Катушки вместо трамблера хонда

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Давно нужно было разместить эту инфу, но руки как всегда не доходили.

Итак проблема: за все годы владения прелом замучал меня стоковый трамблёр. Крышки и бегунки только успевай менять. Катушка родная если и не вылетает, то начинает шить, и машина не едет. ВВ провода тоже моросят. И наконец пропавший ВТЕК и его поиски, которые привели опять таки к катушке зажигания!!

Почти 2 года назад взялся за разработку платы управления индивидуальными катушками. Идея была простая, распределять родной импульс зажигания по 4 катушкам, при этом синхронизироваться по родному датчику положения распредвала. В теории всё просто, а на практике были вопросы. Нужно было реализовать отказооустойчивую прошивку. Схему, не восприимчивую к помехам. Кратковременное пропадание импульсов зажигания или синхронизации не должно приводить к остановке двигателя. Также проводилась работа по изучению длительности импульсов зажигания для катушки Honda K20, K24. В итоге схема/плата/прошивка "нарисовались".

Конечно начал обкатку со своего мотора. Запасной трамблер (кстати абсолютно новый!) возил в багажнике, на случай отказа системы. К счастью, не пригодился! Первая же поездка показала, что катушки должны стоять в любой Хонде !! Ровная работа двигателя на ХХ и на рабочих оборотах. Вырос момент на низких оборотах. Никаких намеков на детонацию в провоцирующих режимах, которые раньше имели место быть. И это только первая поездка.

Итак, процесс установки.

Внешний вид платы:

1.jpg 149,59 КБ 64 Скачано

Распределитель снимаем с машины и приносим домой.

Снимаем крышку распределителя, удаляем ненужные детали: бегунок, пластиковый кожух, катушку зажигания, коммутатор.

Должно получиться так:

3.jpg 127,47 КБ 52 Скачано

Устанавливаем плату. Винты М5.

Варианты подключения к датчику CYP:

Частично зачищаем 2 провода, идущие от датчика CYP. На разной высоте, чтобы случайно не замкнуло. Потом можно замазать герметиком. Провода достаточно жёсткие, за год использования они не сдвинулись с места.
Подключаемся к проводам датчика возле фишки трамблёра, заводим 2 провода в трамблёр.

4.jpg 147,17 КБ 50 Скачано

Провода от датчика укладываем в изолирующую трубку подходящего диаметра, около 3мм. Эта трубка с проводами укладывается за датчиком CYP, и идёт к плате.

На плату провода подключаются в соответствии со схемой. Не перепутайте + и - .

5.jpg 146,29 КБ 47 Скачано

Удлиняем провода, оставшиеся в трамблёре: питание, импульсы зажигания, тахометр (на фото его нет, в данной версии трамблёра не используется). Подключаем их к соответствующим площадкам на плате.

6.jpg 144,74 КБ 41 Скачано

Подключаем провода, которые идут с катушек зажигания. 1 цилиндр – 1 на плате.

7.jpg 104,51 КБ 42 Скачано

Вариант изготовления косы на катушки зажигания (в процессе):

14.jpg 143,24 КБ 43 Скачано

Вот так оно выглядит на машине, но это старое фото, нет пластины под катушки.

16.jpg 74,12 КБ 46 Скачано

Коса мотора остаётся заводской. Все работы только с трамблером.

Момент зажигания остаётся как на стоке. По моим расчетам, конкретно мой контроллер катушек "позднит" зажигание на 0,4 грд. при 10 000 об/мин. Но все-равно, лучше проверить стробом. Делается так: берем ненужный ВВ провод, разрезаем, вставляем между катушкой и свечой 1ц. Цепляем строб.

Итак, катушки были установлены на мою машину в феврале 2017. За это время никаких глюков не выявлено. Дополнительные плюшки: упал расход на 0,5л точно, отличная заводка в мороз (-25), в дождь, в туман. Также катушки выравнивают работу всех 4 цилиндров, лямбда работает более честно ) Отклик на газ улучшился.

После обкатки (пол года) предложил платы местным Хондаводам (Минск, Брест). Ребята с радостью поставили и ездят ) С тех пор продано достаточное кол-во плат, чтобы говорить об их работоспособности. Также данная система установлена минимум на 4 турбо-хонды, которые катают по кольцу.

Плата ставится на любой трамблёр TEC.

Да, есть версия для трамблёров ОБД-0, B16A1. Отличается прошивкой.

Есть версия платы для Nissan SR20DET. Плата ставится в отдельную коробочку, возле трамблёра.

Есть прошивка для G25, но проверить не удалось. Нет в Минске таких машин (

Про катушки.

На H мотор отлично подходят катушки от К серии.

На B18, B20B идёт D катушка. Но надо на катушке отпилить ухо.

На D серию катушки от D.

Разъемы у катушек бывают двух видов, защелка сбоку (более старые машины), защелка сверху (более новые машины). Фишки можно купить на разборке, а можно на али.

Описание кита перехода на индивидуальные катушки JTlab для двигателей Honda.

Кит перехода на катушки JTlab состоит из:

— контроллера (платы), которая устанавливается в трамблер на место катушки зажигания
— проводки, которая позволяет подключить катушки к проводке внутри трамблера по принципу болт-он
— набора б/у контрактных катушек зажигания
— крепежа платы
— соединителя проводов, который подключается к проводке трамблера снаружи

Такой набор позволяет двигателю Хонда с трамблером перейти на индивидуальные катушки зажигания.

Кит перехода на индивидуальные катушки зажигания JTlab позволяет:

— перевести трамблерный двигатель Honda с трамблера на индивидуальные катушки зажигания
— установка производится за 50-90 минут, без применения спец. инструмента, проводка автомобиля не требует изменений, всегда можно вернуть трамблер назад :))))
— кит включает в себя все необходимое для корректной работы системы зажигания с индивидуальными катушками зажигания
— кит не изменяет никаких параметров работы двигателя
— кит позволяет получить искру в необходимом цилиндре с точностью до 10 наносекунд
— плата защищена от вибрационных нагрузок и воздействий окружающей среды
— проводка кита собрана на разьемах и не требует зачистки проводов

Плюсы от использования катушек зажигания:

— максимально точный момент зажигания в каждом цилиндре, за счет отсутствия люфтов в системе с распределителем, допусков на контактах бегунка и крышки
— более мощная искра за счет снижения потерь из-за отсутствия ВВ проводов и пробоя воздушного зазора бегунка
— небольшое повышение мощности и крутящего момента для АТМО двигателя на сток мозге 5-10 л.с. и 10-20Нм крутящего момента, 40-50 л.с. и 40-60 Нм крутящего момента для ТУРБО двигателя без доп. настройки
— большое увеличение мощности / крутящего момента для АТМО и ТУРБО двигателя при условии доп. настройки мозга до 20 л.с. и 30 Нм крутящего момента для АТМО и еще больше для ТУРБО
— повышенная детонационная стойкость двигателя
— улучшенная надежность системы зажигания, двигатель может работать и тянуть даже на двух цилиндрах, проверил это на личном опыте, когда захандрили б/у провода катушек, а главное отсутствие ВВ проводов, бегунка, крышки, коммутатора, общей катушки зажигания, которые доставляют массу проблем особенно на тюненных моторах
— немного снижается расход топлива (около 1л / 100км)
— возможность использовать больший зазор свечей на ТУРБО и АТМО двигателях без пропусков
— возможность использовать более ранние углы зажигания, что повлечет увеличение мощности
— возможность использовать усилитель искры зажигания JTlab для индивидуальных катушек зажигания (выйдет чуть позже)

Ссылки на другие статьи про переход на катушки зажигания:

Кит перехода на катушки JTlab подойдет и будет работать на:

— подойдет для любого двигателя Хонда с разьемом трамблера 7+2 контактов, 8 контактов, стандарт OBD и тип мозга значения не имеет
— будет работать со стоковыми мозгами, Hondata / Хондаверт и с чипованными мозгами
— будет работать с двигателями на АКПП и МКПП.

Для установки кита не потребуется тянуть провода к ЭБУ ДВС или каким-то другим компонентам, установленный кит перехода на катушки JTlab внешне практически незаметен.

honda473

Реклама партнёров

coolerlab

уставший

катушки, это второе, а вот как переделано управление ими это самое интересное.

honda473

spawn_21_rus

Перейти к альбомам пользователя

Суть переделки в том, что более мощная искра улучшает детонационную стойкость ДВС, повышает эффективность сжигания топлива, позволяет использовать больший зазор электродов свечи зажигания. Повышает надежность и не требует обслуживания системы зажигания, за счет отсутствия механических частей.

ДронСКМ

Перейти к альбомам пользователя

Хрюшевод в Питере

Херь полная. Куча сомнительных элементов в схемме, кол-во соединений. Кстати Катушки с цивиков тоже имели место отъебыва..ся. надо просто вовремя обслуживать родную систему зажигания.

spawn_21_rus

Перейти к альбомам пользователя

Трамблерная система зажигания Хонда работает хорошо и почти надежно.
Из минусов:
— достаточно большой люфт вала трамблера из-за допусков конструкции (1-2 градуса), а значит и такой же люфт бегунка относительно контактов трамблера
— большой допуск контактов бесконтактной системы зажигания, что приводит к нестабильному моменту поджига
— очень скоро на контактах трамблера и бегунке образуются окислы, которые ослабляют искру
— сама по себе передача высоковольтного напряжения по воздуху и проводам весьма не эффективна и имеет массу минусов
— встроенная катушка одна, плохо охлаждается и работает на 4 цилиндра, времени для ее заряда на высоких оборотах очень мало
— система требует периодического обслуживания
— ВВ провода весьма уязвимы и изнашиваются

В итоге имеем слабую, особенно на высоких оборотах, искру, бьющую с высокой долей погрешности относительно сигнала ЭБУ. Слабая искра провоцирует худший поджиг смеси, а плавающий момент поджига снижает мощность и отклик ДВС.
На ТУРБО моторах зажигание с трамблерной системой — вообще отдельная песня, поэтому приходится бегать и играться с зазорами и постоянно их уменьшать, что только провоцирует худшее сгорание и повышает риск детонации.

Система зажигания с индивидуальными катушками обладает следующими преимуществами:
— поджиг происходит в тот момент, когда этого требует ЭБУ, этим процессом управляет электроника, она не имеет погрешностей, это очень важно для любого ДВС
— момент поджига в каждом цилиндре не имеет допуска (не плавает) от такта к такту и от цилиндра к цилиндру
— каждая катушка имеет намного больше времени для заряда, нагрузка на каждую катушку намного ниже, что повышает их ресурс, а искра мощнее
— катушка передает высоковольтное напряжение без потерь прямо на электрод свечи, за счет этого искра намного мощнее
— индивидуальные катушки генерируют высоковольтное напряжение выше, чем общая катушка в трамблере, что делает искру мощнее
— мощная и своевременная искра позволяет получить максимум отдачи от ДВС, сократить вредные выбросы, снизить расход топлива за счет более эффективного сжигания смеси.
— за счет того, что катушки стоят на клапанной крышке они охлаждаются лучше, что так же продлевает их ресурс
— отсутствие высоковольтных проводов снижает помехи и наводки, да и сами они изнашиваются и пробивают периодически

В связи с тем, что не совсем корректно отображаюстя фотографии, напишу новый пост, про старое.
Все что описанно и опубликовано ниже, имеет применение ко всем DOHC двигателям хонда. И соответственно не имеет отношения к двигателям SOHC.
Лучший вариант для донора это притащить новый(. ) трамблер в ebay вот ссылка http://shop.ebay.com/i.html?_from=R4. All-Categories
Поисковый запрос для ebay "distributor honda"
Но и б/у тоже подойдет вполне. С некоторыми оговорками.
Итак, зачем Вам все это делать?
Ответ -Тупит Хонда!
Хотя нет, не так -Тупит ***** Хонда, чо тока не делал.
признаки всем известны, и на многочисленных интернет форумах передеаются из уст в уста.
Тупит в жару, не едет, как будто за ***у кто держит. Изменился звук выхлопа.
Это все грани одной медали. Исключния редки, и легко диагнгостируются.
Рецепт лечения ниже.

Вот это донор, для пересадки датчиков

Разъем с серии F

Поциэнты перед операцией. Фото на память.

Поциэнты готовы в операции. Лишние детали сняты, доступ к ответствным узлам открыт.

Коммутаторы (таблетка) одинаковые. Взаимозаменяемые (проверено!). Кому надо отдам занедорого.

Соединительные муфты различаются, но посадочные отверстия одинаковые

Валы идентичны на 100%

Видно все три датчика, их и нужно заменить

Датчика сняты и готовы к замене

Сальник. Найти трудно, но можно. Следует сразу заменить

Пустой корпус. Вот до такого состояния все разобрано.

Муфту после сборки надо совместить по рискам.

Провода в процессе сращивания

Изоляция на проводах датчиков высохла

Если кто сделать данную процедуру не в состоянии (по разным причинам), то окажу услугу. Дорого.
За эти деньги вы получаете новый, проверенный на двух машинах (SIR и EvroR) трамблер и массу удовольствия от вождения.
Так же, если есть у кого сломаный трамблер от DOHC мотора серии F/H куплю занедорого, ну или скидка на ремонт.

Всем привет! Подскажите по симптомам, чтоб зря не заморачиваться с трамблером. Воткнул недавно H23a, на трассе вроде все норм, но вот с места проигрывает даже моему старому ф23а, разгон до 100 14сек, вначале чувствуется ощутимый затуп. Выше 3-4 тыщ едет значительно лучше. Это оно? :)

AlexeyPV Если коробка автомат, то очень легко проверить.
Нажми на тормоз и газ до пола. Если обороты меньше 2000, то оно.

Le(vsha) по твоему отчету поменял в прошлом году осенью все полностью датчики на своем трамблере h23a на датчики от донора b20b, вместе с крышкой. Донора привез из Японии, в аукционе было написано "тест проверка ок". Все было качественно пропаяно и зажигание выставлено - но не "оно", результата, который ожидал не было, машина ездила так же вяло, но немного ровнее двиг работал, может эффект плацебо. Бензонасос и сеточки в баке поменял, фильтр топливный менял. Зимой рвала, весной около -5/+5С аж жгла резину, периодами. До этого был прошлым летом поменян лябда-зонд на новый Denso 36531-PCA-014, поменян EGR на контрактный (даже глушил тогда осенью - без эффекта), поменян КХХ с прочисткой и правильным смазыванием его на контрактный, меняны свечи на новые. Недавно проверен ДПДЗ - все показывает правильно. Установлен этой весной мехнатяжитель ГРМ. Сейчас заглушен EGR окончательно - после его заглушки и обнуления машина валила удовлетворительно в случае, если на некоторое время включить кондер, после выключения кондера сдувалась. Сейчас уже на это не реагирует, после сброса клеммы машина работает на холостых ниже положенных, при резком нажатии на педаль газа детонирует и глохнет, особенно когда нос в гору или просто назад трогаешься. Отстраивается комп и начинается - тупит/не очень тупит/ужасно тупит. Машина иногда настолько адски тупит, что непонятно как она ваще едет, да - зажигание по стробоскопу сейчас. Двигатель был поменян на прокачанный h23a с валами Euro-R cl1, впуском от CL1 и всем воздуханом, именно по той же самой причине - "вообще не едет". Ехал отлично тыщ 10. Пробег сейчас 40 тыс. после замены - поведение уже второго двигателя абсолютно такое же. Еще сейчас гемора добавилось - воет какой-то из роликов, полагаю балансиров, т.к. мы ему "помогли" дополнительно при сборке, показалось, что недотянут - опять же лезть обратно в ГРМ придется скоро.
Датчик детонации не менял, т.к. устанавливал двигатель KoteyM и он же выполнял многие из работ, в частности по трамблеру, он недавно осмотрел его и сказал, что трогать не надо, т.к. там "все хорошо выглядит" :). По подсосу в коллектор он тоже на 146% уверен, что этого нет. Все-таки буду искать подсос и мыть форсунки на всякий случай скоро с заменой всех резиночек там. До установки мехнатяжителя был в "белой Хонде", ожидаемо ничего не сказали, кроме "поменяйте EGR, почистите впускной".
Есть чего сказать по симптомам?

Все мои изыскания и замены исходили в итоге из неправильных предпосылок - сегодня отвез трамблер h23a в виде россыпи датчиков, которые остались от перестановки потрохов от b20b специалисту для извлечения живых деталей. Выяснилось, что катушка мертвая и с пробоями и прям видимыми, хотя мне было сказано при разборе, что с ней проблем нет. Т.к. после переустановки контрактной поведение авто сильно не изменилось, значит и контрактная катушка установлена почти мертвая. Сейчас жду крышку трамблера с 5 выходами от Prelude и буду мутить выносное зажигание.

О! я как раз тоже купил крышку а-ля американский прел.

И под это дело купил катушку Vision,
я бы выкинул коробку от неё, но она показалась подозрительно тяжёлой, в ней нашлось второе дно (фиг догадаешься) - и там был резистор в керамике на 1,6 Ома (не мерил, на нём выбит номинал)
для чего он ??
мануал отсутствует

питание катушки идёт через замок зажигания, так что мозгу пофигу на сопротивление катушки, он его не мониторит, т.е. сопротивление не для обманки, для чего тогда?

или надо ограничивать катушку чтобы свечи как электроды внутри не варили ? )))

Поставил на 5А катушки вместо трамблёра, возник трабл.

Вот, проблема. Вариант решения - тахометр с катушечного мотора. Тахометр штатно работает от сигнала на катушку. Если подцепить его на сигнал на первую катушку, скажем, то будет врать в два раза (меньше показывать). Не силен в електронеге, но может подавать сигналы со всех катушек, развязку там какую нить сделать. Павел, ты ж по МК спец - замути какой нить преобразователь.
Осцилорамму не обещаю, но постараюсь с ГЕ мотора снять.

Спасибо огромнейшее))))))) Я и пытаюсь замутить сигнал с проца, но для этого мне нужны хотябы хоть какие-нибудь осцилограммы

на целиках 202 при установке катушечного мотора от калдины (3S-GTE) тахометор лечится удалением ограничительного резистора на входе микросхемы (в самом тахометре внутри).
таким же способом был побеждён тахометр на чайзере 81 кузов.при свапе 1G-FE(трамблёр) ==>1G-GZE(катушки).

на целиках 202 при установке катушечного мотора от калдины (3S-GTE) тахометор лечится удалением ограничительного резистора на входе микросхемы (в самом тахометре внутри).
таким же способом был побеждён тахометр на чайзере 81 кузов.при свапе 1G-FE(трамблёр) ==>1G-GZE(катушки).

Павел, IGt и IGf это сигналы между комутатором и мозгом, а на тахометр и колодку диагностики идет сигнал с комутатора. Вот его то я и запишу.

Ну примерно так, но Павлу проще сделать обработку этих сигналов при помощи микроконтроллера и с микроконтроллера уже подавать на штатный тахометр :)

В общем вот сигнал.
Первая осцилограмма - сигнал IG из диагностичекого разъема.
На второй осцилограмме - красная кривая - вторичное напряжение на катушке, синяя кривая - сигнал IG из диагностичекого разъема. То есть IG по сути - это импульс первичного напряжения на катушке, повторяется при вспышке в каждом цилиндре. Павел, надеюсь значения напряжения и длина импульса видны. Величина вторичного напряжения относительно, ориентирвоаться на нее не стоит.

Миниатюры

Спасибо огроменное. Сейчас я понял как нужно сделать, нужно будет в схему добавить транзистор обратной проводимости и всё заработает. Ещё раз спасибо, может и я вам чем смогу помочь)))

меняли мотор и соответственно меняли косу. коммутатор ставили тот,который шел изначально с новым мотором и косой.

Читайте также: