Клаксон вместо сирены сигнализации

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Сирена у сигналки - клаксон.

ВОбщем задумался я подцепить к сирене/вместо сирены клаксон свой. Стоят волговские - хорошо вроде слышно. Вопрос в следующем: стоит ли это сделать? В том плане, что ничего ли нет вредного/опасного/не желательного для этого. Можно просто отцепить провода от сирены и приделатьк клаксону или же понадобятся какие-нибудь релюшки?

Dollor , было дело. Видел я такую машину. После нескольких ночей во дворе мужики с хозяином машины поговорили и он вернул сирену. Слишком уж шумно. Всех будит по ночам. Если так боишься за машину, то лучше поставить с обратной связью.

Dollor , вредного/опасного точно ничего нет. У меня ШТАТНАЯ сигналка на клаксон запитана.
Но знаешь, я бы не стал так делать, во-первых сильно шумно. Во-вторых кмк аккум здохнет быстрее обычного, особенно зимой. ИМХО

Dollor , у тебя я смотрю семерка.. у меня когда была такая, я сделал так.. звук больше нравтлся чем сирена))) там надо цеплять через 4-контактное реле, около 40 рублей стоит..
880 , я убавил чувствительность сигналки и проблема исчезла..

- Кунги, крышки кузова и ковры-вставки для пикапов от импортёра
- Фаркопы, Коврики, Защиты картера, Брызговики, Ветровики, Дефлекторы капота,
- кенгурятники, уголки и пороги для внедорожников

У меня сначала тоже на клаксон сигналка подцеплена была. Потом переделал. Во первых - действительно громко. Во вторых, куда не приеду, машину закрываю - фа фа - все оборачиваются и смотрят с недоумением, че мол сигналишь. Но есть и плюс конечно - среди многих сигналов узнаешь свою сразу!

У меня вот и стоит выбор. Либо к клаксону цеплять. Либо поставить с обратной связью. Дешеле конечно калксон подрубить

ничего не обломс, выдернутая ручка подсоса перед выходом с авто и постановка на нейтрали на ручник в помощь тебе.

можешь еще если у тебя карб солекс поставить верхнюю крышку от 10ки, там подсоса нет вообще-регулирует по температуре тосола

а вообще позырь схему своей сигналки в книжке от нее. многие сигналки расчитаны на подключение и клаксона и сирены и в менюшке их можно менять

Dollor , там от карбюратора в самом деле зависит, то есть его можно поменять на позволяющий делать автозапуск в принципе. ты с установщиками толковыми поговори, они тебе это дело объяснят.

ganstown , это ж скока бенза будет и шума если машина минут 5-10 будет на полном подсосе молотить.

Ruslan72 , это вообще левая приблуда, вполне достаточно чтобы при постановке-снятии фарами моргала, так вроде в заводских настройках и есть!

- Кунги, крышки кузова и ковры-вставки для пикапов от импортёра

- Фаркопы, Коврики, Защиты картера, Брызговики, Ветровики, Дефлекторы капота,

- кенгурятники, уголки и пороги для внедорожников

Правильно рабоатет такая штука? А то как-то не доверяю )

вполне достаточно чтобы при постановке-снятии фарами моргала, так вроде в заводских настройках и есть!

Не..у меня ксенон..жалко его. Вроде как для ксенона именно включение это уорачивает жизнь

Dollor , если будешь цеплять клаксоны параллельно сирене и при этом клаксон будет подключен к "звуковому сигналу", то надо использовать диод, чтобы при нажатии на кнопку звукового сигнала на руле не срабатывала сирена.
Подключаться лучше к реле клаксона, а не к клаксону непосредственно.

[b]ganstown , это ж скока бенза будет и шума если машина минут 5-10 будет на полном подсосе молотить.

Так а зачем же подсос до упора вытаскивать? у меня например хватает вытащить на половину и вуаля обороты 1500-1800 это не очень громко. О 3000х тыщах никто и не говорит

ganstown , просто видишь в чем косяк лично у меня-если подсос высунуть где-нибудь на 1800 оборотов. то, при прогреве машины, обороты начинают подниматсья очень высоко..а у меня семёрка..сам понмиаешь о шумки и тишине речи быть не может..стоит такоё рев да и жалко машинку с такими оборотами. а ставить всякие приблуды которые смотрят по тохометру и крутят туда/обратно подсос мне не хочется-лишние затраты и головоломка, так как сам сделать это не смогу а умельцам не малую сумму как обычно надо

Dollor писал(а): ganstown , просто видишь в чем косяк лично у меня-если подсос высунуть где-нибудь на 1800 оборотов. то, при прогреве машины, обороты начинают подниматсья очень высоко..а у меня семёрка..сам понмиаешь о шумки и тишине речи быть не может..стоит такоё рев да и жалко машинку с такими оборотами. а ставить всякие приблуды которые смотрят по тохометру и крутят туда/обратно подсос мне не хочется-лишние затраты и головоломка, так как сам сделать это не смогу а умельцам не малую сумму как обычно надо

у тя карб солекс? кпи на разборке карб от 10ки и сними крышку верхнюю и у тебя будет автоподсос, обороты сами падать будут по мере прогрева

По всем вышеперечисленным причинам задействовать клаксон в сигналке крайне нежелательно.
ПРОТИВ: 1. Слишком громко, соседи побьют или хозяина или машину;
2. При каждой постановке, снятии орёт;
3. На некоторых сигналках при ночном запуске издаёт подтверждающие сигналы;
4. Звуковой сигнал может иногда сработать на ходу, а это уже будет опасно для всех участников движения;
5. Аккумулятор садится быстрее;
6. Если вскроют машинку и оставят дверь открытой, клаксон через минуту ора просто сгорит.

ЗА: 0. Можно узнать родной сигнал. ВСЁ!

Для того, чтобы выделить сигнал родной машины от всех остальных есть обычная сирена у которой 40 мелодий на выбор, хошь Мурку тебе играть будет, хошь Гимн Советского Союза, плюс можно свою любую мелодию записать. Помнится такую вручали в качестве приза на КАР.72 за третье место в конкурсе прогнозов ЧМ по футболу летом.

З.Ы. Один минус у этой сиренки нашёл. У меня стояла на "Мурке", так местные алкаши периодически аккуратно попинывали машину. Ну музыки душа просила во время возлияний. Переключил на "Наша служба и опасна и трудна". Всё прекратилось

Сирена у сигналки - клаксон.

ganstown , это ж скока бенза будет и шума если машина минут 5-10 будет на полном подсосе молотить.

- Кунги, крышки кузова и ковры-вставки для пикапов от импортёра

- Фаркопы, Коврики, Защиты картера, Брызговики, Ветровики, Дефлекторы капота,

- кенгурятники, уголки и пороги для внедорожников

Правильно рабоатет такая штука? А то как-то не доверяю )

вполне достаточно чтобы при постановке-снятии фарами моргала, так вроде в заводских настройках и есть!

Не..у меня ксенон..жалко его. Вроде как для ксенона именно включение это уорачивает жизнь

[b]ganstown , это ж скока бенза будет и шума если машина минут 5-10 будет на полном подсосе молотить.

ЗА: 0. Можно узнать родной сигнал. ВСЁ!

Здравствуйте!
Отсоединил проводок массы от динамика сигнализации, т.к. все время от туда доносились странные звуки,надоело. Следственно машинка стала немой. Хочу подключить клаксон вместо динамика, как это правильно сделать? К динамику идут 2 провода- белый и красный, а от него-черный на массу. Пробовал просто подключить провода от клаксона к белому и красному- пищит все время. Как сделать так, что бы клаксон был полноценной заменой динамика сигналки?( ну и функции клаксона тоже сохранились)
Заранее благодарен!

Судя по количеству проводов у Вас стояла автономная сирена с ключиком.
С массой все ясно. Красный провод это плюс постоянный для сирены, он заряжает маленький аккумулятор внутри сирены. Так же если при включенном ключике оборвать массу или плюс то сирена начинает орать сама питаясь от внутреннего аккума. Белый провод это плюс управления от сигнализации. При поданном питании и массе, включенном ключике если подать плюсик от сигналки или просто от клеммы акб, то сирена будет орать.
Теперь по подключению клаксона.
Надо выяснить чем управляется клаксон. В шестерах он управлялся на прямую от рулевой подавалась масса. В восьмерках и далее масса подавалась на реле, а реле включала клаксон. Вам обязательно нужно использовать реле. Обмотку реле одним концом подключаем к массе, вторым на белый провод что от сигнализации. Красный провод что шел на сирену аккуратно заизолировать. Силовыми контактами реле можно коммутировать любой сигнал для управления клаксоном. Можно подавать массу на провод от рулевой или если управляется плюсом, то хоть на сам клаксон его подавать.
Напрямую подключать провода от сигнализации к клаксону нельзя, сгорит выходной каскад сигнализации на управление сиреной. Сразу объясню на примере почему, что бы не было глупых вопросов. Никому не приходит в голову включать утюг используя тоненькие проводочки от маленьких наушников. Проводочки просто сгорят. Так вот клаксон это как бы утюг, а тоненькие проводочки это элементы внутри сигнализации.

если пищит всё время, значит ты спалил выходной транзистор сигналки. клаксон надо было подключать через реле, а не напряму, т. к. он потребляет большой ток.

Схема

Во дворе возле дома ночует несколько автомобилей и если у кого-то сработала сигналка все бросаются к окну и я в том числе… Все “колокола” на сигналках пищат одинаково, поэтому решил как-то изменить голос своей автоcигнализации.

Схема проигрывателя, усилитель стандартный набор на TDA2003 из радиомагазина.

звук проистекает из “тиньки” … 🙂 Файлы в формате WAV записаны на СДкарте которая подключена к контроллеру ATtiny “тиньке” который уже формирует сам звук…

вот как это реализовано в “железе”…

Плейлист тестовый, поэтому за выбор композиций не судите, это просто что бы показать возможноти звучания…

03.12.2013 года

в связи с тем, что есть желающие приобрести данный девайс, ниже распишу затратную часть…

1 — УНЧ (набор для сборки) = 18 грн.
2 — контроллер “тинька” = 20 грн.
3 — деталюшки = 15 грн.
4 — плата монтажная универсальная = 7 грн.
5 — СДкарта с адаптером = 59 грн.
6 — “колокол” сигналки = 32 грн.

Общая стоимость девайса 260 грн.

Для России ситуация немного хуже…

по нынешнему курсу цена девайса получается 260 * 4 = 1040 руб.
НО (За морем телушка — полушка, да рубль перевоз) уточнял на почте, бандероль до 2 кг в Россию будет стоить 200 грн (800 руб) …

что бы были короткие сигналы при постановке/снятии, колокол подключил через вот такой блок из двух релюшек и конденсатора.

Ничего сложного в этой схеме нет, нужны два реле (называются универсальные) и один конденсатор.
Реле я использовал от старого блока центрального замка, они компактные и удобные по размеру. Конденсатор взял на 10000 мкФ х 25 Вольт, можно взять и меньшей ёмкости тогда сигнальный звук будет соответственно короче.

Автоэлектрика

В конференциях часто встречаются вопросы о типах сирен, их взаимозаменяемости и подключении. В этой статье изложены некоторые мысли на тему простых сирен, в надежде, что это пригодится кому-либо при установке или замене сирены. Очень важно: подключая массу сирены желательно всегда использовать приваренный штатный болт или гайку на кузове.

Простые или не автономные сирены часто называют колокольчиками, они бывают одно тональными, много тональными, различаться по мощности и форме корпуса. Но общее у них – это всего два провода для подключения. Чаще всего черный провод подключается на массу, а красный к сигнализации. Точное подключение лучше проверять по схеме установки сигнализации. Бывают сигнализации, которые управляют сиреной по сигналу минус (масса), например Clifford Cyber 5. В таких случаях плюсовой провод сирены подключают к положительной клемме аккумулятора с использованием предохранителя.

Большой недостаток этих сирен в том, что обрезав провода сирена замолкает, как и в случае если будет скинута клемма аккумулятора или он будет разряжен.

Но есть и достоинства – эти сирены могут быть компактными и не требующими обслуживания, а значит, их можно спрятать в малодоступные места. Такие сирены удобно ставить как дополнительные, заменять ими стандартные автономные сирены или устанавливать их скрытно в салоне автомобиля.

Конечно, есть и исключение, Клиффордовские сирены типа Medalion или тому подобные, которые представляют собой динамик. Но выводятся они из строя аналогичным способом.

Если Ваша сирена много тональная, то количество тонов можно уменьшить до одного или выбрать понравившиеся. На некоторых моделях на корпусе сирены есть окошко закрытое резинкой, под ней располагается шесть перемычек – джамперов их удаление отключает соответствующий тон сирены, более поздние модели имеют перемычки на плате в виде проволочек или печатных проводников, разрезание которых приводит к аналогичным результатам.

Обычно потребление таких сирен не превышает 2А.

Любые простые сирены взаимозаменяемы. Ими так же можно заменять автономные сирены с выполнением соответствующего подключения в зависимости от сигнала управления.

Встречающиеся дефекты этих сирен проявляются в виде тихого звука или полностью его отсутствия.

Работоспособность сирены проверяется подачей сигнала (+) с клеммы штатного АКБ на красный провод сирены, в этом случае второй провод сирены должен быть надежно подключен к массе автомобиля. Если сирена управляется сигналом массы, то подачей этого сигнала на черный провод сирены, при этом на второй провод должен быть надежно подключен в (+) клемме аккумулятора с использованием предохранителя.

Заметим, что провод массы сирены всегда бывает черного цвета, а провод управления сигналом (+) может быть другого цвета, например белым как в сигнализациях Scher-Khan.

Если сирена заработала при подаче сигнала, значит неисправность заключается либо в обрыве провода управления от сигнализации, либо в выходе из строя управляющего транзистора. Целостность провода проверяется подачей управляющего сигнала на провод непосредственно идущий от разъема сигнализации. Исправность транзистора проверяется пробником состоящим из светодиода и резистора. При положительном управляющем сигнале к выходу сигнализации на сирену последовательно подключается резистор номиналом 1кОм, к резистору анод светодиода ( в виде треугольника изображаемых на схемах), катод светодиода подключается на массу (на схемах изображается черточкой). При отрицательном управлении катод светодиода подключается на выход сигнализации, анод к резистору, а другой вывод резистора к положительной клемме АКБ. При исправном выходном транзисторе и включении сигнала паники, светодиод должен загораться.

Если сирена не заработала при прямой подаче управляющего сигнала, значит причина неисправности кроется в самой сирене. Это может быть обрыв катушки динамика, выход из строя транзисторов выходного каскада сирены или схемы формирования тональности. При тихом сигнале сирены возможно частичное выгорание выходного каскада, либо попадание воды в отражающий дефлектор сирены. Последняя причина устраняется сверлением небольшого отверстия в дефлекторе сирены.

Очень важно: подключая массу сирены желательно всегда использовать приваренный штатный болт или гайку на кузове.

Стандартные автономные сирены.

Стандартными мы их называем, что бы отличить от сирен модели Clifford, Cobra, Sikura и др. Отличие автономных сирен от тех что были описаны в предыдущей статье, в наличии сервисного ключа и встроенного аккумулятора, а так же четырех проводов для управления и питания.

Отключение ключом автономной сирены не является отключение сигнализации и её блокировок, за исключением специфических сирен и моноблочных сигнализации. Два последних типа отличаются наличием более четырех проводов управления и питания.

Всегда присутствуют красный и черный провода, они соответственно подключаются к плюсу АКБ и к массе автомобиля. С массой понятно, об этом было сказано в самом начале. Плюс подключается к питающему проводу сигнализации и как можно ближе к разъёму. Поясню для чего. Первое – сирена будет защищена предохранителем, второе – если перерезается жгут сигнализации идущий под капот, то автономная сирена сразу включит сигнал из-за потери питания (при условии, что она была включена ключиком).

Остались еще два провода, которые и вызывают вопросы – куда их подключать. Обратите внимание, что при проверке сирены, а именно при подключении плюса и массы она не кричит, причем не зависимо от того, включен ключик или нет. Вот для того чтобы сирена закричала и служат эти два провода. Обычно их подписывают “positive trigger” – положительный триггер и “negative trigger” – отрицательный триггер. Один из этих проводов подключается соответственно к проводу управления сигнализации. Если в режиме “Паника” на проводе появляется сигнал (+), то используется положительный триггер, а если сигнал массы (-), то соответственно отрицательный триггер. При таком подключении сирены основное потребление идет по проводу питания от аккумулятора, а от сигнализации только слаботочное управление. И в этом случае можно подключить при желании дополнительную простую сирену.

Некоторой разновидностью автономных сирен, конечно с оговоркой, можно привести как то, что есть сирены даже с выключенным ключом при подаче сигнала на управление могут кричать. Другие же необходимо обязательно включать ключиком.

Достоинством этих сирен, как было сказано выше, является то, что обрезав провода сирена продолжает кричать за счет собственного аккумулятора. Конечно она кричит несколько тише, но от этого угонщику не легче. А при хорошем внутреннем аккумуляторе может кричать довольно долго, хотя ночью будет достаточно и пяти минут, что б выполнить свою функцию. Состояние внутреннего АКБ сирены, желательно изредка проверять, отсоединяя клемму штатного АКБ или вынимая предохранитель сигнализации при включенной ключиком сирене, что б это достоинство не превратилось в недостаток.

О недостатках. Поскольку есть ключик и замочек, значит должен быть доступ к сирене, и при этом её далеко не спрячешь. Внутренние аккумуляторы сирены могут разрушаться при этом сирена превратиться в простую из автономной, или хуже того начнет потреблять повышенный ток, тем самым, разряжая штатный АКБ.

Проверить исправность сирены и выходного каскада сигнализации можно по методике изложенной в конце статьи о простых сиренах. С той лишь разницей, что питание на красном проводе должно обязательно присутствовать, а сигнал управления подается на соответствующий вход для проверки работоспособности сирены. Остается дополнить только то, что возможна неисправность замка сирены, который иногда рассыпается или сворачивается, что вызывает невозможность либо включения или выключения сирены.

Схемы подключения сирен:

Для проверки работоспособности сирен – проводник с точкой “А” является местом подачи сигнала управления. Методика проверки описана в статье про обычные сирены. Обязательным условием является присутствие питания и массы на проводах сирены.

А) Подключение сирены с положительным управлением от сигнализации. Пунктиром изображено возможное подключение дополнительной простой сирены.

При замене автономной сирены на простую, по схеме в точке “А” отключается управление от автономной сирены, и простая сирена становится основной. Провод питания автономной сирены заизолировать.

Б) Подключение сирены с управлением сигналом массы. Пунктиром изображено возможное подключение дополнительной простой сирены.

В) Подключение автономной сирены с защитой от отключения разъема сигнализации. На схеме показано два варианта.

Первый – с использованием штатного разъема. Если в разъеме есть неиспользуемый провод – например положительный триггер дверей или выход на дополнительный канал, то отрезав печатный проводник можно подпаять навесную перемычку внутри платы. Этот контакт станет проводом питания автономной сирены и при пропадании питания сирена включится за счет встроенного аккумулятора.

Второй вариант – если внутри сигнализации к контакту питания припаять провод и вывести в жгут сигнализации, то получается одинаковый результат при обрыве провода или отключении разъема.

Аналогично можно защитить сирену с управлением по массе.

Г) Подключение нескольких сирен.

Используя эту схему можно подключить несколько дополнительных простых сирен, спрятав их например в салоне, багажнике или в труднодоступных местах под капотом. Предохранитель 15 Ампер – является основным для питания дополнительных сирен, реле развязывает выход сигнализации по току. Трехамперные предохранители на каждую из доп. сирен нужны в случае если угонщик находит сирену и замыкает провода, меньший номинал предохранителя данной сирены сгорит, а остальные останутся работать. В аварийном случае общий предохранитель можно отключить.

Т.к. питание автономной сирены берется от общего питания сигнализации, то и в этом случае ее можно защитить по схеме (В).

Читайте также: