается быстрого износа цепи — на моей 137 тыс. — двигатель работает громче, чем та у которой 60 тыс. и только. Никаких криминальных звуков не издает. Про насос ГУР — ерунда написана полностью и про завывания и про то, что поможет замена масла, да и большая часть материала — ерунда не привязанная к конкретным фактам.
Про задний ступичный подшипник — тоже смешно, они там вообще-то все 4 одинаковые… Очевидно кто эту сплетню запустил про это не в курсе был… Как и про другие технические особенности машины.

Можно прям по пунктам всю статью разнести в пух и прах, просто лень — ну вот например:

Первыми скорей всего сдадутся втулки стабилизатора поперечной устойчивости при пробеге более 40 – 60 тыс. км, которые к тому же часто скрипят зимой. После их замены легкие постукивания на неровностях дороги могут не исчезнуть, в таком случае между металлической скобой и втулкой необходимо подложить резино-пластиковые проставки.

40 тыс. — это мало для детали которая стоит 100 руб (200 пара оригинал) и которую можно спокойно менять каждую вторую замену масла в течении 10 минут из под капота? А вы в курсе, что на других машинах втулки ходят 5 тыс. ? Понятно, что не в курсе, я бы даже к неисправностям передней подвески это не относил, кроме того когда втулки выходят из строя — это вовсе не легкие постукивания начинаются, а очень сильные удары, т.к. у стабилизатора появляется свободный ход и не на мелких неровностях, а на достаточно крупных, когда машина будет раскачиваться в поперечном направлении, но зачем Вам это знать, как в глянцевом журнале написали, так и пусть будет… И ужас подложить прокладки… когда новая оригинальная втулка копейки стоит, еще и скрипучий УГ полиуретан туда не хватало совать…

Да, статья действительно поверхностная во многом. Тем не менее, основные моменты, на которые стоит обратить внимание, она описывает. Я пытался сейчас смотреть на неё, как и тогда, как ничего не знал об этой машине и считаю полезным источником информации для новичка. А редактировать её самостоятельно, просто лень) Кому надо, разберутся.

К своим собственным записям у меня подход более основательный.
Про втулки сейчас могу сказать, что действительно бред, потому что на деле это расходка типа фильтра салонного, их можно менять каждые 10тыс. И не надо апеллировать к моему мнению по этой статье, не я её автор. Кстати, я пробовал полиуретан, знал, что будет скрипеть, но было интересно. Держит он дольше, но этого того не стоит, лучше резинки почаще менять.

Можно прям по пунктам всю статью разнести в пух и прах, просто лень — ну вот например:

Дружище солидарен. Поставил от крузера 100 с металлическими опорами и забыл про них))) реально дилетанты такие статьи пишут. Пробег 195000 из них я проехал 60. И про скрученный пробег перед покупкой тайна. В целом машиной доволен.

К сожалению по передним тормозам подобного отчета не будет, т.к. для предотвращения ДТП на 50 тыс. было применено резкое торможение (невнимательный человек выехал под данный авто на свой красный), дело было зимой, потом лужи, снег, слякоть… Но цена тормозных дисков гораздо меньшая, чем цена восстановления передка после ДТП.

В общем оригинальные передние тормозные диски повело. Поэтому на смешном для штатных колодок хитачи пробеге и были заменены передние тормозные диски вместе с колодками, чтобы убрать биения руля при торможении. Колодки были изношены на 1/3 а диски на 1 десятку (при запасе износа 2 мм). Конечно тогда же на этом же смешном пробеге и была ревизия передних тормозов, со смазкой всех направляек правильной смазкой и контролем их целостности и целостности их пыльников и уплотнительных резинок. Но там все было в идеале — 50 тыс. слишком мало, чтобы этим кого-то удивить. Скорее всего даже на солидоле за 50 тыс. направляйки не закиснут — но это не точно… )))

Не так давно с пол года назад менял задние колодки на машине купленной б.у., новый владелец (друг) второй раз менял их. Первая замена была сразу после покупки в сервисе и чем там смазали остается только гадать, но точно не тем, чем надо! Задние направляйки за 50 тыс пробега полностью закисли. И хотя их спасти удалось — это было очень непросто. При откручивании давно закисшая направляющая просто обломилась в скобе. Конечно задние тормоза не работали, а передние колодки изнашивались быстрее чем должны. Пыльники были целы! Влаги внутри не было, просто смазка которую использовали для направляек не предназначена для этого. Наверняка это был шрус, графитка или какая нибудь еще хрень. Так что будьте бдительны, при замене колодок в сервисе спрашивайте чем они мажут направляющие пальцы для суппортов закрытого типа (у нас на НСГВ такие). Я уже кучу сервисов встретил, где уверенно убеждают, что мазать надо хоть солидолом.

Результат смазки направляющей суппорта неправильной смазкой! Если палец не удастся высверлить ровно (или удалить другим щадящим для скобы способом) — то скоба под замену, а отдельно от суппортов их даже на разборках не продают!

Но вернемся к машине 12 года, Что же там с направляйками за 90 тыс. пробега 6 лет и смазкой с завода? А ничего — все в идеале! Видимо на заводе у Японцев правильаня смазка. Суппорт открутился легко с минимальным усилием.

Пальцы чистые, резинки и пыльники целы, не порваны не разбухшие, не оторвались от пальцев.

Пыльник поршня без дыр, сам поршень вполне живой, есть мелкие очаги коррозии, но куда же без них — машина используется круглой год каждый день.

Износ колодок без перекосов, но внешняя колодка на обоих сторонах изношена сильнее. Интересно почему так? Конструктив?

Внутри скобы тоже ничего криминального, остатки старой заводской смазки и ровная поверхность без грязи.

На фото конечно видно плохо, но ничего там внутри плохого и страшного нет. Тяжело сделать такое фото двумя руками и на телефон…

Если все так хорошо, то меняем колодки, смазываем правильными смазками и в путь. К слову сказать кого интересует тема смазок тормозных суппортов и вообще тема тормозных суппортов подписываемся на уже известного здесь Docent86 и его группу по ремонту тормозных систем.

Последнее время у себя использую FEBI 31942 для направляек. Отечественную МС1600 использую для направляющих колодок и противоскрипных пластин, т.к. для пальцев ее вроде уже забраковали и производитель выпустил для пальцев МС 1630 (но с этой обновленной пока дело не имел).

К слову сказать штатная смазка Сузуки (а у кого-нибудь есть ее код?) очень похожа на Феби по вязкости и даже цвет желтоватый, но скорее всего не она.

Колодки выбраны Advics SN505P, на них для установки штатных противоскрипных пластин на внутренние колодки надо сточить два выступа. Обычный ручной напильник справляется за 1 мин. с каждым. Странно что так, но не великая беда.

Короче всё, понял что трындец передним колодкам…хотя переодически проверял, и весной решил менять примерно на 55тыс…так и вышло, проехал 56 тыс.км. пока руль на скорости бить не начало. От скрипунов толку ноль — вообще, тем более как оказалось в стоке стоял только один на комплект, стоял он вроде справа (уже не помню точно) и нехера не скрипел. Справа колодки были около 2-2.5 мм…он не доставал тупо, в то время как слева…от тормозного композита уже почти ничего не осталось, дальше только металл…Понятно, что от нагрева диска начало на скорости вибрировать, при том спустя какое то время поездки — нагрев…и именно било слева, а слева как известно колодки изнашиваются больше. А тут еще поездка на Селигер неотложная потребовалась.
Ну думаю ща куплю, быстро махну…и поеду. На сказки про то что хороши "только оригинальные запчасти" не ведусь, ибо все это полюбасу OEM в любом случае…а по ценнику полный бред, полно других вполне приличных производителей, которые не редко делают эти же колодки для автокомпаний и стоят под другим номером уже в 10 раз дороже…оригинальный комплект колодок в экзисте стоит например около 5500, хотя делает их Hitachi а это в свою очередь Allied Nippon Ltd, которые в экзисте обойдутся вам в 1000 рупий. Но я нашел интересный недорогой вариант — итальянские колодки Quattro freni (QF 809 00), производятся в Италии. Заказал по каталогу, нормально пробилось на нашу телегу, мой менеджер подтвердил что все встанет.
Через пару дней забрал и поехал ставить…к качеству претензий не возникло, инструкция на русском, обратная стенка рельефная, я так понимаю для того что бы не прикисало…Ну не суть, снял старую и достал из коробки новую, приложил и понял что они тупо разные по форме и длине…по каталогу, кватры как и наши идут в 138 мм…но кватры оказались 129мм в длину, вот такой вот нежданчик… (((

Отвёз обратно в экзист, хотел махнуть на нипоны, но решил прикольнуться и взять брембы ))…собстно их и купил.

Такой девайс нужно прикупить в последствии…люблю иметь свой инструмент…
Из бачка может попереть жидкость…лучше ее отсосать грушей или шприцем…она может еще пригодиться после прокачки.

Вынимаем направляющие колодок, это такие железячки мелкие верхние и нижние, их штуки на диске. И тщательно чистим растворителе, щеткой, наждачкой…главно что бы были чистые. Грязь там сидит плотно, я применил все что под руку попалось…щетки наждачки отвертки и растворитель…очень поможет железная маленькая щеточка…

Потом тщательно обдолбить молотком окалину-ржавчину вокруг диска и зачистить стальной щеткой, вобщем всё что видим грязного и ржавого чистим, моем, обезжириваем, растворяем… главно не повредить резиновые пыльники.

Пазы для напраялющих в суппорте тоже тщательно очищаем отверткой/щеткой что бы чистые направляющие встали ровно…вообще обчистить суппорт полезно ))
Так же лучше очистить если есть ржавчина торец цилиндра…опять же главно не повредить пыльник резиновый.
Пока не поставили колодки и есть доступ можно пробрызгать диски какой нить химией для очистки тормозных дисков…но осторожно, как правило эти хрени очень активны и могут не благоприятно воздействовать на пыльники, лучше прикрыть чем нить.
Направляющие смазываем и ставим обратно.

Дальше, на колодках есть накладки…их тоже очищаем, лучше промыть в вайтспирите тоже, если они уже в говно, то лучше заменить…мои еще более менее…хотя ржавка уже их одолевает.
Я сторонник смазывать направляющие и обратные стенки колодок, это даст более ровные ход колодки, и предотвратит прикисание к суппорту и цилиндру. В инструкции к брембам русским языком сказано, нанеситие на обратную сторону колодки высокотемпературную смазку, если есть прокладки, то на их стороны тоже…я еще решил смазать направляющие. И да, колодка ходила потом просто превосходно…Использовал высокотемпературную тефлоновую смазку Dupont для подшипников…я ей вообще много че смазываю, от электроники до подшипников, не нарадуюсь. )) Главно старайтесь не попасть на тормозной диск, а то потом придется обезжиривать…хотя что бы это повлияло на торможение, я не думаю…если только специально диск не измазать…но ниче хорошего в этом нет.
Надеваем накладки на колодки и вставляем в суппорт.

Читал много обзорных статей со всяких журналов и недожурналов. Впервые встречаю действительно объективную и полезную для настоящих и потенциальных владельцев.

SUZUKI GRAND VITARA II – легенда дорог

Наибольшее распространение получила Витара с двигателем 2,0 л, мотор 3,2 л официально в Россию не поставлялся.

Рем. комплект целиком для ГРМ

Тот самый ролик

Трещина в радиаторе

Каталитический нейтрализатор может сдаться уже при пробеге более 40 – 80 тыс. км. Очень частая болезнь.

Катализатор не катализирует

Редуктор после рециклинга (самый дешёвый вариант замены)

Вариант втулки из полиуретана

Неудачная конструкция опоры передней стойки приводит к контакту с кузовом. Достаточно установить пластиковую проставку между опорой и кузовом, и стук пройдет.

Бачок ГУР в капоте — это который с оранжевой крышкой

Технические жидкости для Suzuki Grand Vitara

У владельцев автомобилей часто возникает вопрос — какие масла и жидкости, куда и сколько заливать. Для Suzuki Grand…

Читайте также: