Хендай солярис нет компрессии

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Низкая компрессия является плохим показателем для мотора. Что касается низкой компрессии, в этом случае двигатель плохо заводится на холодную, дымит, не тянет, заметно перерасходует масло, топливо и т.д. В бензиновых моторах при попытках запуска агрегата с низкой компрессией дополнительно заливает свечи, что еще больше осложняет ситуацию.

На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:

-проблемы с поршневыми кольцами (залегание, закоксовка, разрушение);
-задиры на стенках цилиндров;
-негерметичность клапанов ГРМ;
-прогар/повреждения прокладки блока;
-трещины в самом блоке или ГБЦ;

Например, износ двигателя и нарушение геометрии цилиндров, а также образование задиров на стенках цилиндров в результате попадания металлической стружки может привести к снижению компрессии. Проблемы с прокладкой ГБЦ укажут на то, что герметичность окажется нарушенной.
Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.

Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем. Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).

Если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая

Снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.

Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.

Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений.

Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель.
Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие.
Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов.
Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место.
Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара.

После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.

По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.

Если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.

Нет компрессии в цилиндрах хендай солярис

Завтра затребую чтобы на глазах замерили без масла, потом с маслом.

@aksayondon, В подобных случаях

сначала проверяем всю механику — компрессия разумеется на первом месте , при нарушениях разбор и выяснение куда ушла будь то загнутые клапана, или задиры или что ещё

затем проверка электрноики , всё ли в порядке с датчиками.

Могу сказать что в исправном моторе компрессию вы почувствуете при вращении ключом КВ(в случае с МКПП можно вывесить колесо и покрутить, переключив мкпп на высшую передачу.) В такте сжатия будет сопротивление и услышится характерный свистяще-шипящий звук, от стравливания воздуха через замки колец. На горячем моторе сила отдачи такова что при попытке вращения колесо стремится вернуться назад.

Договорился на завтра что выставят цепь, убедятся в появлении компрессии и не погнутости клапанов и отзвонятся мне. Но это уже за 6 тыр. Вопрос: Что делать мне дальше? Отказываться от них и выставить претензию. А после ответа в суд, хотя бы с компенсацией за их счет перечиповки и установки пламягасителя? Или душить их дальше на не капитальный ремонт двигателя, поскольку распредвалы, звездочки, цепь не изношены совсем?

Hyundai Solaris

Проверка компрессии в цилиндрах

Компрессия (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах – важнейший показатель для диагностики состояния двигателя без его разборки. По ее среднему значению и по разнице значений в отдельных цилиндрах можно с достаточной степенью точности определить степень общего износа деталей шатунно-поршневой группы двигателя, выявить неисправности этой группы и деталей клапанного механизма.

Проверяют компрессию специальным прибором – компрессометром, который в настоящее время можно свободно приобрести в крупных магазинах автозапчастей.

Так выглядит компрессометр, использованный для иллюстрирования на этом сайте.
Существуют варианты компрессометров, у которых вместо резьбового штуцера для вворачивания вместо свечи зажигания установлен резиновый наконечник. Такие компрессометры при проверке компрессии надо просто сильно прижимать к свечному отверстию.

Важными условиями правильности показаний при проверке компрессии являются исправность стартера и его электрических цепей, а также полная заряженность аккумуляторной батареи.

1. Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.

4. …и снимите крышку свечных колодцев.

5. Отсоедините колодки жгутов низковольтных проводов от катушек зажигания и снимите катушки зажигания с автомобиля (см. Снятие и установка катушек зажигания).

7. Отключите топливный насос, отсоединив колодку жгута проводов от выводов насоса (см. Снижение давления в системе питания двигателя).

8. Вверните компрессометр в свечное отверстие проверяемого цилиндра.

9. Нажмите на педаль привода дроссельной заслонки до упора, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку.

10. Включите стартер и проворачивайте им коленчатый вал двигателя до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться, что соответствует примерно четырем тактам сжатия.

Для получения правильных показаний компрессометра коленчатый вал должен вращаться со скоростью 180–200 мин –1 или выше, но не более 350 мин –1 .

11. Записав показания компрессометра, установите его стрелку на ноль, нажав на клапан выпуска воздуха.

У компрессометров иной конструкции показания могут сбрасываться другими способами (в соответствии с инструкцией к прибору).

12. Повторите операции 8–11 для остальных цилиндров. Давление должно быть не ниже 1,0 МПа и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 0,1 МПа. Пониженная компрессия в отдельных цилиндрах может возникнуть в результате неплотной посадки клапанов в седлах, повреждения прокладки головки блока цилиндров, поломки или пригорания поршневых колец. Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец.

13. Для выяснения причин недостаточной компрессии залейте в цилиндр с пониженной компрессией около 20 см 3 чистого моторного масла и вновь измерьте компрессию. Если показания компрессометра повысились, наиболее вероятна неисправность поршневых колец. Если компрессия осталась неизменной, значит, тарелки клапанов неплотно прилегают к их седлам или повреждена прокладка головки блока цилиндров.

Причину недостаточной компрессии можно выяснить также подачей сжатого воздуха в цилиндр, в котором поршень предварительно установлен в ВМТ такта сжатия.

Для этого снимите с компрессометра наконечник и присоедините к нему шланг компрессора. Вставьте наконечник в свечное отверстие и подайте в цилиндр воздух под давлением 0,2–0,3 МПа. Для того чтобы коленчатый вал двигателя не провернулся, включите высшую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выход (утечка) воздуха через дроссельный узел свидетельствует о негерметичности впускного клапана, а через глушитель – о негерметичности выпускного клапана. При повреждении прокладки головки блока цилиндров воздух будет выходить через горловину расширительного бачка в виде пузырей или в соседний цилиндр, что обнаруживается по характерному шипящему звуку.

100 156

Контора в Ростове, пока не буду высвечивать, поскольку сразу, как перечиповался у них, написал хвалебный отзыв на Яндексе и слегка поднял им рейтинг. А вот теперь призадумался, и буду смотреть на их поведение - если признают мою претензию и пойдут навстречу по дальнейшему ремонту, то оставлю отзыв; а если и дальше будут делать из меня лоха, то буду мочить их через инет и по суду.
А официал - Темп-Авто в Аксае.

281

Может и не совсем бюджетно, но лучше сразу снимать голову. Если уж после удаления ката такая фигня, то неужели думаете, что во всём остальном будет в порядке? Различные полумеры удлинняют и удорожают ремонт, и ещё больше напустят туману.

112 36

Странная история. Даже если и задиры и компрессия на нуле, то с чего цепи перескакивать? Система натяжения цепи нормально не работает? Ни слова про расход масла.

История, наоборот, не странная, а все более и более приобретающая системный характер. Приличный автосервис заранее знал что скользнула цепь, но сразу стал навяливать капиталку за 60 тыр. и более. Т.е. я через 1 тыс. км попал на те же 70 тыр что просил официал за новый катализатор. Возникает вопрос: "Официал, перед установкой нового каталика, посмотрел бы зеркала, продул бы цилиндры, сменил бы масло и фильтр, или хотя бы рекомендовал?" Приличный автосервис диагностику, после моего давления частично сделал, сняв крышку и убедившись что цепь скользнула, и заглянул эндоскопом в 1й и 4й цилиндры, показав мне безрадостную картину - задиры есть. Больше приличный автосервис делать ничего не стал. Телефонные переговоры с боссом конторы показали что каждый дальнейший шаг по моей машине будет только с моего письменного заявления и с оплатой каждой сборки-разборки при установке полной причины поломки машины.

По поводу масла: В холодное время года масло не кушалось, но как наступили температуры больше 25 по цельсию, масло потихоньку стало уходить, дважды подливал грамм по 150. Кроме того масло начало чернеть. Мое предположение - в момент запуска вечером при температуре в районе 30 не сработал натяжитель, что и привело к проскальзыванию. Тут еще возникает вопрос: "А менял ли мне официал в ноябре прошлого года маслофильтр на новый, или просто устроил "карусель" между несколькими машинами?" Официал всегда заливал мне shell helix 5w-30

Проблема выглядит как системная для Ростова (а может и для всех южных районов), где просто необходимо заливать 5w-40. У коллеги та же песня на 83 тыс. км. И официалы и приличные автосервисы это уже прочухали и потирают лапки, найдя новый, "относительно честный способ отъема денег у населения"(С) ожидая клиентов на КИА и Солярисах на капиталку после высыпания каталика.

Юристы тут присутствуют на форуме? Кто читает, киньте им ссыль на эту проблему. Я уже увидел в новостях что в России водятся экологические зоны, где нельзя будет ездить на авто стандарта меньше чем Евро 4. Т.е. наше доблестное правительство в курсе что принудительная посадка на стандарт Евро 4 вскоре приведет к массовому выходу из строя двигунов из-за разрушения катализатора - совершенно не диагностируемой и не прогнозируемой ситуации, и массовому переходу перечиповкой и выбрасыванием катализатора на Евро 2 по причине большой разницы в климате на одной шестой части суши. А тут уже недалеко и до функций гайцов - засовывать снова в выхлопную газоанализатор и вперед, за новыми поборами с населения. Или я не туда пишу? Кто-нить еще соображает на этом форуме, или одни "приличные автосервисы" почитывают?

Вот и я о том же - это система. Система заточенная на обдирание потребителя. На каком уровне надо выставлять потребительские претензии к корейцам, на уровне себя самого? Общества потребителей? Правительства, давшего карт-бланш производству корейцев в Питере? Ведь, как только корейцы раскрутили бренд "Солярис" у нас, то сразу наладили экспорт Соликов в Европу, а у нас ввели третью линию производства КИА там же, а Солики просто стали рестайлить.
Подозреваю что проблема корейцами уже давно решена, и они по-тихому что-то шаманят на очередных ТО без огласки и отзыва машин из серии, как было с задней подвеской. А наши манагеры от автопрома просто тупо делают гешефт сейчас.

529 22

Все ТО у официала в срок; заправлял только 92-м как рекомендовал производитель, причем старался с одной заправки - как бывший байкер бенз по запаху чую, там он ацетоновыми тонами отдает, а не керосиново-солярными как на трассах. Правда машину сильно не прогревал каждый раз, пользовался формулой включил-поехал, как рекомендовал производитель. Заметил что температура практически не поднимается до рабочей, если стоишь на месте. Режим движения большей частью городской "на работу - с работы", в дальние поездки редко, хотя трассу люблю. В позапрошлом году, зимой, заметил что машинка, что называется, побежала - т.е. по трассе скорость увеличилась, и педаль акселератора просит еще, "придави в пол". Правда и расход увеличился, раньше бака хватало на одно плечо, то теперь с дозаправкой. Может ускорение и было связано с прогоранием катализатора, придушенность движка как бы стала исчезать?
И вот, умудрился же.

337 15

@aksayondon, чо то кореш пропал..хотел про поршни спросить..молчит..

= вы думаете ,что Вы купили иномарку. тогда мы идём к вам.

269 100

Я бы нашёл экспертов, и паралельно ( именно так) подал заявление в суд. Чтобы в случае победы в суде, ОД оплатил экспертизу.
Только сперва о своих намерениях нужно сказать ОД. Думаю, после этого, всё изменится к лучшему. Да, обратитесь к адвокату, чтобы было кому бумаги составить. И его услуги тоже будут оплачены

10 1

269 100

10 1

А почему он должен был согласится, ему это зачем.

Машине 8 лет. Ремонт производил не он. .

269 100

Машине 8 лет. Ремонт производил не он. .

Все правильно, я ушел от ОД в "приличный автосервис" о чем устно заявил обоим. Про высыпавшийся катализатор знают оба. Отвечать должен "приличный автосервис", который произвел ремонт, дав гарантию на выполненные работы из двух пунктов: 1) замена высыпавшегося катализатора на пламягаситель; 2) перечиповка на Евро2 программной системой "Паулюс", вариант "Динамик". До конца гарантии еще два месяца. Машину перегнал к честному частнику. Первопричину установить очень сложно, но заинтересованы должны быть оба, чтобы не нести репутационные потери. ОД отказался, "приличный автосервис" просто хамил, тупо ставя на бабки за капиталку, продержав машину у себя четверо суток.

Сначала выставляется претензия в письменном виде, в двух экземплярах, один с отметкой о принятии себе, другой им. Или заказным письмом. Срок ответа (исключая почту) - 10 дней в обоих случаях. После ответа, если результат отрицательный, повторная претензия, но уже с автоэкспертизой и заявление в суд. Дело в том что такого класса экспертов не найти в регионах, проблема системная, наработки на отказ такого рода нет, претензия может возникнуть и к корейцам.

А ехать-то надо! И, вдруг, проиграю? У автосервисов шансов больше чем у обывателя, у них тупо денег больше

Суть претензии: почему, увидев рассыпанный катализатор, хотя бы не порекомендовали замену масла, фильтра, очистку цилиндров? ОД сказал что они регламентно продувают поршневую только после капиталки, удаляя стружку, пыль и прилипшие бирки ценников) Это нигде не прописано, но Солики уже становятся в очередь на капиталку после армагеддона с катализатором. И это на 80 тыс пробега или 8ми лет эксплуатации. Статистика такова. Может хватит это терпеть обывателю?

И еще вопрос в студию: Каким образом абразив попадает из системы выхлопа обратно в поршневую и дальше? Не, ну в двухтактном двигателе байка все понятно - столб не отработанных газов из выхлопной системы засасывается на втором такте обратно, смешиваясь с новой порцией смеси и дожигается. А в четырехтактном? Как через клапанную систему идет обратный засос в поршневую группу? Нас обманывают?

Доброго времени суток, форумчане!
Проблема: Hyundai Solaris 11 г.в., на 79 тыс км издох катализатор, официал запросил 70 тыр за новый. Другой приличный автосервис сказал ерунда - за 11 тыр. вырежем рассыпавшееся дерьмо, пропылесосим, вставим пламягаситель, и перепрошьем на ЕВРО2 Паулюсом "динамик". Так и сделал. И вот на 80 тыс км через четыре месяца издох движок. С утра, как часы, приехал на работу, а вечером с трудом заводится, троит, холостых нет. Трехкратная попытка - результат ноль. Чеков нет, бенза полный бак. Откидываю клемму, обнуляюсь, ставлю все на место - ваще перестала заводиться. Звонок приличному сервису - тащи, говорят сюда, у тебя пыль от каталика убила двигатель. Звонок официалу - тащи сюда, у тебя пыль от каталика убила двигатель. Цена вопроса у приличного сервиса - капиталим за 60 тыр. Цена вопроса у официала - капиталим оригинальными запчастями в диапазоне от 200 до 400 тыр, в зависимости от результата дефектации. В голове страшная картина трагедии планеты Шелезяка, где роботам в масло подсыпали алмазную пыль. Оттащил приличному автосервису, сегодня звонок от диспетчера - у вас нет компрессии от слова ваще, капиталим? Заехал поговорить с мастером, тот признался что нет компрессии только в первом цилиндре, в остальных по чуть-чуть. Вопрос в студию: 70 тыр у официала оказалось практически равно 11 тыр + 60 тыр у приличного автосервиса, это ли не кортельный сговор? И что мне теперь делать?

445 439

Завтра затребую чтобы на глазах замерили без масла, потом с маслом.

Когда перепрошивали показали страшный чужой поршень с задирами. Воздействовали на подсознание изначально)

445 439

68 1

А в какой момент? Ведь на работу приехал нормально по утру, когда остывала? Или на первом запуске вечером? Днем, правда стояла на солнце, было жарковато. И почему перестала заводиться совсем после обнуления кратковременным снятием питания?

484 246

@aksayondon, В подобных случаях

сначала проверяем всю механику - компрессия разумеется на первом месте , при нарушениях разбор и выяснение куда ушла будь то загнутые клапана, или задиры или что ещё

затем проверка электрноики , всё ли в порядке с датчиками.

Проверка датчиков и электроники средним владельцем невозможна и происходит методом "научного тыка" . Я не могу вам рекомендовать проверку катушек зажигания, поскольку надо собирать стенд, на основе одновибратора , примерно 1мс длительность и с высоковольтным ключом в цепи управления. Радиолюбители и коллеги по радиотехнике поймут что я имею ввиду(полный аналог выходных цепей БУ) или прицепить осциллограф к выходу ДПКВ и тп. У меня есть осцилл а у других нет. Поэтому подобные вопросы требуют разбор на месте - посмотрю тогда скажу померю компрессию, энодскопом зеркала цилиндров гляну и тп. И меня не обманешь )))

Ответить 1

Доброго времени суток, форумчане. Сегодня был в приличном автосервисе, где моя машина пылится третьи сутки. Предъявил. Был приглашен в кабинет к боссу. Выслушал опять сказку про судьбу "планеты Шелезяка". Парировал - я к вам приехал как только машина перестала бежать из-за разрушения каталика, послал официала и решил стать вашим клиентом. Показал акт выполненных работ с чеками оплаты - 11 тыр за извлечение останков катализатора, замену на пламягаситель и перечиповку. Это на 79 тыс км, а на 80 тыс км, когда до срока окончания вашей гарантии на эти работы остается 2 месяца уже притащил машину мертвую. Вы мне навяливаете капиталку по потере компрессии из-за задиров от пыли каталика, не проведя полной диагностики. Возникает вопрос, - Раз Вы так уверены в в этом, то почему при выполнении работ, как вашему клиенту, не были сделаны рекомендации по замене масла и не продуты, не прочищены цилиндры? Вы понимаете что попадаете на серьезную претензию? Реакция была мгновенной - вызов приемщиц, уточнение сколько стоит диагностика (6 тыр), записать в очередь и приказ сделать диагностику за 3 тыр в присутствии клиента. Присутствовал. Сделали бесплатно. Из разговоров мастеров понял что на 1-м цилидре компрессии нет, а на остальных 4 -5. Визуально увидели что скакнула цепь. Залезли эндоскопом в 1-й и 4-й цилиндры - задиры, вкрапления инородных частиц, как кто сваркой прошел.

На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:

Если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая

Во всех цилиндрах нет компрессии hyundai

Завтра затребую чтобы на глазах замерили без масла, потом с маслом.

@aksayondon, В подобных случаях

затем проверка электрноики , всё ли в порядке с датчиками.

Почему нет компрессии в одном цилиндре? Проверка, измерение и замена

Давление в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания – один из основных параметров нормальной его работы. С низкой компрессией двигатель будет работать нестабильно. Отсутствие давления в одном или нескольких цилиндрах может стать причиной серьезных неполадок в будущем. Давайте разберемся в ситуации, когда нет компрессии в одном цилиндре.

Всегда ли отсутствие давления говорит о неисправности?

Прежде чем рассматривать основные причины и признаки этого явления, разберемся, как влияет данный параметр на общую работоспособность двигателя. Если давление в смазочной системе ДВС ниже нормы, рассчитанной заводом-изготовителем, то практика показывает, что компоненты ДВС будут чрезмерно изношены. Но если говорить о компрессии, то это не всегда так. Когда происходит сопряжение колец на поршнях с цилиндрами, то смазка очень важна – она собирается на стенках цилиндра. За счет масла уплотняются зазоры между кольцами и цилиндрами.

Если компрессия находится на уровне даже выше, чем необходимо, это тоже будет причиной повышенного расхода масла. Из-за высокой масляной компрессии износ колец будет происходить интенсивнее. Зазоры, что в процессе работы двигателя неминуемо образуются, отлично уплотнятся смазкой, которой много. В данном случае нужен срочный ремонт. Однако по факту компрессия не покажет данную проблему.

Признаки проблемы или ее отсутствия

Если нет компрессии в одном цилиндре или в нескольких, то это можно определить по следующим симптомам:

О сниженном давлении сообщит затрудненный пуск двигателя. Автомобилист при попытке запуска будет крутить маховик стартером намного дольше обычного. Если давление пропадет полностью, то запуск станет практически невозможным.
Двигатель с низкой компрессией в каком-то из цилиндров будет троить, работать с меньшей стабильностью. Так как нет компрессии в одном цилиндре, то обороты и на режимах холостого хода будут неустойчивыми. Это отобразится и на динамике разгона.
Обязательно в таком двигателе будет повышенный расход топлива. Определить данный симптом достаточно трудно для тех, кто не следит за этим показателем. Но для тех, кто знает расход на определенный пробег, повышение аппетитов двигателя будет сразу заметно.
Обязательно будут проявляться неполадки в работе камер сгорания. При движении в горку могут начать стучать гидрокомпенсаторы. Особенно это будет явно видно и слышно при движении на низких оборотах.
В дизельных силовых агрегатах определить, что нет компрессии в одном цилиндре, можно по характерным хлопкам.
Иногда может расти давление в магистралях, где циркулирует охлаждающая жидкость. Антифриз ввиду низкой компрессии будет выдавливать из-под прокладок, из-под патрубков и других уплотнителей.
При плохой компрессии (если она такова из-за пробитой прокладки ГБЦ) нарушается герметичность системы. Если открыть капот, то будут видны выхлопные газы, проходящие через щель в прокладке. Данная неисправность ведет к залеганию колец на поршнях, что будет способствовать повышенному расходу масла и топлива. В некоторых авто этот признак может сопровождаться ростом мощности и образованием белого дыма из выхлопной трубы.

Сколько двигатель может проработать?

Низкая или отсутствующая компрессия в двигателе – частая проблема, с которой сталкиваются автомобилисты. Если давление снизилось незначительно, то двигатель вполне может эксплуатироваться в течение длительного срока. Однако слишком низкое давление может произойти по причине сильного перегрева ДВС. Ниже мы попытаемся выяснить, почему нет компрессии в одном цилиндре. Рассмотрим механические и немеханические причины.

Повреждения немеханического характера

Вначале стоит разобраться с немеханическими причинами, которые привели к отсутствию компрессии в автомобильном двигателе внутреннего сгорания.

Сюда можно отнести различные ошибки, которые слесарь-моторист мог допустить в ходе ремонта и сборки агрегата. Если автомобилист самостоятельно или специалисты на СТО неправильно настроили метки ГРМ или фазы газораспределения (а это часто случается ввиду невнимательности), то клапаны будут закрываться не тогда, когда того требует принцип работы ДВС. Во время такта сжатия клапаны не успевают закрыться полностью, ведь фазы сбиты. В результате часть воздуха просто выйдет.

Иногда проблемы компрессии немеханического характера могут быть обусловлены закоксовкой поршневых колец. Эта проблема в дальнейшем может привести к залипанию клапанов в канавках. Газы будут проходить легко, так как какие-либо уплотнения отсутствуют.

В этом случае, если нет компрессии в 1-м цилиндре или любом другом, маслосъемное кольцо на поршне не сможет выполнять свою функцию, а смазка тоже не сможет заполнить щели – она будет смываться со стенки цилиндра несгоревшим бензином.

Механические проблемы

Если 4-цилиндровый или более крупный силовой агрегат работает, но компрессия отсутствует, то здесь причины могут быть в механике. Внезапно компрессия пропадает по одной из следующих причин:

Чаще всего повреждаются выпускные клапаны. На клапане часто можно наблюдать трещины. Это связано с естественным износом двигателя. Клапан недостаточно прилегает к седлу в головке блока цилиндров. Вот почему нет компрессии во 2 цилиндре.
Также одна из причин – износ седла клапана. Снижение или отсутствие компрессии объясняется механическими повреждениями. Часто седло продавливается.
Популярная причина – прогоревшая прокладка между блоком двигателя и головкой. Специалисты уверены, что это неизбежная ситуация, что появляется ввиду большого пробега авто. Немного реже причина прогара прокладки заключается в попадании грязи на плоскость. С этой проблемой сталкиваются, когда длительно эксплуатируют двигатель на повышенных температурах. Головка блока цилиндров трескается, блок деформируется.
К механическим причинам низкой компрессии можно отнести и задиры в камерах сгорания. Причин образования задиров много, но самая частая – это перегрев. Если внутри цилиндра сломалось поршневое кольцо, это приводит к задирам. Повреждения деталей ЦПГ тоже приводят к снижению компрессии. Например, часто ломаются межкольцевые перемычки на поршнях.
Если порвался ремень ГРМ, то давления не будет во всех цилиндров и двигатель запустить не получится.
Выходят из строя впускные клапаны. Образуются трещины на поршнях или на стенках цилиндров. Появляется нагар на сальниках клапанов и на кольцах. Все это способствует снижению компрессии.

Резкое падение компрессии может привести к очень серьезным неполадкам в работе силового агрегата. Если в одном из цилиндров давление отсутствует, то нужно произвести диагностику. Далее рассмотрим, как проверить компрессию в цилиндрах.

Правила измерения

Двигатель непосредственно перед измерениями раскручивают стартером до максимально возможных оборотов. Для этого открывают капот и снимают провода со свечей зажигания. Сами свечи выкручивают. Это позволит убрать сопротивление вращению маховика стартером. Перед замерами двигатель должен быть прогрет. Перед измерениями отключают подачу топлива, чтобы бензин не смыл масло со стенок цилиндров. АКБ должна быть заряжена, чтобы стартер мог нормально вращать маховик.

Готовим инструмент

Чтобы проверить, какая компрессия в цилиндрах, понадобится компрессометр. Это манометр с удлинителем и переходник для вкручивания в свечные колодцы. Компрессометры могут различаться. Они разные для бензиновых двигателей и дизельных.

Открывают капот, отключают свечные провода, извлекают свечи. Затем готовят компрессометр к работе. К устройству подключают переходники соответствующих размеров и вкручивают переходник в свечное гнездо. Затем водитель садится на свое место, нажимает полностью педаль газа и вращает двигатель стартером. После вращения нужно посмотреть на результат измерений. Предварительно следует узнать в инструкции к автомобилю, какая должна быть компрессия в цилиндре – для большинства бензиновых двигателей значение должно быть в районе 12. Проверку выполняют в каждом цилиндре.

Компрессия с маслом

Если нет давления, то это либо проблемы с ГБЦ, либо неисправности или естественный износ ЦПГ. Чтобы выявить, что же из этих двух факторов является причиной, нужно добавить масла в камеры сгорания.

Если нет компрессии в 3-м цилиндре или в любом другом, то перед измерением компрессометром в цилиндр наливают немного масла. Достаточно 50 грамм. Если компрессия после залива увеличилась, тогда проблема в кольцах. Если давление не изменилось, тогда проблема в ГБЦ. И в первом, и во втором случае потребуется разбирать двигатель для ремонта.

Как повысить компрессию?

Если нет компрессии в 4-м цилиндре, можно попытаться ее поднять. Для этого раскоксовывают кольца. Можно применить димексид, “Лавр” и другие средства, доступные на рынке. Но это не панацея, и избежать ремонта это не позволит. Данная мера является только временной.

Заключение

Итак, мы рассмотрели, почему в двигателе авто пропадает компрессия. Как видите, причин данного явления очень много. Но в любом случае не стоит откладывать с ремонтом.

Читайте также: