Когда менять форсунки на калине

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

согласен на все 100%. "Тошнение" в городе не для 16 клопа. И расход больше и двиглу не в кайф. Если верить борт компу и ощущениям.. Движок в судорогах бьется при нагрузке на 2000 об/мин. не его это обороты

чистка инжектора форсунок промыка
Промывка инжектора. А оно нам надо?

Главным элементом систем впрыска топлива современных автомобилей являются инжекторы (или форсунки). По сути это электромагнитные клапаны в некоем корпусе с несколькими отверстиями для выброса топлива и почти всегда снабженные фильтрационной сеткой.
К сожалению, даже хорошее качество топлива не спасает и система впрыска (в том числе и форсунки) постепенно загрязняется. Посторонние химические элементы и их соединения, содержащиеся в бензине - сера, бензол, олефин и другие тяжелые фракции при давлении инжекции в 2,5-5 атм. и рабочей температуре мотора 85-100° С превращаются в лаковые и трудносмываемые смолистые отложения. Конечно, использование плохого топлива еще больше ускоряет процесс засорения инжекторов. В итоге это приводит к ухудшению работы двигателя - страдает его мощность и приемистость, на холостом ходу работа становится неустойчивой, возникают провалы при разгоне, отработавшие газы становятся более токсичными, сокращается срок службы лямбда-зонда и катализатора. У засоренной форсунки уменьшается производительность, изменяются направление и форма факела распыла, возможно даже полное прекращение топливоподачи.

Считается, что при использовании бензинов европейского качества форсунки практически не требуют чистки. Тем не менее, многие автопроизводители рекомендуют менять их через каждые 120-140 тыс.км пробега, независимо от технического состояния. В случае использования топлива, производимого на территории России, необходимость чистки инжекторов может возникнуть уже через 15-30 тыс.км. Засорение форсунок становится заметным с наступлением холодов, когда испаряемость бензина ухудшается: появляются проблемы с пуском непрогретого двигателя, провалы в его работе и т.д. К слову сказать, автолюбители, пересевшие с карбюраторных автомобилей на оборудованные системой впрыска топлива, часто думают, что избавились от всех проблем с топливной системой. Мол, карбюратор разбирать, регулировать и чистить надо, а на "инжекторе" всем управляет электроника и туда лучше лишний раз не лазить. Но когда машина теряет динамику (причем часто по психологическим причинам водитель этого не замечает), появляются провалы в работе двигателя, а лампа CheckEngine ("ЧЕК") при этом не загорается, то причина скорей всего - засорение форсунок.

Чистка инжекторов показана при:

* неустойчивый холостой ход автомобиля
* затрудненный пуск двигателя
* провал при резком нажатии на педаль газа
* ухудшение разгона автомобиля и потеря мощности
* пропуски воспламенения
* хлопки в выпускной системе
* быстрый выход из строя кислородного датчика и каталитического нейтрализатора
* повышенный расход топлива
Существует несколько способов чистки инжекторов в зависимости от степени загрязнения системы топливоподачи, износа двигателя и многого другого. "Профилактический" метод предполагает заливку в бензобак чистящей присадки. Флакон такой жидкости емкостью 0,25 - 0,35 л рассчитан на 60-80 л топлива. При движении автомобиля в спокойном режиме вредные отложения в элементах системы впрыска постепенно растворяются. Другой метод - это заправка топлива с заявленными моющими свойствами (типа BP Ultimate), что, по-моему, более предпочтительно, потому что свойства бензина и моющих присадок сбалансированы и вероятность, что бензин и присадка "поссорятся" друг с другом минимальна.

Рекомендуемая периодичность проведения такой чистки (через бензобак) составляет 3-4 тыс. км. Она хороша для поддержания чистоты инжектора и всей топливной системы нового автомобиля и машин с небольшим пробегом по России. В автомобилях же с сильно загрязненной системой впрыска такая чистка может привести к противоположному результату. Ведь отмытая грязь в этом случае попадает в форсунки, засоряя их еще больше, из-за чего часто возникает необходимость их демонтажа и чистки иными способами. Кроме того, высока вероятность засорения и дальнейшего ускоренного износа электрического топливного насоса, в который попадает вся вымытая из бака грязь. Как видите у этого метода сплошные недостатки.

аппарат для промывки инжектора форсунок жидкостью

"Серьезная" жидкостная чистка инжектора происходит по-другому. Для этого применяют специальные установки и профессиональные промывочные жидкости (Gunk, Wynn's, ЛАВР, Liqui Moly, Сarbon Clean). С помощью переходных штуцеров установку подключают к инжекторной "линейке" мотора, исключая из "оборота" бензобак машины, топливный насос, топливный фильтр и топливопроводы. Запущенный двигатель 30-40 минут работает на смеси бензина и промывочной жидкости, которая подается из установки под давлением 3-4 атм. (давление устанавливается согласно техническим параметрам конкретного автомобиля и степени загрязнения). Свойства чистящей жидкости таковы, что раскисшие загрязнения "прогоняются" сквозь форсунки и сгорают в цилиндрах двигателя. Качество промывки определяется по косвенным признакам: восстановлению устойчивой работы двигателя на холостых оборотах, снижению уровня СО и т.д. Во многих случаях такой метод чистки позволяет восстановить нормальную работу инжектора. Но сильно загрязненные форсунки в некоторых случаях все, же приходится снимать с двигателя и прочищать отдельно. Промывка непосредственно на машине удобна и том в случае, если демонтаж форсунок затруднен и для этого необходимо удалять часть навесного оборудования двигателя (например, снимать впускной коллектор). Этот метод хорош тем, что промываются не только форсунки, но и клапана, цилиндры, впускной коллектор.

После жидкостной промывки инжекторов возможны подергивания и небольшие провалы. В случае если подергивания не прекращаются после периода прогона на больших оборотах (1-2 дня), можно рекомендовать замену свечей, или же если замена свечей проста, можно заранее заменить их на время промывки какими-нибудь старыми, обычно валяющимися почти у каждого водителя "на всякий пожарный случай". Надо сказать, определенное количество промывочной жидкости остается в "линейке" инжектора и масляной системе, поэтому повторюсь, что после промывки рекомендуется проехать 10-15 км в форсированном режиме (на высоких по сравнению с обычными оборотах), а затем сменить масло и масляный фильтр. Но для отечественных машин замена масла скорей всего перебор и имеет смысл только на турбовых авто.

Промывку инжектора рекомендуется делать перед зимой, потому что именно с наступлением морозов проблемы связанные с плохой работой инжекторов обостряются вплоть до невозможности завести авто.

__________________
Я сегодня перешел дорогу черной кошке. Она трижды сплюнула. Постояла. Подумала. А потом решила идти в обход.
8 9278962259

Топливная форсунка – это важнейшая деталь в конструкции каждого автомобиля. Без неё не обходится ни одна современная легковушка, в том числе и машины Волжского автозавода десятого семейства. Форсунки (ВАЗ 2110-2114) используются для распыления топлива за счёт высокого давления, которое составляет несколько атмосфер. В данной статье мы узнаем, как определить неисправность этой запчасти, через сколько нужно производить их замену и чистку.

Ресурс эксплуатации

Конечно, ждать пока на стрелке счетчика прибавится ещё 20 или 30 тысяч километров не нужно (возможно, данная запчасть будет жить ещё при 40 тысячах), поскольку точный срок их эксплуатации всегда разный. А для того чтобы вовремя заметить неисправность, нужно знать определённые признаки, по которым автомобиль странно себя ведёт. К ним можно отнести следующие факторы:

Двигатель внезапно глохнет на холостых оборотах.
Средний расход топлива увеличивается 10-30 процентов.
Машина не может выдать той мощности, которую развивала прежде.
Скорость автомобиля то возрастает, то уменьшается.
Выхлопы стали более загрязнёнными.

Что касается диагностики, конечно, её нужно проводить в сервисном центре. А вот чистить форсунки ВАЗа не обязательно там же – данный процесс можно сделать и самостоятельно. Если вы уделите своему железному другу несколько часов свободного времени, то можете сэкономить около 1,5 тысяч рублей.

Что меняется после того, как прочищены форсунки?

ВАЗ в таком случае избавится от всех проблем, которые настигли его перед ремонтом. После данного процесса вы заметите, что машина стала потреблять меньше бензина, двигатель уже не глохнет, обороты не скачут, да и мощность существенно прибавится. В зимнее время запуск мотора будет более слаженным, скорость разгона тоже может увеличиться. Также следует помнить, что эффективность очистки напрямую зависит от степени загрязнения – чем больше скоплений на форсунках было, тем больше проблем с работой бензинового двигателя устранится на выходе.

— калильное зажигание из-за негерме-тичности форсунок.

Топливные форсунки двигателей ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 и двигателей ВАЗ-21126 и ВАЗ-21127 заменяют разными приемами, показанными в данном подразделе отдельно.

Для проверки и замены форсунок двигателей ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186 выполните следующее.

6. Для выявления неисправной форсунки подключите к контактам форсунок омметр. Он должен показать сопротивление 0,011-0,015 кОм. Если сопротивление обмотки не соответствует норме, замените форсунку, так как она неремонтопригодна.

Проверяйте форсунку по форме распыляемого факела топлива и на герметичность на специализированной станции технического обслуживания, поскольку такая проверка непосредственно на автомобиле очень пожароопасна.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Форсунки двигателей ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186 автомобиля Lada Kalina II имеют оригинальную конструкцию и невзаимозаменяемы с форсунками инжекторных двигателей
ВАЗ некоторых других моделей. Приобре-, тайте новые форсунки точно с такой же маркировкой.

8. . и впускной трубы.

9. Если устанавливаете прежние форсунки, аккуратно промойте их распылители растворителем или очистителем карбюратора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не допускается промывка форсунок окунанием в моющий состав во избежание повреждения их электрической части.
10. Установите форсунки в порядке, обратном снятию. Перед установкой форсунок смажьте моторным маслом уплотнительные кольца.

11. Установив форсунки в топливную рампу, а рампу на впускную трубу и подсоединив трубопровод к рампе, пустите двигатель и проверьте герметичность соединения трубопровода и уплотнений форсунок.

Для проверки и замены форсунок двигателей ВАЗ-21126 и ВАЗ-21127 выполните следующее.

1. Отжав фиксатор, разъедините соединительные колодки жгута проводов форсунок и моторного жгута.

2. Проведите первоначальную проверку обмоток форсунок. Для этого поочередно подсоединяйте омметр к контактам колодок.

6. Извлеките форсунку из топливной рампы. Аналогично извлеките остальные форсунки.

7. Дли выявления неисправной форсунки подключите к контактам форсунок омметр. Он должен показать сопротивление 11-15 Ом. Если сопротивление обмотки не соответствует указанному интервалу значений, замените неисправную форсунку, так как она неремонтопригодна.

8. При каждом снятии форсунок обязательно заменяйте уплотнительные кольца

на всех форсунках со стороны рампы и со стороны распылителя.

10. Перед установкой форсунок смажьте уплотнительные кольца моторным маслом.
11. Установите форсунки в порядке, обратном снятию, закрепив на рампе фиксаторами, предварительно немного их поджав,

12. Установив форсунки в топливную рампу, а рампу на впускную трубу и подсоединив трубопровод к рампе, пустите двигатель и проверьте герметичность соединения трубопровода и уплотнений форсунок.

13. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Особенности устройства и ремонта модификаций автомобиля LADA KALINA

*На некоторые автомобили устанавливали двигатель 11183.

В системе зажигания восьмиклапанных двигателей применяется одна катушка зажигания. Она представляет собой две двухвыводные катушки зажигания, выполненные в едином корпусе. Искрообразование происходит в двух цилиндрах одновременно (1-4 или 2-3). Катушка зажигания соединена со свечами зажигания четырьмя высоковольтными проводами с несъемными наконечниками.

Крышка багажного отделения прикреплена к каждой петле тремя гайками под ключ на 10 мм.

Замок закреплен на крышке тремя гайками под ключ на 10 мм.

Для доступа к выключателю (личинке) замка в обивке крышки багажного отделения выполнено отверстие, закрытое пластмассовой крышкой. Крышка удерживается четырьмя держателями. Также существует тюнинговая комплектация автомобиля с кузовом хетчбэк, получившая название LADA KALINA Sport. На автомобиль установлен заводской комплект модернизированных деталей, изменяющий внешний облик автомобиля: бамперы с новым дизайном и зеркала в цвет кузова с электроприводом и электроподогревом.

Сверху на заднюю дверь багажного отделения установлен спойлер.

Автомобиль с двигателем 21126 оборудован спортивной подвеской с оригинальными амортизаторными стойками и пружинами, модернизированными тормозами с АБС. Задние тормозные механизмы — дисковые. Автомобиль комплектуют 15-дюймовыми легкосплавными колесами с низкопрофильной резиной размерностью 195/50 R15.

На педали установлены спортивные накладки.

Автомобиль может комплектоваться сиденьями с развитой боковой поддержкой, механической пятиступенчатой коробкой передач специальной комплектации (усиленной). Стандартный щиток приборов заменен модернизированным с белыми шкалами приборов. Крышки маслозаливной горловины и бачков могут быть оборудованы жгутами, исключающими их падение и потерю (см. фото). Модификация автомобиля С более мощным двигателем модели 21126 получила название LADA KALINA Sport 1,6, а версия со стандартным двигателем модели 11194 — LADA KALINA Sport 1,4.

Моторный отсек автомобиля LADA KALINA Sport

Кстати, летом это клокотание не так сильно проявляется и заметно только при первых минутах после пуска двигателя, да и то — не очень выраженный звук. А вот зимой дизеление приходится слушать довольно часто, особенно с утра в хорошие морозы, пока двигатель не прогреется хотя бы до 50 градусов. Потом, постепенно эти звуки становятся все тише и при достижении 90 градусов, лично у меня, они проходят совсем!

Купить форсунки на ВАЗ (LADA) KALINA седан (1118)

форсунок

Форсунки ВАЗ (LADA) KALINA седан (1118) — это основные компоненты системы впрыска современного транспортного средства. Форсунки применяются как для бензиновых, так и для дизельных двигателей. Современные двигатели современных транспортных средств оснащены форсунками с электронным управлением впрыском. Это позволяет точно дозировать порцию топлива.

Неисправности форсунок

Форсунки ВАЗ (LADA) KALINA седан (1118), как и все детали любого транспортного средства, имеют свой срок службы. Спутся некоторое время они изнашиваются и требуется их замена. Какие же признаки могут свидетельствовать о неправильной работе форсунок?

двигатель работает неустойчиво. Особенно это хорошо проявляется на малых оборотах или на холостом ходу.
Существенно повышен расход топлива.

Засорение форсунок ВАЗ KALINA седан (1118) провоцируется низким качеством топлива или же эксплуатацией автомобиля с изношенным топливным фильтром.

Бывает, что проблему помогает решить чистка форсунок двигателя, но здесь есть нюансы. Например, если применять присадки для очистки системы подачи топлива, то весь мусор и шлак, которые присутствует в системе, может устремиться к форсункам и будет достигнут обратный эффект.

Но, бывает такое, что чистка форсунок дает должного эффекта и тогда надо купить новые.

Где купить форсунки на ВАЗ KALINA седан (1118) с доставкой по Украине?

Для того, чтобы заказать форсунки на ВАЗ (LADA) KALINA седан (1118), Вам необходимо позвонить по указанным номерам, чтобы сделать покупку в телефонном режиме или же оставить заявку на сайте.

Инструменты:

Отвертка крестовая средняя
Отвертка плоская средняя
Шестигранный ключ на 5 мм
Гаечный ключ рожковый на 17 мм — 2 шт.

Детали и расходники:

Уплотнительные кольца форсунок
Топливные форсунки (при необходимости)
Моторное масло

Примечания:

Топливную рампу снимите для проверки форсунок и их замены, а также при демонтаже впускной трубы.

1. Сбросьте давление в системе питания двигателя, как описано здесь.

2. Снимите шланг подвода воздуха с дроссельным узлом, как описано здесь и здесь.

3. Плоской отверткой отожмите фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем и отсоедините ее от колодки жгута проводов форсунок.

4. Ключом на 17 мм отверните штуцер трубки топливной рампы, удерживая ключом того же размера наконечник шланга подвода топлива к рампе, и снимите наконечник шланга подвода топлива с трубки рампы.

Примечание:

Соединение уплотнено резиновым кольцом.

5. Шестигранным ключом на 5 мм отверните по одному винту крепления рампы к впускной трубе с левой и правой сторон.

6. Потянув рампу вдоль осей форсунок и преодолевая сопротивление резиновых уплотнительных колец форсунок, выньте все четыре форсунки из отверстий во впускной трубе. Выведите топливную рампу в сборе с форсунками к левой стороне автомобиля и достаньте ее из моторного отсека.

7. Сжав пружинный фиксатор колодки жгута проводов, отсоедините колодку от разъема форсунки.

8. Аналогично отсоедините колодки жгута проводов от разъемов других форсунок.

9. Поддев отверткой скобу, фиксирующую форсунку на рампе, снимите скобу.

10. Преодолевая сопротивление резинового уплотнительного кольца, достаньте форсунку из патрубка рампы.

11. Аналогично снимите другие форсунки.

12. Поддев лезвием плоской отвертки, снимите резиновые уплотнительные кольца форсунки.

13. Уплотнительные кольца форсунок замените новыми.

14. Перед установкой форсунок нанесите на уплотнительные кольца тонкий слой моторного масла.

15. Сборку и установку топливной рампы выполните в обратной последовательности.

По утрам почти стабильно при запуске загорается "Чек" и двигатель колбасит. Помогает перзапуск - тогда все ок, и через 10 минут лампочка гаснет.

Вчера был в Элексе на Каховке. Сначала поменяли свечи, вроде все нормально стало.

Сегодня с утра - опять та же хрень. Поехал в техцентр. Приговор ИПГ - загрязненная форсунка. Надо чистить.

Недешево это. Вот каков наш бензин.

Пробег какой?
На "Чек"е какая ошибка высвечивается?
Рановато ещё калинам форсунки чистить.
Если конечно Вы не заливаете откровенную муть (правда в таком случае бензонасос умрёт раньше).

Ошибка- пропуски зажигания во втором цилиндре.

Объяснения ИПГ - по утру смесь не такая богатая, двигателю не хватает топлива из-за грязной форсунки, вот он и троит.

Тоже думал. Далековато конечно. Если ехать - только в выходной. А в выходной, видимо, народу полно будет. Но надо выбраться как-нибудь.

Вполне возможно. Там в принципе вообще конечно смотреть надо, что с машиной. Замена свечей не помогает.
Пропуски зажигания присутствуют. Только утром. Дальше их уже нет в течение дня.
Раскидай свечи и провода по разным цилиндрам. Если ошибка сместилась, меняешь дефектную деталь.
Скажем поменяй местами провода 2 и 3 цилинров. а свечу с 3-го поставь в 1 цилиндр.

У меня была такая же фигня: чек маргал на холостом ходу на холодном моторе. потом стал на горячем(!) форсунки я конечно не трогал, после замены свечей на исправные эффекта тоже не было, открыл капот и начал шевелить высоковольтные провода. контакт между проводом и свечей - ПОЛНОЕ ГЭ. Наденешь получше - нормально. проедешь по трамвайным путям - маргает чека. Поменял провода на финваловские и все как рукой сняло

Была у меня такая же ситуация. Поехал на диагностику - многочисленные пропуски зажигания в первом цилиндре. Разобрали - продули вроде бы нормально, но через несколько сотен опять таже фигня. Пришлось менять форсунки. Поставили четыре новых десяточных потому как на момент поломки родных не оказалось. На даный момент все супер. Мне сказали что та форсунка бракованая была, может у тебя тоже.

Приговор ИПГ - загрязненная форсунка. Надо чистить.

Подскажите, кто нибудь льет в бензин очистители форсунок. Мне тут один знакомый сказал что он каждые 5 тыщ льет, и типа надо мной посмеялся что я ничего такого не лью. :wacko:
Что скажите? Вообще надо ли это делать? если кто делает, то подскажите какой именно использовать.

В свои инжекторные ВАЗы (4 шт.) лил периодически CD2 Injector cleaner. Ничего плохого с машинами не случилось, наибольший срок юзанья машины - 6 лет, остальные меньше. Машины не теряли с годами динамичность и мощность. CD2 встречается хоть и не часто и дорог, но имеет массу своих преимуществ:
- это концентрат, одной бутылочки хватает надолго;
- упаковка прозрачная и с дозатором - удобно отмерить и оценить остаток;
- длинное горлышко - с коротким залить отмеренное проблематично;

На Suzuki Liana жены лить перестали - автосервис был против. Дважды промывали форсунки сольвентом на сервисе - потом подсчитали - то на то и выходит по деньгам, только требует 2 часа времени на сервисе.

Что предпочесть - решайте сами, но инжектор клинер рекомендую лить без больших перерывов.

Рекомендую - CD2. Жидкости в банках и бутылках - не концентраты и расчитаны на немаленькие объемы американских бензобаков (зачастую в инструкции речь идет о галлонах) и делить содержимое в них поровну - проблематично. Hi-Gear Jet Plus with ER - концентрат, но из-за короткого горлышка после дозатора проблематично отмеряное вылить в бензобак без потерь.

на предыдущих машинах использовал очистители топливной системы, заливал каждые 2000км, машины проходили 100тыс км и 134тыс км, форсунки не чистил не разу. На этой машинке сразу лить не стал, теперь уже не буду, т.к. есть опасность, что очиститель растворит все отложения и нагар и есть вероятность засора форсунок. Кстати очистители рекомендуют использовать сразу на новых машинах, на машинах с пробегом делать этого не стоит.

если заливать очиститель, то только сразу на новой машине. Если машина с пробегом, то нестоит, т.к. все дерьмо может засорить систему. Лучше уж подъехать в автосервис и заплатить денежку за промывку инжектора, и то если инжектор нуждается в промывке.

а вы тоже говорите, может поможет :lol: :lol: :lol: :lol:
уже каждый ребенок знает что всякая хрень типа очитистелей карбюратора/инжектора дает ровно ноль ефекта, так что лейте на здоровья

Форсунки и без промывки могут спокойно проходить
250тыщ (такую машину видел лично, правда была десятка, но это без разницы). Главное не нарваться на очень плохой бензин.

Лить что-то в бак кроме бензина это лотерея, оно вам надо?
Раньше, я иногда заливал жидкость для связывания(вытеснения) воды, на основе спирта.

Лить что-то в бак кроме бензина это лотерея, оно вам надо?
Раньше, я иногда заливал жидкость для связывания(вытеснения) воды, на основе спирта.
полностью согласен. Поэтому в калинку ничего не лью. Просто человек спросил, я ответил.

день 1
При пуске двигатель начал сильно троить и не прекращал несколько километров. Доехав до сервиса сделал диагностику контроллера. Анализ ошибок показал, что пропуски зажигания в ТРЕТЬЕМ цилиндре, причина которых не известна. Ладно, заменили свечи, провода. Тест. и та же ерунда! Померили компрессию: в первых трёх - норма, а в ЧЕТВЁРТОМ - 6.

День 2
Было решено делать "вскрытие", т.е. снимать головку блока. Отдал авто мастеру утром, приехал за ним вечером. Первым вопросом мастера было:"машину перегревал?". Ещё летом (более 7000 км назад) была экстремальная ситуация когда в городе в пробке вырубился вентилятор и минут 5 автомобиль работал при 120 градусах. (в пике 130 и никаких проблем не возникло). Ну так вот заменил мастер втулку выпускного клапана 4 цилиндра, а остальное сказал в норме. После этого сотню километров машина ездила как обычно т.е. отлично

День 3
Завожу утром машину, выгоняю. А мощности она ну совсем не выдаёт. Ну значит я опять на тот сервис. Стали смотреть. Проверили форсунки, а две из них забиты. Почистили их ультразвуком и поехала машинка как только купленная

День 5
Поездка в город. Маршрут состоял из 70 км по трассе и 30 по городу. В один конец -всё нормально. Когда ехал обратно стал замечать, что обороты выше 3500 не поднимаются. Т.е. двигатель дальше начинает тормозить. Расход в норме. Когда до дома оставалось 30 км. зажглась CheckEngine. и обороты не стали подниматься выше 2500. Если давить тапок дальше начинается торможение двигателем. Так я ехал километров 15 балансируя от 1000 до 2500. Дальше планка стала понижаться ниже 2000 в конечном итоге дойдя до 1200. Причём
двигатель не троил и работал в норме если не давить акселератор. На ближайшем подъёме я стал, т.к. на холостых заехать машина не могла. Не выключая двигатель, я постоял минуты две. На нейтральной попытался дать газу - двигатель с очень большими перебоями докрутил до 3500 толи на двух толи на трёх цилиндрах судя по звуку и вибрациям. И (. ) когда я отпустил педаль обороты очень медленно сползли до ХХ (700) стабильно. работая. После этой остановки я с горем пополам доехал до дома.

День 6
Утром машинка бегала как опять как бешаная. Я даже ей тест драйв активный устроил - всё норма. НО. После 30 км. Опять появилась планка в 3500.

P.S. При следующей продолжительной поездке всё повторилось

Помогите пожалуйста разобраться с этой проблемой.В какую сторону хотя бы копать? Может кто-то объяснит эти метаморфозы и парадоксы.

день 1
При пуске двигатель начал сильно троить и не прекращал несколько километров. Доехав до сервиса сделал диагностику инжектора. Анализ ошибок показал, что множественные пропуски зажигания в ТРЕТЬЕМ цилиндре, причина которых не известна. Ладно, заменили свечи, провода. Тест. и та же ерунда! Померили компрессию: в первых трёх - норма, а в ЧЕТВЁРТОМ - 6.

Здесь позволю немного практики. Диагностики инжектора не бывает, есть диагностика двигателя. Альтернатива этому - считывание кодов неисправностей и последующий развод на бабло или на замену все по кругу. Не существует такой ошибки, где "множественные" пропуски в конкретном циллиндре. Слово "тест" уже теряет свой смысл.

Ладно, хоть ребята не ленивые, если втулку меняет лучше диагностики двигателя, то может мало чего испортил.

Извини, но сомнения в значении слова "проверили" уже не покидает меня. После кодов 3000-(4) делали вскрытие, это вызывает предположение, что говорить о "баллансе" форсунок рановато.

Копай в сторону диагностики двигателя. После снятия головы это особо актуально. А начаться все могло с ДПДЗ или форсунки.

Ресурс эксплуатации

Двигатель внезапно глохнет на холостых оборотах.
Средний расход топлива увеличивается 10-30 процентов.
Машина не может выдать той мощности, которую развивала прежде.
Скорость автомобиля то возрастает, то уменьшается.
Выхлопы стали более загрязнёнными.

Что меняется после того, как прочищены форсунки?

Читайте также: