Горит лямбда вольво 740

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

liner.mgn писал(а): не могу сделать, объехал у нас больше десятка сервисов и диагностов разных - не берут у них сканеры

это если только до челябы ехать :( на дагностику, ппц 310 км не вариант, но и приговаривать к замене тоже пока нет оснований. а у SergVolvo сайт не листал?

ну то есть это не обязательно замена, понятно
на SergVolvo написано вначале диагностику делать однозначно (
буду сканер искать

Как выяснилось, сканером меня можно посканить только вольвовским (т.к. Fenix 5.2).
Получилось считать ошибки Индикатором (спасибо SergVolvo ещё раз).
Ошибка одна 5-2-1 "Неисправность нагревателя датчика кислорода" поэтому и горит лямбда.
Я правильно понимаю что это принудительный подогреватель в лямбда-зонде сломался?
Я посмотрю разъём и провода, а если с ними всё в порядке датчик под замену?
Наверное сейчас тепло, поэтому машинка ездит нормально, никакой разницы. А зимой не будет эта лямбда нормально работать без нагревателя?
Спасибо!

liner.mgn писал(а): Как выяснилось, сканером меня можно посканить только вольвовским (т.к. Fenix 5.2).
Получилось считать ошибки Индикатором (спасибо SergVolvo ещё раз).
Ошибка одна 5-2-1 "Неисправность нагревателя датчика кислорода" поэтому и горит лямбда.
Я правильно понимаю что это принудительный подогреватель в лямбда-зонде сломался?
Я посмотрю разъём и провода, а если с ними всё в порядке датчик под замену?
Наверное сейчас тепло, поэтому машинка ездит нормально, никакой разницы. А зимой не будет эта лямбда нормально работать без нагревателя?
Спасибо!

Такая же ошибка и проблема. На сервисе- сказали менять лямбду. Но вот на работе машины это не сказывается- может, действительно, пока еще не холодно. Тоже хотелось бы услышать мнение наших специалистов

При фиксации не рабочего подогрева, мозги прекращают обращать внимание на показания лямбды и вычисляют необходимое соотношение воздух-бензин по инфе с других датчиков.
Отсутствие датчика кислорода сказывается лишь на расходе топлива.

Привет Друг Вольво . Была такая же фигня месяц назад . заказал неоригинал датчик-кислорода " FAE" в ЗКЗИСТЕ ( 4900 р.) . Когда забирал сказали , если его поставить ,смотрите его хорошо , ибо если он не подойдёт обратно они его со следами от монтажа сразу не возьмут ! Вобщем поставили его в сервисе - чек загорелся . но там не было Вольвовскаго скана . Поехал где есть , оказалось датчк не рабочий ! Не работает подогрев ! В экзисте потребовали кучу бумаг : о монтаже , заключение электриков и сертификат - разрешение автосервиса на проведение именно этих работ и тогда будет всё рассмотрено . Денег с экзиста не получил т,к, это заняло бы много времени и езды ( сервисы разные и находятся не близко ,и совсем не Вольвовские ) В результате : поставил б/у датчик и езжу счастливо . Вот такая история , брат .

Номера обоих блоков в студию, может быть будет что сказать.

Выход с ЛЗ 11 вольт - гхм, странное дело.
Если ошибка по датчику кислорода при отсоединении СИГНАЛЬНОГО провода не появилась через 3-5 минут на полностью прогретом двигателе - скорее всего либо блок управления безлямбдовый, а-ля B230G, или убит входной каскад ЛЗ, что очень маловероятно.

Пока еще застенчивый

Да,отключал и сигнальный и подогрев.

номер родного 0 280 000 595
с другой машины 0 280 000 561

Странно, оба блока подходящие, из одной серии, по сути.

При отсутствии датчика кислорода должна возникать ошибка 100%.
Причем быстро, в течении 3-4 минут после прогрева.

А вот такой вопрос. Датчик кислорода опрашивается только при температуре двигателя более 70 градусов. Случайно, не случилось ли так, что по какой-то причине блок управления считает двигатель холодным ? К примеру - датчик температуры ерунду показывает ? Проверьте по табличке показания (учтите, что датчик температуры двойной, проверить оба вывода).

Советую проверить, ибо вряд ли оба блока горелые.

Проверьте также после старта мотора, поступает ли напряжение на подогрев датчика кислорода/

Пока мыслей больше и нет.

А сама машина как себя ведет ? Хлопки на перегазовке, тяговитость и т.п. ?

Пока еще застенчивый

Случайно, не случилось ли так, что по какой-то причине блок управления считает двигатель холодным ? К примеру - датчик температуры ерунду показывает ?

Краткая история сборки машины после покраски:
движок поставили на место,все провода подключили.Запуск мотора,и небольшой дымок.Были перепутаны фишки Д.Т.О.Ж. и кл.холостого.Это было лет десять назад.никто машину не трогал,так и мучились,до недавнего времени.Вот когда взялись за машину,чтоб довести ее до ума,и были обнаружены перепутанные фишки.При само диагностике на второй ножке(б.у.двиг) было две ошибки:
1.датчик температуры
2.клапан холостого
на шестой ножке,только датчик температуры.
До этого,холостого не было нормального,если машину пустить накатом-глохла,больше 120км/час не ехала по прямой!
ВОТ СПИСОК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ТОГО ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:
1.не было сигнала от датчика скорости(у водительских ног,слева,не была подключена масса датчика скорости)-------исправлено.машина перестала глохнуть,если пустить накатом на скорости
2.заменили Д.Т.О.Ж.(был в обрыве) и правильно подключили фишки!(ошибки на второй ножке больше не появляются,уже постоянно 1-1-1)
3.на шестой ножке постоянно висит ошибка на Д.Т.О.Ж,и ночью видно как еле светится контрольная лампа в виде лямбда.Снятие EZ116K увенчалось успехом.в разъеме были загнуты ножки(номера не помню).После выравнивания ног,установке блока на место и подключения.Ошибок больше не было и лампа перестала подсвечиваться.
Двигатель по прежнему очень плохо разгоняется и больше 120км/ч не выдавить
4.выставил дроссельную заслонку по инструкции(при отключённом кл.холостого,обороты должны быть 480-520об/мин)выставил датчик положения дроссельной заслонки.при подключенном кл.холостого обороты выравниваются и равны примерно 775об/мин.(пробили в сетке катализатора дыру)
5.Была обнаружена вода и зеленые контакты в разъеме усилителя тока высоковольтной катушки(из за не правильно установленного усилителя,прикручен был в верх разъемом ).Воду устранил,контакты зачистил,побрызгал WD-40 и прикрутил как положено.(Машина ожила,скорость набирает шустро,роскатили до ~165км/ч,более дорога не позволяет).
6.Сделал проверку лямбда-зонда,удивился(~11в),на холодном датчике между подогревом и сигнальным сопротивление 1мОм.На другом-бесконечность.его и установил вместо сломанного.

Поступает,такое же ка на АКБ.

И последнее. Глупый вопрос конечно, но всякое бывает Smile Лампочка неисправности впрыска (лямбда) на приборной панели вообще горит ?

Хлопки есть и пока ничего не могу сделать.Есть также и небольшое подергивание двигателем на холостых и до 2000об/м
грешу на зажигание.
свечи менял на родные(на них приехала с Германии),зазор выставил 0.7мм,провода менял все и катушку от рабочей 740-й.Ситуация не изменилась
Крышка и разнощик новые,но французские.контакты без нагара,проверяли.
У меня пока тоже нет больше мыслей.

Суббота прошла очень продуктивно для машины.
4 часа в сервисе, и вот что у нас есть:
1) Новая труба на выпуск
До этого выхлоп кончался где-то над задним мостом, и иногда пах в салон. Теперь всё выведено назад, и культурно урчит. Ну и немного подварить трещин по самой трубе.
2) Свечи. Поменял ВВ провода — на третьем горшке при снятии провода контакт остался на свече, думается, от этого были проблемы с троением мотора. Также почистил свечи — они в полном порядке, без нагара. Даже как-то странно)
3) Лямбда зонд. Самое, пожалуй, главное — я его изъял. Как и ожидалось, выглядит он печально. И все проблемы были от него. До конца не умерев, он, прогреваясь, начинал слать в мозги противоречивые сигналы, от чего на малых оборотах (не ХХ) подача топлива регулировалась на основании неверных данных. После снятия и заглушивания отверстия машина поехала куда бодрее. Вчера накатал по городу больше 100 км, и никакой проблемы с тык-пык, как раньше, не было. По расходу не проверял. Но, в принципе, жрёт приемлемо.
Так что если кто-то имел проблему такого характера — вот вам ответ. Снимайте его нахрен. Новый стоит 1900, универсальный под заказ 2500, я так подумал… А ну нахрен, я не так много езжу, чтобы это было принципиально. А вот пораскоксовывать потом надо бы, кажется мне.
4) Музыка! Наконец разобрался с музыкой и прикуривателем. Кто-то до меня собирал связку колодки на мафун, и почему-то решил, что тот факт, что красный и желтый провода разной длины в 1.5 см — это норма. Со временем это решение, конечно же, развалилось — желтый провод (+ с зажигания) толстый, не очень гибкий, и, будучи согнутым в петлю в итоге разорвал кривожопую скрутку с красным проводом (+ на мафун)
Собрав всё воедино, обрезав и скрутив, я получил магнитолу и регистратор! ЮХУУУУУ!
4.1) Музыка. Воткнул голову KENWOOD с Ниссана, которую купил в августе. Снял колонки, которые были там на момент покупки — они ТИХО звучали! То есть реально ТИХО, я такого еще не встречал, все 4 колонки были ТИХИЕ! Но при этом хорошие. Как так? Купил JBL колонки в Эльдорадо за 924р за пару, и ВУАЛЯ! Отличное звучание! Я даже представить не мог, что будет так кайфно кататься! Минус рёв мотора, плюс музыка — красота!
5) Ижанит. Тут все архи-печально, потому что шведский лось падок на питерскую соль. А она сожрала его. Как я понял, она сгнила давно, но хозя подварил ее хорошо по многим местам силовым, а всякие двери и крылья оставил доживать на машине, то есть по силовому (кроме лонжерона, но это устранимо) она хороша, но внешка просто адская. И мне ЭТО НРАВИТСЯ! Устранил как смог. Фистинг чреват столбняком, но кого это волнует.
---
на текущий момент надо устранить кариес лонжерона и странную вибрацию по корпусу от непонятно чего — то ли кардан, то ли колёса. как-нибудь займусь)

В современных системах управления впрыском топлива, едва ли не главную роль выполняет датчик содержания кислорода в выхлопных газах (Oxygen Sensor). Его часто называют лямбда-зонд или О2-датчик, иногда - датчик выхлопа. Задача лямбда-зонда состоит в том чтобы преобразовывать информацию о содержании кислорода в выхлопных газах в эл.сигнал, который, в свою очередь, считывается эл.блоком управления впрыском (ECU).

В современных двигателях оптимальной считается смесь с соотношением 14.7 частей воздуха к 1части топлива. Соотношение воздуха и топлива в составе топливной смеси определяется эл.блоком по полученным сигналам датчиков установленых на двигателе, качество же приготовленной смеси проверяется ECU по сигналам, введенного в обратную связь, датчика О2. При излишне обогащенной или обедненной топливной смеси, эл.блок корректирует ее приготовление с учетом показаний лямбда-зонда.

Т.к. датчик О2 выполняет в системе впрыска топлива одну из основных функций, работа двигателя во многом зависит от его исправного состояния. Самыми важными условиями работоспособности датчика содержания кислорода в выхлопных газах являются:

1. Обеспечение герметичности выхлопного тракта и непосредственно места установки датчика. При замене вышедшего из строя датчика О2 следует смазывать его резьбу специальной токопроводной смазкой для предотвращения заклинивания резьбового соединения. Не стоит применять для этого стандартные смазки, т.к. они не являются токопроводными, а резьбовая часть датчика является для него эл.контактом. Некачественный контакт (или контакт с большим сопротивлением эл.току) приведет к неправильной работе
лямбда-зонда. В некоторых конструкциях предусмотрена установка герметизирующей шайбы. Чаще всего эти шайбы являются одноразовыми и при демонтаже датчика подлежат замене.

2. Считается недопустимым попадание на корпус датчика тормозной или охлаждающей жидкости и других реактивов. Не следует применять для очистки его поверхности какие-либо растворители и активные моющие средства.

3. В связи с малыми рабочими токами, должны быть обеспечены надлежащие контакты в разъемах соединений эл.цепи и проводки датчика О2.

4. Существенно снизить ресурс лямбда-зонда может применение топлива, в состав которого входит высокое содержание свинца (эт.бензин).

5. К выходу из строя датчика может привести перегрев его корпуса. Перегрев может произойти из-за неправильно установленного угла опережения зажигания или сильно переобогащенной топливной смеси. В свою очередь, топливная смесь может быть переобогащена из-за забитого воздушного фильтра, неисправного регулятора давления топлива в системе, неработающего датчика температуры охлаждающей жидкости и др.

Функционально лямбда-зонд работает, как переключатель и выдает напряжение выше порогового (0.45V) при низком содержании кислорода в выхлопных газах.

При высоком уровне кислорода датчик О2 снижает это пороговое напряжение ECU. При этом, важным параметром является скорость переключения датчика. В большинстве систем впрыска топлива О2-датчик имеет выходное напряжение от 40-100мВ. до 0.7-1В. Длительность фронта должна быть не более 120мСек. Следует отметить, что многие неисправности лямбда-зонда контроллерами не фиксируются и судить о его исправной работе можно только после соответствующей проверки.
Проверку работоспособности датчика О2 лучше всего производить с помощью осциллографа. На Рис.3 показан сигнал нормально работающего лямбда-зонда на прогретом двигателе, работающего на ХХ.

На Рис.4 показан выходной сигнал еще работающего, но изрядно послужившего и практически забитого датчика О2. Данная осциллограмма зафиксировала падение амплитуды выходного сигнала ниже 0V, что говорит о неисправности датчика О2. Данная неисправность датчика чаще всего фиксируется системой самодиагностики и на приборной панели загорается лампочка "CHECK ENGINE", которая сигнализирует о неисправности.

На Рис.5 представлена наиболее распространенная "болезнь" датчиков содержания кислорода в выхлопных газах, которая выражена в замедленной его реакции. Время фронта сигнала (t) значительно превышает 120 мСек. Данная неисправность датчика неминуемо вызывает увеличенный расход топлива и заметное снижение динамики автомобиля, а система самодиагностики ее не зафиксирует, т.к. данный параметр не отслеживается контроллером.

Неисправности"замерзших" датчиков О2 не фиксируются контроллером, т.к.амплитудные значения сигналов не выходят из заданного для них диапазона. В большинстве систем впрыска топлива неисправности датчиков могут быть зафиксированы только при выходе их сигнала из этого заданного диапазона. Чаще всего это 0-1В.

Таким образом,однозначно фиксируется только полное отсутствие сигнала и его минусовое значение, в этих случаях ошибка индицируется лампой "CHECK ENGINE". Однако, следует заметить, что в некоторых ECU предусмотрена возможность диагностики и обнаружения неисправности по косвенным признакам (соотношение показаний датчика скорости автомобиля или датчика положения коленвала, датчика положения дроссельной заслонки, расходомера воздуха и др.). В этих случаях индикация "СЕ" может быть включена.
При обнаружении неисправности О2-датчика, контроллер переходит в режим управления впрыском по усредненным параметрам и завышает обогащение топливной смеси в сравнении с обычным ее составом (~1:14.7).

Внимание! Проверку работы датчика содержания кислорода в выхлопных газах следует проводить на прогретом двигателе и частоте вращения коленвала на оборотах обычного Х.Х.+1200. Щуп осциллографа необходимо подключать к сигнальному проводу О2 не отключая датчик от контроллера.

Ресурс датчика содержания кислорода в выхлопных газах обычно составляет от 30 до 70 тыс.км. и в значительной степени зависит от условий эксплуатации. Дольше служат, как правило, датчики с подогревом. Рабочая температура для них обычно 315-320ёC. В конструкцию этих датчиков включен нагревающий элемент, имеющий на разъеме свои контакты. Проверку работоспособности нагревательного элемента таких датчиков можно производить обычным омметром. Сопротивление их обычно составляет от 3 до 15 Ом.

Демонтаж неисправного лямбда-зонда следует производить при температуре двигателя около 50ёC, в противном случае, из-за заклинивания, велик риск сорвать резьбу. Перед тем, как приступать к демонтажу, необходимо при выключенном зажигании отсоединить разъем датчика. На некоторых автомобилях, чтобы снять датчик О2, необходимо демонтировать защитный кожух выпускного тракта. Признаком неисправного лямбда-зонда может служить повышение расхода топлива и ухудшение динамики автомобиля, при этом возможен неустойчивый холостой ход двигателя.

В заключение хочу отметить, что датчик содержания кислорода в выхлопных газах устанавливается, как правило, в паре с катализатором. Многие автовладельцы считают, что они взаимосвязаны функционально и могут работать только в паре. Однако это не совсем так. В большинстве автомобилей лямбда-зонд установлен на выхлопном тракте до катализатора. В этом случае катализатор не может влиять на работу датчика, хотя обратная зависимость есть и заключается в том,чтобы система впрыска топлива регулировала топливную смесь не переобогащая ее, таким образом продляя срок службы катализатора.

Некоторые автовладельцы самостоятельно заменяют вышедший из строя катализатор на резонатор и отключают лямбда-зонд. В этом случае ECU работает по усредненным значениям и не может обеспечить оптимального приготовления состава топливной смеси. Кроме того, добиться низкого уровня содержания СО в выхлопных газах на таких автомобилях бывает весьма проблематично. Часто в этих случаях после отключения

аккумулятора работа двигателя становится неустойчивой и не всегда оптимизируется даже после значительного пробега автомобиля, т.к. не во всех ECU есть система коррекции режимов сохраняемых в оперативной памяти и, при отключении питания, ECU теряет эти значения. Восстановление этих значений порой может быть дороже стоимости нового катализатора вместе с О2.
Бесконтрольность датчика О2 может привести к его полному разрушению, а ведь его основу составляют керамические пластины. Самым серьезным следствием отключенного лямбда-зонда может стать вышедший из строя двигатель, т.к. на многих автомобилях из-за подрастянувшегося ремня ГРМ (и не только) могут не плотно быть закрыты выпускные клапана в начале обратного хода поршня. В этот момент очень велик риск попадания керамики в камеру сгорания, а чем это грозит догадаться не трудно.

Если вы решили заменить катализатор на резонатор или просто его удалить, не стоит отключать лямбда-зонд, а если и он вышел из строя, то установите новый датчик. В автомобилях где лямбда-зонд установлен на катализаторе, дело обстоит еще сложнее, т.к. О2 контролирует уже очищенный выхлоп. В этом случае, если удален катализатор (даже если сохранен О2), добиться оптимальной работы двигателя бывает достаточно трудно, т.к. программа ECU может быть не рассчитана на более "грязный" выхлоп и часто воспринимает
это как неисправность лямбда-зонда.

Настоятельно рекомендую проверять работу датчика содержания кислорода в выхлопных газах не реже одного раза через каждые 5000-10000 км. пробега автомобиля. Решением данной проблемы контроля может стать установленный на приборной панели индикатор работы лямбда-зонда.

Оригинальный стоит в коробочке всем известной 8000 рублей. Не оригинальный от Bosch 2000 рублей (также вкоробочке, но от бош) Оба произведены в германии номера по каталогу идентичны. Вопрос, что брать как думаете?

alex-940 делится собранной в интернете информацией:
Лямда зонды отличаются -
1. По рабочему элементу - бывают пороговые и пропорциональные. Все, что мы видим вокруг - это пороговые (пропорциональные крайне редки).
2. По механическим подсоединительным размерам
3. и разьему.
4. По наличию подогревателя.
5. По количеству проводов ( 1-2-3-4 проводные ).
6. По наличию синенькой коробочки с надписью вольво :-)))

Для нормальной работы компьютера важен только пункт 1 - все остальное пурга.
Для местоположения - еще и пункт 4. - все, что расположено дальше 10 см от выпускного клапана должно иметь подогреватель. А дальше каждый все для себя решает сам.

Если нужна только синенькая коробочка, то вопросов нет.

Если нужно, чтобы смотрелось - то можно и от боша.

А если - чтобы ездить - то можно и от москвича/десятки.

Сейчас у меня стоит от АЗЛК Святогора, куплен за 15$ ( 350 рублей) больше 1,5 лет назад. Самодиагностика 1-1-1, СО 0,5 - 0,7%(классический порог лямда =1), расход

Машина тупит, не хочет набирать скорость (не более 80), дергается. На пол пути к дому загорелась лямбда. Читал ошибки-ошибок нет. Менять лямбду или может в другом причина, напишите ее номер? YV1LS4602W2551024 Кстати он один или их два стоит? Спасибо.

SergVolvo

Горит лямбда = проверь двигатель = есть ошибки .
Если вы их не прочитали или не можете прочитать , это не означает что их нет.
Дилерский сканер есть?
Используйте VST.

Ремонт Volvo. Программирование Volvo. Клонирование блоков, модулей. Привязка ключа, брелка. Смена конфигурации Volvo, включение круиза, таймера подогревателя, отключение автонейтрали. Русификация Вольво. Прошивки Вольво.

bull069

SergVolvo

bull069

SergVolvo

Torry

залить нормальный бенз. изза говна горит лямбда. у меня было, тоже думал жопа.. заправился - исчезло.

bull069

залить нормальный бенз. изза говна горит лямбда. у меня было, тоже думал жопа.. заправился - исчезло.

Maeglin

Шовинист

Ошибки есть, если горит лямбда. Пока не прочитаете, ничего вам посоветовать не получится. Причем лампочка эта не означает, что проблема именно в лямбде, она горит на любую неисправность в электрической цепи мотора.
Можете попробовать скинуть клемму с аккумулятора, если повезет, то ЭБУ выйдет из аварийного режима. Но проблему это не решит.

bull069

Поменял лямбду-ничего не изменилось. Вскрыл катализатор и вытряхнул из него все- тоже ничего не изменилось.

SergVolvo

bull069, а зачем?
У вас ведь "Читал ошибки-ошибок нет", значит все исправно и менять ничего не нужно.

зажигается лампа " ЛЯМБДА " на приборной панели, сигнализирующая неисправность в системе управления двигателем , но это неозначает еще что неисправен сам датчик лямбда или катализатор.

Читайте также: