Горит лампочка ручника шевроле лачетти

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Собственно ехал потихонечку в пробке загорелись одновременно лампы АКБ и стояночного тормоза. По отдельности бы ладно :уровень тормозной жидкости, колодки, генератор. Но вот почему вместе. При наборе 5000 об. обе гаснут, при снижении оборотов загораются.
Нашёл годовалую тему в которой проскачил вариант что всё таки генератор.

загорается обычно в паре, если нет зарядки с генератора. типа даже можно проверить - ремень снять. в смысле с генератора , а не с брюк.

что бы проверить, есть ли зарядка с генератора надо:
взять любой вольтметр, китайский за 300р прекрасно подойдёт.
выставить его на измерение постоянного напряжения до 20 вольт.
при заведённой машине встать минусовым щупом на минус аккумуляторной батареи; плюсовым, соответсвенно, на плюс батареи.
если напряжение меньше 13 вольт - зарядки у вас гарантированно нет.
если напряжение между 13 и 14 вольт - возможно частично не исправен регулятор генератора или просто генератор не справляется с большой нагрузкой.
если напряжение больше 14 вольт (но не более 14.5) и при включении нагрузки, повышении оборотов двигателя стоит как влитое (у чуть допустимо плавать, +-0.2в) - все в порядке.

я как то вообще без генератора неделю отьездил.
точно так же поздним вечером в воскресенье загорелись одновременно лампы АКБ и стояночного тормоза, я не суетясь померял напряжение, понял что генератор сдох.
снял аккумулятор и унес домой заряжатся на ночь.
утром спокойно уехал на работу, обзвонил мастерские, сказали замена будет только в пятницу.
так всю неделю и проездил, только старался пореже заводится и не ездить с фарами. правда летом то было и заводится легче и печка не нужна.

что бы проверить, есть ли зарядка с генератора надо:
взять любой вольтметр, китайский за 300р прекрасно подойдёт.
выставить его на измерение постоянного напряжения до 20 вольт.
при заведённой машине встать минусовым щупом на минус аккумуляторной батареи; плюсовым, соответсвенно, на плюс батареи.
если напряжение меньше 13 вольт - зарядки у вас гарантированно нет.
если напряжение между 13 и 14 вольт - возможно частично не исправен регулятор генератора или просто генератор не справляется с большой нагрузкой.
если напряжение больше 14 вольт (но не более 14.5) и при включении нагрузки, повышении оборотов двигателя стоит как влитое (у чуть допустимо плавать, +-0.2в) - все в порядке.

спасибо, конечно, но я в курсе сего действа. Померяю обязательно как только доберусь до работы.
p.s. летом оно конечно лучше бы, тут не только печка тут ещё и ближний свет понадобиться, темно ещё совсем.

но из-за этого не должна гореть индикация при опущенном ручнике.
По схеме посмотрел - есть завязка на блок управления абс, но что-то я не припоню чтоб на других моих машинах при загорании абс загоралась и индикация ручника.

На других не знаю, а на Лачетти точно, если проблемы с АБС, то кроме самого индикатора АБС зажигается еще индикатор "ручника".
Т.е. нужно устранять проблему, из-за которой горит индикатор АБС.

Если что-то в блоке ABS сильно сломано, то будет гореть и лампа ручника (даже при заведенной машине, отпущенном ручнике и наличии тормозухи). В TISe пишут, что горящая лампа ручника говорит о неисправности системы распределения тормозных усилий (EBD), которая физически живет в блоке ABS.
Так что надо диагностировать и чинить блок ABS.

Машина была куплена зимой и потом стояла у меня в гараже с января по июнь, пока ремонтировал двигатель. После ремонта решил выехать, а колодки задние не дают, причем она стояла не на ручнике.
Видать зимой малость прихватило.
Когда разобрал - задние колодки, пружины, дужки упорные просто чуть ли не труха. Вот из за коррозии колодки и прилипли к дискам. Машина 2007 года. Пока механизм ручника в барабанах демонтирован и ждет восстановления. Но как я понимаю колодки то с АБС каким макаром то связаны?

IgorL77 добавил 15.11.2012 в 20:33
Вот на форде (Фьюжн) у меня тоже загорелась абс, но ручник при этом не горит.

IgorL77 добавил 15.11.2012 в 20:34
Я когда начал ездить после ремонта индикатор ручника не горел. потом заморгал. подлил тормозной жидкости и потом перестал гореть а через несколько дней загорел и так и горит. При чем абс сразу и горела.

IgorL77 добавил 15.11.2012 в 20:36
Но если точно, что

на Лачетти точно, если проблемы с АБС, то кроме самого индикатора АБС зажигается еще индикатор "ручника"

Вот и у меня вчера вдруг загорелось. Ручник нормально работает, уровень тормозной жидкости в норме, я проверял. Колодки тоже вполне еще. Причем, что заметил вчера, так это то, что через минут 30 езды он погас как ни в чем не бывало. И все. А сегодня с утра завелся с ручника снял индикатор погас и через минуту при спущенном ручнике снова загорелся . Куда смотреть или куда лучше обратиться? Машина не на гарантии

__________________

Как вы поясните свой совет? Датчик уровня тормозной жидкости находится в бачке. Поэтому говорить о прокачке нет смысла. Уровень виден просто глазами. И воздушная пробка в бачке быть не может.
Единственное, что стоит напомнить, что бачок разделен на две зоны. Контур тормозов и контур сцепления. А то может кто-то видит жидкость в контуре сцепления и не видит, что ее нет в контуре тормозов.

А если давать совет по делу, то стоит напомнить, что индикатор "тормозная система" горит в следующих случаях:
- от концевика рукоятки ручного тормоза
- от датчика уровня тормозной жидкости в бачке
- при отсутствии зарядки аккумулятора (вместе с индикатором отсутствия зарядки)
- от блока EBCM (блок управления тормозными усилиями)

Дня всем доброго.
Так что в итоге то делать с этим индикатором?
Год назад он у меня загорался при движении при резком повороте и торможении потом сразу практически гас (в морозы подольше горел, гас не сразу.). Заменил колодки все прошло.
Щас снова загорелся, но теперь гаснет очень редко и сразу почти никогда.
Колодки еще в норме, жидкость в норме, что делать?! Больше никакие индикаторы не горят.

Периодическая диагностика тормозной системы автомобиля является основой безопасной эксплуатации транспортного средства. Рассмотрим процедуру диагностики тормозной системы на примере автомобиля Шевроле Лачетти

Проверка тормозной системы

Проверка эффективности тормозной системы должна проводиться на ровном, сухом и чистом участке дороги без выбоин. Проверка не будет по-настоящему эффективной, если покрытие на выбранном участке дороги мокрое, замаслено или покрыто гравием, т. к. в этом случае сцепление шин разных колес с дорогой не будет одинаковым.

Наличие неровностей также может оказать отрицательное влияние на проведение испытания, т. к. вес автомобиля будет резко перераспределяться по колесам, вызывая их подпрыгивание.

Испытание тормозной системы необходимо проводить на разных скоростях, прилагая разные усилия на педаль, при этом, однако, следует избегать блокировки колес. Блокировка колес и переход в юз не свидетельствуют об эффективности тормозной системы, т.к. при заблокированных колесах тормозной путь будет длиннее. Сцепление шины с дорогой будет сильнее, когда к колесу прилагается максимальное тормозное усилие без блокировки, а не при скольжении шины по дорожному покрытию.

Неравномерное сцепление шин с дорогой может привести к неравномерности торможения. Давление во всех шинах должно быть одинаковым. Износ протектора шин по правому и левому борту должен быть приблизительно одинаковым.
Неравномерное распределение нагрузки автомобиля также может привести к снижению эффективности торможения, т.к. на колесе с максимальной нагрузкой необходимо большее тормозное усилие, чем на остальных колесах.
Нарушение углов установки колес, в частности углов развала и продольного наклона оси поворотного шкворня, вызывает увод автомобиля в сторону при торможении.

Для проверки утечки тормозной жидкости нажмите и удерживайте педаль тормоза при работающем на холостом ходу двигателе и рычаге переключения передач в нейтральном положении (NEUTRAL). Если при этом педаль постепенно проваливается, это указывает на возможную утечку в системе гидропривода тормозов. Осмотрите систему, чтобы убедиться в отсутствии или наличии утечек.

Проверьте уровень жидкости в главном цилиндре. Незначительное снижение уровня жидкости в бачке может быть связано с износом накладок колодок тормозных механизмов. Значительное снижение уровня указывает на наличие утечек в системе. Утечки в системе гидропривода могут быть внутренними или внешними. Процедура проверки главного цилиндра приведена ниже. При проведении этой проверки незначительные утечки могут быть не обнаружены. Если уровень жидкости в норме, проверьте длину толкателя вакуумного усилителя. При необходимости отрегулируйте длину толкателя или замените его.

Убедитесь в отсутствии трещин отливки корпуса цилиндра, а также подтекания тормозной жидкости. Утечкой может считаться жидкость в объеме не менее одной капли. Конденсат на поверхности цилиндра не является утечкой.
Убедитесь в отсутствии заедания привода педали, а также в правильности регулировки толкателя. Если и привод, и толкатель в норме, разберите главный цилиндр и убедитесь в отсутствии деформации или набухания уплотнительных прокладок цилиндра и поршня. Наличие набухших прокладок указывает на использование нестандартной или загрязненной тормозной жидкости. В случае загрязнения жидкости следует полностью разобрать главный цилиндр и прочистить все детали, а все уплотнительные кольца необходимо заменить на новые. Все трубопроводы также следует промыть.

Использование нестандартной тормозной жидкости, наличие в ней минерального масла или воды может привести к закипанию тормозной жидкости или повреждению резиновых уплотнителей. Набухание тарелок главного поршня свидетельствует о повреждении резиновых уплотнителей. В системах с барабанным тормозом на это также может указывать набухание уплотнительных колец поршня колесного цилиндра.

При наличии явных признаков повреждения резиновых элементов следует разобрать систему гидропривода и промыть все детали спиртом. Перед сборкой высушите детали струей сжатого воздуха, чтобы не допустить попадания спирта в систему. Замените все резиновые элементы, включая шланги. Кроме того, при работе с тормозным механизмом следует убедиться в отсутствии жидкости на тормозных накладках. При обнаружении жидкости следует заменить накладки.

Если прокладки поршня главного цилиндра в норме, проверьте систему на наличие утечек или перегрева. Если утечки и перегрев не обнаружены, слейте тормозную жидкость, промойте ей главный цилиндр и снова залейте жидкость в цилиндр. Затем прокачайте тормозную систему, чтобы удалить из нее воздух. См. процедуру “Прокачка тормозной системы вручную” или “Прокачка тормозной системы под давлением” в этом разделе.

Проверка состояния шлангов

Проверку состояния шлангов гидравлической тормозной системы необходимо проводить не реже двух раз в год. Шланги следует проверять на отсутствие повреждений щебнем или гравием, отсутствие трещин, потертостей внешней оболочки шланга или вздутий, а также на разгерметизацию. Убедитесь в правильности прокладки и крепления шлангов. Если шланг задевает за элементы подвески автомобиля, со временем это приведет к его истиранию и выходу из строя. Для проведения проверки вам потребуется переносная лампа и зеркало. При обнаружении любого из вышеперечисленных дефектов следует устранить его или заменить шланг.

Срабатывание контрольной лампы

В данной системе используется контрольная лампа тормоза, расположенная в комбинации приборов. Если замок зажигания находится в положении START, контрольная лампа тормоза загорается, а затем снова гаснет при переводе ключа в положение RUN.

На этой странице рассмотрим такую тему, как правильная регулировка ручника. А также в конце будет видео на эту тему.

Бороздя просторы интернета я был удивлён тем, как люди регулируют ручник и учат этому других. Ещё больше я удивился, когда решил посмотреть, что поэтому поводу пишут в мурзилках. Как оказалось, там тоже описан довольно странный алгоритм регулировки ручника.

Ладно на Ютубе все друг у друга передирают и вливают в массы одно и тоже, только с разных фотоаппаратов и видеокамер, но мурзилки же вроде должны быть умными книжками, за которые люди платят деньги

Я всегда говорю, что информацию в интернете слушать не нужно, а необходимо только прислушиваться и окончательное решение оставить своим мозгам, а не чужим.

Ну ладно, хватит рассусоливать, поехали…

Как отрегулировать ручник

И вот решил, значит, показать, как я регулирую ручник со своей точки зрения.

Как известно, ручник регулируется в двух местах:

посредством натяжения троса из салона
раздвижением колодок в самом механизме

И вот здесь начинается самое интересное. Абсолютное большинство занимается натяжкой троса из салона. Закрутили гайку, трос натянули, добились необходимого количества щелчков и готово.

Но как по мне – это в корне не верно.

Если Вы когда-нибудь снимали тормозной диск и обращали внимание, как устроен и как работает сам механизм ручника, то Вы поймёте суть ошибки данных мануалов.

Дело в том, что трос разводит колодки только вверху! Следовательно работать будет только верхняя часть колодок, а нижняя останется не при делах. А оно нам надо такое? Конечно нет.

Тем более постоянно перетянутый трос – это тоже как-то не по Фэншую.

В общем, как по мне правильная регулировка ручника состоит из следующих шагов:

послабляем трос ручника в салоне, чтобы он и не провисал, но и не был перетянут
разводим колодки в самом механизме до момента, когда они начнут задевать за барабан и немного их сводим, чтобы барабан начал крутиться свободно
регулируем трос в салоне до необходимых 6-8 щелчков

Важно понять, что трос необходимо не натягивать, а регулировать!

Теперь более детально рассмотрим этот процесс.

Для начала добираемся до гайки регулировки троса в салоне. Для этого дергаем вверх подстаканник

Поддеваем ее с правого торца и снимаем

Видим гайку под ключ на 12 мм. Это и есть гайка регулировки троса ручника

Лезем под машину и оцениваем состояние троса. Если он сильно перетянут, то послабляем его. Если имеются порванные нити троса, то трос необходимо заменить

Если пыльники порваны, тогда трос также нуждается в замене

В этом месте всё очищаем и также оцениваем целостность троса

Снимаем тормозной суппорт. Сделать это достаточно просто, открутив ключом на 14 два болта его крепления. Один внизу…

Снимаем суппорт и подвешиваем его за проволоку

Теперь у нас два пути:

регулируем ручник
снимаем тормозной диск, оцениваем ситуацию и состояние механизма, очищаем всё и обрабатываем, например, преобразователем ржавчины

Предпочтительнее пойти по второму пути, так как там всё очень любит ржаветь, да и состояние колодок желательно оценить.

В общем, если лень или нет времени возиться, тогда вынимаем резиновую заглушку (красная стрелка) и приступаем к регулировке, а если есть желание сделать всё основательно, тогда откручиваем болт крестовой отвёрткой (желтая стрелка)

Если пошли по лёгкому пути, то после извлечения заглушки необходимо выставить диск так, чтобы отверстие было внизу. При помощи фонарика в отверстии мы увидим зубчатое колесо регулировочного механизма

Берём отвёртку с плоским лезвием, просовываем в отверстие и вращаем это зубчатое колесо. Когда крутим его вверх – колодки разводятся, а когда крутим вниз – отгадайте, что они делают

Разводим колодки до упора, а затем немного назад, чтобы диск не затирал о колодки.

Внимание! Так как диск крепится только одним болтиком, то чтобы избежать перекоса и обеспечить точность регулировки – имеет смысл дополнительно зафиксировать диск колёсной гайкой

Теперь идём в салон и регулируем трос. Закручивая гайку, добиваемся необходимых 6-8 щелчков.

В принципе, можно оставить и большее количество щелчков – до 10.

Проверяем вращение колёс и работу ручника. На этом процесс регулировки ручника окончен.

Если Вы всё же решили снять диск и оценить состояние механизма, то я делаю это так.

Откручиваем болтик крестовой отвёрткой и снимаем диск.

Очищаем все доступные места

и сам диск тоже

Затем я всё обрабатываю преобразователем ржавчины

Ждём пока всё высохнет и почернеет

Затем все трущиеся места и крепления пружин и колодок смазываем медной смазкой. Не рабочую часть колодок.

Ей же смазываем резьбу регулировочного механизма и болт крепления диска, чтобы в следующий раз он открутился без особых проблем

Осталось только отрегулировать ручник по вышеизложенному алгоритму.

Будут вопросы или поправки с дополнениями – милости прошу в комментарии ниже.

Если в процессе работы выяснится, что суппорт Вашего авто заклинил, тогда посетите страницу Ремонт тормозного суппорта

Вот обещанное видео о регулировке ручника

Ситуация следующая. Летом такого не было. а зимой, когда машину беру только со стоянки, первые минут 15 - 20 индикатор ручного тормоза на приборной панели сам по себе то загорится, то погаснет. После того как проедусь, видимо прогреется какой-то агрегат, лампочка гаснет и всё ОК. Изначально такое замечалось только при морозах -20 и холоднее, а сейчас уже может это проявляться даже от -10 градусов. Уровень тормозной жидкости в норме, со временем не снижается.

Ситуация следующая. Летом такого не было. а зимой, когда машину беру только со стоянки, первые минут 15 - 20 индикатор ручного тормоза на приборной панели сам по себе то загорится, то погаснет. После того как проедусь, видимо прогреется какой-то агрегат, лампочка гаснет и всё ОК. Изначально такое замечалось только при морозах -20 и холоднее, а сейчас уже может это проявляться даже от -10 градусов. Уровень тормозной жидкости в норме, со временем не снижается.

слишком много воды в тормозной жиже(теряет свои свойства из за накопления конденсата), меняй ее! у меня такая ерунда была, вылечил заменой жижи и проверь колодки может уже стерлись, может уровень низкий

Такая хрень была у меня на Марке. Попала вода в направляющие, куда тросики заходят. Замерзла. Что то куда то упиралось. Ручник не дожимает кнопку пару миллиметров, и лампочка горит. В теплом боксе оттаял машину и все. А потом WD 40 туда брызнул. Проблемы нет.

Улыбаюсь .
это абсолютно НОРМАЛЬНАЯ ситуация. просто колодки находятся в начале "конца", скоро придется менять тормозные колодки и об этом лампа и сигнализирует (по факту снижение уровня тормозной жидкости) - поставишь новые колодки - уровень опять подымется до максимума. и все моргать перестанет. лампа гаснет после прогрева, потому, что жидкость нагревается и РАСШИРЯЕТСЯ ! и возвращается к нормальному объему. но с износом колодок , теплового расширения хватать не будет и лампа будет гореть постоянно. вывод: смени торм. колодки !

Меняй колодки и тормозуху заодно - стоит тормозуха недорого.
Ну, а потом, естественно, прокачай.
У меня перестала мигать после прокачки, колодки менять не стал - нормальные были.

Меняй колодки и тормозуху заодно - стоит тормозуха недорого.
Ну, а потом, естественно, прокачай.
У меня перестала мигать после прокачки, колодки менять не стал - нормальные были.

Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя.
Ф. Ницше "По ту сторону добра и зла" (с)
Если я кому-либо не отвечаю в ветке, это не означает, что вас не заметили. Возможно, это потому, что у меня нет желания общаться с теми, кого я считаю недалекими,тупыми или просто неинтересными гражданами, и мне не хочется вступать с ними в полемику

Уровень в норме на холодной? Загорелась какая-то предупреждающая лампочка - иди и смотри, чтоб беды не было.Она для тебя и загорелась.
У нас бы поприкалывались.
Ситуация следующая. После заправки такого не было. а когда долго поезжу начинает мигать лампочка уровня топлива. Как встану под уклон-перестает.Что это может быть?

Читайте также: