Карина е буксует сцепление

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Привет, подскажите как проверить сцепление? Моя машина Toyota Caldina 95г.в 4wd, мотор 3s-fe, 195 кузов, механическая кпп.
На полном приводе очень сложно снимать кпп, хотелось бы узнать, есть ли косвенные признаки по которым можно судить о состоянии сцепления? Все сомненя начались с того, что иногда после продолжительной поездки от машины был запах чего то пепегретого, но он быстро проходил, и еще мне сказали что у меня гидравлическое сцепление и лапка на выжимном подшибнике должна иметь свободный ход, а у меня его нет! Поэтому диск все время в небольшом зацеплении! Незнаю так это или нет, я больше понимаю в зубах чем в сцеплении! Передачи у меня включаются плавно, скорость набирает хорошо, даже с включенным кондиционером! Подскажите как можно проверить, а то голова рукам покоя не дает!

1 свободный ход иметь должна!! (там всё регулируется, помоиму тупо педалью сцепления у неё тоже должен быть свободный ход)
2 Воняет потому что буксует сцепление (диск постоянно в зацепе как лечить смотри п,1)
3 если после регулировки запах пройдёт а переключения остануццо плавными-НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ т,е, никуда больше не лезь))
ЗЫ А кондёр тут ваапче ни причём))
ЗыЗы А машину лучьше в подпись, дабы каждый раз потом не лазить в профиль

поподробнее про свободный ход, плиз. Что за ход, где он и когда проявляется?

Вообще, интересует такой же вопрос как у топикстартера (у меня только не воняет ничем) - как определить состояние сцепления. На сколько понимаю, это все же расходный материал и требует периодической замены.

ЗЫ: Зубник, а почему думаете, что пахнет именно от сцепления?

У меня на педале сцепления есть свободный ход, а вот на коробке, где находится цилиндр шток которого давит на вилку выжимного свободного хода нет! Мне говорят что из за этого он все время в зацеплении, а с другой стороны его можно с небольшим усилием сдвинуть рукой! и еще там вроде саморегулирующееся сцепление. А запах я и не утверждал что от сцепления, просто чего то перегретого.
Может есть какой способ проверить ничего не разбирая?
Тот кто сказал мне что оно буксует проверял так, на ровном месте на второй передаче разгазовал так, как буд то хотел с места рвануть, но она еле поехала, и запахло паленным сцеплением!
Я очень сомневаюсь в этом методе проверки, ведь машина полноприводная, она и на первой передаче не буксует, разве что на мокрой дороге, а на второй не удивительно что запахло паленым!
приехал к своему мастеру, он говорит что все у меня нормально! Он проверил так, на ручнике, или нажатом тормозе, на 3-ей передаче начинает трогаться, машина почти сразу глохнет! он говорит, что если бы буксовала то тогда она бы не заглохла!
Короче говоря он меня успокоил, но небольшие сомнения остались

у меня тоже есть подозрение на стертый диск сцепления.
дело вот в чем: при разгоне двигатель набирает обороты плавно, а машина не едит, и ощущение что-то буксует впереди. может конечно дело в мертом ШРУСе справа (на днях буду менять).

еще интересно вот что: сколько ходит диск сцепления (имеется в виду японский, заводской).

Как ездить, без шуток. Нет однозначного ответа.

По поводу свободного хода - может быть, может и не быть. Кому как нравиться, так и настраивают. Но это все больше к ходу педали относится. Я лично предпочитаю меньший ход.

Диск всяко отжимается, если только лепестки на корзине уже ни к черту. С уровнем жидкости как дела у автора?

У меня на педале сцепления есть свободный ход, а вот на коробке, где находится цилиндр шток которого давит на вилку выжимного свободного хода нет! Мне говорят что из за этого он все время в зацеплении, а с другой стороны его можно с небольшим усилием сдвинуть рукой! и еще там вроде саморегулирующееся сцепление. А запах я и не утверждал что от сцепления, просто чего то перегретого.
Может есть какой способ проверить ничего не разбирая?
Тот кто сказал мне что оно буксует проверял так, на ровном месте на второй передаче разгазовал так, как буд то хотел с места рвануть, но она еле поехала, и запахло паленным сцеплением!
Я очень сомневаюсь в этом методе проверки, ведь машина полноприводная, она и на первой передаче не буксует, разве что на мокрой дороге, а на второй не удивительно что запахло паленым!
приехал к своему мастеру, он говорит что все у меня нормально! Он проверил так, на ручнике, или нажатом тормозе, на 3-ей передаче начинает трогаться, машина почти сразу глохнет! он говорит, что если бы буксовала то тогда она бы не заглохла!
Короче говоря он меня успокоил, но небольшие сомнения остались

Пипец, методы проверки. Зверские какие то.

Особенно первый - я б такого проверяющего от своей машины палкой бы отгонял. Запахло сцеплением - потому как пошла пробуксовка. И это нормально. Тем более действительно - полный привод и на первой то замучаешься заствлять буксовать - он просто начинает сразу ехать и все. А на второй вообще шансов нет.

Уже лет пять дрючил мне моск ГЦС(главный цилиндр сцепления)наступало это тогда когда температура воздуха падала от -15 и ниже.
Первые три года было:если например в мороз за -25 два раза подряд выжать сцепление тогда оно начинало буксовать(не отпускалось до конца), лечилось это спусканием жидкости с рабочего цилиндрика(стоит на кпп)постоянно зимой возил с собой ключик на 8 в кармашке двери.
А в эту зиму "картина" наоборот получилась, выжимаешь сцепу и пробуешь включить передачу а сцепление уже отпущено(, перепускать короче начало в главном цилиндре.
Приходилось по долгу прогревать мотор что бы в моторном отсеке наступало летО).Вчера в Большом городе меня это в край достало!(с утреца было оч холодно), на перекрёстках приходилось глушить мотор, включать скорость и заводить на ней(, было это раза три пока под капоткой всё не прогрелось.

Сегодня, уже вечером пошел снова дербанить донора,

на первый взгляд цилиндры были одинаковы, только отличались бочками для тормазухи.Но когда я их снял то они оказались полностью разные.

Решил просто перебросить внутрянку цилиндров.

Как снимается цилиндр на леворукой Карине?это в обще целый гемор!Надо быть опытным и рукастым проктологом что бы залезти в эту задницу!Кое как "сорвал" трубку, хорошо что она потом открутилась от руки, немного по матерясь вынул цилиндр из этой задници.В салоне тоже не кайф было лежать на спине и крутить гайки тремя руками, снять штопор с пальчиком а затем после ремонта ставить всё это дело обратно!

Получилось всё ништяк!сцепа заработала как новенькая(проверил выездом до кольца федералки).

В инете научился мерить сопротивление ВВ проводов, решил проверить свои(ещё родные)а то мотор колбасит иногда не по детски(.Как показал мне тестер:провода на выброс!или я ошибаюсь?жду коментов шарющих людей).

Привет любителям японского автопрома! У меня такая проблема. Включаю D и когда давлю на газ, то эффект как на механике буксует сцепление ( шуму много, а толку мало) , потом рывок и машина бежит как молодая. А на L стартует, что покрышки дымятся. (Corona, ST191, 3SFE)

TLC Prado 150 TX-L

Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

TLC Prado 150 TX-L

Нужно начать с банального снять поддон промыть фильтр заменить масло на нормальный Д-3, по отложениям в поддоне и на магнитах делать выводы о здоровье автомата.

Ребята масло менял 3 раза. Поддон снимал, фильтр менял. Ничего не меняется. На магнитах серый налет, стружки нет. С такой бедой проехал 70000 км. Ни лучше, ни хуже не становится. Но иногда у нее наступает прозрение и часа 2 ездит нормально, но это бывает крайне редко

хмм тогда есть ещё один вариант ты контакты селектора чистил давно . может быть такое что селектор от времени окислился и неокректно встает на драйв или не видит драй и поэтому такая тема у меня у друга так было селектор от окисления меджу драйвом и нейтралкой метался и короба буксила.

Не скажу по сути проблемы, но могу сказать точно, что никакие контакты селектора на коробку не влияют. Они лишь для того чтобы показывать положение коробки на приборке. А от самой кулисы идет трос на коробку, он то и двигает лапку переключения.
P.S. Передача либо включается, либо нет. Недовключится не может.

Привет любителям японского автопрома! У меня такая проблема. Включаю D и когда давлю на газ, то эффект как на механике буксует сцепление ( шуму много, а толку мало) , потом рывок и машина бежит как молодая. А на L стартует, что покрышки дымятся. (Corona, ST191, 3SFE)

диски стерлись. установка контрактного автомата дешевле ремонта в мастерской,
самостоятельный ремонт немного дешевле контрактного автомата (диски все таки дороговаты, а там не одна штука стоит)
замена масла с прочисткой фильтра не всегда помогает, а если и помогает, то ненадолго.
посмотри устройство планетарки и все поймешь

. Включаю D и когда давлю на газ, то эффект как на механике буксует сцепление.
. А на L стартует, что покрышки дымятся. (Corona, ST191, 3SFE)

Ты ж сам говоришь, что у тебя стиль езды бешенный, чего тогда удивляешься, что коробка навернулась?83833253280 - это номер разборки в Новосибе, у них частенько коробки есть, позвони, может под заказ привезут

и я своей давил газ в полик часто и на ручнике держал ее выжимал газ и уберал ручник,ничего не стало проездил я так 120тк

Тебе ПАВИЗЛО! Однако не ПАВИЗЛО след. хозяину. Учите матчасть, буксовать на автомате - дело неблагодарное. Перегрев фрикционных дисков ведет к их разрушению, вследствии чего они разрушаются (истераются) и автомат начинает буксить. Мало того, вся эта шлае**нь ходит через гидротрансформатор, который этой гадостью засоряется и также выходит из строя.
Мораль - хочешь погонять, купи механку. Не хочешь механку, но хочешь погонять, тогда не говори, что на машине 90-х годов автомат раком встал

TLC Prado 150 TX-L

погодите господа.
автор говорил что стартует на Д с буксом коробки, а на L стартует без букса коробки. ну и причём здесь фрикционы? или я не понимаю чего-то?

А у меня вообще мегастранная ситуёвина была.
Опишу с самого начала.

Купил у "знакомого" с нефтебазы 92 го бенза по дешёвке. 40 литров.
И тут хлоп, через полсотни чувствую - машина еле едит. С утрища под -34 заводилась максимум со второго раза, а обычно с перового чирка. Машина на улице. А тут -12 на термометре и все, еле с 4го раза заводится, глохнет, видимо поджигать нечего.
Ну все, сразу видно - бензин херовый впарили.

И тут хлоп ещё одна неприятность. Едешь на первой до 20 км/ч, тут следует обычно переход на вторую, но поймался у меня глюк. Обороты до 3 тысяч выворачиваются, тяги нет, мотор рявкает и. с пинком, что прижимает к креслу выстреливает вперёд. Ну прям как кикдаун.

Расстроился я, начал голову ломать. ПОЧЕМУ. Почему у меня? Вроде обращался как с писаной торбой, ATF залил недавно не абы какого, а Ликви Молли.

И тут хлоп, читаю на форуме. Ситуация у одной девушки точь-в-точь, как моя. И ситуция с плохим утренним заводом.
После уймы советов по замене АКПП и рассуждений о ценах со стороны форумчан, девушка всех ошарашила - так мол и так, поехала в сервис, выяснилось, что очень сильно загрязнена топливная система, т.к. ездила она много на "донышке" бака. Обратится в сервис побудила сдохший топливный насос.
После смены насоса, полной прочистки топливной системы, замены фильтра и свечей - траблы с пробуксовокой как не бывало мол.

И так сложилась ситуация, что наездив после того паленого бенза еще 3 бака нормального, залил в бак спирта для связки воды и сменил свечи.
Планирую еще топливный сменить.

Итог: проблема утреннего завода исчезла. С первого раза.
Проблема "пробуксовки" исчезла.

По сути, сам я не могу увидеть СВЯЗЬ между хреновым состоянием топливной системы и манерой переключения, но ФАКТ на лицо - такой глюк есть!

Подскажите в чем может быть причина? (проблемы со сцеплением)

В общем, перестали у меня включаться все передачи на заведенную, если втыкаются то с неимоверным усилием и неровно. а на заглушенную все в норме. При выжатом сцеплении машина едет. Уровень жижи в порядке. Короче Ваши догадки и предложения?

мне сказали, что похоже на износ манжетов и надо рем комплект купить я хз. чувствую в любом случае все разбирать придется

зачем все сразу то, купи ремкомплект замени и посмотри если все ок будет то не надо ничего дальше разбирать

у меня такое было когда выжимной умер. а цилиндры проверить легко..проверь с другом..нажми на сцепление если вилка ушла до упора заначит манжеты целы

у меня такое было когда выжимной умер. а цилиндры проверить легко..проверь с другом..нажми на сцепление если вилка ушла до упора заначит манжеты целы

Смотри ход вилки! Была такая беда ремкомплект в рабочем целиндре износился. Если выжимной помер то шум будет однозначно и диск тоже если изнашивается то скорее всего будет буксовать. Может просто прокачать нужно воздух в системе)

Нихрена не шумит. скорости у меня тупо не врубались на заведённом моторе,с толкача на 2рой завели так и ехал до гаража. я сперва подумал,что диск от буксов пригорел. коробку снял,на корзине аж лопатки повело, выжимной тупо заклинил и сгорел. Зы диск кстати был в ОТС я его даже менять не стал,заменил корзину и выжимной,всё собрал и дальше ездил.

Нихрена не шумит. скорости у меня тупо не врубались на заведённом моторе,с толкача на 2рой завели так и ехал до гаража. я сперва подумал,что диск от буксов пригорел. коробку снял,на корзине аж лопатки повело, выжимной тупо заклинил и сгорел. Зы диск кстати был в ОТС я его даже менять не стал,заменил корзину и выжимной,всё собрал и дальше ездил.

короче надо три вещи - выжимной, корзина, рем комплект..у меня кстати шума вообще нет. педаль слабже стала нажиматься,один раз какой то шум - трения был, и все

Смотри ход вилки! Была такая беда ремкомплект в рабочем целиндре износился. Если выжимной помер то шум будет однозначно и диск тоже если изнашивается то скорее всего будет буксовать. Может просто прокачать нужно воздух в системе)

НЕ ТОРОПИСЬ. первое начни именно с проверки связи между цилиндрами. попроси хоть соседа посмотреть. На сцепление нажми если вилка ушла значит всё ок. Жидкость уровень в порядке. а то может всё бональнее ,тормозуха уже стала водой или воздух попал,в таком случае надо просто поменять жидкость и прокачать сцепление. если ты уверен,что цилиндры впорядке,тут покажет уже только вскрытие.

кстати у тебя какой мотор. 3S вижу а дальше??ГТЕ чтоль?? Случаем не буксовал перед этим??может диск залип. с гте надо мощное сцепление. 225 диск с54 короба слабоват. себе поставил от дизеля диск,2с мотор он также 225 чуть потолще,да и момент у дизеля выше решил его поставить. короче проверяй всё по очереди,а потом только покупай что нужно. торопиться не надо

кстати у тебя какой мотор. 3S вижу а дальше??ГТЕ чтоль?? Случаем не буксовал перед этим??может диск залип. с гте надо мощное сцепление. 225 диск с54 короба слабоват. себе поставил от дизеля диск,2с мотор он также 225 чуть потолще,да и момент у дизеля выше решил его поставить. короче проверяй всё по очереди,а потом только покупай что нужно. торопиться не надо

Двига 3сгте. Да не диск норм я уверен, проверено не мной и мной тоже, вон Толян положил коробкус54 на сликах а диск в идеале (штатный асин). Я просто ехал в норм режиме. висел на второй хотел в третью воткнуть а тут ХРЕН. Буксовал это как с добрым утром для этого мотора. Не хотелось бы что бы проблема в вилке была.

Механическая, роботизированная, а также некоторые вариаторные коробки передач вращение с двигателя на приводы колёс передают через сцепление. В зависимости от стиля вождения и типа КПП средний его ресурс составляет 50–150 тыс. км. На необходимость его замены указывает пробуксовка диска. Но не всегда сцепление буксует только из-за износа. Причина может крыться в загрязнении или неправильной настройке. Точный ответ на вопрос “Почему, когда буксуешь, пахнет сцеплением?” найдете в статье.

Признаки буксующего сцепления

Если на машине буксует сцепление, признаки этой неисправности можно легко заметить.Автомобиль мягче стартует, дольше разгоняется. Также при попытке резко набрать скорость обороты мотора плавают, а из-под капота доносится неприятный запах горелых фрикционных накладок.

Все подсказки, как понять, что буксует сцепление, и основные причины неправильной работы этого узла трансмиссии, собраны в таблице ниже.

Когда сцепление буксует, причины такого поведения могут быть разными, но итог в большинстве случаев сводится к замене деталей. А так как демонтаж КПП для доступа к сцеплению операция трудоемкая, менять детали рекомендуется комплектом (корзина, ведомый диск, выжимной подшипник, а иногда и маховик).

Причины, по которым буксует сцепление

Ответ на вопрос “почему на машине буксует сцепление?” кроется в особенностях конструкции этого механизма. Он состоит из нескольких прилегающих друг к другу дисков, передающих крутящий момент от мотора на КПП. В норме между ними присутствует большая сила трения, которая снимается при нажатии педали. Когда эти диски изношены, грязные или регулировка прижима сбита – трения становится недостаточно даже с отпущенной педалью, и возникает пробуксовка дисков сцепления друг относительно друга.

Перегрев — частая причина пробуксовки сцепления

Причины, по которым пробуксовывает сцепление, не всегда кроются в его износе. Иногда проскальзывание возникает из-за загрязнения поверхности дисков, уменьшающих силу трения, а также при нарушении настройки привода сцепления. Ответ на вопрос “почему, когда буксуешь, воняет сцепление?” часто заключается в перегреве. Если пытаться выехать из грязи или снега на застрявшей машине, многократно трогаясь и переключая передачи, диски подвергаются повышенной нагрузке, перегреваются, при этом сила трения уменьшается. Поэтому, если стало буксовать сцепление – причина или в его неисправности, или в экстремальных условиях эксплуатации.

Почему буксует новое сцепление? Наиболее вероятная причина – неправильная сборка или регулировка узла (например, установленный не той стороной ведомый диск)

Какие могут быть последствия от пробуксовки диска сцепления.

Вне зависимости от причин неправильной работы, последствия буксующего сцепления не сулят ничего хорошего и чреваты следующими проблемами:

Когда фрикционные накладки изнашиваются до заклепок – в определенный момент их срывает с диска. Из-за этого не только теряется способность к передвижению (связь мотора с КПП полностью исчезает), а колокол коробки загрязняется армирующим стекловолокном из развалившихся накладок. А чистка от него – процедура неприятная и хлопотная

Почему сцепление буксует лишь при определенных условиях

Причины, по которым сцепление буксует на высоких оборотах, при наборе скорости или после простоя авто, бывают разными. Самые распространенные из них:

Характерные следы износа сцепления

неправильная установка или настройка;
температура окружающей среды;
агрессивная манера езды;
большая нагрузка (например, прицеп);
естественный износ деталей.

Если проскальзывание диска возникает только в определенных условиях, например, на холодную, буксует сцепление на 3 и 4 передаче, или если поменял сцепление, а оно буксует, то выявить конкретную неисправность следует рассмотреть те варианты, которые будут рассматриваться ниже. Все основные симптомы и причины пробуксовывания трансмиссии представлены в таблице.

При наличии пробуксовок сцепления, вызванных неправильной его регулировкой или нехваткой масла (для систем мокрого типа), важно срочно устранить эту неполадку. В противном случае диски будут постоянно работать с перегревом, быстро износятся и ремонт будет намного дороже!

Как проверить буксует ли сцепление?

Существует три метода, как проверить, буксует ли сцепление на механической КПП. Ее работа хорошо контролируется водителем. А вот эффективных методик на роботе или вариаторе нет. Их автоматика способна частично маскировать симптомы проблемы, поэтому актуальные для механики приемы работают не всегда. О том, как определить, что буксует сцепление на коробках разных типов, детальнее указано ниже.

Буксует сцепление на механике: как определить?

Главной причиной, по которой при износе фрикционных накладок сцепление буксует, является уменьшение силы прижима между дисками вследствие уменьшения их толщины. Есть 3 главных способа проверить, буксует сцепление МКПП:

Старт с высокой передачи. Чтобы проверить, буксует ли сцепление на механике, нужно включить 4 или 5 передачу и попытаться тронуться. Если двигатель глохнет – все нормально. Если же даже при относительно небольших (до 3000 об/мин) оборотах авто начинает движение – пробуксовка диска налицо.
Тест с ручником. Для этого теста нужно заблокировать колеса авто стояночным тормозом и попытаться стартовать на первой передаче. Если движок глохнет или (на переднем приводе) колесо срывается в пробуксовку, то все в порядке. Если колеса неподвижны, но мотор продолжает работать на передаче – значит начало буксовать сцепление.
Тест на резкое ускорение. Для такой проверки нужно в движении включить высшую (4, 5, 6) передачу и резко дать газу. Если машина набирает скорость синхронно с ростом оборотов на тахометре – проблем нет. Если обороты плавают, происходит их резкий набор без ускорения (т. н. эффект вариатора) – очевидно, буксует муфта сцепления или диск.

Перед тем, как проверять, буксует новое сцепление или нет, нужно убедиться в правильности сборки и настройки узла. Иногда, если причина только в недостаточной приработке новых запчастей друг к другу, симптомы пробуксовки сами уходят через несколько сотен километров езды.

Как диагностировать буксует ли сцепление на роботе?

Самый эффективный способ определить износ сцепления на роботизированной коробке – подключиться с помощью сканера по OBD-2 к ЭБУ и прочитать ошибки диагностическим приложением. Неисправности, связанные с трансмиссией, обозначаются кодами от P07xx до P09xx, а о чрезмерном проскальзывании сцепления говорит ошибка P0811

Расшифровка ошибки P0811

Определить, что самоподводящееся сцепление буксует, наиболее сложно, так как автоматика сглаживает проявления. Избыточный зазор устраняется механизмом самоподвода. Поэтому в таком случае проблемы с регулировкой можно исключить. Но если буксует сцепление ДСГ 7 или подобной РКПП, нужно сразу проверить масло в нем, а уже потом заниматься тестами.

Буксует сцепление на автомате: что делать?

При возникновении симптомов буксующего сцепления на автомате нужно диагностировать коробку. Общую причину помогут узнать ошибки (коды от P07xx до P09xx), считанные по OBD-2, а конкретную степень неисправности покажет только дефектовка в автосервисе.

Буксует сцепление на вариаторе: как определить и что делать?

Если буксует сцепление на вариаторе, выявить дефект и причину без диагностики сложно. Нужно читать ошибки и, при наличии соответствующих кодов, ехать на сервис для подробной дефектовки и ремонта. Такая особенность связана с принципом работы вариаторных коробок.

Диагностика вариатора программой CVTz50

Бесступенчатые трансмиссии могут оснащаться как сцеплением, так и гидротрансформатором. Коробки Multitronic на Ауди и Multimatic на Хондах оснащаются мокрым сцеплением, Hyper на Ниссанах имеет электромагнитное сцепление, а вариаторы ZF Transamtic оборудованы автоматической центробежной муфтой. Эти механизмы способны буксовать, как и на механике, но вариатор максимально маскирует симптомы.

Можно ли ездить, если буксует сцепление

Трудно однозначно ответить на вопрос ”Если буксует сцепление, можно ли ездить?” При не сильно выраженной проблеме, а быстро устранить ее пока нет возможности, можно, но соблюдая ряд предосторожностей:

избегать резких стартов и ускорений;
поменьше тормозить двигателем;
не отпускать резко педаль сцепления при переключении передач;
не перегружать автомобиль;
отказаться от буксировки прицепов и машин.

Если у вас начало буксовать сцепление – не пытайтесь резко обгонять другие авто, особенно если дорога узкая (по одной полосе в обе стороны) или нужно опередить сразу несколько машин. Это опасно, так как если сцепление сильно забуксует при попытке ускориться, вы можете не успеть безопасно выполнить маневр при появлении встречного авто!

В целом езда на изношенном сцеплении нежелательна, поэтому долго тянуть с ремонтом не стоит. Чем раньше устранить проблему – тем меньше окажется масштаб последствий и тем дешевле будет ремонт.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Читайте также: