Хруст при ускорении ауди а6
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Привет всем. При резком ускорении идет трес, не пойму откуда. При плавном наборе скорости ничего не происходит.На 2 разгоняюсь до 80 идет треск, но динамика не проподает, потом сильный металический скрип в передней ступице и она начинает тормозить, как будто блокируються колеса. Дальше переключаюсь на 3 и все нормально. Потом пидаль в пол и тоже самое.
и как ты ещё ездишь? :uhoh:
подшипники,шрусы,ваще там смари всё,на подъёмнике.доездишься с такиме звукаме блин
На подьемнике смотрели. Говорят коробка, но я неуверен, но и не шрузы это точно. А ездить приходится без давления на тапку, а с таким движком охото почувствовать 174кобылки
ну если мастера точно уверены,то луче сделай кпп,иначе проблем огребёшь,клинанет на ходу-мало непокажеца :popcorn:
ну если мастера точно уверены,то луче сделай кпп,иначе проблем огребёшь,клинанет на ходу-мало непокажеца
Это не вопрос что сделать. Дело в том что смотрели ее несколько мастеров. Одни говорят коробка, другие суппорта, третьи прокладка выпускного коллектора. И с чего начинать?
я думаю надо опредильть откуда звук идет.
пусть сто на второй машине рядом продет или просто кто на улеце постоит.
звук ольется и точно откуда не поймешь. да и на подъемнике можно не услышать. у меня вон левый подшипник ступичный только на скорости и только под нагрузкой свистел.
Кто нибудь может посоветовать дельных мастеров или сервис нормальный. Чтоб отогнать, заплатить и забыть. Спасибо всем за уделение мне вашего времени))))
попробуй такой вариант - найди крутую горку. И на первой попроси когонить въехать на нее с притормаживанием и троганием в гору сам рядом с машиной перемещайся. Треск как будто затянутое соединение металлическое от напряга трещит? Стойка водительской стороны?
Я недавно услышал такое на крутой горе, когда в дождик нужно было влетать попроворнее, на яме притормозил и тронулся - услышал оч неприятный скрип-треск.
Проблема в следующем, на ходу, бывает на ХХ или на скорости, раздаётся толи хруст толи треск с правой стороны ( в районе калеса, как мне кажется).
Что это может быть.
З.Ы. Я не думаю что это шруса,т .к. недавно менял и шруса хрустят при резком старте, а тут я даже не могу определить закономерность (((.
Profi VW
Я здесь живу
Проблема в следующем, на ходу, бывает на ХХ или на скорости, раздаётся толи хруст толи треск с правой стороны ( в районе калеса, как мне кажется).
Что это может быть.
З.Ы. Я не думаю что это шруса,т .к. недавно менял и шруса хрустят при резком старте, а тут я даже не могу определить закономерность (((.
ШРУС скорее всего. Он может хрустеть не только при резком старте, а просто на ходу, на поворотах. Рекомендую проверить.
ДАШОУМЕНЯТАМТАКОЭ?!
ставил какие то китайские шрусы протянули 2 месяца
GKN уже год терпят
Димоон
хочу всё знать
Я тоже ставил GKN. А как их проверить.
З.Ы. А больше некаких подобных механизмов возле калеса нету. !
ДАШОУМЕНЯТАМТАКОЭ?!
а еще была похожая проблема, так непонятно когда щелкало чо та но не в районе колеса а чуть к центру поближе и на левом, может тебе так слышится просто пото мучто на правом? Дак у мня был не затянут болт на рычаге подвески, который задний сайлент держит, и щелчок был на витке резбы . Шаровые в норме?
daemon
Мастер советчик
Можно проверить пыльник тормозного диска, металическая пластинка, может ее подогнуло или она болтается. Звук при этом как консервную банку шкрябают.
Димоон
хочу всё знать
С шаровыми, тягами. и т.д. всё ок, как скребёт пыльник тор. диска тоже знаю, этот звук обсалютно другой, как будто шестерёнки проскакивают. Причём бывает что даже вибрация чувствуется ( пасажирскими ногами ).
Может ли это быть проскакивание ремня ГРМ ?? но с машиной всё ок.
+ насчёт шрусов, при накрузки, реско старте. не каких симптомов нету .
З.Ы. А кроме шрусов больше нет не каких шестерёнок передающих вращение на калесо?
Шрусы есть внутренние (возле коробки) и наружные (колесные)
Звук - щелчки
Внутренние щелкают при движении по прямой
Наружние щекают при поворотах
Димоон
хочу всё знать
Это конечно позновательная информация. Но т.к. я уже поменял все шруса я представляю как они звучать когда сломаны, тут звук другой ( Я конечно могу ошибаться) НО всё же может быть есть ещё какие ни буть идеи??
Drovalet
Оракул
С шаровыми, тягами. и т.д. всё ок, как скребёт пыльник тор. диска тоже знаю, этот звук обсалютно другой, как будто шестерёнки проскакивают. Причём бывает что даже вибрация чувствуется ( пасажирскими ногами ).
Димоон
хочу всё знать
Не думаю что они ( оригинал) умерли за пол года
З.Ы. Но глянуть можно, хотя я думаю дело не в них.
Alex78
Оракул
Может стоит проверить выпускную систему на предмет обрыва резинок, ослабления хомутов. Еще над ней кожех висит алюминиевый - мог отвалиться и лежать на трубе.
Mex@n!K
V.A.G. диагност
Проверяй пыльник! Звук такой как будто по кожанному дивану ерзаешь, я поменял ШРУС - всеравно скрипело. Оказалось пыльник, так что не наступай на те же грабли!
kirushkin
suba-lomaster
Парни, а никто не замечал, что покупаешь шрузы Lobro(GKN), и они изначально уже имеют люфт? менял летом два с левой стороны. и вот в ноябре два с другой стороны.так на них всех при установке был выявлен некоторый люфт(который можно обнаружить, придерживая одной рукой шарнир, покрутить другой рукой за приводной вал)!
Допустим ли люфт нового шруса?
или экзист и некоторые другие магазины продают б/у или восстановленное кое-как?
хотелось бы знать Ваше мнение, друзья.
темка 99
Завсегдатай
Димоон
хочу всё знать
kirushkin
suba-lomaster
Диман, съезди на сервис на диагностику, если сам уже отчаялся искать. есть ведь сервисы с бесплатной диагностикой. есть и за 300р. самому, бывает, всё не углядеть.
по теме: у меня тоже есть скрип-хруст в передней подвеске. я определил откуда: один скрип-это передний сайлент скрипит при работе подвески вверх-вниз, второе -- это рулевая рейка справа. обе эти проблемы я не решил. сайлент не знаю как лечить. а рейку надо перебирать наверно, но неохота пока что-то.других проблем хвататет. хотя надо бы мне проверить крепление рейки к подрамнику. всё некогда что-то
Димоон
хочу всё знать
В сервисе говорят - Нечего крименального не вижу ( причём не в 1 а в 3 заезжал) К счастью этот треск не постоянный а наоборот крайне редко случается. так что буду ждать очавидной поломки
Когда при повороте хрустит ШРУС (шарнир равных угловых скоростей), многие автолюбители не знают, как выполнить диагностику проблемного узла, и какие действия предпринимать в дальнейшем. Самое важное в данном случае — выяснить, какой ШРУС хрустит, ведь в переднеприводных автомобилях есть аж четыре “гранаты”, как в народе называют этот узел. Также важно понимать, именно ШРУС ли является источником неприятных звуков или другая деталь подвески автомобиля. Далее мы попытаемся систематизировать информацию и пролить свет на вопрос диагностики и ремонта шарнира равных угловых скоростей машины.
Виды и конструкция ШРУСов
Прежде чем мы перейдем непосредственно к описанию признаков и причин, указывающих на проблемы со ШРУСами, нужно выяснить, для чего они нужны и какие бывают. Так вам проще будет понять, как в дальнейшем проводить их диагностику и ремонт.
Виды и расположение ШРУСов
Задача любого шарнира равных угловых скоростей заключается в передаче крутящего момента между полуосями при условии, что они находятся под разными углами в разное время. ШРУСы используются в переднеприводных и полноприводных машинах, обеспечивая возможность поворота переднего колеса и его вращения под нагрузкой. Существует несколько видов шарниров, однако мы не будем подробно останавливаться на этом. Важно знать, что, в основном, их делят на внутренние и наружные.На любом переднеприводном автомобиле установлено всего четыре ШРУСа — два внутренних и два наружных, попарно на каждом переднем колесе. Задача внутреннего — передача крутящего момента от коробки передач на вал. Задача наружного — передача крутящего момента от внутреннего шарнира непосредственно на колесо.
Внутренний ШРУС состоит из внешнего корпуса (“стакана”) и вставленного в него трипода — набора игольчатых подшипников, работающих в трех плоскостях. Основной вал (со стороны “стакана”) вставляется в коробку передач, а в трипод вставляется другая полуось, на которую и передается крутящий момент. То есть, конструкция внутреннего ШРУСа несложная, и как правило, проблемы с ним возникают нечасто. Единственным обязательным условием нормальной работы шарнира (это касается и наружной “гранаты”) является наличие внутри него смазки и целостность пыльника. О выборе смазки вы можете почитать в отдельной статье.
Внутренний и наружный ШРУС в паре
Наружный ШРУС — более сложная и хрупкая конструкция. С одной стороны он соединяется с внутренним шарниром через полуось, а другой — непосредственно со ступицей посредством собственного вала со шлицами. В основе конструкции наружного шарнира лежит сепаратор с шариками. Он может вращаться в заданных конструкцией диапазонах углов. Именно шариковый механизм чаще всего бывает причиной того, почему хрустит ШРУС. На корпус наружной “гранаты” надевается пыльник, который надежно защищает внутренности от попадания в него пыли и грязи. От этого напрямую зависит нормальная работа устройства, и по статистике, именно порванный пыльник является первопричиной полного или частичного выхода этого механизма из строя.
Чтобы продлить срок эксплуатации наружного ШРУСа необходимо придерживаться двух несложных правил: регулярно проверять целостность пыльника и наличия достаточного количества смазки в нем, а также старайтесь не “газовать” при сильно вывернутых колесах, так как при этом шарнир испытывает максимальные нагрузки, что приводит к его чрезмерному износу.
Работа наружного ШРУСа
Помните, что любой шарнир равных угловых скоростей испытывает тем большие нагрузки, чем под большим углом работают две его полуоси. Если они находятся параллельно друг другу, то нагрузка на узел минимальна, соответственно, при максимальном угле будет максимальной и нагрузка. Именно благодаря этому свойству можно определить неисправный шарнир, о чем мы и поговорим далее.
Как определить хрустящий ШРУС
Выяснить, какая “граната” хрустит, достаточно просто. Первым делом, необходимо понимать, что характерный хруст или поскрипывание на поворотах издает наружный ШРУС. Внутренний шарнир может издавать постукивание на прямой дороге. Алгоритмов диагностики коснемся чуть ниже.
Хруст наружного ШРУСа обычно возникает, когда водитель поворачивает с полностью или сильно вывернутыми колесами (в свою сторону). Особенно это хорошо слышно, если в это время еще и “поддать газу”. В этот момент шарнир испытывает максимальные или приближенные к этому нагрузки и в случае, если он неисправен, то и возникают упомянутые звуки. Внешне это может проявляться тем, что будет чувствоваться “отдача” в руль при поворотах.
Что касается внутренних ШРУСов, то их поломку диагностировать сложнее. Обычно из них исходит аналогичный звук при движении по неровной дороге, причем чем в более глубокие ямы попадает колесо — тем большие нагрузки испытывает шарнир, соответственно, он сильнее хрустит. В некоторых случаях неисправность внутреннего ШРУСа диагностируется по вибрации и “подергивании” машины при ускорении и на высокой скорости (около 100 км/ч и более). Даже при движении по прямой и ровной дороге (симптомы напоминают ситуацию, когда не отбалансированы колеса).
Далее перейдем к ответу на вопрос как определить какой ШРУС хрустит, внутренний или наружный. Существует несколько алгоритмов проверки. Начнем с наружных шарниров.
Определение хруста от наружного ШРУСа
Конструкция наружного ШРУС
Необходимо выбрать ровную площадку, на которой можно было бы поездить на машине. Выверните колеса в одну из сторон до упора и резко троньтесь. Этим вы обеспечите большую нагрузку шарниру, и если он неисправен, то вы услышите знакомый звук. Кстати, слушать его можно самостоятельно (при открытых окнах) или с помощником, чтобы он находился во время движения машины возле колеса. Второй случай особенно хорош для диагностики правых ШРУСов, поскольку звук оттуда доходит до водителя хуже. Впрочем, подобные процедуры можно проводить и на дороге или в “полевых условиях”, чтобы не заморачиваться и не искать дополнительное место для тестов.
При повороте машины влево будет хрустеть правый наружный ШРУС, а при повороте вправо — левый. Это обусловлено тем, что в этот момент соответствующие шарниры являются самыми нагруженными, поскольку на них переносится большая часть массы машины при условии создания значительного крутящего момента. А чем больше нагрузка — тем громче звук. Однако в редких случаях бывает и наоборот. Поэтому желательно слушать, с какой стороны исходит шум, снаружи машины,
Как хрустит внутренний ШРУС
Конструкция внутреннего ШРУС
Внутренние шарниры диагностируются иначе. Чтобы определить какой ШРУС неисправен, левый или правый, нужно найти прямую дорогу со значительными выбоинами и проехаться по ней. Если шарнир поломан — он “застучит”.
Опишем еще один интересный метод определения как хрустит внутренний ШРУС, заключающийся в том, чтобы не вывешивать колеса, а значительно утяжелить заднюю часть машины (насадить много людей, загрузить багажник), то есть, сделать так, чтобы перед машины поднялся, а ось внутреннего ШРУСа как можно больше изогнулась. Если в таком положении вы услышите хруст в движении, то это является одним из признаков неисправности упомянутого узла.
При стандартной эксплуатации машины не рекомендуется постоянно ездить с высоко поднятым передом машины, то есть, не загружайте сильно заднюю часть автомобиля. Следите за пружинами амортизатора, проставками.
Универсальный метод диагностики
Диагностика неисправности внутреннего ШРУСа
Представляем вам алгоритм другого, универсального, варианта, как узнать какая “граната” хрустит. Действовать нужно в следующей последовательности:
- Поставить колеса машины ровно.
- Вывесить одно из передних колес с помощью домкрата.
- Поставить машину на ручной тормоз и нейтральную передачу.
- Запустить двигатель, выжать сцепление, включить первую передачу и медленно отпустить сцепление, то есть “тронуться” (в результате вывешенное колесо начнет вращаться).
- Медленно нажимать на педаль тормоза, создавая естественную нагрузку шарниру. Если неисправна одна из внутренних “гранат”, то в это время вы услышите знакомые стуки с левой или правой стороны. Если же внутренние ШРУСы в порядке, то машина начнет попросту глохнуть.
- Вывернуть руль до упора влево. Медленно нажать на педаль тормоза. Если неисправна внутренняя “граната” — она продолжит свой стук. Если неисправен еще и внешний левый ШРУС, то добавится звук и от него.
- Вывернуть руль до упора вправо. Провести аналогичные процедуры. Если возникнет стук при выкрученном руле вправо — значит, неисправен правый внешний шарнир.
- Не забудьте установить нейтральную передачу, заглушить двигатель и дождаться полной остановки колеса до того, как опустите его на землю.
При вывешивании колес и диагностике ШРУСов соблюдайте правила безопасности, в частности, не забывайте поставить машину на ручной тормоз, а лучше воспользуйтесь противооткатным упором.
Почему начинает хрустеть ШРУС
Шарниры равных угловых скоростей, как внутренние, так и наружные — достаточно надежные механизмы, и при должном уходе срок их эксплуатации исчисляется годами. В некоторых случаях он сравним даже со сроком эксплуатации всего автомобиля. Однако это обстоятельство напрямую зависит от ухода и условий эксплуатации ШРУСов.
Одна из причин, почему шарниры выходят из строя раньше положеного срока — агрессивный стиль вождения и/или плохое дорожное покрытие, по которым ездит машина. Как указывалось выше, ШРУСы испытывают максимальную нагрузку при крутых поворотах и большом крутящем моменте со стороны двигателя (проще говоря, когда водитель входит в поворот “с газом”). Что касается плохих дорог, то они способны повредить не только подвеску машины, но и ШРУС, поскольку тут создается аналогичная ситуация. Например, водитель придает ускорение машине через ШРУС, а в это время колесо значительно колеблется в вертикальной плоскости. Соответственно, при таких условиях шарнир также испытывает повышенную нагрузку.
Порванный пыльник ШРУС и смазка, разбрызганная из него
Вторая причина, почему начинает хрустеть ШРУС — повреждение его пыльника. Особенно это актуально для наружного ШРУСа, поскольку он находится в непосредственной близости к колесу, соответственно, на его корпус попадает значительное количество пыли и грязи. Под пыльником находится смазка, которая при попадании в нее влаги и грязи сразу же превращается в абразивный состав, который начинается разрушать поверхности внутренних узлов шарнира. Этого ни в коем случае нельзя допускать. Нужно регулярно проверять состояние пыльника на смотровой яме, а также наличие смазки в нем. Также проверяйте нет ли смазки на колесных дисках и близко расположенных к нему деталях, ведь зачастую при порванном пыльнике она попросту забрызгивается на упомянутые поверхности.
Третья причина, из-за чего хрустит “граната” при повороте — это естественный износ ее внутренних узлов при нормальных условиях эксплуатации. Особенно это актуально для дешевых китайских или отечественных ШРУСов. Если механизм сделан из “сырого” или некачественного металла, то срок эксплуатации такого узла будет непродолжительным. В наружном шарнире в месте соприкосновения шариков и обоймы постепенно начинает появляться выработка. Вследствие этого, перекатывание обозначенных шариков происходит очень свободно, по канавкам, имеющим больший диаметр, чем сами шарики. Такое перекатывание и воспринимается человеческим ухом как своеобразный хруст.
Выявление люфта на ШРУСе
Дополнительным признаком частичного выхода ШРУСа из строя является появление люфта на валу или полуоси. Обнаружить его достаточно легко, загнав на машину на смотровую яму и подергав рукой соотвующие детали.
Последствия хруста ШРУСа
Можно ли ездить при хрусте ШРУСа? Все зависит от степени его изношенности. На начальной стадии поломки ездить можно, однако нежелательно, поскольку эксплуатация узла ведет к еще большим повреждениям. Поэтому чем раньше вы попытаетесь отремонтировать шарнир, тем, во-первых, это вам дешевле обойдется (возможно все обойдется заменой смазки), а во-вторых, вы не будете подвергать риску жизнь и здоровье ваше и ваших пассажиров, находящихся в автомобиле.
Итак, последствиями того что хрустит ШРУС, может быть:
- Заклинивание. То есть, ШРУС перестанет вращаться. Особенно это опасно на скорости, поскольку вы рискуете потерять контроль над машиной, что может быть смертельно опасно. Можно попытаться расклинить шарнир, однако лучшим решением будет его замена.
- Разлом обоймы. Если говорить конкретно об наружной гранате, то когда идет дело к клину, обойма попросту ломается, разлетаются шарики, а далее последствия не предсказуемы.
- Разрыв вала или полуоси. В этом случае коробка передач будет крутить лишь обозначенные детали, однако по понятным причинам момент не будет передаваться на ведущее колесо. Это самый крайний случай, и дальнейшее движение машины возможно лишь на буксире или эвакуаторе. Естественно, что единственным верным решением в данном случае будет лишь замена ШРУСа. И вам повезет, если придется менять только непосредственно шарнир. Ведь существует риск, что в процессе этой аварии будут повреждены находящиеся рядом другие детали.
В самом худшем случае ШРУС может заклинить или оборвать, что приведет к аварийной ситуации на дороге. Когда такое произойдет на скорости — это чревато серьезными последствиями! Поэтому, если вы услышали, что на вашем автомобиле хрустит “граната” с любой стороны — как можно быстрее проведите диагностику (самостоятельно или на СТО) и выполните ремонт или замену шарнира.
Как отремонтировать ШРУС
Повреждение внутренних деталей шарнира чаще всего ведет к полной замене механизма. Однако это случается лишь при значительном износе. В большинстве же случаев рекомендуется просто заменить смазку ШРУСа и пыльник. Этого бывает достаточно для того, чтобы избавиться от надоедливого звука, и облегчить деталям их взаимодействие.
Поэтому в случае появления стучащих или щелкающих звуков на одном из четырех ШРУСов (будем считать, что вы уже выяснили, на каком именно) необходимо выполнить следующие действия:
Новый внутренний ШРУС
- Загнать машину на смотровую яму с тем, чтобы проверить целостность пыльников и наличия брызгов смазки из-под них на близко расположенных поверхностях.
- Если на пыльнике или других деталях видны следы смазки, необходимо демонтировать ШРУС. Далее разобрать его, снять пыльник, промыть внутренние детали и поверхности, поменять смазку и пыльник.
- Если же в процессе ревизии вы найдете значительные люфты и/или повреждения рабочих поверхностей деталей, то можно попытаться отшлифовать их. Однако, как показывает практика, эта процедура малоэффективна, поскольку значительную выработку вы не устраните ничем. Поэтому лучшей рекомендацией будет полная замена ШРУСа.
Замену смазки и пыльника можно провести самостоятельно, так как процедура несложная. Главное, при разборке не забыть промыть все внутренние детали и поверхности бензином, растворителем или другой чистящей жидкостью. И лишь потом закладывать новую смазку. Однако если вы делаете демонтаж и замену смазки впервые, то лучше, чтобы с вами был более опытный автовладелец или мастер. Или чтобы процедуру выполнил он, и показал вам ее алгоритм. В дальнейшем вы без труда справитесь с подобной работой.
Примите за правило следующее утверждение — при замене в автомобиле любых парных узлов необходимо проводить замену в одночасье обоих механизмов. Кроме этого, покупать рекомендуется также одинаковые шарниры для замены (одного производителя и марки).
Заключение
Шарниры равных угловых скоростей — надежные и долговечные механизмы. Однако в процессе эксплуатации необходимо постоянно следить за их состоянием с тем, чтобы вовремя определить, какой ШРУС хрустит или издает другие неприятные звуки. Ведь это указывает на неисправности в его работе. Поломка шарнира на начальном этапе не является критичной. С хрустом можно проехать не одну сотню и даже тысячу километров. Однако следует помнить, что чем раньше вы произведете ремонт или замену ШРУСа, тем дешевле вам это обойдется. Кроме этого, не забывайте о безопасности. Не доводите состояние шарнира до критического, поскольку это грозит вам возникновением серьезной аварийной ситуации, особенно на большой скорости. Надеемся, что приведенная выше информация помогла вам разобраться что же делать при хрусте ШРУСа и точно определить какой из них неисправен.
Автовладельцы нередко сталкиваются с такой проблемой: на машине тянет руль вправо при разгоне, при торможении, а иногда и просто при равномерном движении. Если машину кидает в стороны и тянет то влево, то вправо при ускорении, скорее всего, дело в неполадках рулевого управления или ходовой, а если это проявляется при снижении скорости – в неисправности тормозной системы.
Основной причиной увода вправо может быть немного спущенное колесо, неровная дорога и даже неправильная загрузка. Разобраться, почему при езде машину тянет вправо, и что с этим делать, поможет наша статья.
Почему машину тянет вправо при движении
Если машину начало тянуть вправо, не спешите ехать на СТО. Для начала осмотрите колеса и проверьте давление в шинах. Возможно, проблему можно решить при помощи насоса или замены колеса.
Увод в сторону наиболее заметен при движении по прямой: отпускаешь руль – машину тянет вправо, в результате приходится удерживать его или постоянно подруливать для сохранения верной траектории. Обычно это указывает на проблемы с подвеской или рулевым управлением. Если машину начало тянуть вправо после езды по ямам – скорее всего, сбились углы установки колес. В таком случае проблему можно устранить регулировкой развала-схождения – средняя стоимость такой услуги от 800 рублей за ось.
Развал — схождение рекомендуется делать два раза в год и каждый раз после ремонта ходовой.
Если машину тянет вправо после развала-схождения, дело скорее всего в некорректно проведенной процедуре. В этом случае нужно вернуться обратно на СТО и сообщить о проблеме. С этим лучше не затягивать, так как гарантия на регулировочные работы обычно не превышает 7 дней.
В случаях, когда машину тянет вправо, причиной могут быть не только неверные регулировки или критический износ элементов подвески и рулевого, но и нарушение геометрии кузова в результате ДТП, поврежденные колесные либо тормозные диски.
Обладатели автомобилей с большим пробегом чаще сталкиваются с тем, что машину тянет сильно вправо из-за изношенных деталей. Но и на относительно новых авто аналогичные проблемы возможны, когда приближается регламентный срок замены элементов ходовой или он уже пропущен. Например, сайлентблоки и амортизаторы при езде по неровной дороге нередко изнашиваются через 40 000–50 000 км.
Если шины и углы установки колёс в норме, а машину тянет вправо и бьет руль на ходу – искать причину нужно в рулевом управлении. Разбитая рейка, люфтящие наконечники или тяги приводят к тому, что колеса получают большую свободу движений относительно руля. Если увод и биение наблюдаются только при торможении – стоит проверить состояние тормозных механизмов. Возможно, закисли цилиндры или направляющие суппорта.
Все основные причины почему машину тянет вправо указаны в таблице:
Иногда машину тянет вправо в процессе движения банально из-за нарушения развесовки. Например, если в багажнике справа лежит тяжелый груз, в салоне с той же стороны сидит тучный пассажир, а слева – только худощавый водитель, то даже исправная машина отклоняется от прямой. В таком случае для исправления проблемы нужно просто сбалансировать нагрузку, сдвинув груз или попросив пассажира пересесть на левую сторону.
Что делать, если машину начало уводить, и можно ли ездить на автомобиле, который отклоняется в сторону при отпущенном руле, читайте далее.
Почему автомобиль тянет вправо при ускорении?
Если при разгоне машину тянет вправо, но при равномерном движении проблем нет – развал-схождение и кривые колеса можно сбрасывать со счетов, так как неправильно выставленные колеса тянут вбок всегда. Когда при ускорении машину тянет вправо, нужно смотреть на:
Явные признаки неполадок в рулевом механизме.
- рулевое управление;
- подвеску и ходовую часть;
- трансмиссию.
Чаще всего при нажатии на газ машину тянет вправо именно из-за неисправного рулевого механизма. Несколько реже проблема возникает при износе ступичного подшипника, который мешает колесу свободно вращаться и подтормаживает его. Аналогичным образом действует и изношенный ШРУС привода. Очень редко виновником может быть дифференциал, который из-за поломки неравномерно распределяет момент между колесами одной оси. Основные причины, по которым при наборе скорости машину тянет вправо, представлены ниже в таблице.
На автомобилях с поперечным расположением ДВС и передним приводом небольшой уход вбок при ускорении не является неисправностью. Так как коробка у таких машин смещена в сторону (обычно влево) – приводные валы к колесам имеют разную длину. В процессе раскрутки момент на них, из-за центробежных сил, распределяется не совсем равномерно, из-за чего возникает увод автомобиля в сторону более длинного привода (обычно правого). Сильнее всего эта проблема выражена на мощных моторах.
Почему автомобиль сносит вправо при торможении?
Неисправности тормозной системы основная причина почему машину уводит вправо при торможении.
На автомобилях с АБС проблемы с тормозами могут возникать из-за неисправных колесных датчиков или управляющих клапанов. Точную информацию можно получить с помощью диагностики OBD-2. Коды у разных производителей отличаются, например, у Тойоты это номера 21-24, 31-34, 71-74.
Вторая распространенная причина, почему при сбросе газа машину тянет вправо – неисправности ходовой системы и трансмиссии. Изношенный ступичный подшипник может затруднять вращение колеса, аналогичным образом действует и подклинивающий ШРУС. Отличить проблемы с ними можно по звуку: ступичный подшипник при износе гудит или воет, а ШРУС – хрустит или трещит при повороте колес.
Не стоит сбрасывать со счетов проблемы с колесами, такие как неравномерный износ шин.
Иногда, если при торможении машину тянет вправо, причиной может неравномерное давление в шинах с разных сторон. Приспущенное колесо имеет большее пятно контакта с дорогой, поэтому и тормозит лучше.
Самые распространенные причины почему при торможении машину уводит в сторону рассмотрены в таблице:
Когда машину сносит вправо при торможении – важно оперативно найти причину проблемы и устранить ее. Езда с некорректно работающими тормозами опасна, так как в любой момент может привести к их полному отказу!
Как понять, почему машину тянет вправо
Что делать, если машину ведет вправо? Прежде всего визуально осмотреть колёса на предмет повреждений. Для полноценной диагностики подвески, рулевого управления и тормозной системы потребуются:
- смотровая яма или подъемник;
- домкраты (желательно два) – если нет подъемника; и уровень.
Для выполнения некоторых операций потребуется помощник.
Машину тянет вправо: как определить причину
Основные причины когда машину уводит в вправо: видео
Если дифференциал уже изношен и начал работать некорректно, то проблему нужно срочно решать. В противном случае его детали (сателлиты, ось и т. д.), которые фиксируются в рабочих положениях, “держась друг за друга”, могут сойти своих мест и машина ехать не сможет.
Рекомендации, как сохранить управляемость автомобиля
- Парные детали меняйте только попарно. Даже если из строя вышли только один рулевой наконечник, тяга, тормозной диск, барабан, колодка, амортизатор или пружина – менять их нужно комплектом. Желательно менять попарно шаровые опоры, стойки стабилизатора, сайлентблоки и рычаги, так как изношенная и новая детали будут работать по-разному.
- Ставьте только новые детали тормозной системы и рулевого. Не стоит покупать восстановленные узлы подвески или рулевого управления или брать б/у детали с разборки.
- После любого ДТП проверяйте геометрию и развал-схождение. Даже если столкновение было минимальным и пострадали только бампера или крылья – нужно убедиться, что геометрия не нарушилась. Обязательно стоит проверять развал-схождение, так как угол установки колеса может сбиться даже после попадания в выбоину.
- При обслуживании и ремонте подвески соблюдайте моменты затяжки. Сайлентблоки и резиновые втулки затягивайте только на нагруженной подвеске (не в воздухе). Следите, чтобы при регулировке развала-схождения мастера затягивали все болты и гайки с нужным моментом, а не на глаз. Ведь если недотянуть их – настройка быстро собьется, а если перетянуть – можно повредить резьбу.
- Не используйте старые шины, даже если они визуально неплохие. Колеса, которым больше 5–6 сезонов, даже при сохранении допустимой глубины протектора теряют свойства из-за деградации резины. Именно поэтому если машину начало тянуть вправо после переобувки – стоит в первую очередь проверить состояние колес, и сделать балансировку.
Если авто тянет вправо, его дальнейшая эксплуатация становится небезопасной. Ездить на машине нельзя до выявления и устранения причин неполадок, так как они могут стать причиной аварийных ситуаций, вызванных внезапной потерей управления или отказом тормозной системы!
У переднеприводных автомобилей ведущие колеса являются одновременно и управляемыми. Передача вращения с возможностью поворота колес обеспечивается шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС), используемыми в конструкции привода.
Хруст – характерный признак неисправности
ШРУСы – достаточно надежные узлы, но и они выходят из строя. Проблемы с ними проявляются в виде отчетливых хрустов при совершении маневров, стуков при поворотах руля, вибраций (подергиваний) авто при движении по неровностям.
Опытные водителя данный узле называют между собой проще – граната.
Если хруст – характерный признак неисправности гранаты, то стуки в передней части автомобиля могут издавать и другие конструктивные элементы, поэтому при их появлении необходимо сначала выполнить диагностику и определить, какой именно узел неисправен.
При этом даже если есть полная уверенность, что что-то не так со ШРУСами, то нужно еще узнать, какой узел проблемный, ведь в конструкции привода используется 4 таких компонента (2 – внутренних и 2 – внешних, по паре на каждый левый и правый приводные валы).
Виды ШРУСов, их конструктивные особенности
Наибольшее распространение в конструкции переднеприводных легковых автомобилей получили два вида ШРУСов – шариковые и трипоидные.
Первые зачастую используются с внешней стороны, вторые – в качестве внутренних шарниров. На некоторых моделях могут также устанавливаться исключительно шариковые устройства.
Конструкция указанных видов ШРУСов отличается, причем существенно. Трипоидый узел состоит из внешнего корпуса определенной формы, на котором имеется концевик приводного вала (благодаря ему привод соединяется с КПП).
В корпусе установлен трипоид с роликами, посаженный посредством шлицевого соединения на вал привода.
Шариковые ШРУСы по конструкции частично похожи на обычные подшипники – есть две обоймы, между которыми располагаются шарики в сепараторе.
Внешняя обойма узла является ее корпусом, на котором закреплен еще один концевик вала (он устанавливается в ступицу колеса). Внутренняя обойма посредством шлицевого соединения посажена на приводной вал.
Передача усилия от внутренней обоймы на внешнюю в таком шарнире осуществляется шариками, которые располагаются в специальных проточках на рабочих поверхностях обойм.
Эти же проточки позволяют шарикам перемещаться продольно, тем самым обеспечивается передача вращения при расположении приводного вала и концевика под углом относительно друг друга.
Трипоидный ШРУС конструктивно проще, а значит и надежнее, но используется он только в качестве внутреннего шарнира. Обусловлено это его эксплуатационными характеристиками – в них допускаются значительные продольные перемещения трипоида относительно корпуса (обеспечивает изменение длины привода), но при этом он ограничен по углу поворота концевика относительно вала.
В шариковых же шарнирах угол поворота значительно больше, поэтому он лучше подходит для использования с внешней стороны привода, но такой узел не обеспечивает значительные продольные перемещения.
Из-за более сложной конструкции, очень жестких условий эксплуатации и места расположения (возле колеса) шариковые ШРУСы больше подвержены износу и неисправностям, они меньше размером трипоидных аналогов.
Оба вида ШРУСов выполнены с высокой точностью, поэтому люфты в них отсутствуют. Но во время эксплуатации авто рабочие поверхности шарнира постепенно изнашиваются, что приводит к появлению люфтов, которые и являются основной причиной неисправности узла. Усугубляет ситуацию с износом попадание внутрь шарнира грязи.
Как уже отмечено, ШРУСы являются достаточно надежными и способны отработать значительный срок, но при условии их правильной эксплуатации. Эти шарниры очень чувствительны к загрязнениям. Пыль и песок, попавшие внутрь узла, действуют как абразив, существенно ускоряя износ рабочих поверхностей.
Признаки неисправности при повороте и разгоне
Симптомы неисправности наружных и внутренних шарниров проявляются по-разному.
Определить износ внешнего ШРУСа достаточно просто по характерному хрусту при повороте, появляющемуся при начале движения с полностью вывернутыми колесами, особенно при старте на повышенных оборотах двигателя.
Дополнительно возможно появление вибрации на руле. При выравнивании же колес звук исчезает. Обусловлено это все особенностями работы шарниров – при увеличении угла между валом и концевиком возрастает нагрузка на ШРУС, и если в нем имеются люфты из-за выработки, то они и приводят к хрусту в узле.
Внутренние же шарниры не работают с такими значительными углами, как наружные, поэтому хруст они не всегда издают, что осложняет их диагностику.
Неисправность ШРУСов, установленных возле КПП, зачастую проявляется в виде вибраций и стуков в передней подвеске при движении автомобиля по неровностям. Причем, чем больше неровности (глубокие ямы, сильные ухабы), тем стуки сильнее.
В некоторых случаях симптомы неисправного внутреннего шарнира проявляются даже при движении на ровном и прямом участке дороги при разгоне до 100 км/ч и выше.
Определяем какой шрус хрустит внутренний или наружный
Для диагностики ШРУСов используется несколько методов. Самым простым из них является визуальный осмотр пыльников и проверка валов.
Основной причиной проблем, связанных с появлением хруста является попадание внутрь узлов грязи, что может произойти только из-за повреждения пыльника.
Если резинотехнический элемент порван, то при осмотре на нем будут следы вытекающей смазки, по которым и можно понять, в какой из узлов попали песок и пыль.
Также при осмотре следует рукой попытаться сместить приводной вал в поперечном и продольном направлениях. ШРУСы – узлы с высокой точностью изготовления, и, если ощущается, что в них есть люфты, пора принимать меры.
Если же при визуальном осмотре порывов пыльник не обнаружено, но симптомы неисправности шарнира проявляются, выявить какой из ШРУСов проблемный позволяют несколько простых методов.
Диагностика наружных шарниров
Наружные шарниры проверяются путем создания сильной нагрузки на них. Для этого просто выворачиваем до упора колеса в правую или левую стороны и пытаемся начать движение на повышенных оборотах. После эту же процедуру еще раз проводим, но уже при повороте колес в другую сторону.
При проверке ШРУСов этим методом начало движения с поворотом колес влево создаст значительную нагрузку на правый узел, и, если в нем ест люфты, он начнет хрустеть.
Выворотом же колес вправо проверяется левый шарнир. Но отметим, что хруст может издавать и наружный ШРУС с той стороны, куда осуществляется поворот.
Поэтому при проверке не лишним будет присутствие помощника, который находясь возле авто на слух установит, с какой стороны издается звук.
Проверка внутренних узлов
Чтобы определить, какой внутренний ШРУС хрустит, используется другой метод. Для его проведения нужен ровный участок дороги, но имеющий ухаб (яму).
Суть проверки сводится к проезду по яме на умеренной скорости одним из передних колес. Затем все повторяется, но уже с заездом в яму вторым колесом.
При попадании колеса на ухаб, возникает ударная нагрузка на внутренний шарнир, и если в нем есть люфты, то проявятся они в виде стуков или негромких хрустов.
Универсальный метод
Единственным недостатком метода заезда на скорости в яму является тот факт, что не всегда есть подходящий участок дороги с ухабом. Поэтому для диагностики можно использовать еще один метод, причем он является универсальным и позволяет проверить как внутренние, так и внешние ШРУСы.
Алгоритм действий такой:
- Домкратом выдомкрачиваем одно из ведущих колес;
- Под автомобиль ставим упор и задействуем ручной тормоз;
- Запускаем двигатель, включаем первую передачу и постепенно отпускам педаль сцепления (имитируем начало движения. При этом благодаря дифференциалу, вывешенное колесо начнет вращаться, а стоящее на земле останется неподвижным);
- Набрав обороты двигателя, начинаем притормаживать вращающееся колесо тормозами (при этом педаль сцепления не трогаем. Таким образом тормозными механизмами создаем нагрузку на внутренний узел, и если он проблемный, то это сразу проявиться стуками и хрустами);
- После проверки внутреннего шарнира, устанавливаем состояние наружного. Для этого достаточно отпустить педаль тормоза, набрать обороты, вывернуть колеса до упора в одну из сторон и снова использовать тормоза. Большой угол привода и усилие тормозов создадут необходимую нагрузку, из-за чего наружный узел захрустит, если он не исправен.
После проверки с одной стороны повторяем аналогичные работы с приводом второго колеса.
Хрустит ШРУС при низкой температуре, что делать
Как правило, при низкой температуре причиной хруста ШРУСов является некачественная смазка, которая не способна выполнять свои функции в большие морозы.
Производители автомобилей, поставляя свою продукцию в Россию, должны учитывать условия их эксплуатации.
Замерзлая смазка сковывает внутренние элементы гранаты, не попадает во все полости узла поэтому и появляется хруст.
В этот момент не нужно резко поворачивать и набирать скорость, через несколько километров (20-30) узлы прогреются и хруст пропадет сам собой.
Но проблема состоит в том, что внутренние гранаты прогреваются быстро, а вот внешние при сильно низких температурах могут не прогреться и хруст останется.
Бытует мнение (и не безосновательно), что проблема не только в смазке, но и в конструкции самого ШРУСа. Дело в том, что смазка, закладываемая в изделие, может не подходить для данной конструкции, при этом на других моделях авто она хорошо работает даже при температурах ниже -20 0 С.
Некоторые автовладельцы грешат на полиуретановые пыльники, которые могут стоять на некоторых марках автомобилей вместо резиновых. Мол на морозе они дубеют и издают звуки. Это спорное мнение, требующее проверки.
Решить проблему можно путем замены смазки, некоторые автовладельцы рекомендуют ЛМ47, VERYLUBE, XADO, они хорошо себя показала при низких температурах. Но тут какие-либо советы трудно давать, выбор на рынке огромный и мнения разняться.
Но, менять смазку нужно не просто запрессовывая ее под пыльник, а полностью снимать узел, разбирать его и максимально запрессовать новую смазку вместо старой в труднодоступные места. Именно эти места являются причиной хруста в сильный мороз, особенно это касается внешних гранат.
Последствия
Если ШРУСы хрустят или стучат, то в конечном итоге произойдет их разрушение.
Хорошо если шарнир просто рассыплется, в этом случае автомобиль просто теряет возможность передвигаться, но бывает так, что во время разрушения узел заклинивает, что чревато уже очень серьезными последствиями, поскольку при заклинивании автомобиль теряет управление.
Устранение хрустов и стуков, восстанавливаем работу ШРУСов
Как узнать, какой ШРУС хрустит – разобрались, теперь о мерах, которые следует предпринимать для устранения проблемы, поскольку эксплуатировать авто с проблемными шарнирами нежелательно.
Поскольку основная причина появления хрустов – пыль и грязь, то при их появлении следует сразу же осмотреть все пыльники на наличие повреждений. Если таковые не обнаружены, устанавливаем, какой же ШРУС хрустит одним из вышеперечисленных методов.
После выявления проблемного шарнира, пытаемся продлить его срок службы. Для этого необходимо:
На начальном этапе износа этих мер вполне достаточно, чтобы избавиться от хрустов, но все же они впоследствии вернуться (когда износ усилиться) и тогда уже шарнир придется заменить.
Как восстановить?
Такую стружку узлы ШРУСа при работе легко раздавят и заполнят ею образовавшиеся следы выработки на рабочих поверхностях, тем самым люфт будет устранен. Но эффект от такого восстановления будет непродолжительным, и в конечном итоге шарнир придется заменить.
В конце отметим, что для продолжительной и беспроблемной работы шарниров равных угловых скоростей достаточно лишь периодически проверять состояние пыльников, при обнаружении порыва сразу же их заменять, а узел промывать.
При таких мерах ШРУС может выйти из строя только при сильном естественном износе, но произойдет это не скоро.
Читайте также: