Горит масленка ауди 100 с4
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
как и сказали, либо датчик, либо проводка коротит, либо действительно маловато давление. а масло на резьбе свечи как бы указывает на конченый МСК как помню читал уже где-то..
audi100,87г.1.8 SH, Keihin Авто не роскошь,а средство передвижения. Зато новые штаны после этого-РОСКОШЬ
У меня вот вообще не жрёт масло,а лампочка давления на холостых горит,даю газу - давление появляется и ничего, езжу уже больше пол года!
Всем привет! Стал я на некоторое время властелином колец Хочу с вашей помощью вылечить один из глюков A100 C4 2,6(ABC) 1992г.
Проявляется только при прогретом двигателе - стрелка давления масла ложится в ноль, одновременно загорается масленка на компе. На холодную показометр на панели показывает 5Бар, по мере прогрева стрелка падает и загорается масленка. Случается это уже по ходу движения (видимо двиг именно тогда достаточно прогревается). Со слов хозяина ему меняли оба датчика давления. После появления глюка меряли давление манометром, оно в нижнем пределе нормы, видимо что-то около 2х бар (это моя догадка). Варианта насколько я понимаю два - умирает маслянный насос и глюк датчика низкого давления. Посмотрев на цену насоса (17тыс за новый), я решил начать с датчика Собственно вопрос: где на двигателе расположен датчик низкого давления? Может есть фото? Реально ли его заменить без ямы? Кроме масленки на компе, есть ли еще какая-то лампа предупреждающая, что давления масла нет? И вообще, масленка - это указатель давления или уровня масла? Помогите, плиз!
Musasimaru писал(а): Всем привет! Стал я на некоторое время властелином колец Хочу с вашей помощью вылечить один из глюков A100 C4 2,6(ABC) 1992г.
Проявляется только при прогретом двигателе - стрелка давления масла ложится в ноль, одновременно загорается масленка на компе. На холодную показометр на панели показывает 5Бар, по мере прогрева стрелка падает и загорается масленка. Случается это уже по ходу движения (видимо двиг именно тогда достаточно прогревается). Со слов хозяина ему меняли оба датчика давления. После появления глюка меряли давление манометром, оно в нижнем пределе нормы, видимо что-то около 2х бар (это моя догадка). Варианта насколько я понимаю два - умирает маслянный насос и глюк датчика низкого давления. Посмотрев на цену насоса (17тыс за новый), я решил начать с датчика Собственно вопрос: где на двигателе расположен датчик низкого давления? Может есть фото? Реально ли его заменить без ямы? Кроме масленки на компе, есть ли еще какая-то лампа предупреждающая, что давления масла нет? И вообще, масленка - это указатель давления или уровня масла? Помогите, плиз!
У меня 100% такая же ситуация - очень даже самому интересно что с мотором,всё руки никак не дойдут! Если сделаешь - поделишься опытом!? Хотя люди на форуме говорят обратное - хана насосу!
To WRH2E
В разделе "Диагностика и неисправности" и пытаются ПРОДИАГНОСТИРОВАТЬ, то есть выявить неисправность! - заканчивай "плужить" уже лучше "умник" - толку от тебя здесь как я убедился, не просто ноль, а ноль в квадрате.
Что-то вам так не дают покоя года моей ласточки, а сам как посмотрю в подписи твоей, ездишь ну прям на молодухе из салона, прям краской ещё пахнет.
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
popov2
профи
P.S. popov2, а давай ка я у тебя прикуплю по 5 долларов с десяток таких "бочонков", раз так (так сказать оптом) - ты не против? Вот его номер 035 919 561
Vlad778
Мастер советчик
popov2, поверь мне, далеко не фигню - я же его в руках сам держал, когда давление движка манометром проверяли. Кстати ETKA тоже подтверждает мои слова. Мне вот интересно, а откуда ты мой VIN "достал", что уже и датчик попытался подобрать - там ведь раздел масляных датчиков по моей машине делится на два подраздела в зависимости от серии VIN-кодов.
Ну зато у меня есть теперь ещё и хорошая новость, если мой датчик окажется рабочим (или даже если мне всё таки вынужденно придётся его заменить), то на будущее смогу впихнуть себе полную приборку уже без дополнительных затрат и гемора.
popov2
профи
в КГБ служил
так если приборка не полная .то и бочонок там не нужен.обыкновенный одноштекерный можно поставить.
Vlad778
Мастер советчик
А как же быть с моей проводкой в системе тогда? - ведь у меня на бочонок два провода подходит к клемам и соответственная распиновка в жгуте на колодках. Я думаю, что лучше не буду менять логику работы своей системы, лучше не добавлять самому себе проблем в будущем.
popov2
профи
второй провод идет на стрелку,которой у тебя нет.он просто где то болтается в воздухе.
логика не нарушится.
Vlad778
Мастер советчик
Ну да, ещё и вычислять, какой провод из двух на одноштекерный датчик накинуть. Я понимаю конечно, что в теории ты сейчас в принципе прав, но на практике буду посмотреть, что там моя диагностика на яме или подъёмнике покажет на днях, от туда и буду отталкиваться дальше. Ведь может ещё оказаться, что и не в этом датчике причина сидит.
popov2
профи
ну так замыкаешь провод на массу.на которм загорится лампа,тот и одевай на датчик.второй лишний.
и покатайся пару дней со снятыми проводами с датчика,(динамический контроль всеравно будет на чеку) если не будет загоратся лампа значит 100% датчик.
да и просто убедится что это он .вкрутиь одноштекерный.(купи самый дешовенький)за 100у.е всегда успеешь купить бочонок.
ten70
Оракул
Насчёт Geetlera напомню немножко конечно же - это такой ник здесь на форуме Сергея, одного из руководителей фирмы, выпускающей и поддерживающей адаптеры "Вася Диагност". Здесь же на форуме раньше была ветка по их продуктам и поддержке. Сейчас правда этой ветки я что-то не вижу уже, но зато и так знаю прекрасно их офсайт. Так вот в ветке этого самого Сергея ты тоже в своё время пузыри пускал и пальцы топырил, какой ты невье. нный специалист и диагност, пока сам же и не опустил себя ниже паркета своим полнейшим невежеством и дешёвыми понтами. Не путайся больше под ногами плиз, всё равно тратить на такого убогого время и обращать внимание я больше здесь не буду, как впрочем и не я один наверное.
Я же говорю, что у тебя мозги провернулись на почве майданутости.
Кстати, как там даедалус поживает, вы же из одного поселения?
Такого не было, это твои фантазии под действией майданского чайка тебя еще не отпустили.
Гитлер максимум, что на форуме делал, так это реализовывал адаптеры и осуществлял тех поддержку по васе.
Но ты же как был неучем, так и остался.
Даже давление масла в тачке не в состоянии самостоятельно проверить.
Какой смысл тебе помогать, если свою бездарность прячешь за бабки.
Vlad778
Мастер советчик
и покатайся пару дней со снятыми проводами с датчика,(динамический контроль всеравно будет на чеку) если не будет загоратся лампа значит 100% датчик.
Так то оно так, но не совсем. Такой метод конечно полезен для 100% исключения подмыкания самой проводки и для 50% исключения глюка логики микросхем приборки, но не забывай при этом про ещё одну из возможных причин - подклинивание редукционного клапана того что в маслонасосе, при этом будет причина в нештатном не постоянном сбросе давления на холостых, а не в датчике.
popov2
профи
Vlad778
Мастер советчик
Не совсем так.
Зумер срабатывает только при опросе датчика верхнего порога давления, если после 2000 оборотов давление в системе опускается ниже 2,5 бар. При таких (и больших) оборотах, редукционный клапан как раз может и нормально работать и стравливать только лишнее давление (потому как его подвижные части работают при этом в одну сторону) и давления в системе для нормы при таких оборотах хватает. А вот когда обороты падают к холостым и редукционный клапан не возвращается в своё штатное исходное положение, а подклинивает где-то на пол пути к этому - вот здесь то на холостых и может быть недостаток давления, ведь производительность насоса на ХХ и так не высока, а давление уходит через полуоткрытый (подклиненный) редукционный клапан.
popov2
профи
охо. хо.
все это теория.на самом деле производительность насоса такова,что на прогретом двигателе редукционный закрыт практически всегда.давление не достигает порога срабатывания.если только вывести обороты под 5000.на манаметре можно наблюдать отсечку.
кроме того на этом моторе ,если редукционный приоткрыт,после ночи ,насос не закачает масло вообще.
Vlad778
Мастер советчик
По той инфе что мне удалось нарыть по своему движку и его ремонтам - так это как раз очень распространённая болячка именно всех движков АВС!
После 400 тыс. пробега (а у меня я предполагаю примерно такой пробег и есть, наверника перед продажей машины пробег немного подкрутили):
1. Подклинивание основного редукционного клапана (масляного насоса). Эту болячку побороли только в движках АВС после 06.94 г.в., модернизировав масляный насос. Но такой насос нового образца на движки АВС до 06.94 г.в. к сожалению не подходит.
2. Проседание пружинок редукционных клапанов в головах - таких клапана два.
Но на головы не грешу, потому что маслёнка при этом проявлялась бы на холодную, и при заводке сильно цокотели бы клапана.
А вот редукционный клапан масляного насоса очень даже может быть. Ну посуди сам - движок остывает, поршенёк клапана сужается и преспокойненько себе садиться на место. Вот потому на холодную он себя и не проявляет как раз. А у меня маслёнка начинает нервы мотать как раз только на ХХ и только на гарячую.
Но я на этом не зацикливаюсь, просто не исключаю и такой вариант тоже, и электрическую составляющую проверю само собой тоже обязательно.
popov2
профи
У меня недавно появилась такая проблема, на прогретом двигателе при оборотах выше среднего загорается и пищит аварийная лампочка давления масла, на оборотах ниже среднего и на холодном двигателе всё нормально, сначала думал что забился фильтр, поменял масло с промывкой и фильтр, всё осталось почти так же немного увеличелись обороты до срабатывания лампочки, масло залил синтетику 5w40 оптима ликвимоли, до этого была полусинтетика 10w40 оптима ликви моли. Кто знает, подскажите, в чём проблема, пожалуйста?
@andrienko.1966 --> Спасибо всем, попробую все варианты.
@andrienko.1966 --> у меня точно такая проблема, может подскажете как вышли из этой проблемы, что предприняли? Открывал поддон все чисто сетка не забита, поменял масло фильтр, после разгона выше 60 км час загорается и пищит зумер датчика давления масла, подскажите в чем проблема пожалуйста! Спасибо всем, работа двигателя нормальная.
Какое масло заливают в двигатель 1.8, газ-бензин, минералку или полусинтетику? Ауди 100, 87 год.
Померяй реальное давление манометром. Вместо датчика подключи механический манометр и замеряй, на хх давление масла должно быть не менее 1,8. Если в норме, то смотри сам датчик, либо проводку на обрыв. Датчик белого цвета, стоит около масляного фильтра. На некоторых двигателях установлено 2 датчика, один работает на хх (черного цвета), второй при оборотах свыше 2200 (белый), вот тебе то он и нужен. Хотя не исключено что проблема в изношенных вкладышах либо маслонасосе.
Принцип работы системы предупреждения аварийного давления масла одинаков для большинства моделей автомобилей, выпускавшихся концерном V.A.G в период с начала 80-х годов.
Система обрабатывает сигналы с двух датчиков давления и сигнал о текущем значении оборотов двигателя. Датчики давления представляют из себя выключатели, срабатывающие при определенном давлении масла в системе. Датчик нижнего порога — нормально замкнутый. Размыкается при достижении давления в 0.3 бар.
Датчик верхнего порога наоборот — нормально разомкнутый и замыкается при давлении масла выше 1.8 бар (*Значение верхнего порога может отличаться на некоторых моделях двигателей. Например, есть двигатели на которых установлен датчик на 1.4 бар (черного цвета)). Допустимый технологический разброс порога срабатывания датчиков составляет 0.3 ± 0.15 бар и 1.8 ± 0.2 бар.
Давление масла Функция системы
Зажигание включено. Двигатель не работает.
Нет Лампа мигает
Двигатель работает. Обороты < 2000
Менее 0.3 бар Лампа мигает
Двигатель работает. Обороты < 2000
Свыше 0.3 бар Лампа не горит
Двигатель работает. Обороты >2000
Менее 1.8 бар Лампа мигает. Включен звуковой сигнал предупреждения.
Двигатель работает. Обороты >2000
Свыше 1.8 бар Лампа не горит
Следует отметить, что лампа системы предупреждения не является индикатором низкого уровня масла и для его проверки всегда нужно пользоваться щупом.
Как же быстро проверить правильно ли функционирует электрическая часть системы предупреждения?
- отсоединить провод от датчика (коричневый) 0.3 бар и временно соединить с массой
- в режиме ХХ лампа должна мигать
- подсоединить провод обратно к датчику
- отсоединить провод от датчика (белый) 1.8 бар
- увеличить обороты свыше 2000, через 1 сек лампа должна начать мигать
- поддерживать эти обороты, через 3 сек должен включится звуковой сигнал
- подсоединить провод обратно к датчику
Если проверка не выявила каких либо дефектов, а система при работе сигнализирует аварийное состояние, то следует переходить к проверке собственно давления масла с помощью соответствующих приборов. Если давление окажется в норме, то причиной будет неисправность датчиков.
В любом случае, прежде чем делать скоропалительные выводы (за исключением случаев откровенного стука), давление необходимо замерить внешним манометром и только потом принимать решение.
Лампочка масла при запущенном двигателе и достаточном уровне смазывающей жидкости находится в неактивном состоянии, то есть, не светится. Если же она загорелась, это свидетельствует об имеющих место неисправностях, таких как низкий уровень масла в картере, низкое давление в масляной системе двигателя (например, забился масляный фильтр, плохо работает масляный насос), вышел из строя датчик уровня масла и некоторые другие, менее распространенные. В любом случае, если горит или моргает лампочка давления масла — необходимо в первую очередь проверить уровень смазывающей жидкости. Если его показатель находится в норме — то нужно искать причину, вызвавшую такую индикацию и устранять ее.
Эксплуатировать машину с низким уровнем масла крайне нежелательно, поскольку в таких условиях двигатель испытывает огромные механические и температурные перегрузки, что снижает его ресурс и может частично и даже полностью вывести его из строя. Если в данный момент нет возможности долить масло хотя бы до минимального (а лучше среднего или на две трети до полного) уровня, то, в крайнем случае, можно с минимальными нагрузками, то есть, на средних оборотах (не на очень низких, и не на высоких!) и с невысокой скоростью доехать до автомагазина или автосервиса, где уже можно будет долить (или полностью заменить) моторное масло. Однако учтите, что если магазин находится далеко — то лучше оставить машину на месте, и долить в нее масло позже.
Причины, почему горит лампочка уровня масла
Лампы могут активироваться отдельно одна от другой, поскольку работают они по данным от двух датчиков (датчик уровня и датчик давления моторного масла). Например, даже при низком уровне масла масляный насос в состоянии обеспечить достаточное давление. Хотя это зависит непосредственно от уровня, если уровень критически мал — то и давления не будет, однако если уровень упал незначительно ниже минимально допустимой отметки, то давление все же будет. И наоборот — если уровень масла будет находиться в пределах нормы, то, например, при забитом масляном фильтре возможна ситуация, когда давление в системе недостаточно для эффективного смазывания деталей двигателя. Ярким примером в данном случае может служить ситуация, когда при пробитии картера сначала срабатывает лампа низкого давления, а потом и низкого уровня масла.
Далее рассмотрим причины, по которым, возможно, загорелась лампочка давления/уровня масла. Их существует тринадцать штук. Приведем их в порядке от простых к более сложным.
Когда его показатель падает ниже нормы — он подает сигнал на ЭБУ (электронный блок управления), а тот, в свою очередь активирует соответствующую лампу на панели приборов. При этом лампа не мигает, а именно горит в постоянном режиме. На современных машинах вместо контрольной лампы может появляться надпись Check Engine Oil Level, что напрямую говорит о том, что водителю нужно проверить уровень масла в картере. Ситуация может случиться в любом режиме работы двигателя — на холостых оборотах, под нагрузкой, в движении, на стоянке, на горячую, на холодную и так далее.
Когда включено зажигание, но не запущен двигатель (положение ON или II), на многих автомобилях на приборной панели активизируются все лампочки и сигналы, в том числе лампа масла. Однако после запуска двигателя большинство из них тухнет, включая и упомянутый индикатор.
Замер уровня масла щупом
Интересный случай может быть, когда лампа загорается при определенных ситуациях (например, на несколько секунд), а потом тухнет. Это может быть, в случае, когда машина поднимается или спускается по крутому подъему/склону соответственно. При этом масло может быть перелито в один из объем картера — передний или задний. И если датчик уровня масла находится на его противоположном конце — это автоматически станет причиной того, что на ходу загорается лампочка масла. Аналогичная ситуация при езде с боковым креном или при резком торможении (хотя в последнем случае это маловероятно, и причины, почему при торможении загорается лампочка масла, мы рассмотрим чуть далее). Если после возвращения корпуса машины в нормальное горизонтальное положение лампа тухнет — значит, это ваш случай, и в картере двигателя мало масла.
Неправильно подобранное масло. В частности, неправильно подобрана его вязкость, особенно это актуально для низкотемпературной вязкости. Если оно густеет на морозе, то насосу тяжело прокачать его по системе и давление в ней получается недостаточное, что и фиксируется соответствующим датчиком. Аналогично в процессе эксплуатации машины вязкость меняется (или масло попросту загрязняется), поэтому и возможно возникновение ситуации, когда при определенных ситуациях срабатывает датчик давления и индикатор масленки будет либо гореть либо моргать.
Некачественный масляный фильтр. Нормальный масляный фильтр постоянно содержит в себе некоторое количество моторного масла. Это сделано для того, чтобы при запуске мотора избежать его масляного голодания. Такая возможно реализовывается введением в его конструкцию обратного клапана или запорной шайбы. Эти элементы обеспечивают запирание масла при выключенном моторе. Однако на некачественных фильтрах этих элементов может или вовсе не быть или не в полной мере выполняют свою задачу. Соответственно, масло из фильтра стекает обратно в поддон картера, и после запуска двигатель несколько первых секунд набирает давление. Это очень плохая ситуация, поскольку при этом имеет место повышенный износ деталей, а значит, и снижение их общего ресурса. Обычно при этом после запуска двигателя загорается лампа масла, но вскоре (через несколько секунд/минут) она гаснет.
Редукционный клапан масляного насоса. Это элемент выполняет важную функцию в масляной системе автомобиля, а именно регулирует, то есть, не дает значительно повыситься и понизиться уровню масла в ней. Обе эти ситуации негативно влияют на работу двигателя и отдельных его элементов. Чаще всего в данном контексте ломается пружина клапана. Или же она попросту растягивается от изношенности или низкого качества стали, из которой она сделана. Другой вариант — со временем просвет клапана засоряется. Особенно это актуально в случае, если в машину залито некачественное грязное масло или масляный фильтр уже очень изношен. При выходе из строя редукционного клапана при достижении высоких оборотов двигателя давление масла резко возрастает.
Другой, противоположный случай, который, правда, не актуален в данной теме, заключается в том, что датчик никак не реагирует на уровень масла. Соответственно, при критическом его снижении водитель не узнает об этом, если вручную, с помощью щупа, не проверить количество смазки в картере. А такая ситуация чревата значительным износом двигателя вплоть до полного его выхода из строя.
Стоит отметить, что датчик уровня масла — достаточно надежное устройство, поэтому выходит из строя он достаточно редко. И подвержены этому уже старые устройства или устройства, установленные на старые машины (например, популярные ВАЗ-классика и им подобные отечественные автомобили). На современных иномарках такая поломка встречается крайне редко.
Забитая сеточка масляного насоса. Тут ситуация аналогична той, которая была описана с масляным фильтром. В случае ее засорения через сетку проходит меньшее количество масла, чем должно, что приводит к уменьшению давления в системе и снижению его уровня. Кроме этого, в такой ситуации масляный насос работает на износ, что значительно снижает его ресурс.
Неисправный масляный насос. Эти устройства бывают разных типов — шестеренные, вакуумные, роторные. От этого напрямую будут зависеть и причины, по которым он вышел из строя. Но в любом случае, при неработающем масляном насосе давление в системе не будет поддерживаться, а значит, будет мигать и лампочка масла.
Утечка масла. Чаще всего масло утекает из-под различных прокладок и уплотнительных колец. Также местом утечки могут быть патрубки, масляные магистрали, пробой прокладки ГБЦ (при этом зачастую происходит смешивание масла и антифриза) и так далее. Если масло утекает из системы в больших количествах, то это автоматически приводит к ситуации, когда давление в ней падает, о чем будет сигнализировать соответствующая лампочка на приборной панели.
Забитые масляные каналы в двигателе. Многие современные моторы иномарок конструкционно сделаны таким образом, что диаметр их масляных каналов достаточно мал (например, это актуально для многих современных двигателей, установленных на машинах, выпущенных концерном VAG). Поэтому для них нужно использовать соответствующие качественные масла, которые будут достаточно вязкими, и не будут забивать каналы, тем самым снижая их проходимость. Кроме этого, такие машины нужно заправлять качественным топливом, чтобы отходы их горения, попадающие в незначительных количествах в масло, также не забивали масляные каналы.
Что делать, когда горит лампочка масла
Теперь, когда мы рассмотрели причины, почему может загораться лампочка уровня масла, можно переходить к вопросу о том, что делать в такой ситуации. В первую очередь нужно понимать, что конкретные действия напрямую зависят от причин, по которым эта ситуация произошла. Поэтому приведем алгоритмы действий в той же последовательности, что и причины.
Низкий уровень масла. Последовательность действий тут зависит от ситуации, в которой горит красная лампочка масла. Самый простой вариант — она загорелась в гараже или на стоянке, когда был запущен двигатель. В этом случае нужно снова заглушить двигатель, открыть капот, и с помощью щупа измерить уровень масла в картере. Если его недостаточно, то нужно просто долить смазки приблизительно на 90…95% между отметками MIN и MAX (до самых краев тоже заливать не нужно, это вредно для масляной системы).
Во время замера уровня масла машина должна стоять на горизонтальной поверхности! Кроме этого, замеры уровня необходимо проводить регулярно, а не только, когда загорелась лампочка масла!
Доливать желательно ту же самую смазывающую жидкость, что и была залита ранее. Для этого лучше всегда иметь с собой в канистре остатки масла, которое было залито при замене. Смешивание масел допустимо, но нежелательно. И если вы смешиваете масла одинаковой вязкости и типа, но разных марок — это еще полбеды, но если вы смешиваете масла разных вязкостей, а тем более разных типов (например, синтетическое и полусинтетическое масло), то на таком составе длительное время ездить нежелательно. При первой же возможности лучше заменить смазочный состав двигателя, предварительно выполнив его промывку с помощью специального промывочного масла.
Обратите внимание, что в некоторых случаях лучше не доливать, а полностью поменять залитое масло. В первую очередь это касается ситуации, когда подошло время замены масла по регламенту.
Если же желтая лампочка масла загорелась во время езды по городу или по трассе и горит на постоянной основе, то действия тут аналогичны. Необходимо остановиться в безопасном месте (на обочине, парковке), выждать несколько минут с тем, чтобы масло немного остыло, а его движение по системе прекратилось. Далее аналогично с помощью щупа проверить его уровень. Если есть, что долить — значит, нужно это сделать. Если нет — нужно как можно раньше направляться в автомагазин или автосервис и купить (заменить) там нужное моторное масло. Однако ехать при этом нужно в легком для двигателя режиме, то есть, на средних оборотах и с небольшой скоростью. Если лампа загорелась на трассе, а до магазина еще далеко, то в самом крайнем случае в моторное масло можно добавить другие маслянистые жидкости, например, растительное масло, употребляемое в пищу или другой подобный состав. Но, конечно же, после этого, при первой же возможности такую жижу надо будет слить и промыть масляную систему.
Забитый или некачественный масляный фильтр. Тут ситуация также достаточно простая. Необходимо при выключенном и остывшем (. ) двигателе демонтировать упомянутый фильтр и проверить его состояние. Соответственно, если он очень грязный — значит, необходимо его заменить. У каждого автомобиля есть определенный пробег, при котором, в соответствии с регламентом, необходимо менять масляный фильтр. Кроме того, он обязательно меняется при полной замене масла. Дополнительную информацию на этот вы найдете в мануале к вашему автомобилю.
Кроме того, нужно стараться покупать качественные фильтры. Они, во-первых, хорошо убирают мусор из моторного масла (особенно, если оно также некачественное), а во-вторых, хорошо держат в своем объеме определенную масляную массу, которая необходима для нормального пуска двигателя, чтобы избежать его масляного голодания в этот момент. Можно пользоваться как оригинальными фильтрами, марку которых можно узнать в мануале, так и их аналогами. Но при этом помните, что всегда есть шанс нарваться на подделку, независимо от того оригинал это или аналог.
Неисправный редукционный клапан. При выходе его из строя нужно демонтировать фильтр и найти причину поломки. Если действительно растянулась пружина — попытаться найти аналогичную и установить ее на посадочное место. В случае, если клапан сильно забился мусором — то его нужно почистить, и если на нем нет других повреждений, то установить на место. Вообще, для профилактики его нормальной работы необходимо выполнять работы из предыдущего пункта — вовремя менять масляный фильтр, постоянно следить за состояние масла и заливать, собственно, качественную смазывающую жидкость, без примесей твердых частиц. Также перед заменой масла в двигателе желательно выполнять промывку масляной системы.
Неисправный датчик давления масла. Тут ситуация аналогична. Необходимо выполнить его ревизию. А работоспособность можно проверить с помощью мультиметра и/или манометра. Как правило, если датчик вышел из строя — то его нужно лишь заменить, ремонту, к сожалению, он не подлежит. Параллельно нужно осмотреть, не слетела ли с контакта его электрическая клемма, то есть, подсоединен ли датчик к электрической/сигнальной системе автомобиля, подаются ли от него сигналы на ЭБУ.
Как проверить датчик давления масла
Чтобы своими руками проверить исправность работы датчика давления масла вам понадобится мультиметр или контрольная лампочка. Основной способ его проверки замер сопротивления, но можно удостоверится в его работоспособности манометром
Подробнее
Забитая сеточка масляного насоса. Необходимо демонтировать ее и почистить, после чего установить на место. При этом обязательно нужно оценить состояние масла и общего масляного насоса. Если масло грязное, а фильтр забитый — необходимо менять и то и другое.
Неисправный масляный насос. Вне зависимости от его конструкции, необходимо проверить как он работает, а также эффективность срабатывания. В случае выявления неисправностей насос нужно демонтировать и попытаться отремонтировать. Если сделать этого не удалось — значит, данный узел подлежит полной замене. Когда вы не в состоянии самостоятельно отремонтировать масляный насос, то имеет смысл обратиться за помощью в автосервис.
В данном ключе возможна ситуация, что масляный насос исправен, однако его технические параметры рассчитаны на прокачку им масла с другой вязкостью. То есть, возможна ситуация, когда автовладелец залил моторное масло не той вязкости, которую рекомендует автопроизводитель. Если смазывающая жидкость будет очень густой (более вязкой или попросту очень загрязненной), то насос может не справляться с ее прокачкой, соответственно, давление в системе будет меньше, чем положено. Это не только проведет к тому, что на приборной панели загорится лампочка масла, но и к работе насоса в экстремальном режиме, что автоматически снизит его ресурс и подвергнет риску преждевременного выхода из строя.
Редкие причины активации лампочки масла
Существует еще ряд маловероятных причин, из-за которых может загореться лампочка масла на приборной панели. В частности:
Сколько можно проехать если горит лампа масла
Также многих автолюбителей интересует вопрос о том, сколько можно проехать, когда загорелась лампочка масла? Ответ на него зависит от причины, по которой была вызвана подобная ситуация. Из общих соображений можно сказать, что когда загорелась лампа, то первое, что нужно сделать — проверить уровень масла. И если он ниже минимального значения, а долить нечего, то с низким уровнем можно проехать буквально несколько километров с минимальной нагрузкой на двигатель (то есть, со средними оборотами двигателя и с небольшой скоростью) до места, где можно долить/поменять масло.
Там же нужно выполнить дополнительную диагностику, поскольку активизация лампы может указывать не только на низкий уровень масла, но и на другие, перечисленные выше, причины. Нельзя эксплуатировать автомобиль с низким (ниже минимально необходимого значения) уровнем масла в картере двигателя. Это ведет к его значительному износу и риску полного выхода из строя силового агрегата. Само собой, это ведет к значительным дорогостоящим ремонтам!
1. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ НЕ ГАСНЕТ КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА?
2. ПОЧЕМУ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА ПОЧТИ ВСЕГДА ТОЧНО СИГНАЛИЗИРУЕТ О ПРОБЛЕМАХ?
На исправном двигателе на холостом ходу при 750 – 950 оборотов в минуту, давление масла не должно превышать 0,5 технических атмосфер на квадратный сантиметр. На разных моделях автомобилей устанавливаются датчики, которые измеряют аварийное давление масла с различным диапазоном срабатывания, как правило, от 0,3 до 0,9 технических атмосфер на квадратный сантиметр.
В том случае, если на транспортном средстве установлен датчик, который начинает срабатывать при величине от 0,7 технических атмосфер на сантиметр квадратный, то отметим, что даже при показателе в 0,6 технических атмосфер на сантиметр квадратный он будет включать индикатор давления масла (контрольную лампу) на приборной панели. Как мы описывали выше данный индикатор будет сигнализировать о том, что как бы произошло аварийный падение уровня давления масла в двигателе.
На проблему с датчиком давления масла после диагностики укажет один из следующих кодов: P0520 — P0524, после чего уже можно приступить к непосредственному осмотру самого датчика.
Также с помощью данного сканера можно в режиме реального времени проверить показания давления масла и другие эксплуатационные характеристики авто.
Отметим, что для того, чтобы датчик давления масла ложно не срабатывал, необходимо провести прочистку элемента измерения и некоторых выходных каналов двигателя. Для этого нужно открутить датчик давления и внимательно произвести прочистку всех масляных каналов, так как причина обманных срабатываний данного элемента измерения может крыться именно в засорах.
3. ПОЧЕМУ СРАБАТЫВАЕТ КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА? НЕИСПРАВНОСТИ И ПОЛОМКИ
Для того, чтобы наверняка установить причины загорания контрольного индикатора давления моторного масла, первоначально необходимо достать масляный щуп и проверить не стал ли уровень жидкости больше показателя прошлой проверки. Далее нужно убедиться не пахнет ли от масляного щупа топливом или чем-либо еще посторонним, так как может возникнуть ситуация, когда в мотор проникает антифриз или бензин.
Чтобы определить наличие бензина в моторном масле, необходимо достать щуп двигателя и опустить в чистую емкость с водой. Если в воде остаются бензиновые разводы или капли охлаждающей жидкости, то нужно срочно направляться к специалистам на станцию технического обслуживания, так как возможно понадобится серьезный ремонт двигателя или его элементов. Если же в воде не будет посторонних капель и топливных разводов, то причина проблемы кроется не в этом.
При возможных неисправностях с двигателем, что привело к появлению индикатора контрольной лампочки давления масла – данные проблемы довольно просто заметить. Как правило, неисправности мотора сопровождаются повышенным расходом топлива, существенной потерей мощности, а также довольно часто из глушителя выхлопной системы автомобиля начинает выходить дым синего (сизого) или черного оттенка с четкими контурами.
Кроме того, отметим, если показатель моторного масла в двигателе находится в норме, то не нужно переживать за то, что контрольная лампа низкого давления довольно долго не гаснет, например, при запуске в холодную погоду. Заметим тот факт, что при прогреве автомобиля в зимнюю погоду при низких температурах на улице, данный момент является вполне нормальным эффектом, в отличие от летней погоды и высоких температур.
ИСТОЧНИК МАТЕРИАЛА — НАШ КАНАЛ ЯНДЕКС ДЗЕН
Читайте также: