Хонда фит проверка лямбда зонда

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

SAMOREZ66

Новичок

доброго времени суток! Ну вот и пришло мое время хапнуть горя с лямбдой)) ФИТ GD1-1200914 1,3л , вариатор. пробег 190 тыщ км
Пару дней назад сделал ТО, поменял масло и фильтр в ДВС, почистил клапан ЕГР, день ездил, радуясь упавшему на пару литров расходу. А на следующий день вылез ЧЕК. Просканировал китайской игрушкой ELM с блютус, выдала две ошибки Р0131 и Р11298. со второй ошибкой разобрался сразу, купил ELD датчик за 3000р, поставил и ошибка прошла. А с лямбдой сложнее, так как родной датчик стоит от 11 до 18 тыщ.
На данный момент катаюсь с чеком уже второй день, расход не увеличился, но немного плавают обороты когда стоишь на D с нажатым тормозом, провал оборотов сопровождается "брррр" и при движении машина стала немного вялая, хуже разгоняется, оборотов больше дает чем раньше.
Вопрос: какой заменитель датчика поставить, как я понял есть и бош и НЖК и от тазика есть варианты. Но какой именно, по какому номеру искать? Поделитесь опытом))

g-man

Перейти к альбомам пользователя

Старик

SAMOREZ66

Новичок

Поповоду ЕЛД согласен, "брррр" давно уже беспокоит, а теперь еще хуже стало. думаю что после кброса клемм надо вариатор колибровать. только пока не нашел как это делается

g-man

Перейти к альбомам пользователя

Старик

SAMOREZ66

Новичок

блин, ведь правда, ЕГР на старую прокладку поставил))) вот я колхозник))) с нее и начну.

спасибо за инфу))

Реклама партнёров

SAMOREZ66

Новичок

поставил новую прокладку на клапан ЕГР, ошибку удалил, а она через минуту опять появилась вместе с чеком.

g-man

Перейти к альбомам пользователя

Старик

SAMOREZ66

Новичок

купил датчик NTK OZA624-E4, соответственно возник вопрос, как его ставить? Цвета проводов совпадают? на скрутки прифигачить или обрезать провода на разьеме старого датчика и к нему припаять? Просто с датчиком в комплекте какие то хомутики, резинки изолирующие идут, продавец сказал что вроде как паять нельзя, это немного смутило.

g-man

Перейти к альбомам пользователя

Старик

Dmmitry

1)Резинки одеваются на провода(в комплекте)
2)Одевается термоусадочная трубка(в комплекте),
3)Отрезать родной датчик и зачистить провода
4)Тут два варианта, либо обжать трубочками из комплекта металлическими, но лучше скрутить и пропаять
5)Одеть трубку термоусадочную и усадить ее

Должно получиться так

SAMOREZ66

Новичок

сегодня поставил датчик, чек один хрен вылез. Удалил его, а он снова вылез. У меня как всегда, "все просто" это не мой случай)) хотя с новым датчиком вроде как динамика чуть бодрее стала, но возможно это самовнушение.

Реклама партнёров

g-man

Перейти к альбомам пользователя

Старик

Евген74

Пользователь

SAMOREZ66 купи очиститель карбюратора и пробрызгай все места,где подсос воздуха может быть,так и вычислишь если он есть.
Другой вариант-у меня был ошибка "слишком бедная смесь"(код не помню) из-за забитой сеточки в баке.

SAMOREZ66

Новичок

хронология такая: приехал в гараж сделать небольшое ТО. Поменял масло и фильтр в ДВС, салонный фильтр, клапан ЕГР отрыл (два болта раскрутил) побрызгал карбоклинером, потер в отверстиях пальцем с тряпкой, потом продул воздухом из компрессора от остатков нагара. Собрал клапан на старую прокладку. Уехал из гаража, весь вечер и пол ночи катался и радовался что расход упал на пару литров. На след день приехал в гараж поставить сабвуфер. протянул плюсовой провод от аккумы через отверстие в салон через которое коса идет. Снимал мафон, всмысле центральную панель где мафон и печка, тросики печки не снимал, просто панель приоткрыл чтоб музыкальный провод в мафон воткнуть. все делал аккуратно чтоб не теребить проводку машины. Тока под капотом плюсовой провод то аккумы пошурудил маленько когда надрез делал в заглушке. Протянув два провода понял что на массу не хватает провода, поехал за ним в магазин, от гаража проехал 100 метров и вылез ЧЕК. Вернулся в гараж, доделал саб, посмотрел под днищем не оторвал ли чего, ничего нового не увидел, все покрыто ровным слоем пыли. Дома подключил сканер, он показал две ошибки 0131 и 1298. Купил датчик ЕЛД, сразу поставил его. 1298 пропала. Клапан ЕГР снял, аккуратно очистил поверхность от старой прокладки, протер керосином до блеска и на новой прокладке закрутил. В пятницу поставил этот датчик кислородный, все по инструкции, пропаял провода, заизолировал. ччек не пропал. Все)))

а может клапан ЕГР сдох и остался в открытом положении? или когда он сдохнет ошибка вылезет? А можно его как то проверить? помню пару лет назад на цивике своем акпп перебирал, там соленоиды к аккуме подключали и щелкали, работают или нет проверяли. Наверно можно и ЕГР так проверить.

еще заметил что машина начала мелкими рывками ехать. Еду по прямой ровной загородной дороге, скорость 70-80, обороты примерно 1,5 тыщи, педаль газа чуть нажата. и вот тут начинаются мелкие подергивания взад-вперед, не сильные, только на ровной дороге заметны. Это подсос или вариатор сдохнуть хочет?

и вообще вопрос знатокам от любителя))) что есть подсос, точнее в какой части он может быть? только выхлопная система от блока до датчика (я имею ввиду мой случай)

Seryoga

Без проблем,обычным рожковым ключём.Правда прогревал машину перед тем как крутить,решил на горячую будет легче.

Игорь22RUS

Подскажите пожалуйста(Honda Fit 2002 1.3л),
1. кто ставил лямбда-зонд Bosch, стоит ли ставить аналог или поискать на разборе оригинал?
2. Кто какими свечами пользуется, подскажите пожалуйста. В автосервисе советуют иридиевые, но ценник очень смущает(500-700рэ за штуку, а их 8 надо.)

g-man

Перейти к альбомам пользователя

Старик

Свечами пользуемся такими как велит мануал. Стоют недорого.
NGK BKR6E-11
BKR5E-11
DENSO K20PR-U11
K16PR-U11
А лямбду б\ушную покупать всеравно что использованный .
Ставят вот такую- OZA624-E4 примерно 1300-1700руб. Даже цвет проводов совпадает.

Игорь22RUS

Спасибо за инфу. Снял сегодня лямбду на эстакаде и поехал без нее до гаража, был удивлен. До этого расход показывал 9,8 - 11,6/л. Проехав пару километров 40-60 км\ч расход показал 17,6\л, далее еще пару км но со скоростью 25-30 км\ч (дороги плохие), подезжая к гаражу расход показывает 20км\л. Поеду завтра за NGK, напишу о расходе и поведении машины после замены, может кому будет полезно.

Игорь22RUS

Всем доброго времени суток. Хочу поделится своей эпопеей с лямбда-зондом. У жены Фит 2002-го года, 1,3 4WD. Приобрели чуть больше года назад. На Фите ездит только жена, у меня Королка, поэтому многие симптомы "неправильной" работы машины, узнал когда уже совсем плохо машине стало.
1. Вырос расход топлива (значительно). 9,6-10,8 км\л. Очень редко 11,6 км\л.
2. Обороты плавали до такой степени, что при нижнем пороге раздавался довольно ощутимый стук, после чего обороты немного поднимались и вновь опускались до стука. Такие вещи происходили на светофоре при стоянке на "D".
3. Машина не шла "накатом", т.е. разогнав автомобиль и отпустив газ, было ощущение , что машину кто-то взял сзади за бампер и тормозит, скорость резко падала.
4. При начале движения была довольно ощутимая неприятная вибрация, ее перетряхивало.
5. Очень туго шла на разгон. После покупки авто немного обакатал её до Казахстана, не смог разогнатть свыше 140 км\ч, как не пытался.
6. Чек горел всю весну, не заморачиваля сильно, т.к. не знал всех симптомов "болезни" и бывший хозяин, с которым я периодически созванивался по поводу чека, уверял что все дело в лужах. Действительно, после езды по лужам начинались проблемы и загорался чек, котрый вдальнейшем гас, а полсе перестал гаснуть совсем. Хозяин уверял что вода попадает на задний ряд свечей. КАК. Не пойму до сих пор этого довода.
Лужи высохли давно , чек не гаснет, поехал на диагностику, очень боялся вариатора. Диагностика показала, что лямбда-зонд не подает никаких признаков жизни вообще, вариатор в отличном состоянии и все остальное работает исправно. "Мастер" озвучил цену, лямбда - 3500рэ и замена 1500рэ, плюс нужно почистить форсунки и дроссельную заслонку, по 1500 за услугу. итого - 8000. Обговорив все моменты, понял, что "мастер" также как и обороты на фите "плавает" в ответ на спорные вопросы. Доверия ну совсем не внушил , когда сказал, что без иридиевых свечей Фит - вообще неправильно работает.
Заморочился, спасибо создателям сайта, нашел много полезного для себя. Первым вопросом стал выбор лямбды, приятель нашел в Японии оригинал за 8000, для меня было дико отдавать такие деньги за совсем нехитрую приблуду. Спасибо g-man за то что откликнулся и ввел ясность. Снял лямбда-зонд, поддался почти сразу, единственное с чем пришло повозиться - это клипсы крепления с хомутами, очень неудобно было сначала разглядеть замочек хомута. Снял лямбду. Изначально хотел подобрать лямбду на разборе , по совету g-man не стал этого делать. Отчистив ножом корпус лямбды появилась маркировка OHM 566-4E, брать такую не стал, т.к. сомневался в правильном подборе бывшего владельца, взял OZA624-E4, опять же по совету g-man, конечно же сомневался, т.к. в каждом магазине услышав что датчик нужен для хонды сразу говорили что не подойдет и к возврату\обмену претензии не принимаются, в одном из магазинов продавец категорически отказывался продавать и уверял , что NGK ну никак не подойдет, ни прикаких обстоятельствах. Универсальный датчик NGK OZA624-E4 обошелся в 2050 руб. Сделал нехитрое соединение с помощью рем. комплекта , который шел вместе с лямбдой. Установка лямбды заняла 10 минут буквально. Обнулил чек . сняв клемму "-" секунд на 20-30. Завел машину. Чек не горит. Дал газку, не горит. Сел, поехал. Я вожу агрессивно и неэкономно, ну такой уж стиль езды. Средний расход 15/км\л. Путем несложных математических решений результат налицо, 9,6 и 15 довольно ощутимая разница, я бы сказал огромная. По поводу движения: пропали критичные плавания в оборотах, в том числе удары и толчки на светофорах; машина довольно резво идет на разгон, при отпускании газа обороты не падают резко как раньше, машина идет по инерции, плавно; пропала раздражающая вибрация при "троганьи" с места, просто поставив "D", машина едет сама, плавно, тихо, без вибраций, раньше такого не было, на дэ поставил и будь добр газуй, иначе никак. Появилась хорошая динамика. Помогло. Чек не горит, машина ведет себя прекрасно.
Возможно кому-то мой небольшой опыт с лямбдой будет полезен. 2050 руб и немного времени против 8000 руб у сомнительного "мастера", наши победили.

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

разгерметизация корпуса;
проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
моральный износ;
неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Кислородный датчик (лямбда зонд) обеспечивает корректную работу силового агрегата. Продолжительная эксплуатация автомобиля с неисправным датчиком может привести к крупным поломкам двигателя.

Признаки и причины неисправности лямбда зонда

Неисправности лямбда зонда проявляются так же, как проблемы с топливной аппаратурой или каталитическим нейтрализатором. Поэтому точно определить, какой элемент сломан, можно только путём диагностики в автосервисе. Есть ряд симптомов, которые косвенно говорят о выходе лямбды из строя:

Типичные причины поломки таковы:

Способы проверки кислородного датчика

Проверка проводится при заведенном двигателе. Есть несколько способов, как проверить датчик кислорода:

Как отремонтировать лямбда зонд?

В большинстве случаев отремонтировать его нельзя. Но иногда помогает чистка нагревательного элемента, которую едва ли можно считать ремонтом. Для ее выполнения необходимо полностью дать остыть выпускному коллектору. Далее:

отключить аккумуляторную батарею;
отсоединить клемму от датчика и вытащить его.

Иногда сделать это сложно. Деталь сильно пригорает, вытащить её удаётся, только повредив. Но пробовать нужно: залейте резьбу уксусом или керосином и оставьте на несколько часов.

Не стучите по датчику, пытаясь его демонтировать. Велик риск повредить его или резьбу. Тогда вы самостоятельно его точно не извлечете без повреждения коллектора.

Для чистки понадобится ортофосфорная кислота. Погрузите деталь в нее на 30–40 минут, потом несколько раз хорошо промойте теплой водой. Все отложения с нагревательного элемента будут смыты. Если причина неисправности в них, работоспособность датчика будет восстановлена.

Есть необычный способ ремонта, но для нужно иметь 2 одинаковых датчика. Если причины неисправности каждого из них разные, можно попытаться собрать один из двух. Так, например, один может быть неисправен из‐за обрыва сигнального провода, а второй из‐за поломки нагревательного элемента. Прозвоните мультиметром каждый, чтобы выявить тот, который с обрывом. Аккуратно распилите оба. На фото видно, что на одном из них обломан нагревательный элемент. Кроме того, повреждена керамическая оболочка.

Аккуратно извлекаем нагреватель:

Пилим следующий, на котором обрыв сигнального провода. Нам нужно очень осторожно, чтобы не сломать, извлечь его нагреватель. На фото целый и ломаный:

Протираем нагреватель чистой сухой тряпкой, аккуратно помещаем в корпус с целым сигнальным проводом.

Теперь нужно запаять корпус с помощью ювелирной горелки медно‐фосфорным припоем. Он выдерживает нагрев до 700 градусов, не течет.

Ставим на автомобиль и проверяем.

Заключение

Ремонтировать лямбда зонд не берутся, потому что нет возможности купить или заказать отдельно нагревательные элементы, которые выполнены из особых материалов. Именно поэтому кислородный датчик - недешевое устройство (от 3000 руб).

Иногда помогает промывка с помощью химии.

Можно попробовать собрать из двух сломанных кислородных датчиков один целый, но паять нужно особым припоем. Обычная пайка невозможна, ведь выпускной коллектор в процессе работы греется до температуры 300 градусов по Цельсию, а значит, весь припой просто растечется.

Как проверить лямбда зонт самостоятельно? С этим вопросом сталкиваются большое количество владельцев автомобилей как отечественного производства, так и иномарок. В сегодняшней статье я расскажу вам о четырех полноценных способах проверки датчиков кислорода. Кстати проверка этих датчиков может потребоваться если сканер показывает ошибку, связанную с лямбда зондом, например низкий уровень сигнала датчика кислорода или увеличился расход топлива.

Лямбда зонт или датчик остаточного кислорода (например, в выпускном коллекторе двигателя или дымоходе отопительного котла). Позволяет оценивать количество оставшегося не сгоревшего топлива либо кислорода в выхлопных газах. Данные показания позволяют приготовлять оптимальную воздушно-топливную смесь, а также снижать количество вредных для человека побочных продуктов процесса сгорания.

Датчики лямбда зонда – какие бывают?

Современные датчики кислорода имеют 4-х проводную систему, но бывают исключения! Нередко встречаются одно, двух и трех проводные датчики лямбда зонд.

Современные датчики кислорода

У четырехпроводного датчика два провода идут на цепь подогрева и один провод – сигнальный. Также один провод идёт на массу проверки лямбда зонда, которую можно произвести самостоятельно.

Проверка напряжения в цепи подогрева датчика

Принято считать, что оптимальное напряжение в цепи подогрева датчика кислорода равняется 12,45В.

Для проверки напряжения в цепи подогрева датчика кислорода нам понадобится вольтметр.

Напряжение на этих проводах должно равняться напряжению аккумуляторной батареи, примерно 12, 45В. Плюс приходит обычно приходит на нагреватели датчика кислорода напрямую через предохранители, а минус подается с блока управления двигателем. Поэтому если на нагреватель датчика кислорода не приходит плюс, то смотрите цепь, аккумулятор, предохранитель и датчик кислорода. Кстати в некоторых моделях автомобиля возможно наличие реле в этой цепи. Но если нет минуса, то смотрите всю цепь до блока управления. Возможно потерялся контакт в каком либо разъеме, либо блок управления по каким то причинам не видит минус.

Проверка исправности нагревателя лямбда зонда при помощи тестера

Для того, чтобы проверить сам нагреватель лямбда зонда путем замера сопротивления нам понадобиться Омметр, то есть тестер или мультиметр в режиме измерения сопротивления. Отсоедините разъем датчика кислорода и измеряете сопротивление между проводами нагревателя. Сопротивление может быть разное, но обычно оно находится в пределах 2-10 Ом. Если сопротивление не показывается вообще, то скорее всего в нагревателе датчика кислорода (лямбда зонда) произошёл обрыв и он требует замены.

Проверка опорного напряжения датчика кислорода (лямбда зонд)

Принято считать, что оптимальное опорное напряжение датчика кислорода равняется 0,45В.

И так первую проверку лямбда зонда, которую мы можем провести самостоятельно, это проверка опорного напряжения. Для этого нам понадобится тестер в режиме Вольтметра. Включаем зажигание и замеряем напряжение между сигнальным проводом и массой. В большинстве моделей автомобилей это напряжение должно равняться 0,45В. Допускаются небольшие отступления от нормы как в ту так и в другую сторону, но здесь уже все зависит от качества и состояния проводки в автомобиле.

Проверка сигнала лямбда зонда

Для проверки нагревателя лямбда зонда желательно иметь осциллограф либо осциллоскоп, но так же подойдет мото-тестер или хотя бы стрелочный, но не цифровой вольтметр. В принципе для данного способа проверки подойдет и цифровой вольтметр, но он более инертный, поэтому намного хуже реагирует на изменение показаний.

И так теперь проверяем сам сигнал лямбда зонда! Это самый сложный и ответственный способ. Первое, что необходимо сделать это обзавестись специальными приборами, которые я перечислил выше.

И так, запускаем двигатель прогреваем его до рабочей температуры. Дело в том, что датчик кислорода начинает работать только после прогрева, не после прогрева ДВС, а после прогрева датчика кислорода. На эту процедуру блоком отводиться определенное время, поэтому проверять сразу датчик кислорода нет никакого смысла.

Обычно, датчик кислорода начинает работать при температуре двигателя 60 – 70 градусов. Подсоединяете провода щупа между сигнальными проводами и проводами массы, поднимаете обороты двигателя примерно до 3000 об/мин, и наблюдаете за изменениями показаний лямбда зонда.

Сигнал с датчика кислорода должен меняться от 0,1 до 0,9 Вольт. Если изменения происходят в меньшем диапазоне, то прибор просто не успевает реагировать, либо датчик кислорода неисправен и требует замены.

Так же при 3000 об/мин засеките время, при котором меняются показания от большего к меньшему. При оптимальном варианте работы ДК за 10 секунд должно произойти 8 – 9 изменений. Если показания датчика изменяются реже, то вероятна ошибка медленный отклик датчика кислорода и он подлежит замене.

Читайте также: