Греется двигатель газ 53 причины

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Как обнаружить и устранить причины перегрева двигателя?

При перегреве двигателя прежде всего проверьте количество охлаждающей жидкости и доведите до нормы. Уровень воды в радиаторе должен быть на 15—20 мм ниже заливной горловины. Антифриз наливайте на 6—7% меньше воды по объему, ввиду того, что он расширяется значительно больше, чем вода. Доливайте воду в радиатор перегретого двигателя лишь после того, как двигатель немного остынет. Если двигатель работает, то доливать воду нужно тонкой струйкой, чтобы не вызвать появления трещин в цилиндрах.
При испарении антифриза в систему охлаждения следует добавлять только воду, а если антифриз вытек, то долить его. По возможности течь устраните затягиванием хомутиков или заменой прокладок.
Помните, что эффективность охлаждения двигателя сильно зависит от натяжения ремня вентилятора. В случае ослабления — отрегулируйте его, а если ремень неисправен — замените его запасным.
Регулировка натяжения ремня вентилятора производится изменением положения генератора, а на автомобиле ГАЗ-5ЗА (натяжного ролика). В двигателях ЗИЛ-130 один ремень регулируется изменением положения генератора, а другой — перемещением насоса гидравлического усилителя рулевого управления. Величины прогиба правильно натянутого ремня при нажатии на него с силой 3—4 кг приведены на рисунках и в таблице. Если ремень привода вентилятора замаслен, его необходимо протереть бензином.
Перегрев двигателя может быть вызван и засорением шлангов системы охлаждения, проходов для воздуха в сердцевине радиатора, большом отложении накипи на стенках системы охлаждения, неисправностью клапана термостата или плохой работой водяного насоса и др.
Для устранения этих неисправностей вначале проверьте водяной насос. Если через контрольное отверстие водяного насоса выходит вода, значит, сальник неисправный и его следует заменить.
Нельзя заглушать контрольное отверстие, когда через него идет вода. Это приводит к порче подшипников водяного насоса. Если водяной насос неисправный и отремонтировать в пути невозможно, необходимо заменить его исправным. Засорившиеся проходы для воздуха в сердцевине радиатора продуйте сжатым воздухом.

Проверка натяжения ремня вентилятора двигателя автомобиля ГАЗ-53А:
1 — шкив коленчатого вала; 2 —ремень; 3 — генератор; 4 — вентилятор

Проверка натяжения ремня вентилятора двигателя автомобиля ЗИЛ-130:
1 — шкив коленчатого вала; 2 — шкив насоса гидроусилителя;
3 — шкив водяного насоса; 4 — шкив генератора; 5 — шкив компрессора; 6 — насос гидроусилителя рулевого управления.

Машина ГАЗ-3307 с V-образной восьмёркой. Рабочая температура двигателя 100-120 градусов по указателю температуры. При этом тосол в радиаторе не кипит и не выбивает пары.
Установлен термостат.Менял на новый и проверял старый-открываются и закрываются.Менял датчик температуры в блоке.Зимой попробовал ездить без термостата-выше 60 градусов не нагрелся и прогевался очень долго.
Сейчас, при езде, температура постепенно доходит до 100 градусов, а иногда и до 120. При движении накатом температура чуть падает,но ниже 90 не опускается.
Грешил на помпу. Но не пойму почему тосол в блоке 120 градусов, а из радиатора не кипит и не парит?
Может у кого была похожая ситуация или есть дельные соображения по этой проблеме?

У моего друга было, что-то похожее на ГАЗели, там расслоился патрубок. Сверху новый, а внутри. В конечном итоге, одна внутренняя часть стенки патрубка отошла от основания и совсем перекрыла поступление тосола в радиатор. Патрубки горячие, а радиатор теплый. Хоть может конечно это не Ваш случай, но посмотреть не так долго.
Кстати, а на 3307 рабочая температура не 80-90, как на 53?

1. Новые - не показатель.
2. По аналогии. При перегреве на волге вскрытие показало некондиционность прокладки гбц. Отверстия тока ОЖ были частичны перекрыты.
В общем у тебя возможно отсутствие нормальной циркуляции ОЖ.

Про прокладки, попадались мне такие, где заместо расово-верного "треугольничка" имели место тупо дырки диаметром приблизительно 10мм (что в разы меньше чем отверстия в головке).

А неисправность (повышенная температура ОЖ) появилась недавно али после ремонта (замены деталей, прокладок и т.п.) ДВС (радиатора, термостата и т.п.)? Прошлым летом были аналогичные проблемы?

Патрубок по которому ОЖ из радиатора засасывается помпой в блок пережимается если жать на газ, тем самым уменьшая проходное сечение. Стенки у него достаточно мягкие. Туда можно подходящую по диаметру пружину поместить для жесткости. У меня такое было с мотором 5311

хмм, таки вставлю свои 5 копеек - а ремни-шкивы -ОК? мож просто ремень помпы ослаб или шкив изношен?
Хоотя. если открываешь радиатор - а оттуда никакого намека на кипение .
Да и кстати. Ты без термоса ездить летом пробовал?
Может просто термостат клинит?

А радиатор имеет одинаковую температуру или есть различия температуры верхнего и нижнего бачков? Если есть различие то можно грешить на термостат(не открывает). Если нет различия то тоже можно грешить на термостат(постоянно открыт) и о.ж. в основном идет по малому кругу. Думаю у тебя как раз и есть эта проблема. Успехов.

Как всегда зимой мёрзнем и пытаемся поставить термостат на 90* а летом кипим, извечная проблема!
В первую очередь надо продуть сжатым воздухом все перегородки между сотами радиатора, потом установлен ли диффузор над лопастями и правильно ли эти лопасти установлены(от чего и сколько шесть или четыре), помпа механическая или термо-муфта, если термо- косяк в ней может быть, ну и остальное о чём писали выше!

"До свиданья дорогая, уезжаю в Азию, может быть в последний раз на тебя залазию. "
Поглядим,послушаем,пощупаем,понюхаем.
[i]Вы что в окно смотрите да? Ну и как?[/i]

.
В первую очередь надо продуть сжатым воздухом все перегородки между сотами радиатора, потом установлен ли диффузор над лопастями и правильно ли эти лопасти установлены(от чего и сколько шесть или четыре), .

Ваш совет правильный, но он больше подходит, когда вся система охлаждения ДВС "не справляется" с охлаждением двигателя. В таких случаях и радиатор горячий, и из его горловины (в т.ч. и из расширительного бачка) идет пар. Но топикстартер прямо указывает на то, что, цитирую:

Машина ГАЗ-3307 с V-образной восьмёркой. Рабочая температура двигателя 100-120 градусов по указателю температуры. При этом тосол в радиаторе не кипит и не выбивает пары.
.

А это значит, что горячая ОЖ не проходит (или проходит, но в оч. малых кол-вах ) через радиатор. И засорены ли соты радиатора; или нет диффузора, или он неправильно установлен; 4 или 6 лопастей на крыльчатке - большой роли в данном случае (в данной неисправности) играть не будет.
А так - да, совет правильный, из серии "больной должен соблюдать постельный режим". Ничего личного!

Если газончик на тосоле или антифризе то никакого пара не будет т.к. температура кипения этих жидкостей как раз 110-120*.

Тоды, давйте попросим Владимира (Ежика) ответить на пару вопросов:
1. Что залито в систему охлаждения а\м (антифриз или вода)?
2. Что конкретно он подразумевает под понятием ". При этом тосол в радиаторе не кипит и не выбивает пары."?
Т.е. какая (примерно!) температура радиатора охлаждения (по отношению к температуре в ДВС - насколько ниже, чем в ДВС?)?

Попробую сам ответить на первый вопрос - залит тосол. А вот на второй вопрос просьба ответить Ежику (Владимиру)

1. Про то что залит тосол я нуказал ещё в самом начале.
2.Температуру в радиаторе сказать не могу. Это же надо чем то померить.
Вольдемар(Тихомир) про вискомуфту на Газоне первый раз слышу.Стоит обычный карлсон.Ремни натянуты. Согласен, что температура кипения тосола выше,чем у воды.Но когда стрелка показывает 120 градусов и заглушить мотор,то тосол,по моему дожен забурлить. В этот момент открываешь радиатор,а там всё в ажуре-не бурлит и не выбивает наружу.
С мотором ничего не делали,только меняли помпу(как выяснилось позже).
Снял верхний патрубок-нормальный.
Термостат на 80 градусов. Зимой,когда его вынул машина еле до 60 нагревалась. Сейчас снова снял термостат-посмотрю что будет.
Контрольная лампочка перегрева радиатора не загорается.(она исправна).

Чисто теоретически (без привязки к данному а\м):
1. Если верить штатным приборам а\м (указателю температуры, датчику и всей эл.схеме), то:
1.1. ОЖ циркулирует только по малому кругу ;
1.2. ОЖ циркулирует и по большому кругу, но "самотеком", т.е. без помощи помпы (неисправность помпы) - соответственно через радиатор ОЖ проходит в малых кол-вах;
2. Если не верить приборам:
2.1. Приборы (или один из них) врут и на самом деле температура ДВС (ОЖ) нормальная (приборы "завышают", искажая истинную "картину").
Покатайся без термостата. Отпишись, плиз, чо и как

На этой модели радиатора стоит типа экранчика под заливной горловиной и тосол выходящий из патрубка невидно. Но всё равно,когда открывается термостат, видно,что в верхнем бачке радиатора началась"движуха" тосола. Так же,когда менял термостат,на холостых (даже при закрытых жалюзях) температура дошла до 80 и остановилась. По этим признакам я подумал, что термостат всё таки работает.
Так молотил минут 30, а когда поехал прокатиться, то дошло до 120.
Уже не знаем куда лезть. Решили,что барахлит показометр. Но как то уж плавно он работает-в такт прогрева двигателя. Стрелка не трясётся.Боюсь, что показометр не врёт, а мотор скоро клина словит

Попробую проверить теорию Тихомира и залить воду.

У нас есть газончик с будкой на котором виско-муфта.
Вот если на воде не будет кипеть значит датчики врут!
Ну а сам то чувствуешь что двигатель перегрет? Ведь всегда при перегреве сильная детонация, если заглушить мотор на горячем (перегретом) его потом стартер еле крутит, на восьмёрках это постоянно.
На моём ПАЗике температура летом (второй сезон) под сотню днём, термостата нет, на воде, и ничего не кипит и если заглушить на горячем завести проблема, на холодном с пол пинка! Но его давно пора под пресс, старенький он, радиатор забит, двигатель масло жрёт 5л. в месяц.Новый жду!

Хммм, если со снятым термосом трабл - хммм. я бы снял помпу и посмотрел чо там. Мож забыли в сампоальной прокладке отверстия где надо пробить?

После замены двигателя (поставил от 66 б/у) закипает радиатор и глохну через10 мин работы, головки снимал уже 3 раза, шлифанул сам кругом, ни хрена не пойму в чём проблема.

термостат стоит? прокладки нормальные? проверь блок и все возможные места на наличие трещин, может выхлопные идут в охлаждение.

Если стоит термостат, то должен идти патрубок от термостата, до помпы. Если его нет, стоят заглушки, то будет кипеть. Посмотри крыльчатку на помпе, или поставь старую помпу.

Помпу поставил старую, термостат стоит, прокладки поменял, проверить на трещины не могу, нет подъёмника, думаю дело в радиаторе, завтра буду промывать.:wall::wall::wall::wall::wall: Уже мысля посещает бросить усё.

у тебя жалюзи стоят? выкинь термостат. у меня на 3307 была такая фигня, зажигание неправильно выставил, в итоге 1завод=1поробой прокладки под пауком.

Термостат выкинули, промыли соты радиатора снаружи, грязи было )), стало получше, даже до дома доехать смог с дачи, НО температура подскакивает к 100, вода уходит в расширительный бачок, и когда заводится нужен подсос, может maddriver ты и прав, надо посмотреть зажигание.Прокладки паука заменить?

На шпильках блока стоят направляющие, чтоб головки ровно встали. Без них возможен подсос воздуха по пауку. У меня похожая беда была после переборки движка. А еще было после замены втулок распредвала.

Да идут, пузырьки видел на оборотах.

Если движок перебирался, то может под гильзой стоять более толстая прокладка. При замене гильзы, не проверяли плоскость линейкой. Возможно будет пробивать газы. Или нижний патрубок передавлен.

не, это не то. когда прогорает прокладка под башкой, тогда в расширительном бачке посыпается вулкан - если прогар не большой, то идут выхлопные газы на всех оборотах. если сильно прогорело, то из бачка бьет фонтан. в обоих случаях вода валит в глушак и в поддон.

кто вообще без них моторы собирает?

медные все одинаковые, но вот если там их две..

вообщем промыл я радиатор КРОТом, грязи вылилось мама не горюй, пока температура выше 80 не поднималась, завтра попробую выйти на линию, напишу как день прошел).Всем спасибо: Да4:

Отчего так происходит? Точного ответа никто не знает. Одни говорят, что мотор, де, старый, спроектирован еще до войны, на большие скорости не рассчитан. Другие ищут причину в несимметричных шатунах, третьи пеняют на сборку плохого качества и некудышние масла, продвинутые указывают на длинный ход поршня – вот, мол, где собака зарыта – центробежная сила разрушает вкладыши при больших оборотах. Общий итог: дрянь – мотор! Вот то ли дело – мотор ГАЗ 53!

Меня собственное достижение даже не обрадовало, а озадачило. Вечная проблема, оказывается, решается так просто! Никаких переделок двигателя, а лишь доработка вкладышей!
Видя, как тысячи грузовиков бесконечно простаивают в ремонтах, о чем думали конструкторы ГАЗа? Это теперь для меня главная загадка.

Очевидно, что гонка за оборотами и экономичностью делает современные моторы просто неработоспособными. Я думаю, мотор ГАЗ 52 еще рано списывать в утиль, он может (и получше других!) поработать на автомобилях, катерах, погрузчиках и пр. Особенно в частном секторе, где нет возможности швырять деньги на дорогие ремонты. И запчастей к нему надо немного и раздобыть их нетрудно. Жаль, что воротилы автопрома не понимают такие очевидные преимущества старой надежной техники.

И главное. При вдумчивой сборке ДВИГАТЕЛЬ ГАЗ 52 – НЕУБИВАЕМЫЙ!

Добрый день!
очень понравилась ваша статтья:)
Есть вопрос , у меня Победа и вот вычитал :
"В маслосистеме есть еще один характерный для всей продукции ГАЗа элемент: задний сальник коленвала выполнен не в виде настоящего сальника с пружинкой, как на большинстве других машин, а представляет из себя этакий шнурочек, который обматывается вокруг коленвала. Естественно сальник этот часто подтекает. Процесс выглядит обычно как капля масла, свисающая с дренажного отверстия поддона кратера сцепления. Наблюдается, увы, практически на всех Победах. Кстати, подобная конструкция сохранилась и на двигателях Волг. В случае подтекания показана довольно трудоемкая процедура по смене набивки сальника. Иногда временно помогает прочистка вентиляции картера (поддержание небольшого разряжения в полости картера при работе двигателя) и применение более густого масла."
Советуют применять минеральное масло, а вы синтетику проблем не будет .
Заранее спасибо
П.С. если чего-то не допонял не ругауте я начинающий :)

Костик, я вам ответил в разделе "двигатель". На всякий случай - поисковое слово: "САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА - ТОЛЬКО НЕОПРЕН!"
Удачи!

Старый "зимист", Вы молодец! Во времена туманной юности сам успел поработать на ГАЗ-51, ГАЗ-63 (предшественник ГАЗ-66) и ГАЗ-69, тоже сталкивался со "стуканувшими" моторами и тоже думал, что дело в нехватке смазки. Глядя на ВАЗы, размышлял, что было бы неплохо переделать систему на полнопроточную, т.к. часть масла, качаемого насосом, идет не на смазку, а на фильтрацию, но дальше фантазий у меня дело не пошло - машины государственные.
Единственное, что вызывает сомнения - посадить головку (она ж там плоская, в ней никаких клапанов нет, одни свечи, т.е. подтягивать очень удобно) без прокладки на один герметик. Вряд ли герметик прочнее нормально протянутой прокладки. В остальном - браво!

У нас на ГАЗ-63А до переделки был перебраный двигл ГАЗ-52. 3-4 тонны груза волок, только вот они не любят они оборотов. Двигатель уравновешенный, работает оочень ровно. Сейчас стоит Д-240, тоже "старичок" и тоже надежно работает.

Добрый день!я пробывал ставить шатуные вкладиши от зил 130 на газ 52!они чуть больше!

Ну как вам словами описать? Тут нужен чертеж. Но все же попробую. Фрезеровщику надо заказать проставку, в точности повторяющую верхнюю часть маслянного насоса (хорошему специалисту на час работы). Вверху и внизу должны быть плоскости разъема с четырьмя отверстиями с резьбой М8. Нижней плоскостью проставка привинчивается к стандартному насосу, а на верхнюю прикручивается стандартная крышка маслонасоса. В насос добавляются две стандартные шестеренки - "черпалки". В них, также как и в шестеренках сидящих в насосе просверливаются отверстия под штифты, которые обеспечивают их надежное соединение (иными словами, каждая шестеренка становится "двухэтажной"). Для ведомой шестеренки удлиняется вал. На словах кажется сложно, снимите крышку маслонасоса - вам сразу станет ясно, о чем речь. Над этой конструкцией я в свое время кумекал не один день, но возможно, вы придумаете что-то еще проще.

Вкладыши ЗИЛ 130 надо ставить на коренные, а не шатунные шейки! На коренные они подходят точно!

Спасибо за обьяснения насчет насоса!Но на счет вкладышей , я их ставил на кориные шейки они очень сильно торчат !

Огромне спасибо Старому зимоводу.Я как прочитал про вкладиши чуть от счастья не подпрыгнул.Про масляный голод на таких движках уже давно понятно.Болезнь при перекуртке.А вот как решить не знал.Думал вал сверлить но нереал.И долго в нете искал что можно сделать.Ура свершилось.Все дешево но очень сердито.И теперь у меня к Старому зимоводу пара вопросов.А разве нельзя использовать газоновские вкладыши?И как можно с Вами связаться чтоб узнать подробнее что и как и сколько точить и т.д.?

Я поставил поршня 412 москвича на газ 52!но они чуть ниже !так должно быть.

Почему нет? На родных газоновских шатунных вкладышах сей трюк тоже можно проделать.
Берете бутылку и идете с вкладышами к знакомому токарю:drinks:.
Он поочередно во всех парах вкладышах внутри проточит канавки. Канавки достаточны шириной 2 мм, глубиной тоже пару миллиметров (на глубину баббитового слоя).

ТУТ ВАЖНО! Вкладыши заранее пометить и соблюдать парность!

Разъемы вкладышей, которыми они прилегают к друг другу, нужно слегка притереть на мелкозернистом камешке, потому как сквозь эту щель возможна утечка масла с потерей давления. Хотя и незначительная, но все-таки. Мы же технические аристократы:rolleyes:, все должно быть тип-топ!

Нет возможности сделать у токаря - сделайте сами. Каждый вкладыш можно по внутренней поверхности просто прочертить острым ножом по стальной линейке, закрепив его в тисах. Баббит очень мягкий, и снимается легко. Работа деликатная, но при желании можно сделать (я так сделал знакомому на грузовичок), получилось не хуже, чем у токаря:whistle2:.

И, ГЛАВНОЕ! ПОД ВКЛАДЫШЕМ ЗАКУПОРЬТЕ КУСОЧКОМ ФОЛЬГИ ОТВЕРСТИЕ В ШАТУНЕ ДЛЯ СМАЗКИ КЛАПАНОВ! ИНАЧЕ У ВАС ВСЕ МАСЛО ЧЕРЕЗ НЕГО ПОГОНИТ!:spiteful:

Это отверстие, как показала практика, совершенно не нужно. У других моторов его, кстати, нет. Клапана мотора ГАЗ 52 без того стоят "по колено" в масле, вдобавок хватает брызг с шатунов и "масляного тумана".
Эта процедура, вдобавок, несколько поднимает давление масла в магистрали.

Если будете прорезать вкладыши вручную, то появляется уникальная возможность канавки прорезать чуть-чуть не доходя до разъема. Тогда разъемы и притирать не нужно, так как нет опасности потери масла через эту щель.

И БУДЕТ У ВАС РУЧНОЙ ЗВЕРЬ! НЕУБИВАЕМЫЙ МОТОР ГАЗ 52!

Нет возможности сделать у токаря - сделайте сами. Каждый вкладыш можно по внутренней поверхности просто прочертить острым ножом по стальной линейке, закрепив его в тисах. Баббит очень мягкий, и снимается легко.
Если будете прорезать вкладыши вручную, то появляется уникальная возможность канавки прорезать чуть-чуть не доходя до разъема.
И БУДЕТ У ВАС РУЧНОЙ ЗВЕРЬ! НЕУБИВАЕМЫЙ МОТОР ГАЗ 52!

спасибо за информацию но Вы меня чуток не правильно поняли.Я имел в виду вкладыши родные 52 они вроде тоже стальлюминиевые (не баббит).Или они с зил одинаковые?Если сталь то какова глубина канавки?И еще один вопрос:выпуклости на 412 поршне будет хватать чтоб компенсировать компрессию ведь он ниже и выдержит ли он,ведь мне еще по 3 тонны в кузове возить?

Если сомневаетесь, ставьте поршни родные, но уменьшить их вес обрезкой юбки уже невозможно :(.

Еще о шатунных вкладышах. Если можно найти стальалюминивые вкладыши для ГАЗ 52, то это надо только приветствовать! Канавки в них, конечно же, можно прорезать. Действуйте согласно вышеописанным способам.
Ну, вроде на все вопросы ответил. Пойду принимать лекарства.

Насколько я знаю никаких чопиков точно не было. Но я когда на прошлой работе работал так же без термоса, и ничего ни где не глушил, и так же в жару двигатель не грелся выше 85. А куда нужно чопик вставлять в 52-ом двигателе? Я просто всегда думал что отсутствие термоса на этом двигателе будет влиять на медленный прогрев до рабочей температуры, а при прогретом он что с термосом что без гоняет по большому кругу или я ошибаюсь где то?

По идее термостат направляет охлаждающую жидкость или по малому кругу или по большому (через радиатор).
Если термостата нет - жидкость может пойти и туда и туда. Естественно ей проще пойти по кратчайшему пути (малому кругу).

при отсутствии термоса жижа идет туда,куда ей легче,видимо в прошлый раз радиатор был чистый,а мотор не очень,поэтому жижа потихоньку текла и туда и сюда. здесь же наоборот,мотор чистый,после капремонта,а радиатор старый-вот и греется.
заткнуть надо то отверстие,куда опускается нижняя тарелка термоса при открытии оного.

Гон. Брехня и гон. Всю жизнь работаю без термостата. Ни разу не закрывал малый круг. Возможно в блоке нет распределительной трубы. Внутри блока Ставится, большое отверстие за помпой, там должна из нержавейки стоять приспособа.

Вот и я говорю что на прошлой работе на таком погрузчике ездил без термоса и нормально ездил. Вот про распределительную трубу у них не знаю есть или нет. Свой когда блок новый брал сразу обратил на это внимание, она там стоит и двигатель работает прекрасно не греется.

Термостат не дефицит для Москвы, там должен стоять ТС-109, по крайней мере у меня он стоит.

Сегодня ездил специально покупал им новый термостат, они его поставили и говорят что он теперь быстрее выходит на рабочую температуру, но кипеть он так и продолжает. Завтра думаю скажу им пусть правда опять снимают помпу, тем более она моя и смотрят наличие распределительной трубки.

Вот именно, без этой трубы закипит! Я сам так больше года без термостата катался, проблем с перегревом не было.

а я по опыту могу сказать-погрузчики без термоса и с открытым малым кругом ГРЕЮТСЯ. и коматсу,и тойоты,и ниссаны и т.д. еще ни одного не видел,чтоб без термоса работал.
хотя насчет г52 не могу сказать,может без термоса и работает.

У меня опыта 5 лет официально на предприятии на этом погрузчике и уже не официально год. Львовский погрузчик будет нормально работать без термоса, и греться не будет, единственное ему тяжело без масляного радиатора. Да и термос сегодня поставили, ничего не изменилось, так что термос был не причём.

Ну не будем мериться размерами, точнее кто сколько работает, это всё понятно что каждый будет тянуть в свою сторону. Но проблема пока сохраняется. Пусть бы была причина в циркуляции по малому кругу, но как я говорил выше, в него поставили термостат и изменений нет, двигатель до закипания стал набирать температуру только быстрее. Сегодня у нас было в течении дня около 28 градусов и небольшой дождь, что и способствовало более менее продуктивной работе двигателя, но как таковая проблема осталась.

да не,зачем мериться то?если кипит-то надо дальше смотреть,наличие и состояние водораспределительной трубы,состояние помпы(может слабо качать),если уже кипел-возможно и прокладку пробило.

как вариант,но думается мне-при перегреве это проверяется в первую голову,как и наличие жижи в системе.

В общем вчера они сняли помпу, проверить наличие распределительной трубы, которой в новом блоке почему то не было. Ладно вроде бы неисправность и причина закипания проясняется. Пошли к родному блоку, который первый закипел и заклинил, посмотрели, там краешек сразу виден был. Я им сказал попытайтесь её вытащить. Погрузчик работал всю жизнь на воде и думаю быстро они её не снимут. Не знаю сколько точно времени прошло может часа полтора, два и смотрю бежит ко мне тот водитель с каким то огрызком. Подходит и говорит вот что удалось достать, этим огрызком оказались остатки распред трубы. Они прикинули эту трубу визуально к блоку и выяснилось что доставала до середины второго цилиндра. Остальное всё сгнило, разложилось. Труба почему то оказалась из обычного железа. Родной двигатель рождением с 80-ого года и не знал совсем тосола. Наверно из за этого и родной двигатель закипел. Теперь те ребята озадачены где достать эту трубу, если не найдут будут думать из чего сделать.

Читайте также: