Киа спортейдж шумит кондиционер

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

14.22. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа "обычных" семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.

Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.

Как создается микроклимат в салоне?

Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.

Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.

Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.

Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.

Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.

Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).

Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое "высасывает" газообразный хладагент из испарителя.

Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.

Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.

Дополнительные "примочки"

На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют "аккумулятором") фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).

В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).

В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью "смесительной заслонки" распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.

А как с экологией?

До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.

Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что "перезаряжать" старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе 150 $ за килограмм, а два года назад стоил 65 $ . В современных системах используется более "экологичный" хладагент – R134А.

Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.

Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые "заершенные" соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.

Вообще-то, существуют так называемые "заместительные" хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.

Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.

Чтобы все работало

Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк. Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).

Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.

В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.

Что можно починить?

Кондиционеры не подлежат "домашнему", любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.

Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.

Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент "ушел" из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!

Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.

Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.

Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!

Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.

Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако современные автомобили часто оборудованы длинным "многофункциональным" ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы "обойти" компрессор!

Другие аспекты

Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.

Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.

К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.

Новичок

У меня на новой машине при работающем кондее раздается звук в салон похожий на легкий рокот и сопение в левом углу. Этот звук достаточно сильно выделяется на фоне работающего двигателя. Был в сервисе, но мастер успокаивает,что это нормально, у каждого экземпляра может быть свой характер звука. Но я думаю так,что у достаточно дорогой машины климат должен тихо работать, тем более сравнивал с другим спортягой. ну и помню по предыдущему моему спорту,что тихо все было! Некоторые на этом форуме лечили данную проблему перезакачкой системы кондера. Стоит попробовать?

Новичок

Приехал к дилеру и перезалил фреон! Заработало тихо без сопения и тд.

botar

КИАвод

botar

КИАвод

Поехал в сторонний сервис по кондиционерам. Сегодня, ибо шум достал. Я в шоке. Слилось . 250гр. фреона вместо положенных 750. Залили нормальное количество фреона и масла и теперь настала тишина, которая и должна быть, и холоднее дуть стало! Официальному дилеру позор, т.к. я сразу предлагал перезалить фреон! Все ОД в округе объявили мне операции с фреоном негарантийными работами! Вот так собирают словаки спортажики, пока спортаж - это худшая по поломкам и косякам машина KIA (это уже третья KIA), такой отвратной сборки нет даже в калуге!

Член КИА клуба

Коллеги а обязательно перезаливать фрион? Нельзя долить его? Чем отличается фрион у ОД от фриона стороннего сервиса по кондеям?

Сначала необходимо выяснить причины возникновения шума. Таковыми являются: погодные условия, скорость автомобиля, включенная какая-либо передача или нейтральная передача, температура двигателя или другие специфические условия. Возникающие при работе кондиционера шумы часто могут ввести в заблуждение. Например, шум, подобный звуку от неисправного переднего подшипника или стуку шатуна, может быть вызван ослаблением крепления болтов, гаек, кронштейнов либо ослаблением (повышенным износом) муфты компрессора кондиционера. Проверьте также натяжение ремней привода генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления.

Неправильно отрегулированное натяжение ремней привода вспомогательных агрегатов при включении муфты компрессора кондиционера может вызвать шум, источник которого можно спутать с шумом компрессора кондиционера, а при выключении муфты компрессора кондиционера – незначительный шум (или его отсутствие). Шум от ремней привода зависит от частоты их вращения. Следовательно, в зависимости от натяжения ремня на различных частотах вращения двигателя ремни привода могут издавать посторонние шумы, которые часто ошибочно принимают за звуки неисправного компрессора.

1. Для проведения испытания выберите тихое место. По возможности более полно повторите условия возникновения посторонних шумов. Для четкого выделения звука работающего компрессора несколько раз включите и выключите его. Для воспроизведения высокогорных условий ограничьте расход воздуха через конденсор. Установите измерительный коллектор в сборе, чтобы контролировать давление нагнетания, которое не должно превышать 2070 кПа.

2. Затяните все болты крепления компрессора, болт крепления муфты компрессора кондиционера и отрегулируйте натяжение ремня привода компрессора. Проверьте надежность установки обмотки электромагнитной муфты (отсутствие вращения или шатания).

3. Проверьте, что отсутствует касание или трение шлангов системы кондиционирования о соседние детали, что может вызывать посторонние шумы.

Всем привет, последнее время стал обращать внимание на какие то непонятные звуки при включении А/С Заметел когда катался с выключенной музыкой. Сразу после включения около 5 секунд из под панели слышно какое то шипенее, потом проходит, при выключении так же несколько секунд как будто какое то журчание. Раньше подобного звука никогда не замечал и на других авто тоже.
Сам по себе кондер работает отлично, никаких ухудшений не замечано.

Comments 26

типа стрекота кузнечека звук. у меня так уже 6 лет и 125 000 ))) меняли и моторчик кондея и чистили. не пропадает.

Шипение есть всегда, этот звук издает хладогент, при переходе из одного состояния в другое. Вот только всегда по разному, особенно сильно когда на мах cool, а на поддержание практически не слышно. Так должно быть, это нормально.

В режиме авто а/с включен всегда или это просто лампа горит. Когда он включается?

Это скорее всего заслонки звук издаёт! Такая же херня! И ещё при включении а/с двигатель как трактор начинает работать)))

Была такая мысль. Просто насторожило что за 5,5 лет он совсем не обслуживался, а вроде как периодически рекомендуется проверять давление в системе и тд, вот и задумался.
У меня на служебной L200 с 11 года кондер никто не проверял, дует последнее время слабовато, понятно что дозаправка требуется, но никаких посторонних звуков из за этого не замечал

Просто громко заслонки работают на спорте! Я честно сам раньше не обращал внимания, а тут чёт случайно прислушался и услышал))) а в кондере ежегодно или не реже чем раз в два года, необходимо давление поднимать! Там давление должно быть не меньше 2 очков! 1.8 ещё норм, а потом уже кондер — не кондер)))) и фреон по тихому испаряется

замерию температуру воздуха при минимуме завтра . а там решу ехать или нет на дозаправку

Если туда пару лет ни кто не лазил, то 100% давление меньше 1.8 — цена вопроса 1500, но результат — не вспотеешь)))))

У меня он и так работает лучше чем у жены на новом Рио ))

Тогда чего ты до него докопался?! Не мешай работать технике 😆😆😆😆

Раньше просто этих звуков не замечал ) хз может просто не прислушивался )

Меня очень радует что есть у меня автозапуск ) я никогда не слышу как он работает на холодную ) и не хочу даже ;)

Тогда чего ты до него докопался?! Не мешай работать технике 😆😆😆😆

Спортик вообще тот авто который все любят по слушать ) не стучит ли что нибудь лишнего )))))

Это точно))) я и звуки то эти заметил, как начал слушать, поначитавшись про G4KD 😆😆😆😆😆😆😆😆😆

Перезаправь кондиционер, шипение от нехватки фриона, скорее всего не хватает 50-100 гр. На работе это не сказывается.

P.S. Герметичность проверяется азотом при избыточном давлении. Те кто меряет вакуумом могут идти лесом, так как вакуум маленькие утечки не показывает.

В понидельник по мерию температуру на минимуме, термометр электронный для данных целей на работе имеется.

Доброго времени суток. Никто не сталкивался с такой ситуацией: включаешь кондиционер и через пару секунд слышно гул как будто подшипник гудит. причем что на холостом ходу, что при движении и усиливается немного по мере давления на педаль газа. может быть подобная тема была - не нашел. подскажите пожалуйста , если кто сталкивался? это что-то в компрессоре и как лечится? ранее такого не наблюдалось.

V.I.P.Optimaclub ( 53652 )

1,074 1,587

Смотри, как предположение. Возможно такой же звук был и у меня с мая месяца, я все гадал, подшипник кончился или двигатель шалит. Сейчас неделю катаюсь тишина, а все потому что кондей не включаю по причине умершего компрессора, жду замену по гарантии, пробег 66000 тыс уже, включал всегда т.е круглый год, в течение почти 3 лет с момента покупки.
Это мысли в слух, а не команда фас, звуки -звукам рознь.

Пользователь сказал cпасибо:

2 5

Смотри, как предположение. Возможно такой же звук был и у меня с мая месяца, я все гадал, подшипник кончился или двигатель шалит. Сейчас неделю катаюсь тишина, а все потому что кондей не включаю по причине умершего компрессора, жду замену по гарантии, пробег 66000 тыс уже, включал всегда т.е круглый год, в течение почти 3 лет с момента покупки.
Это мысли в слух, а не команда фас, звуки -звукам рознь.

когда кондер не включен тоже тишина. а сколько гарантия на компрессор? у меня пробег 64ткм на то после 45ткм не ездил. машине тоже в декабре 3 года. кондиционер охлаждает, работу свою на 100 % выполняет , только гул добавился, может как-то можно подшипник заменить или какой то узел самому?

V.I.P.Optimaclub ( 53652 )

1,074 1,587

Сдох на 65 4хх км, ОД ни чего отдельно менять не будет, меняют узел в сборе. Морозил то же на ура, но на МКАДЕ помер и все.

Оптимист ( 6422 )

128 110

Оптимизатор ( 1564 )

34 4

V.I.P.Optimaclub ( 53652 )

1,074 1,587

Ну может этот звук правильный
Точно знаю одно, на 65 тыс меняют без проблем, молча. Так, что у кого гудит, но морозит и пробег еще не большой, можно ездить пока не сдохнет.

2 5

igr, перестал ездить когда узнал что то-4 стоит 19000 рублей. тем более в Сургуте нормального дилера нету.

Оптимист ( 6422 )

128 110

igr, перестал ездить когда узнал что то-4 стоит 19000 рублей. тем более в Сургуте нормального дилера нету.

Я к тому что если компрессор кондера стоит конских денег можно попробовать все равно по гарантии поменять, претензию пишите и пусть отвечают на нее, ходить говорить не надо с ними=сто за сто пошлют, не знаю точно, но возможно на него гарантия 5 лет или 150ткм, и то что машина не заезжала на замену масла и фильтров не должно на это влиять, покурите тему про гарантию здесь на форуме.
Да и спросил я про год. в общем если не прошло 12 месяцев, корректируете пробег до нужного значения и едете к од на законную гарантию, я понимаю, что это не очень честно, но и с нами тоже совсем не честно, как то так.

Читайте также: