Клинит передний мост нива

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Долго сипел вакуумник. Заменил. И сразу начались проблемы с тормозами. Клинит передний контур. То есть зажимаются и не отходят колодки. При этом педаль стоит колом. При откручивании на главном тормозном патрубка, торомозуха выбивается со страшной силой. При начале проблем заменены: главный тормозной, все цилиндры (левый-правый). Однин хрен при езде подлклинивает. Приходиться переодически сбрасывать даваление при помощи ключа. В чем может быть проблема?

Неполное растормаживание всех колес
.
Выступание регулировочного болта вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра превышает 1.25-0.2мм
Отрегулируйте положение регулировочного болта

Алексей aka ALER.

Всем спасибо, извините за недогадливость насчет FAQ, не освоился на форуме.
P.S. А что такое в подписи АКА?

Алексей aka ALER.

Там не болт - когда снимешь ГТЦ с вакуумника - увидишь что из вакуумника торчит шток толкателя. Вот этот шток и есть регулировочный болт. Его надо выставить так что б он выступал за срез вакуумника на 1.25мм - не больше. У меня он торчал на хороших 3мм. Такое было - ВАХ!

Опс, епрст! Так опять всю систему прокачивать? Не хочется думать плохо про ремонтнинков, что они меня на бобы развели.

Leonidan
Зачем прокачивать? Отвинчиваешь ГТЦ, отодвигаешь его (тормозные трубки гнутся) - и вот он, шток.

Алексей aka ALER.

не совсем контур. но могут ли подклинивать колодки внутри рамки?
старые колодки были почти без перекоса равномерно сточены. поставил новые, доработав их напильником (не лезли), поездив пару тройку дней обнаружил рыжий след на тормозных дисках, ощущается на палец.

и на сколько критичен данный дефект?
думал один комплект колодок откатать и менять диски, а тут оказывается за неделю так ушатать можно.

Надо еще доработать, чтобы свободно ходили, иначе ступица греться будет - может заклинить подшипник, да и сами колодки мигом сточатся.
Я ставил оригинал АвтоВАЗ, еле запихнул, но на скорости передок начал прыгать - потрогал, ступица горячая, колодка заклинила. Пришлось снова разбирать и напильником края скачивать, чтобы свободно ходила.

Конечно могут.Колодка должна без усилий ходить в рамке, но и болтаться тоже не должна.
Я, при замене, шлифовальным диском болгарки скругляю грани на колодоке, ну или фаску снимаю, чтобы не было острых граней и может слегка шлифую с торцов, чтобы свободно ходила колодка в рамке, а потом мажу, без фанатизма, медной смазкой эти же участки с обеих строн, сча такая продается в аэрозоли, очень удобно, брызнул и ок. Так же надо смазать медной смазкой прижимные пластины (или как они назваются, скобы ?) суппорта чтобы суппорт ходил нормально. Ну и специальной смазкой очень желательно смазать зеркало, где поршни тормозные ходят, чтоб не закисали, и под пыльник чутка заложить. Тогда тормоза будут работать хорошо, нормально тормозить и растормаживаться.

Решил отвезти жену на работу, начал сдавать на машине назад и тут произошел удар такой силы, что если бы я не был пристегнут ремнем, то пробил бы стекло лбом! Машина встала как вкопанная… Выйшел из машины на подкашивающихся от страха ногах. Заполз под ниву, но не увидел ничего подозрительного, кроме того, что передние колеса прошлифовали след на снегу. Сел за руль и решил дать газу вперед, но машина проезжала лишь пол метра, а потом вставала намертво, как будто стоп кран дергали. Начал раскачивать шниву взад-вперед и спустя минут 10 все таки сорвал что то там внутри. Очень медленно, на первой скорости с диким скрежетом и ударами доехал до дома. Да уж весело, я был просто счастлив сломаться так зимой, да ко всему еще на улице -20 градусов с ветром! Специального гаража чтоб починить авто у меня нет, а в стандартный гараж, который у меня есть, машина тупо не проезжает по высоте🤣😂 Погоревал пару часов и пошел спать, утро вечера мудренее…
На следующий день попросил друга помочь разобрать машину. Вывесили перед, сняли колеса, сняли передний кардан. Добравшись до редуктора

я начал крутить фланец хвостовика.

Фланец прокручивался лишь по пол оборота вправо-влево и редуктор конкретно клинило…Отсоединили ступичные кулаки от нижних и верхних шаровых, сняли амморты, вытащили сепараторы внутренних шрусов из стаканов. Отвели ступичные кулаки ближе к двери.

Отсоединили СРПМ от балки и от стаба и совместными усилиями, каким то чудом смогли вытащить СРПМ.

Открутив маслозаливную пробку СРПМа я увидел, что масло серого цвета с большим количеством металлической пудры. Короче намерзлись, лежа на снегу, да уже и солнце село, поэтому решили занести редуктор домой

и продолжить разбирать его позже.
Ближе к обеду на следующий день продолжили работу. Снял внутренние шрусы, еле как отсоединил редуктор от стального корпуса редуктора, герметик держал намертво. Вытащил редуктор из корпуса и тут все стало ясно… вот она причина клина!

При сборке эти болты тянул очень с большим усилием, что аж боялся их скрутить, но все же, как показало время, этого усилия оказалось мало… Надо было все собирать на фиксаторе резьбы… А вот и видны последствия открученных болтов на корпусе редуктора.

Все внутренности редуктора в металлической пудре.

Обошлось все, так сказать, малой кровью) Я то уж думал главным парам пришел конец и зубья разлетелись в хламину… А тут пустяки, всего то промыть детали керосинчиком и собрать в обратной последовательности😊

Мораль сей басни такова — "Не собирай редуктор без фиксатора резьбы, чтоб потом не получить пиз.ы"🤣

Есть у меня хороший знакомый, любитель выехать куда-нибудь на природу, знает много мест, зимников, малоизвестных водоемов. Очень любит он творение нашего АвтоВАЗ – Нива, у него данный автомобиль уже третий, сначала взял старую и ржавую до дыр, намучался взял посвежее, а в итоге уже как год назад взял совсем новую с кондиционером. Первое время сильно жалел о покупке: “Жалко мне на ней в грязь выезжать…”, но прошло время привык и пошло-поехало.

И вот недавно он мне звонит и говорит: “Слушай, хочу поставить себе механизм отключения переднего моста, 6200 всего стоит, а экономия топлива до 2 литров и прыти побольше на разгоне обещают, что думаешь?”. Захожу на сайт производителя, читаю описание и прибываю в небольшом культурно-техническом шоке…

Итак, для тех, кто не знает, сегодня наиболее популярными являются три вида полного привода: подключаемый полный привод Part-Time, постоянный полный привод Full-Time и AWD, то что применяют на кроссоверах, когда основной привод передний, но стоит редуктор отбора мощности у правой полуоси и от него идет кардан к заднему редуктору. Вникать в подробности не будем, лишь два примера Part-Time это УАЗ, Full-Time это Нива.

На УАЗ в раздатке нет дифференциала, в Ниве есть, опять же лишь пример – вывешиваем заднее колесо на Ниве и на УАЗ, заводим, включаем передачу – допустим на УАЗ мы подключили полный привод, а на Ниве оставили рычаг раздатки в стандартном положении УАЗ съезжает, Нива нет, при этом если на ниве вывесить два колеса по диагонали, то они будут вращаться вместе, то есть момент передается на свободное колесо. Именно для исключения подобной ситуации на Ниве есть блокировка межосевого дифференциала.

Работа трансмиссии новы с отключенной межосевой блокировкой, автомобиль поставлен задним левым и передним правым колесом на лед, вторая диагональ стоит на твердом снежном насте с хорошим сцеплением.

Вернемся к девайсу, который в рычаг управления раздаткой добавляет еще одно положение, в котором крутящий момент на передний мост не передается.

Нам обещают уменьшение расхода топлива примерно на 2 литра, что не так мало, особенно с текущими ценами на бензин, считайте с каждой 1000 км – 1000 рублей остается в кармане.

Но вот незадача колеса жестко соединены приводами с передним редуктором, а редуктор с карданом. Даже после установки данного гаджета, в движении кардан продолжит свое вращение только идти оно будет не от раздатки, а от колес – вопрос, о каком уменьшении механических потерь идет речь? Вся “требуха” как вращалась, так и вращается, потери как были, так и остались.

Вернемся к УАЗ, там сама схема полного привода не позволяет ездить по обычным дорогам с полным приводом, то есть полный привод используется только в грязи и, если следовать руководству, только для прямолинейного движения.

Так вот, там на передних колесах установлены так называемые “хабы”, которые позволяют, проще говоря, отсоединять колеса от приводов. Вот тут можно говорить о снижении мех потерь, так как не нужно вращать привода, редуктор и кардан.

На деле экономии можно добиться куда проще и полезнее – покупаем хорошее трансмиссионное синтетическое масло и получаем реальную экономию, особенно в зимнее время, когда обычная минералка в редукторах превращается в солидол.

А от данной игрушки можно получить лишь возможность побаловаться зимой на парковке и поиграть в дрифтера (хотя на полном приводе это будет даже проще) и если трансмиссия уже сильно разбита, то возможно будет меньше шумов. Был у кого-то опыт установки подобного гаджета на Ниву, расскажите об ощущениях стоит штука своих денег?

Мосты - тоже довольно слабые части Нивы. Издеваясь над этими механизмами можно здорово поплатиться и как правило, проблемы с мостом начинают проявляться в виде гула. Однако гул и вой моста может иметь различный характер и обозначает разные поломки. Попробую раскидать все по полочкам.

В настоящий момент, есть несколько видов неисправностей заднего моста, которые становятся причиной воя:

Износ главной пары
Неисправность подшипников
Гайка хвостовика
Нарушения в регулировке редуктора

В зависимости от причины, симптомы будут иметь различный характер. Но скажу сразу: гул не лечится заменой масла, присадками и прочими жидкостями, которые впаривают нам по телевизору. Изношенные подшипники и зубья главной пары волшебным зельем не исцелить. Увы, этого еще не придумали. Поэтому отбросьте эти варианты и прислушайтесь к характеру неисправности.

Износ главной пары

Вой, гул или просто "пение" заднего моста. Проявляется только под нагрузкой или в определенном положении нажатия на педаль газа. Однозначно, исчезает при отпускании газа, когда выполняется торможение двигателем. Если неисправность находится на начальной стадии, то гул может исчезать по мере усиления нажатия на педаль газа и пропадать на скоростях 110-120 километров в час. Но он не пропадает, просто мы его перестаем его слышать.

Впервые проявляет себя на скорости 70-80 км/ч, но постепенно планка будет снижаться до 40. Не верьте тем, кто скажет, что данный гул можно устранить регулировкой. Скорее всего, они ничего не понимают в таких механизмах.

Износ подшипников

Довольно опасное явление. Гул этот присутствует всегда: на нейтрали, под нагрузкой, без. Усиливается по мере увеличения скорости движения. Из 4-х подшипников в заднем мосту гудеть могут только двое - подшипники ведущего вала, так как они вращаются быстрее колес в 4-5 раз. Если случай запущенный, то на малой скорости может быть слышен хруст или треск.

Впрочем, не торопитесь приговаривать редуктор, похожим образом могут гудеть: подвесной подшипник или ступичный.

Вой подшипников дифференциала немного другой - он больше хрумкающий или прерывистый и увеличивает свою частоту с увеличением скорости. Проявляться может хаотично - под нагрузкой или без, исчезать и пропадать на некоторое время. Под это же описание могут попасть подшипники полуосей.

Открутилась гайка хвостовика

Внимание! Эксплуатация машины с такой неисправностью категорически запрещена!

А это самая опасная неисправность, из-за которой рвет редуктора или клинит мост прямо на ходу. Если вы слышите гул или вой, проявляющийся только при сбросе газа на Ниве, то это 100% гайка хвостовика или подшипник хвостовика, который влияет на его перемещения точно так же. Гул этот напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

При обнаружении данной проблемы рекомендуется сразу же последовать к месту ремонта и устранить неисправность - подтянуть гайку. Еще один из симптомов проблемы - течь сальника хвостовика.

Неправильная регулировка редуктора

Данный гул имеет очень различный характер и сказать что-то однозначное нельзя. Он однозначно отсутствует при движении на нейтрали и означает кончину редуктора.

Проблема в том, что редуктор регулируется один раз и на весь срок службы. Никаких плановых работ подобного характера нет и если гул уже появился, то регулировка помочь ничем не сможет. Вся суть регулировки сводится к поимке того положения главной пары, при которой нет шума и воя, а также обеспечивается долгий срок службы моста. Не все мастера способны сделать это грамотно, поэтому проявившийся гул означает то, что вы опоздали.

Впрочем, гул сразу же после сборки редуктора вылечить регулировкой можно.

Ну это был сарказм, хотя уже лет 15 как не в курсе новой номенклатуры на ниву, а позором считаю наоборот быть в курсе). Догадываюсь, что там уже 4-х канальная абс (соответственно с ещё одной трубкой под пузиком) поверх убогих передних машинок и вечно не работающих барабанов. Вообще вся модернизация нивы сплошной позор (кроме гура), не несёт никакого смысла кроме относительно честного отъема денег у населения. а новая двухрядная ступица ( нулевая взаимозаменяемость) откровенный плевок на клиента. но пипл хавает(

Соколов, ты как всегда прав. никогда!
Все мои совковые авто только с новья : нивы 81,90,99,2010 - счет выкинутых/перебраных тормозных цилиндров потерян)), 2109 -87, 21103 -98, 2114 -2003 - ни одного ремонта/замены тормозных цилиндров. Сейчас на 2-х оставшихся помойках 08 цилиндры, небо и земля, даже с учетом того что тормозное усилие ,по идее, немного меньше, хотя, наверно из за отсутствия люфтов, по ощущениям тормозит лучше.
Я долго не мог понять, почему 08 тормоза не ставят на ниву и классику, да и вообще не модернизируют удачными узлами от переднеприводного семейства. Прочитав книгу о создании 2108 (там где "конструктора", испытатели и функционеры прожирали деньги народа катаясь по Европе и скупая лицензии на узлы и целиком технологии) мне кажется я понял. " Купили лицензию на шрус"..погодите -погодите, а нива? Тоже самое , тоже купили ,но на лет 10 раньше! Вероятнее всего лицензии не исключительные и подразумевают определённое семейство (или кол-во) авто. Наверно решили что мы обойдемся, тем более пипл хавает(

имхо дело только в маленьком диаметре поршня. я в свое время выработал правило не допускать износа колодок больше чем на половину -гораздо увеличило срок службы блока цилиндров

Чтоб работала двухконтурная система, как минимум, должен быть отрегулирован ручник . Если у Вас ручник на 10ом щелчке, то Вам двухконтурная система не нужна.

Рвется задний тормозной шланг. какая связь?, но вы правы на моих нивах ручник работал только в день выезда из магазина. затем либо забывал снять , либо тросик закисал и т.д..да мне вообще тормоза не нужны, я боком торможу))

И второе, при неисправности одного контура бесполезно многократно давить педаль , надо как можно сильнее давить её в пол.

давай зачетку -пять, вижу мануал читал, а там не написано ,что делать если педаль дошла до пола ,а замедления не последовало?

Вопрос даже не в том, где и как принято. Независимо ни от чего, мне приятнее начинать разговор с незнакомым человеком на вы (и так же не приятно когда мне тыкают незнакомые, тупые сопляки). А употребление через слово "Вы" ,именно с большой буквы, на манер импортной деловой переписки, так же как и употребления слова "уважаемый" с откровенно противоположным смыслом - это обычное бытовое хамство.

К слову, до внедрения самоподводящихся цилиндров, зазор между колодкой и барабаном регулировался эксцентриками, но опять же - никак не ручником.

Если не ошибаюсь, был переходной вариант, без эксцентриков и с 2101 цилиндрами. Там в мануале указывалось, что подводить колодки надо ручником.

Я за свою жизнь так и не прочуствовал эффекта самоподводящихся цилиндров(. При удобном случае подводил ручником. Может конструкция изначально не рабочая, может мне так везло, но менять не потёкшие цилиндры смысла не видел. Вся проблема барабанов (да и нивы целиком), в том что их надо постоянно обслуживать. Да, был такой инжиниринг 100 лет назад, с картой тавотниц и рабом со щприцом, по этим лекалам и создана вся нива, но техника развивается в том числе по пути минимизации обслуживания, поэтому я предпочитаю кардинально доработать и валяться не под нивой , а на пляже

Читайте также: