Клинит тормоза киа спортейдж
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Тормоза на киа спортейдж. Не могу разобраться. ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ.
У меня киа спортейдж 2005 г.в. калининградка, тоже проблемы с тормазами. Были тормаза, после замены передних колодок их не стало, все перебрал главный цилиндр в идеальном состоянии вакумник отличный. жидкость из трубок при прокачке не прыскает а нехотя выбегает, хрен знает че такое. Может подскажете че-нибудь?!
Прокачивал при заведенном моторе?
Если прям сразу после замены, выехал, а их нету, то меняй колодки. Либопри установке из замаслили, либо они брак. Если через некоторое время стали ухудшаться, то либо перегнута трубка, либо внутреннее раслоение шлангов.
Напрягает фраза : перебрал главный цилиндр. Главный, как впринципе и рабочий, может не течь, а "перепускать между собой". Это симптомы медленной течи при прокачке, как впринципе и при расслоении. При перепускании педаль нажимается НОРМАЛЬНО, как всегда, но эффективность торможения слабая. А при расслоении или пережатии - педаль тугая.
Очень может быть что задок пропал. Тогда что то с колдуном(регулятор), на грунтовке тормазни и проверь, по следам поймёшь точно.
Тогда что то с колдуном(регулятор) - не, Пикап, на Спортяге-2 нет регулятора (колдуна), там АБС. Я почему и спросил про заведенный мотор при прокачке - у меня при заглушенном тоже нифига не течет, подозреваю что это из-за АБС (могу ошибаться, до сути лень докапываться - но факт налицо).
Лампа при тесте не потухнет, АВС гореть будет, в педаль не стукаит, это видно будет так.
Он симптомы ощющения не описал. Какое нажатие и .тд.
Ты опять не так понял. Я говорю НЕ о неисправности АБС, а о том, что у меня при неработающем двигателе тормоза не прокачиваются . При этом всё исправно - все тесты проходят, ничего не горит и т.д. Когда заводишь - всё прокачивается легко и непринужденно! Может из-за АБС, может так сильно вакуумник влияет - не знаю (на наших вакуумник на прокачку с заглушенным движком не особо влияет). Так как у него практически такая же машина - я об этом факте и написал.
Вакуумник элементарно проверяется. Один нажал на педаль тормоза, второй под капотом слухаит. Внутри или наружу зашипит сразу услышишь.
А как тебя понять ? "Я говарю НЕ о неисправности АБС" и тутже : Может из-за АБС".
У меня как то вода попала и тоже туго прокачивалось. Возможно у него суппорта (поршеньки) прихватило и не прокачивает.
А как тебя понять ? "Я говарю НЕ о неисправности АБС" и тутже : Может из-за АБС".
- я имею ввиду, что когда зажигание выключено, то и мозги АБС неактивны, следовательно и гидроблок АБС не работает. Может я не прав, ибо гидроблок сам не разбирал, а теорию искать лень (повода нет). Еще раз говорю - такая фигня с НЕпрокачкой заглушенной машины имеет место на совершенно исправном автомобиле.
Один фиг не пойму. Прокачка на заглушенном и причём тут АВС который на вкл зажигании. Ну автор придёт, пояснит.
Спасибо, короче дело было в колодках они не доставали до ступицы, пришлось внутреннюю бровку обтачиваит на колодках, хотя странно накладки родные.
Алекс74
Новичок
Алекс74
Новичок
Впрочем, если диафрагма, то тормоза станут тугие без усиления.А вот если клапан вакуумника закусит - будет самоторможение.Кар-р-роче,дилер просто не хочет делать!Там ничего сложного - система-то не сложней чем на шахе,принцип один.Дилер пусть сканером проверит блок управления АБС на предмет ошибки. По-любому, смотреть надо на месте.Так не определишь,это пальцем в небо.Впрочем,АКПП тоже может мудрить и тоже проверять электронику коробки! Одни проблемы от этих автоматов-роботов! Лестница всегда надежней лифта!
Новичок
У моего знакомого при езде задним ходом клинили задние колеса. На сервисе у ОД решили проблему путем регулировки стояночного тормоза.(маш.2009г.)
Михаил Мельдман
КИАвод
КЛИНЯТ ТОРМОЗА!НЕ ОТКИДЫВАЮТСЯ КОЛОДКИ!
2Л,2WD,2010Г.В. НЕ ОТКИДЫВАЮТСЯ ДО КОНЦА КОЛОДКИ, ТОРМОЗНОЙ ДИСК ГРЕЕТСЯ ТАК ЧТО РУКА НЕ ТЕРПИТ, А ИНОГДА БЫВАЕТ ЧТО ВСЕ ОТЛИЧНО РАБОТАЕТ,НАЧАЛОСЬ ВСЕ ТЫС. В 5,ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ И ЗАДНЕЕ ЛЕВОЕ КОЛЕСО,ПОМЕНЯЛИ СУППОРТ,ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР,БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ,ЩАС ПОМЕНЯЛИ АБС,ТЕПЕРЬ СТАЛО КЛИНИТЬ ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ И ЗАДНЕЕ ПРАВОЕ.ЧТО ЕЩЕ МЕНЯТЬ НЕ ПОНЯТНО!
МОЖЕТ У КОГО ТО ПОХОЖЕЕ БЫЛО,ХОТЯ ОФИЦАЛЫ ГОВОРЯТ ТАКОЙ СЛУЧАЙ ВТОРОЙ НА ИХ ПАМЯТИ!
ЧТО ДЕЛАТЬ,НЕ ЗНАЮ.
Алекс74
Новичок
Ну, для начала,визуально определить наличие подтеков торм.жидкости из гидросистемы (а это=возможность подсоса воздуха) Далее-обязательно полная прокачка ситемы,причем ПРАВИЛЬНАЯ прокачка. С наблюдением выхода пузырьков воздуха (определить-какого колесного цилиндра).По Вашим симптомам- воздух в двух цилиндрах.Прокачать-удалить. Это только начало,причем самое простое и не трудоемкое! Причин может быть несколько-все описывать нет смысла. Кое что можно почитать здесь:
Михаил Мельдман
КИАвод
Алекс74
Новичок
Обратить внимание на пост выше,ссылка дельная, проверь регулировку штока! Тормоза - это жизнь! Ну и в наше время не главное быстро разогнаться! Главное - быстро затормозить!
Алекс74
Новичок
Ал-л-л-ёё,Михаил, что с тормозами-то? Всем интересно,пригодится каждому,только в разное время! Али так и катаешься - весь заторможенный? Это-ж скоко бензину надо заливать.
Михаил Мельдман
КИАвод
с тормозами все по старому,посмотрел ссылку, но что то я не нашел где там шток регулируется, хотел холостой ход педали увеличить и она не регулируется.
не совсем понятно какой шток имеется ввиду,гтц у меня не разборный,вакуумный усилитель с виду тоже.
поехал в обычный сервис к ребятам знакомым, они смотрели ни чего не нашли тоже,заметили такую странность, машина висит на подъемнике,нажимаю на тормоз,колодки прилипают к диску,отпускаю тормоз,суппорт отходит а колодки нет,направляющие в норме.
в чем причина не поймет ни кто. ((((((((((
тормоза прокачивал в сервисе,присутствовал при этом,воздуха нет.
11.7. Основные неисправности тормозов
Совершить 10–15 торможений, двигаясь поочередно назад и вперед. Если ход педали не изменится, то отремонтировать регуляторы или заменить неисправные детали.
Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и ограничители давления тормозов (дозирующие клапаны), установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.
Марка жидкости в гидроприводе не соответствует рекомендуемой (при температуре ниже нормальной жидкость испаряется)
Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра
При первом нажатии педаль уходит до пола, а при последующих торможениях нормальный ход педали восстанавливается
Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и дозирующие клапаны, установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.
Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра
Отремонтировать или заменить цилиндр.
Уменьшение хода педали (ход педали при торможении уменьшается, может сопровождаться ощущением "жесткости" педали)
Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра
Проверить вакуумный усилитель в следующем порядке. 1) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение и запустите двигатель. 2) Доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и нажмите на педаль тормоза. 3) Медленно отпуская педаль, остановите двигатель. 4) Попросите помощника отсоединить от усилителя вакуумный шланг и вакуумный клапан, следя в это время за педалью тормоза. 5) Если педаль сместится к полу, то усилитель неисправен и его следует заменить.
Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.
Для остановки автомобиля требуется приложить большое усилие, торможение иногда сопровождается податливостью педали
Заедание колодок задних тормозов в опорной пластине колодки., Заменить пальцы и втулки. Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок молибденовой смазкой. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.
Проверить клапан в следующем порядке. 1) Запустите двигатель и доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и сразу же остановите двигатель. 2) Спустя не менее 90 сек нажмите на педаль тормоза. 3) Если после 2 (или нескольких) нажатий на педаль усилие на тормоза ослабевает, то клапан неисправен.
Проверить усилитель в следующем порядке. 1) Остановите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы в усилитель зашел воздух. 2) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение, нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель. 3) Если педаль "уйдет" вперед (ощущается меньшее усилие для удержания педали в нажатом положении), то вакуумный усилитель исправен. В противном случае усилитель замените.
Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра
Заменить или отремонтировать главный цилиндр. Продуть отверстия сжатым воздухом. Запрещается прочищать отверстия проволокой, карандашом или другими предметами.
Установлены тормозные колодки (дисковые тормозные механизмы), либо фрикционные накладки башмаков (барабанные тормозные механизмы) не того типа. Проверьте, произведите замену.
Нарушена проходимость тормозной линии, идущей от главного тормозного цилиндра (ГТЦ). Проверьте линии, устраните причину блокировки, либо произведите замену.
Заклинена ось тормозной педали. Выполните необходимый ремонт, либо замените осевые болт и втулки.
Заклинен поршень колесного цилиндра/суппорта. Выполните капитальный ремонт цилиндра/суппорта.
Нарушено функционирование вакуумного усилителя тормозов. Проверьте исправность усилителя (см. Главу Тормозная система).
Имеет место “прихватывание” тормозов
Нарушена проходимость штуцеров ГТЦ. Проверьте, прочистите ГТЦ и резервуар тормозной жидкости.
Заклинен поршень колесного цилиндра/суппорта. Выполните необходимый ремонт.
Заклинен трос привода стояночного тормоза. Замените трос.
Сломаны, либо вытянуты стяжные пружины башмаков барабанного тормозного механизма. Замените дефектные пружины.
Нарушена регулировка толкателей вакуумного усилителя/ГТЦ. Проверьте, произведите необходимые корректировки.
Имеют место шумы, издаваемые тормозными механизмами
Имеет место низкая “мягкость” хода тормозной педали
Вышел из строя автоматический регулятор тормозных механизмов задних колес. Произведите необходимый ремонт, либо замените регулятор.
 | Упал уровень тормозной жидкости. Проверьте систему на наличие признаков утечек, - внимательно осмотрите все штуцерные соединения (см. сопроводительную иллюстрацию). Выполните необходимый ремонт, восстановите уровень жидкости и прокачайте гидравлическую систему. |
В гидравлическую систему попал воздух. Прокачайте систему.
Имеет место засаливание фрикционных накладок колодок/башмаков вследствие попадания на них масла или тормозной жидкости. Выявите и устраните причину загрязнения, замените колодки/башмаки.
Деформирован тормозной барабан. Проверьте, произведите необходимые замены.
Установлены колодки/накладки башмаков не того типа. Проверьте, произведите замену.
Сломаны или вытянуты стяжные пружины тормозных башмаков. Проверьте, замените дефектные пружины.
Неисправен клапан регулировки давления. Замените клапан.
Имеют место пульсации педали во время торможения
Деформирован тормозной барабан/диск. Проточите дефектный компонент.
Изношены ступичные подшипники передних или задних колес, либо ослаб их преднатяг. Выполните регулировку преднатяга, либо замените дефектные подшипники.
Имеет место “увядание” тормозов
Произошло засаливание фрикционных накладок колодок/башмаков вследствие попадания на них масла или тормозной жидкости. Выявите и устраните причину загрязнения, замените колодки/башмаки.
Деформирован тормозной барабан. Проверьте, произведите необходимые замены.
Вышел из строя автоматический регулятор заднего тормозного механизма. Выполните необходимый ремонт регулятора.
Установлены колодки/башмаки не того типа. Произведите замену.
Загрязнена тормозная жидкость. Опорожните гидравлическую систему и залейте свежую тормозную жидкость. Прокачайте тормоза.
Происходит перегрев тормозных механизмов
Вышел из строя автоматический регулятор тормозного механизма заднего колеса. Выполните необходимый ремонт.
Сломаны или вытянуты стяжные пружины тормозных башмаков. Проверьте, замените дефектные пружины.
Нарушена регулировка толкателей вакуумного усилителя/ГТЦ. Проверьте, произведите необходимые корректировки.
Заклинен поршень колесного цилиндра/суппорта. Выполните необходимый ремонт.
 | Поврежден или заблокирован шланг/трубка гидравлической тормозной линии (см. сопроводительную иллюстрацию). Устраните причину блокировки, либо замените дефектный шланг/трубку. |
Заблокирован штуцер ГТЦ. Проверьте, прочистите цилиндр и резервуар тормозной жидкости.
Слишком резко выполняется торможение. Измените манеру вождения.
Произошел отказ тормозов
Вышел из строя ГТЦ. Снимите цилиндр, выполните его восстановительный ремонт, прокачайте гидравлическую систему.
Упал уровень тормозной жидкости вследствие утечек суппортов/колесных цилиндров. Выполните необходимый ремонт, прокачайте гидравлическую систему.
Уровень жидкости упал вследствие утечек тормозных шлангов/трубок. Замените дефектные компоненты, прокачайте гидравлическую систему.
В гидравлическую систему попал воздух. Выясните и устраните причину, прокачайте систему.
Загрязнена тормозная жидкость. Опорожните систему, залейте свежую жидкость, прокачайте тормоза.
Текущее время: 04 апр 2022, 10:45
-
‹Знакомство и общение реальных владельцев‹Sportage‹Sportage KM‹[Sportage KM] Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
Клинят тормоза на Kia Sportage 2 (KM)
Клинят тормоза на Kia Sportage 2 (KM)
Здравствуйте, решил создать такую тему, потому что не нашел такой в списке.
С окончанием зимы заметил, что стали клинить передние колеса, пропал накат . Причем, чем выше температура на улице, тем сильнее клинит. Пару раз чистил и смазывал направляющие суппортов, но хватало этих работ на 2 недели и подтормаживание возвращалось. Обратился к официалам, после 4-х часовой диагностики приговорили главный тормозной цилиндр на замену. 2 недели ждал запчасть, наконец его заменили. Хватило этого на месяц и все вернулось к старому . Читал другие форумы, там нашлось много людей с такой проблемой. Замена ГТЦ, вакуумника не помогает. Люди стали решать проблему таким образом: между ГТЦ и вакуумником есть регулировочный шток, через который усилие от вакуумника передается на ГТЦ; и при отпущенной педали тормоза этот шток продолжал давить на ГТЦ, его подпиливали на 2-3 мм. Потом нашлись люди, которые увидели проблему не в штоке, а в вакуумнике, а точнее в вакуумном шланге с клапаном. Меняли этот шланг на обычный без клапана и подтормаживание исчезало. Откликнитесь, пожалуйста, у кого была данная проблема и кто ее каким то образом решил. И вообще зачем нужен этот обратный клапан на вакуумном шланге, можно ли обойтись без него?
Последний раз редактировалось KRIONIKA 14 июл 2020, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: поправил название темы
Максим123 писал(а): И вообще зачем нужен этот обратный клапан на вакуумном шланге, можно ли обойтись без него?
Вопрос по замене этого шланга с клапаном точно был, поищи, там и обсуждали, зачем он нужен, и был дан его номер, чтобы заказать.
И тема про подклинивание суппортов неоднократно обсуждалась на форуме, просто не была выделена отдельно. Так что полистай все темы в этом разделе, связанные с тормозами, найдешь, также посмотри раздел "Срочный вопрос-ответ"! Удачи!
Максим123 писал(а): Люди стали решать проблему таким образом: между ГТЦ и вакуумником есть регулировочный шток, через который усилие от вакуумника передается на ГТЦ;
По поводу штока, то его не подпиливают, а регулируют укорачивая на 2-3мм. Что касается шланга, то скорей из-за него тормоза могут подклинивать так как шланг расслаивается внутри. Клапан на работу тормозов не влияет.
vakula-0709 ,
Регулировка штока довольно маленькая, его подтачивают, потому что он уже до конца ввинчен внутрь, и при этом все равно давит на ГТЦ.
А насчет шланга все равно не понятно. Если он расслоится внутри, то просто в вакуумнике не будет создаваться достаточное разряжение. Это не должно приводить к подтормаживанию, даже наоборот, тормозить станет труднее, педаль жестче.
Максим123 ,
Как раз получается при надавливании на педаль создается разряжение,а когда отпускаешь то шланг внутри слипается и шток остается прижатым к ГТЦ поршень которого не возвращается в первоначальное положение, или еще проверь свободный ход тор.педали.
А кто-нибудь знает на сколько должен торчать этот шток от основания вакуумника? Может есть какие то нормы?
Надо отсоединить ГТЦ от вакуума и приложить к отверстию вакуума линейку ,расстояние между линейкой и штоком должно быть несколько мм.
Максим123 ,
Скачай то, что я посоветовал!
А пока: проверка клапана в вакуумной трубке. Отсоединяешь ее от усилителя, заводишь машину, если на конце трубки есть вакуум — ОК, если нет — менять клапан, он меняется вместе с трубкой.
Далее: стандартная длина штока усилителя 106 плюс/минус 0,5мм, меряется от выступа, на котором закреплены установочные шпильки!
KENIG ,
Спасибо за советы
Читайте также: