Греется двигатель причины газ 3307

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Че то в последнее время стал греться до 90 и выше.Снял термостат и заглушил малый круг -не помогает практически. Придётся колдовать похоже с радиатором.Может кто в курсе:чем промыть систему ?

Греется двигатель.

Поставь на 70 градусов, не?
А шланг под давлением в расширитель не подойдет? Я просто не разу не промысел, на гозонах можно, а на Волге черт знает.

Греется двигатель.

Zlobin писал(а): Источник цитаты Придётся колдовать похоже с радиатором.Может кто в курсе:чем промыть систему ?

А прежде чем мыть,может просто продуть воздухом радиатор,соты,с наружи? А промывать можно всякими средствами от накипи,что в чайники сыпят.Я так печной радиатор промыл. Можно просто проточной водой из шланга под давлением(водопровод) в обратном циркуляции направлении.Можно всякой химоты автомобильной купить,ее сейчас дофига и больше продают. А может просто датчики стали врать Бывало и такое И таки нагрев до 90 и более, вполне себе норма

Греется двигатель.

Я просто тоже готовлюсь к промывка системы, но желания все снимать нету, так в расширитель шланг сыну и пусть себе течет:)

Греется двигатель.

А в радиаторе чего, пробки нету у тебя? Через расширительный сильно не намоешь.Да и мыть надо против шерсти.Иначе не мытье а фигня будет.

Греется двигатель.

Кто ездил на Волге знает где находится сливной кран с блока. Кто не знает могу подсказать : под выхлопным коллектором и штанами ,справа по ходу .Кран полуоборотный,который скорее всего ни разу не откручивался т.к подлезть рукой туда сможет только ребёнок. но такой закисший,что ребёнок не открутит.
Как минимум нужно снимать штаны,а это и замена прокладки ,я не говорю даже,что открутить гайки на штанах тоже секас ещё тот. Радиатор снаружи чистый,а внутри х.з. Вот секас и планирую. Тот радиатор,что стоит буду менять (он похоже чуть подтекает..) к тому же он двухрядный Ставить буду стоковую трёхрядку,переделанную под закрытую систему . Авось повезёт
А какое дерьмо термостаты делают Но это отдельная тема.

Греется двигатель.

Для жигуля-норма,а у Волги с 402 мотором при такой температуре начинается лёгкая детонация,да и давление масла (которым волговские моторы не славятся..) падает прилично.

Машина ГАЗ-3307 с V-образной восьмёркой. Рабочая температура двигателя 100-120 градусов по указателю температуры. При этом тосол в радиаторе не кипит и не выбивает пары.
Установлен термостат.Менял на новый и проверял старый-открываются и закрываются.Менял датчик температуры в блоке.Зимой попробовал ездить без термостата-выше 60 градусов не нагрелся и прогевался очень долго.
Сейчас, при езде, температура постепенно доходит до 100 градусов, а иногда и до 120. При движении накатом температура чуть падает,но ниже 90 не опускается.
Грешил на помпу. Но не пойму почему тосол в блоке 120 градусов, а из радиатора не кипит и не парит?
Может у кого была похожая ситуация или есть дельные соображения по этой проблеме?

У моего друга было, что-то похожее на ГАЗели, там расслоился патрубок. Сверху новый, а внутри. В конечном итоге, одна внутренняя часть стенки патрубка отошла от основания и совсем перекрыла поступление тосола в радиатор. Патрубки горячие, а радиатор теплый. Хоть может конечно это не Ваш случай, но посмотреть не так долго.
Кстати, а на 3307 рабочая температура не 80-90, как на 53?

1. Новые - не показатель.
2. По аналогии. При перегреве на волге вскрытие показало некондиционность прокладки гбц. Отверстия тока ОЖ были частичны перекрыты.
В общем у тебя возможно отсутствие нормальной циркуляции ОЖ.

Про прокладки, попадались мне такие, где заместо расово-верного "треугольничка" имели место тупо дырки диаметром приблизительно 10мм (что в разы меньше чем отверстия в головке).

А неисправность (повышенная температура ОЖ) появилась недавно али после ремонта (замены деталей, прокладок и т.п.) ДВС (радиатора, термостата и т.п.)? Прошлым летом были аналогичные проблемы?

Патрубок по которому ОЖ из радиатора засасывается помпой в блок пережимается если жать на газ, тем самым уменьшая проходное сечение. Стенки у него достаточно мягкие. Туда можно подходящую по диаметру пружину поместить для жесткости. У меня такое было с мотором 5311

хмм, таки вставлю свои 5 копеек - а ремни-шкивы -ОК? мож просто ремень помпы ослаб или шкив изношен?
Хоотя. если открываешь радиатор - а оттуда никакого намека на кипение .
Да и кстати. Ты без термоса ездить летом пробовал?
Может просто термостат клинит?

А радиатор имеет одинаковую температуру или есть различия температуры верхнего и нижнего бачков? Если есть различие то можно грешить на термостат(не открывает). Если нет различия то тоже можно грешить на термостат(постоянно открыт) и о.ж. в основном идет по малому кругу. Думаю у тебя как раз и есть эта проблема. Успехов.

Как всегда зимой мёрзнем и пытаемся поставить термостат на 90* а летом кипим, извечная проблема!
В первую очередь надо продуть сжатым воздухом все перегородки между сотами радиатора, потом установлен ли диффузор над лопастями и правильно ли эти лопасти установлены(от чего и сколько шесть или четыре), помпа механическая или термо-муфта, если термо- косяк в ней может быть, ну и остальное о чём писали выше!

"До свиданья дорогая, уезжаю в Азию, может быть в последний раз на тебя залазию. "
Поглядим,послушаем,пощупаем,понюхаем.
[i]Вы что в окно смотрите да? Ну и как?[/i]

.
В первую очередь надо продуть сжатым воздухом все перегородки между сотами радиатора, потом установлен ли диффузор над лопастями и правильно ли эти лопасти установлены(от чего и сколько шесть или четыре), .

Ваш совет правильный, но он больше подходит, когда вся система охлаждения ДВС "не справляется" с охлаждением двигателя. В таких случаях и радиатор горячий, и из его горловины (в т.ч. и из расширительного бачка) идет пар. Но топикстартер прямо указывает на то, что, цитирую:

Машина ГАЗ-3307 с V-образной восьмёркой. Рабочая температура двигателя 100-120 градусов по указателю температуры. При этом тосол в радиаторе не кипит и не выбивает пары.
.

А это значит, что горячая ОЖ не проходит (или проходит, но в оч. малых кол-вах ) через радиатор. И засорены ли соты радиатора; или нет диффузора, или он неправильно установлен; 4 или 6 лопастей на крыльчатке - большой роли в данном случае (в данной неисправности) играть не будет.
А так - да, совет правильный, из серии "больной должен соблюдать постельный режим". Ничего личного!

Если газончик на тосоле или антифризе то никакого пара не будет т.к. температура кипения этих жидкостей как раз 110-120*.

Тоды, давйте попросим Владимира (Ежика) ответить на пару вопросов:
1. Что залито в систему охлаждения а\м (антифриз или вода)?
2. Что конкретно он подразумевает под понятием ". При этом тосол в радиаторе не кипит и не выбивает пары."?
Т.е. какая (примерно!) температура радиатора охлаждения (по отношению к температуре в ДВС - насколько ниже, чем в ДВС?)?

Попробую сам ответить на первый вопрос - залит тосол. А вот на второй вопрос просьба ответить Ежику (Владимиру)

1. Про то что залит тосол я нуказал ещё в самом начале.
2.Температуру в радиаторе сказать не могу. Это же надо чем то померить.
Вольдемар(Тихомир) про вискомуфту на Газоне первый раз слышу.Стоит обычный карлсон.Ремни натянуты. Согласен, что температура кипения тосола выше,чем у воды.Но когда стрелка показывает 120 градусов и заглушить мотор,то тосол,по моему дожен забурлить. В этот момент открываешь радиатор,а там всё в ажуре-не бурлит и не выбивает наружу.
С мотором ничего не делали,только меняли помпу(как выяснилось позже).
Снял верхний патрубок-нормальный.
Термостат на 80 градусов. Зимой,когда его вынул машина еле до 60 нагревалась. Сейчас снова снял термостат-посмотрю что будет.
Контрольная лампочка перегрева радиатора не загорается.(она исправна).

Чисто теоретически (без привязки к данному а\м):
1. Если верить штатным приборам а\м (указателю температуры, датчику и всей эл.схеме), то:
1.1. ОЖ циркулирует только по малому кругу ;
1.2. ОЖ циркулирует и по большому кругу, но "самотеком", т.е. без помощи помпы (неисправность помпы) - соответственно через радиатор ОЖ проходит в малых кол-вах;
2. Если не верить приборам:
2.1. Приборы (или один из них) врут и на самом деле температура ДВС (ОЖ) нормальная (приборы "завышают", искажая истинную "картину").
Покатайся без термостата. Отпишись, плиз, чо и как

На этой модели радиатора стоит типа экранчика под заливной горловиной и тосол выходящий из патрубка невидно. Но всё равно,когда открывается термостат, видно,что в верхнем бачке радиатора началась"движуха" тосола. Так же,когда менял термостат,на холостых (даже при закрытых жалюзях) температура дошла до 80 и остановилась. По этим признакам я подумал, что термостат всё таки работает.
Так молотил минут 30, а когда поехал прокатиться, то дошло до 120.
Уже не знаем куда лезть. Решили,что барахлит показометр. Но как то уж плавно он работает-в такт прогрева двигателя. Стрелка не трясётся.Боюсь, что показометр не врёт, а мотор скоро клина словит

Попробую проверить теорию Тихомира и залить воду.

У нас есть газончик с будкой на котором виско-муфта.
Вот если на воде не будет кипеть значит датчики врут!
Ну а сам то чувствуешь что двигатель перегрет? Ведь всегда при перегреве сильная детонация, если заглушить мотор на горячем (перегретом) его потом стартер еле крутит, на восьмёрках это постоянно.
На моём ПАЗике температура летом (второй сезон) под сотню днём, термостата нет, на воде, и ничего не кипит и если заглушить на горячем завести проблема, на холодном с пол пинка! Но его давно пора под пресс, старенький он, радиатор забит, двигатель масло жрёт 5л. в месяц.Новый жду!

Хммм, если со снятым термосом трабл - хммм. я бы снял помпу и посмотрел чо там. Мож забыли в сампоальной прокладке отверстия где надо пробить?

.
Двигатель греется под нагрузкой или заброс температуры на холостом? Опишите ситуацию подробнее В любом случае, смотрите правильность установки зажигания и работоспособность термостата. В целом, движок после капитального ремонта имеет несколько повышенный температурный режим, но не радикально.

Пора бы отказаться от колхозных принципов ремонта. Поставь нормальный рабочий термостат с резиновым уплотнительным кольцом и не будет греться. Без термостата жидкость гоняется по обоим кругам охлаждения.

Возможно прокладка под верхним патрубком блока стоит с малым отверстием, или трубка малого круга не заглушена.

Как раз повышается, так как часть жидкости продолжает циркулировать по малому кругу, минуя радиатор. Еще и его прочистить не мешало бы.

пока двигатель необкатался,он так ибудет греться,
вы коленвал случаем незажали?
без термостата надо малый круг глушить,может крышка радиатора сифонить,
а какая температура на холостом ходу?

При проведении кап ремонта двигателя не факт что были подзажаты вкладыши из за неточной шлифовке вала. Так же имеет место несоответствия теплового зазора в кольцах поршней из за фунинговки гильз без промера кольцами. Но это все не критично т.к. Вы завели свой ДВС. Если у вас есть водопровод то рекомендуется произвести холодную обкатку. Отрегулировать путем открытия сливных краников из блока и подачей сетевой воды из шланга в радиатор устойчивый уровень воды в системе охлаждения (для лучшего отвода тепла) , запустить ДВС и дать ему поработать на холостом ходу. Данный процес можно назвать холодной обкаткой. Затем желательно использовать масляный радиатор на период до 5000 км пробега а если темпа окружающей среды высока то и более. Т.к. система смазки отводит тепло от трущихся узлов и требует охлаждения. Не снимая радиатор также можно его прочистить старым дедовским способом использовать вместо охлажд. жижи молочную сыворотку (стоит копейки в молочных магазинах) Действие молочной кислоты не агресивна к металам но за то хорошо разъедает все виды отложений от воды. Суток использования обычно достаточно, затем промыть водой путем смены ее раза три. Термостат поставте обязательно для постоянного температурного режима ДВС. И хорошей работы.

После замены двигателя (поставил от 66 б/у) закипает радиатор и глохну через10 мин работы, головки снимал уже 3 раза, шлифанул сам кругом, ни хрена не пойму в чём проблема.

термостат стоит? прокладки нормальные? проверь блок и все возможные места на наличие трещин, может выхлопные идут в охлаждение.

Если стоит термостат, то должен идти патрубок от термостата, до помпы. Если его нет, стоят заглушки, то будет кипеть. Посмотри крыльчатку на помпе, или поставь старую помпу.

Помпу поставил старую, термостат стоит, прокладки поменял, проверить на трещины не могу, нет подъёмника, думаю дело в радиаторе, завтра буду промывать.:wall::wall::wall::wall::wall: Уже мысля посещает бросить усё.

у тебя жалюзи стоят? выкинь термостат. у меня на 3307 была такая фигня, зажигание неправильно выставил, в итоге 1завод=1поробой прокладки под пауком.

Термостат выкинули, промыли соты радиатора снаружи, грязи было )), стало получше, даже до дома доехать смог с дачи, НО температура подскакивает к 100, вода уходит в расширительный бачок, и когда заводится нужен подсос, может maddriver ты и прав, надо посмотреть зажигание.Прокладки паука заменить?

На шпильках блока стоят направляющие, чтоб головки ровно встали. Без них возможен подсос воздуха по пауку. У меня похожая беда была после переборки движка. А еще было после замены втулок распредвала.

Да идут, пузырьки видел на оборотах.

Если движок перебирался, то может под гильзой стоять более толстая прокладка. При замене гильзы, не проверяли плоскость линейкой. Возможно будет пробивать газы. Или нижний патрубок передавлен.

не, это не то. когда прогорает прокладка под башкой, тогда в расширительном бачке посыпается вулкан - если прогар не большой, то идут выхлопные газы на всех оборотах. если сильно прогорело, то из бачка бьет фонтан. в обоих случаях вода валит в глушак и в поддон.

кто вообще без них моторы собирает?

медные все одинаковые, но вот если там их две..

вообщем промыл я радиатор КРОТом, грязи вылилось мама не горюй, пока температура выше 80 не поднималась, завтра попробую выйти на линию, напишу как день прошел).Всем спасибо: Да4:

Просмотр полной версии : [Большая проблема] Сильная тряска

По-любому здесь всё завязано на колёса, т.к. вибрация прямо зависит от скорости - они входят в резонанс. Но, как я думаю, колёса Вы всё же переставляли (кстати, неплохо было бы сразу описать всё, что делали для решения проблемы). Если замена колёс не помогает, то надо тщательно проверить рулевую трапецию и передние амортизаторы. Люфты в первой и неэффективная работа вторых могут так или иначе давать подобный эффект. Ну и само-собой, подшипники и шкворни тоже надо иметь исправные.
Вывешенное колесо вращается ровно?
Кстати, неплохо было бы посмотреть на этот эффект со стороны - кто-нибудь пусть поедет рядом и опишет, как себя ведут колеса - вертикальное или горизонтальное биение и т.д.
Если в момент возникновения вибрации выключить сцепление - что-то меняется? А на третьей передаче до такой скорости нельзя разогнаться? Может что-нибудь изменится?

Резину на передних колесах меняли в прошлом году, она автострадная, износ минимален, тк как под серьезным грузом машина бывает редко. Началось с того, что после первой же поездки с грузом 4 тонны от этой тряски развалился подшипник ступицы левого колеса, ступицу заменили, заодно поменяли шкворни, хотя они я думаю, ни при чем. Переставил колеса местами, никаких изменений, на задних колесах резина лапчатая, ставить на перед её нельзя. Проверял состояние рулевой колонки, сошки, вроде нормально все, люфт рулевого колеса в пределах нормы, однако до трапеции как-то мысль не доходила, проверю обязательно, шарниры рулевых тяг в порядке. Тряска начинается при разгоне на 4 передаче до скорости 55-60 км\ч, при движении накатом в нейтрали в этом диапазоне скорости тряска ещё сильней, обязательно попробую по вашему совету вывесить колеса и посмотреть на их поведение при свободном вращении

Переставил колеса местами, никаких изменений, на задних колесах резина лапчатая, ставить на перед её нельзя.
Для проверки можно поставить любую, ведь суть в том, дабы убедиться в отсутствии или наличии данного эффекта на других колесах.
Если версия с колесами не даст результата дальше можно попробовать вывесить заднюю ось и разогнаться до нужной скорости на месте. Только очень осторожно, что бы машина не уехала сама. У Вас же там какая-то коробка отбора мощности стоит (на привод гидравлики) - я что-то не помню, как на ГАЗонах это делали - мне всё больше бортовые попадались. Может в приводах там какая несоосность - если на вывешенной машине эффект будет присутствовать, можно попытаться определить, откуда ноги растут.

Борис31, там грабли не в колесах вовсе, т.к. на "пустой" машине все нормально.
На груженой трусить на скорости может по нескольким причинам
1) ослаблено крепление КПП к двигателю
2) ослаблено крепление кожуха маховика к двигателю
3) лопнул кожух маховика
4) лопнул корпус КПП
5) подвесной подшипник в нагрузке дает очень сильную вибрацию.

Корпус КПП действительно имел лопину, также и версия о лопнувшем кожухе тоже была в ходу, коробка новая, кожух хороший, изучали его при свете мощной лампы, трещин нет, единственное неудобство - почему то ослабевает крепление КПП, раз в 4 дня протягиваю гайки.
Уважаемый Витас, бортовой газон от самосвала отличается только кузовом и отсутствием гидронасоса с клапаном-распределителем, который установлен на КПП справа, у бортовых установочное место в КПП под указанное устройство просто закрывается люком.
Как посвободней будет график, попробую поставить на перед другие колеса. Тряска замечена с частотой вращения колес, не думаю что дело в ослабленных креплениях

Креставины кардана? У меня у друга такие симптомы были. Крестовины расхлябанные. трясло на определённых скоростях в резонансе.

единственное неудобство - почему то ослабевает крепление КПП
верный признак несоосности двигателя/кожуха/кпп. Рыть нужно там. возможно кожух раньше отпускался и выбиты направляющие, если затягиваешь всеравно нормально не садится, если жестко затянешь КПП, снова разорвет корпус КПП.

верный признак несоосности двигателя/кожуха/кпп. Рыть нужно там. возможно кожух раньше отпускался и выбиты направляющие, если затягиваешь всеравно нормально не садится, если жестко затянешь КПП, снова разорвет корпус КПП.

зачем переставлять толеса? разгонись с бугорка, как начнется тряска выжми сцепу, прошла/нет, если нет выключи скоость, прошла/нет, заглуши двигун, прошла/нет. Если в последнем случае тряска не прошла, то колеса или подвесной.

И разглнялись и глушили на нейтралке и с заведенным на нейтралке - эффект не меняется. Может ли быть причиной сиих бед ступицы колес? Расточки под подшипники расположены не по центру ступицы хотя визуально колесо отцентровано

1. Для этого машина характерно откручивавание всех креплений рулевого механизма. Это приводит к вибрации.

2. Для этого машина характерно постоянное прослабление колесных гаек и футерок. Это приводит к вибрации.

Я избавился от этой проблемы, балансировка передних колес. Груза не держаться приходится переваривать, на одном колесе груз повесили 650г. Всё проблема решена.

Читайте также: