Греется двигатель сузуки свифт

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Михаил Липецкий

Редкий гость

Подскажите в чем может быть проблема долгого нагрева двигателя на холостых. Двигатель укрыт кашмой+ радиатор закрыт на глушняк. Термостат рабочий. Двигатель всегда работает на малом круге. Большой круг может открыться лишь в том случае если по газовать минут 15 с выключенной печкой. При температуре -20-25 градусов он не нагревается даже до середины. Это у всех 1,3 такая проблема? Или у меня что-то не так? В чем может быть причина такого нагрева?

Xenos

Опытный сузуковод

Михаил Липецкий

Редкий гость

Xenos

Опытный сузуковод

Ну вот об этом и был мой вопрос - вы пишете, что термостат рабочий, но поведение противоречит.

К слову, у меня джимни с M13A прогревается ОЧЕНЬ быстро, если не мешать ему печкой на максимуме. С печкой догревается в движении тоже быстро.

growler

Старожил

борьба за экологию, какой класс евро по экологии ?
при условии, что выше евро-2, то машину рекомендуется прогревать "на ходу", быстрее и более экономично

Михаил Липецкий

Редкий гость

growler

Старожил

если, вы, все знаете сами, то зачем вопросы.:read:
вы, ведь не хотите садиться в холодную машину, включаете печку, с замерзшими стеклами не начинаете движение, (на улице -25) и воздушный поток направлен на стекла :scratch_one-s_head:

Михаил Липецкий

Редкий гость

Ну вот об этом и был мой вопрос - вы пишете, что термостат рабочий, но поведение противоречит.

Нижний патрубок холодный, термостат идёт по нижнему патрубки. А когда постоять на месте и погазовал минут 15, термос открывается и патрубок становится горячим. двигатель всегда работает по малому кругу, в движении открытия не происходит![DOUBLEPOST=1481289693,1481289632][/DOUBLEPOST]

Ну вот об этом и был мой вопрос - вы пишете, что термостат рабочий, но поведение противоречит.

natalja

Редкий гость

Начну по порядку. Купила машину в мае 2012 года. Практически сразу попала в достаточно серьезную аварию (требовалась замена капота, радиаторов, бампера , фары и еще кучи всего), отдала машину в ремонт официальному диллеру по страховке. После двух месяцев ремонта, позвонили, чтобы я забирала машину. Приехала в салон, все осмотрела внешне (т.к. я новичек, и особо ничего не понимаю во внутренностях авто), проверила жидкость в расширительном бачке,включила кондей, проверила, все работает. Ну подписала все бумаги и довольная уехала. Не успела я проехать и 5 минут, поняла что перестал работать кондиционер, развернулась обратно к диллеру. Подьезжая, заметила, что температура двигателя начала быстро подниматься и появился звук под капотом странный (легкий стук или дребезжание). После осмотра машины, мне ее вернули минут через 30, мастер сказал что была воздушная пробка в системе охлаждения двигателя, они все прокачали и исправили. Проверив все снова, решила прокатиться с мастером-приемщиком, все вроде бы пришло в норму, двигатель перестал греться, кондей заработал, стук пропал, и , по незнанию, забрала авто, не составив даже какого нибудь акта в свободной форме о случившемся. Но почитав в интернете о последствиях перегрева, пришла в ужас. Обратилась опять к диллеру, чтобы они дали хоть какое нибудь письменное подтверждение произошедшему (что мол не по моей вине произошел перегрев), и чтобы не сняли меня с гарантии, они говорят "что не на столько она перегрелась, чтобы это могло привести к каким либо последствиям, что блок цилиндра у свифта чугунный и такие температуры ему ни почем, и что, если бы что то случилось с двигателем, это было бы сразу видно, все дефекты сразу бы проявились, но они все проверили, все в норме. Говорят что если вдруг что то сломаетя, без проблем отремонтируют по гарантии. Еще сказали что у них во внутренней программе этот случай зафиксирован и они могут по письменному запросу предоставить документы (правда в течение 10 рабочих дней). Написала запрос, вот жду ответа. Не знаю что делать дальше. Подскажите, может кто то сталкивался с такой ситуацией? Действительно ли двигатель на Сузуки устойчив к таким перегревам? И может ли перегрев пройти без последствий?

Webber

(: Я лублю кататься :)

Ответ: ПЕРЕГРЕВ Suzuki Swift 2011! ЧТО ДЕЛАТЬ.

Да не волнуйтесь, в вашем случае сотрудники дилера правы.
С машиной вероятнее всего ничего не успело случиться, и если она больше не будет перегреваться - то всё в порядке.
В случае же повторения инциндента - дилер обязан отремонтировать машину по гарантии! Даже заменят мотор, если будет нужно. Не переживайте.

Здравствуйте.
Свифт ZC72S
Имеется проблема: на холостом ходу машина вообще не прогревается, стрелка не поднимется даже если минут 10 стоять.
Начинает подниматься стрелка только когда проедешь немного.
Так же при езде в горку например начинает подниматься стрелка температуры выше середины на одно деление примерно.
Остановился, погулял например час-полтора, садишься в машину и стрелка снова в самом низу. Не может же она так быстро остывать? Температура за бортом -5 градусов примерно.
Термостат меняли, на СТО его проверяли, так же они проверяли все патрубки, где должны быть холодные - холодные, где горячими - горячие. Антифриз меняли.
В чем еще может быть дело?

Здравствуйте.
Свифт ZC72S
Имеется проблема: на холостом ходу машина вообще не прогревается, стрелка не поднимется даже если минут 10 стоять.
Начинает подниматься стрелка только когда проедешь немного.
Так же при езде в горку например начинает подниматься стрелка температуры выше середины на одно деление примерно.
Остановился, погулял например час-полтора, садишься в машину и стрелка снова в самом низу. Не может же она так быстро остывать? Температура за бортом -5 градусов примерно.
Термостат меняли, на СТО его проверяли, так же они проверяли все патрубки, где должны быть холодные - холодные, где горячими - горячие. Антифриз меняли.
В чем еще может быть дело?

менять термостат,залить до кучи новоо антифризу ( попутно промыв печку),встать в горочку (ДОБРУЮ) погазовать, и выгнать воздух,и долить антифризу.
И да буде вам Щястие.

менять термостат,залить до кучи новоо антифризу ( попутно промыв печку),встать в горочку (ДОБРУЮ) погазовать, и выгнать воздух,и долить антифризу.
И да буде вам Щястие.

А в горку-то зачем? Япы вроде как клапаны и краны предусмотрели. На моём автобусе нередко движки гробят кипячением, потому что мануал ломает смотреть про удаление воздуха из системы.

Никого не слушайте. Если в систему охлаждения ни разу не залазили и двигатель не перегревали, то никакого воздуха там не будет.

НИКАКИХ ЗАМЕН АНТИФРИЗА, ТЕРМОСТАТОВ И ПРОЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО. НА ВЕТЕР ВЫБРОШЕННЫЕ ДЕНЬГИ.

Реальная причина не прогревания нашего авто находится в конструктивной особенности двигателя К12В! Я ездил в официальный сервис Сузуки, они мне всё и объяснили, что греться он не будет. Единственный способ уменьшить время прогрева - УКУТАТЬ ВСЮ МОРДУ, купить автоодеяло, закрыть картонкой радиатор. На холостых не особо поможет, на ходу не будет охлаждаться так быстро, плюс остывать авто медленнее будет. Сегодня в Ха -30 было, машина прогрелась едва-едва только после 15 км толкучки по пробкам. Ещё одна хитрость прогрева на ходу - несколько первых километров включаю спорт-режим на вариаторе, так чтоб обороты были в диапазоне 2300-2700, быстрее прогревается. К сожалению, это всё что можно сделать, чтоб прогреть авто быстрее.

p/s: Ну либо ставить вебасто.

Никого не слушайте. Если в систему охлаждения ни разу не залазили и двигатель не перегревали, то никакого воздуха там не будет.

НИКАКИХ ЗАМЕН АНТИФРИЗА, ТЕРМОСТАТОВ И ПРОЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО. НА ВЕТЕР ВЫБРОШЕННЫЕ ДЕНЬГИ.

p/s: Ну либо ставить вебасто.

Так можно вариатор ушатать. Пока он не прогрет надо бережнее обращаться.
Проще другую машину купить чем так в зиму страдать :)))))))))

Пару месяцев назад менял антифриз. Ездил нормально. Недавно заметил, что на холостых стал греться двигатель: стрелка аж в красную зону заходит иногда. И в расширительном бачке антифриза выше максимума, даже на холодную.
Механика, хэтчбэк, венгр 1,6 4WD 2006г. Пробег 190 тыс.км.

у меня так было.Прокладка прогорела.Заменить нужно, не ждать обострения симптоматики.Открой радиатор - скорее всего будет полупустой, но звук чпокающий будет свидетельствовать о наличии там давления.Потому из расширбачка туда ничего не засасывается.Нужен толковый спец и несколько денег.

В радиаторе ожидаемо антифриза оказалось меньше ровно на столько, на сколько лишнего было в бачке. Перелил вручную из бачка в радиатор 20-кубовым шприцем, встал на уклоне мордой кверху и погазовал минут 10. Понаблюдаю пока - жаба душит двигатель разбирать из-за прокладки. Никто случайно не слышал про присадки в антифриз для герметизации системы охлаждения?

жаба душит двигатель разбирать из-за прокладки Конечно не стоит разбирать двигатель из-за какой-то прокладки головки, легче потом купить контрактный :shocked: :popcorm2:

Если газы через прокладку ГБЦ пробили, то в расширительном бачке при заведеном двигателе пузырики булькать будут или в масле ДВС эмульсия появиться. Мой совет начни с малого - замени пробку радиатора, там часто клапан закисает и не регулирут давление в системе охлаждения из-за этого может и радиатор порвать и охлаждение будет не эффективным или еще проще подрежь уплотнительную резинку на крышке радиатора, так чтоб давление стравливало через прорезь.
ща насоветуешь!:(
там должно быть вполне определённое давление, а не "стравливало через прорезь"!:sm_lol:
кстати если давления нету (не держит пробка), то какраз может кипнуть, выбросить в бачёк, а обратно не засосать потом если втоая резинка не держит. - нужно пробку проверить по манометру когда она открывается и осмотреть на предмет плотного прилегания большой и малой резинок.

я менял пробку - не помогло.На данном форуме знающие люди сразу посоветовали ехать в надёжный сервис и проверить прокладку.В масле эмульсии не было, а жижу из расширбачка постоянно выдавливало.И чем дальше тем больше.Причём зимой это было.Результат - замена прокладки, шлифовка(небольшая) плоскости, промывка радиатора(снятого) и продувка радиатора кон-ра(это было "в подарок").Кстати между двумя радиаторами была прокладка похожая на офицерскую шинель времён СССР.Так что рекомендую заменить пробку и если не поможет готовиться материально и морально к замене прокладки ГБЦ.

а может просто воздушная пробка образовалась при замене? Я после замены антифриза (с продувкой радиатора печки) 2 дня открывал пробку радиатора и не видел там уровня, подливал и опять ездил. Кстати в бачке уровень делал по максимуму. Счас на холодную если открыть, то по горловину.
и еще эти герметики в антифриз одноразовые для быстрого ремонта течи. Этот порошок забивает узкие каналы радиатора печки и ее только на выброс.

Динарий, а в какую цену все материалы и работы обошлись?
Меня в этой истории больше всего смущает, что я шесть лет ездил со старым антифризом, и всё было хорошо. А как только заменил - сразу начались проблемы.
в нашем крошечном городишке все эти работы со всеми материалами(включая болты которые обязательно меняются) мне обошлось в 21рупь.По времени - неделя.У СТО своя охрстоянка. Насчёт старого и нового антифриза - скорее всего совпадение.Но 6 лет - это не многовато ли?

Cergik,после замены антифриза появилась воздушная пробка.Заметил так - по-немногу стало убывать из расшиирбачка. Посоветовали - открыть радиатор и долить.Сделал так два раза - долил каждый раз более полулитра.С тех пор уровень не меняется.Летом в жару чуть увеличивается.Но потом опять уходит.Больше не доливал не грамма.

болты которые обязательно меняются
а это точно есть в руководстве?
чёто помню разбирали/собирали без болтов както сузуку - знакомый был, про болты поэтому точно знаю - может он сам рискнул. sm_dymat:

Посоветовали - открыть радиатор и долить.Сделал так два раза - долил каждый раз более полулитра.С тех пор уровень не меняется.Летом в жару чуть увеличивается.Но потом опять уходит.Больше не доливал не грамма.
и я так же. два раза подливал по пол литра, потом уровень застыл. Счас стоял в пробке, нагрел движок до 100гр. (мультитроникс прокричал про перегрев), бачок раздулся, потом включился вентилятор и температура вернулась на 92гр.

а это точно есть в руководстве?
чёто помню разбирали/собирали без болтов както сузуку - знакомый был, про болты поэтому точно знаю - может он сам рискнул. sm_dymat:
сообщили мне, что болты обязательно меняются при процедуре замены прокладки ГБЦ.Её ещё шлифовали(по документам 0,11мм).

и я так же. два раза подливал по пол литра, потом уровень застыл. Счас стоял в пробке, нагрел движок до 100гр. (мультитроникс прокричал про перегрев), бачок раздулся, потом включился вентилятор и температура вернулась на 92гр.
у меня бачок не раздувается - слегка увеливается уровень, при охлаждении уходит.Вентилятор включался один раз в пробке на озере при массовом бегстве оттуда перед грозой(она кстати изрешетила градом не успевших покинуть).В городе ни разу не включался.В тяжёлых пробках не застревал, может поэтому.Ну и жары особой нет - не более +32.Это по японским меркам прохлада.Короче - всё работает без замечаний.

бачок у нас не может раздуться - в его пробке просто отверстие. shocked:
вот если его закупорить (что весьма невероятно чтоб само это произошло), то да. sm_lol:

Ни запаха бензина/выхлопных газов, ни пузырьков в расширительном бачке, ни эмульсии в масле двигателя - никаких симптомов, характерных для прогоревшей прокладки ГБЦ нет. Так что остаётся надежда на неработающий атмосферный клапан крышки радиатора. Перепускной клапан (большой; обеспечивает отвод разогретого антифриза в расширительный бачок) вроде работает: нажимается и назад отыгрывает. А атмосферный клапан (маленький; обеспечивает возвращение антифриза в систему охлаждения по мере остывания двигателя) ведёт себя как-то странно. Если его аккуратно потянуть, вынимается. Но назад сам не убирается. Нужно нажать, чтобы убрался. В обычном положении крышки - клапанами вниз - сам, под собственной тяжестью, не открывается. Смущает, что сам назад не убирается: там ведь пружинка небольшая, если не ошибаюсь, должна быть, которая его втягивать должна.
31796

если он открыт - система не герметична.
со всеми вытекающими. sm_lol:
ранее кипение, повышение уровня в бачке.

McSim,тут есть тема про это подробнейшим образом всё обсуждено. И про крышку и про прокладку.У меня было так же - медленно, без пузырьков и без запахов просто выдавливало.Тоже думал - обойдётся.Крышку поменял на оригинальную.Не обошлось.Лучше начни мониторить автосервисы которые в состоянии реально такую работу выполнить.

McSim,тут есть тема про это подробнейшим образом всё обсуждено. И про крышку и про прокладку.
Динарий, а где эта тема? Пытался найти - не нашёл. Пришлось свою создать.

Covboy, спасибо, тему про прокладку ГБЦ прочитал. Понял, что торопиться с выводами не нужно. Поезжу понаблюдаю, буду постоянно мониторить уровень ОЖ в бачке и радиаторе и следить за стрелкой температуры. И крышку радиатора куплю новую - стоит недорого, хотя бы сравню со старой, попробую клапаны понажимать.

Еще добавлю, не помню в той теме писал или нет. Жижа уходила в горшки и оттуда в выхлоп, т.е. в бачек не пузырило и в картер к маслу не попадала. Как бы два явных признака пробитой прокладки отсутствовали, но тем не менее беда была с прокладкой.

У Вас скорее всего пробило прокладку ГБЦ либо треснула сама ГБЦ. Были очень похожие симптомы. Если не поднимать обороты выше 3000 и не газовать сильно проблем не было. Если же где в гору топил или интенсивно газовал по городу на низких передачах, начинал греться двигатель а из расширительного бачка выбивало антифриз. Помогла шлифовка ГБЦ и замена прокладки.
зы: езжу вторую неделю, с температурой норм, но вчера заметил что нижний патрубок на радиаторе не греется. Собираюсь ехать к сервисменам.

Почитал несколько тем по схожим проблемам. Да, скорее всего, это прокладка ГБЦ: крышка радиатора ни у кого не ломалась, а прокладка ГБЦ - у многих. Где-то здесь видел, как кто-то куском проволоки фиксировал клапан крышки радиатора. Решил использовать этот метод как "фол последней надежды".
Вставил под атмосферный клапан (маленький в центре) кусок проволоки, приподняв его. Таким образом "отключил" перепускную систему. Теперь охлаждающая жидкость не будет ждать повышения давления в системе и открытия перепускного клапана (большого), а сразу при нагревании двигателя будет стравливаться в бачок через малый клапан. Точно так же ОЖ будет возвращаться в радиатор по мере охлаждения системы.
Если не работает крышка радиатора, такой трюк с проволокой должен хотя бы немного помочь. Если проблема в прокладке ГБЦ, ничего не изменится - система будет по-прежнему завоздушиваться изнутри.
31814

Да можно бы и радиатор промыть. Но это ведь не повлияет на основную проблему: появление воздуха в системе охлаждения.

Может есть смысл обратить внимание на радиатор охлаждения,снять его и промыть .
И фары протереть:-)
Без обид, ну чет юморнуть захотелось

Ну, вапщето. 37кр я отдал за разбор, высверловку одного болта, шлифовку, новые болты, прокладки, термостат. и сборку. :sm_dymat:

MudRuck, так я и не уверен, что у меня на 11-летней машине всё легко открутится и ничего дополнительно не потребуется. Морально готовлюсь на максимум работ, поэтому и хотелось бы найти сервис с приемлемыми ценами. Очень уж не хочется кормить официалов.

.. Жижа уходила в горшки и оттуда в выхлоп, т.е. в бачек не пузырило и в картер к маслу не попадала. Как бы два явных признака пробитой прокладки отсутствовали, но тем не менее беда была с прокладкой.

Вот уже два утра при запуске и прогреве двигла в салоне стоит резкий запах бензина (с прогревом уходит). Где-то здесь читал, что это тоже явный признак пробоя прокладки ГБЦ, хотя не знаю точно, как толковать увеличившийся намного выше максимума расширит.бачка уровень антифриза, но сервисмены сказали, что ни в антифризе, ни в слитом моторном масле пузырей эмульсии вроде не было. Завтра посмотрю сам точно.
Главное, что меня волнует сильнее всех тайн мироздания:
1) насколько точно запах бензела подтверждает прогар прокладки ГБЦ (с другими признаками и без)?
2) сколько можно - аккуратно - проездить до подвоза деталей (нужно коло 20 дней)?
3) моторное масло уходит сильно: за 7-8 ткм половина диапазона "мин-макс", в последний раз через 9 ткм было лишь на 7 мм выше уровня МИН.
4) ЕЛМ327 показывает 31-32 кПа, иногда и 30 кПа (на прогретом), т.е. поршневые кольца вроде ещё не "мокрые" от масла;
5) компрессию в ноябре замерял: 13,5-14-14-14 атм.
6) молочного дыма при запуске и начале прогрева не бывает, хотя в недавние морозы объём выхлопного тумана был хоть и не мал, но и не больше, но и не меньше объёма выхлопа других аналогичных машин.

Запах может быть из за того, что
1. разгерметизировалась выхлопная система в районе передка и соответственно засасывает этот воздух в салон
2. масла утекает наружу и попадает на горячее.

1.Запах может быть.. .. и соответственно засасывает этот воздух в салон
2. масла утекает наружу и попадает на горячее.

1. Т.е., непрогоревший бензин всасывается в салон?
2. Протечки масла точно нет, ни в каком виде. Да и вонь от его другая..

Меня больше интересует, не в масле ли кольца, как меня давно убеждают сервисмены (см.инфу моего поста выше)?
И если да, то не приводит ли это к прогару прокладки?

95% причина в забитых сотах радиаторов, если стрелка термометра не заходила в красную зону то прочистка радиаторов скорей всего решит эту проблему. Чистка радиаторов дешевле чем ремонт двигателя.

Температура двигателя.

Отъездил уже больше тысячи км.И заметил странную особенность что машина даже после 4х часов езды почти не греется.Стрелка термоприбора находится посередине между С и Н.Это нормальное положение,так и должно быть??За бортом -5.Боюсь что в -30 она вабще будет постоянно холодной.У кого так же?Мож кто эксплуатировал в прошлую суровую зиму отпишитесь как вела себя машина.

У меня тоже самое, но это скорее наоборот повод радаваться что летом не перегреется , моё мнение.
На многих иномарках рабочая темпиратура - середина шкалы

Это нормально. На многих машинах рабочее положение указателя температуры прогретого двигателя - посередине шкалы - и зимой, и летом. Даже на жигулях. Демонстрирует нормальную, эффективную работу системы охлаждения.

Inkognito такая система на всех Японских автомобилях (после 2000 г.в. точно) на самом деле температура двигателя постоянно меняется во всемя езды (иначе вентилятор радиатора просто не включался бы), но дабы не вызывать лишнее беспокойство у водителя (как это происходит на отечественных авто) - стрелка указания температуры двигателя находится посередине до наступления критических температур. Точный разброс температур при которых стрелка (на SX4) не двигается я не знаю (это можно определить подключением компьютера к диагноститечкому разъёму), но мне кажется он может доходить до 20'C.

Suzuki SX4, 2.0 л, 145 л.с., 4WD, АКПП, 2007 г.в. & Volvo XC90 "Polestar", 2.5T, 240 л.с., 4WD, АКПП, 2012 г.в.

Inkognito такая система на всех Японских автомобилях (после 2000 г.в. точно) на самом деле температура двигателя постоянно меняется во всемя езды (иначе вентилятор радиатора просто не включался бы), но дабы не вызывать лишнее беспокойство у водителя (как это происходит на отечественных авто) - стрелка указания температуры двигателя находится посередине до наступления критических температур. Точный разброс температур при которых стрелка (на SX4) не двигается я не знаю (это можно определить подключением компьютера к диагноститечкому разъёму), но мне кажется он может доходить до 20'C.

Спасибо за подробное разъяснение,теперь буду спокоен за своего самурая

Здравствуйте, обладатели SX 4! Первый раз пишу в форум, чаще просто просматривал темы как гость. У меня рестайлинговый SX 4 4х4, 2010 г.в. на сегодня пробег около 15 000 км. Возникла такая проблема: пока езжу на машине температура двигателя нормальная, как только останавливаюсь - стрелка темпер. движка на глазах начинает падать вниз до первой риски и ниже. Хочу услышать вашего мнения, что это следствие установившихся морозов или неисправность термостата или ещё чего? Заранее спасибо.

на климате какая температура стоит?
салон прогрет?
окна открыты?
температура на улице?

вообще падение температуры закономерно, если не рециркуляция, на улице очень холодно и движок работает на холостых
через печку идет охлаждение малого круга системы охлажения, температура масла падает, это нормально
но насколько я знаю, не должна настолько сильно падать температура, т.к. салон уже прогреется и поток воздуха уменьшится

На климате 22, салон тёплый (30-40 минут) движения, окна закрыты, за бортом от -15 до -22. Но такую ситуацию датчиком температуры заметил буквально дня 2-3, до этого момента даже в -23 на холостых машина грелась до первой риски на датчике температуры, а теперь, такое ощущение, что термостат постоянно открыт и антифриз ходит по большому кругу, салон на стоянке можно согреть только с помощью подключения кондишна!

На климате 22, салон тёплый (30-40 минут) движения, окна закрыты, за бортом от -15 до -22. Но такую ситуацию датчиком температуры заметил буквально дня 2-3, до этого момента даже в -23 на холостых машина грелась до первой риски на датчике температуры, а теперь, такое ощущение, что термостат постоянно открыт и антифриз ходит по большому кругу, салон на стоянке можно согреть только с помощью подключения кондишна!

Скорее проблемма с термостатом,залип,хотя по логике с остыванием двигателя салон тоже должен остывать(воздух из воздуховодов холоднее и если в автомате климат,то повышаются обороты вентилятора салона),может глюк датчика,попробуйте прогреть машину в тёплом месте и проследить- что изменится.Кондиционер на обогрев включать рекомендуется,только кратковременно для осушения салона.Зимой 5 мин для смазки компрессора.

. каждое новое дело начинается с запугивания, запутывания.
а заканчивается наказанием невиновных и награждением непричастных.

Читайте также: