Газ 24 провал при нажатии на газ

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Правила форума
- Используйте поиск по темам. Быть может Ваша проблема уже обсуждалась.
- Не забывайте указывать модель двигателя, если вопрос касается его работы.
- Иногда необходимо указывать год выпуска автомобиля.
- Заголовок темы должен отражать суть вашего поста.
Остальные правила общения

Провалы работы двигателя 402 под нагрузкой

Прошу совета. Волга 2410 двигатель 4021. Стоит карбюратор ДААЗ 2107. На нем езжу 3 года. Особо не жаловался. Последнне время при резком нажатии газа и при нагрузке (на подъем) машина дергается. Один раз даже была ситуация, что я просто не мог ехать, вынул подсос - поезала лучше, потом что-то явно причистилось - в режиме трассы на постоянных оборотах шла хорошо 100 км/ч. Я поехал к своему мастеру. Он делает все кроме карбюратора. Проверил он зажигание - сказал что проблем там нет. Далее я посетил карбюраторщика. Карбюратор был действительно грязный. Его обслужилии полностью. Но спустя время проблемы с провалами в меньшем объеме, но периодически повторялись. Причем карбюраторщик сдвинул трамблер там где регулировка зажигания в крайнее положение в сторону + на последнюю метку. Это улучшило работу, но я знаю, как машина ездила раньше. Проблем не было подобных. На сегодняшний день меня смущает такая регулировка зажигания, и еще одно - трамблер если его потрогать рукой немного шатается, при условии, что все болты затянуты. Мне что-то говорили о посадочных гнездах. Может ли это влиять на работу двигателя? Мастера убеждали что нет. Трамблер у меня работает 1,5 года. Он был новый лежал запасом с советских времен и перебирался перед установкой специалистом.
Буду благодарен за высказанные мнения. Подскажите также, кто-что думает, какой вообще карбюратор наилучший для двигателя 4021.

Лучший карбюратор для 402-го? Наверное это двигл от тойоты. Скорее всего у тебя сезонная болезнь- конденсат в баке. Лечится залитием энного количества спирта в бензин (сколько позволит совесть и собственный мозГ).

Доктор проблем мироздания, академик XYZ академии, почётный член того-то и сего-то Фантазм Ахинеевич Чепуханов-Грандиозов.

а ещё ставить фильтры тонкой очистки с отстойничком, если у тебя воды не литры в баке, тоже помогает.

похожая штука дывает когда на заборнике в баке фильтор грязный. раньше шли заборники с бумажными фильтрами.

Спасибо за советы. По поводу конденсата в баке мысль очень интересная, а если спустить бензин через сливной болт снизу? Фильтр у меня отстойничком одноразовый стоит. Меняю часто. Dыму спасибо за телефон, но звонить будет дорого я с Украины (Харьков). Но все же неясно о регулировке моего зажигания. И про карбюратор хотелось бы подробнее. У меня изначально был К-151, но он меня очень мучил разными выбрыками. Сейчас езжу на ДААЗ. Насколько этот выбор правильный или нет?

Можно и слить, хуже не будет. Но и в этом случае, я бы некоторое количество спирта в бенз добавил для профилактики, поменял бы топливный фильтр на новый. К слову- я этоу процедуру провожу каждый сезон. С жабой по поводу спирта, мне справляться куда легче, так как не пью, а жена работает в медицине, где есть возможность им "поделиться".

По осени было точно тоже самое сиуация 1 в 1!Решилась как было вышеуказано спиртом и заменой фильтра!

Лей пол литра в бак с бензином. Сколько бензина- пофиг. Спирт будет взаимодействовать только с водой. Чем меньше в баке будет топлива, тем быстрее его осушишь от воды. На будущее- старайся поддерживать уровень топлива в баке, не меньше половины объёма, чтобы исключить конденсирование влаги со стенок.

Поменял топливный фильтр. Но проблема провала не пропала. Машина имеет хороший прием, но на разгоне как бы задыхается. Если несколько раз подкачать педалью газа, то провал проходит. Я предполагал и уровень поплавковой низкий и насос-ускоритель, но как уже писал был у карбюраторщика и он сказал, что все в норме. Может что-то с открытием второй камеры, у меня стоит ДААЗ с баклушей вакуумной. Может там проблема? Посоветуйте, что еще может быть.

Про 151 понял, но их много модификаций а также они отличаются конструкцией, если не ошибаюсь, в зависимости от года выпуска, до 1998 и ранее или что-то такое. Старых у меня два валяется в плохом состоянии, а новые у нас очень дорогие. По чем К-151 в России?

Появился неприятный провал при переходе с холостых оборотов, при плавном нажатии на педаль газа — всё ровно.
Просмотрел вакуумные шланги, всё целое, однако подтекает бензин через ось дроссельной заслонки, да и сама ось ощутимо люфтит (это версия №1)
Пришлось вскрывать карбюратор (карб К-126г, старый, с окошком)

Вскрытие показало что ещё заедает шток ускорительного насоса (версия №2)

шток полый с отверстиями для вентиляции поплавковой камеры при горячем пуске, устанавливал его так как были проблемы летом, в жару. Особого эффекта не заметил, всё равно приходится педаль в пол и продувать цилиндры.

Оказалось разбухла манжета и поршень застряёт в колодце. Начал вспоминать, как раз перед этим плеснул в бак 10л на заправке которой я раньше никогда не пользовался, совпадение? ))))

В карбюратор лазил тыс 5 назад, фильтр тонкой очистки стоит и всё равно в поплавковой камере песок

Благо есть запчасти, поставил запасной карбюратор К-126ГМ, без окошка (боюсь что бензин может расплавить пластик)
Поставил, отрегулировал холостые, проблема кажется исчезла, покататься ещё нужно.

И кто это распускает слухи что волговский двигатель не требователен к качеству бензина? Врут ))
На 92-ом, в жару под нагрузкой — детонация, (зажигание выставленно по мануалу, 4я передача 40 км/ч — лёгкая детонация при тапке в пол ) Качественный 95 бензин оптимален а щЕтаю )) наиболее близок к советскому АИ-93

PS
Имею в запасах Солекс и синхронник с ГАЗ-66 кажется, К-126В Есть ли смысл колхозить другой карб?
Ибо периодически руки чешутся, но как посмотрю примеры инсталляций. постоянная е*ля с подбором жиклёров меня отталкивает ))) Штатный 126 вроде как оптимален

Странная проблема. Даже не то чтобы проблема, но уже порядком поднадоело. Машина ГАЗ-31105, Дв.406(инжектор), пробег 13000км. Свечи NGK BUR6EP (пробег на них 2000 км). При резком нажатии на педаль газа, двигатель сначала бурчит (долго подбирал слово, но как мне кажется отражает именно тот звук который я слышу), а потом набирает обороты. Если нажимать плавно, то сразу подхватывает и никакого бурчания не слышно. Не зависит от бензина, заправлялся на разных заправках, всегда одно и то же.
И еще не знаю, сюда же это или нет, но иногда стучат клапана, я понимаю, что на этом двигателе стоят гидрокомпенсаторы, но звук точно такой же как стук клапанов. Причем едешь по ровной дороге на 3-ей передаче, около 40 км/ч и постукивают клапана (звук такой же), причем не ускоряясь, а просто поддерживаешь скорость.
Есть мысли по поводу угла опережения зажигания. Машина на гарантии, собираюсь в сервис, вот решил сначала проконсультироваться с Волговодами, чтобы быть подкованным.
Выразите, плиз, свои мысли по этому поводу.

Гидрокомпенсаторы тоже могут стучать если изношены или забиты грязью или дваление масла низкое.
а насчет бурчания - очень похоже на обеднение смеси. на карбюраторе такое бывает когда ускорительный насос не работает. на инжекторе вариантов больше - забитые форсунки, врущий датчик положения дроссельной заслонки, какой-нибудь сбой в мозгах, как вариант свеци от бодяжного бензина покрылись проводящим нагором. от нормального он отличается более красным оттенком. в общем выверни свечи - если нагар коричневый то надо на сервис на диагностаку инжектора

Доброго времени суток. Проблемка вот какая - двигатель 406, при равномерной езде скорость набирается отлично, но стоит только резко вдавить педаль газа, то движок делает -АП- и в лучшем случаи не глохнет, а просто уходит в глубокий "тормоз". Этот эффект не зависит от того в какой момент производить подобный "трюк", на холодном, на прогретом, в движении, на нейтралке. Как с этим бороться?

Ну например небольшая выдержка из РЭ ЭБУ Ителма:
---------
Провал при резком открытии дроссельной заслонки (нажатии педали
В блоках VS 5.6 допустим небольшой (0,2-0,3 сек.) провал оборотов при
резком открытии дроссельной заслонки нажатии педали газа. Это вызвано необходимостью снижения детонации и токсичности выбросов в этом режиме. Причиной того, что провал превышает указанный выше диапазон может быть следующее:
1) Дефект топливной системы.. Необходимо проверить проливку и давление топлива в системе.
2) Не отрегулирован уровень СО на холостом ходу. Уровень СО
должен быть отрегулирован при помощи параметра RCOD до величины 0.5-1,0 %.
3) Дефект ДМРВ. Следует установить контрольный ДМРВ (Siemens) и
провести проверку ещё раз.
---------

Т.е. например, дело в указанных причинах или неправильной регулировке параметров блока управления. Хотя наверное и еще, что-нибудь может парить.

Помогите разобраться с проблемкой, 3110 406 двс, при наборе скорости наблюдаются сильные провалы, стоит преотпустить немного газ, как машина начинает ехать, если нажать сильнее, то начинает тупить, то же самое наблюдается и на холостом ходу, ездил на диагностику, сказали поменять свечи, поставил ngk шестые, пару дней вродн бы нормально всё было, а теперь снова такая байда, причём иногда машина себя нормально ведет, но стоит заглушить и заново завестись- опять тоже самое, от нагретости двигателя ничего не меняется.
ВВ провода смотрели- нормальные, фильтр тонкой очистки менял на днях, может- ли быть проблема в датчике дроссельной заслонки? Заранее спасибо!

Только что поменял ВВ провода на Tesla силиконовые, и поставил Бошевский датчик, улучшений не наблюдаю. (( Может проблемы в катушке? Ошибку замыкания на вторую и третюю цепи выдавал борт. комп.

тут гадать плохо, особенно когда бош ставишь, дороговат он, тут надо толкового специалиста сноутбуком чтобы протестировал ЭБУ в разных режимах, а не этих которые ошибки глянут и все. Если после выключения и включения зажигания что меняется, то скорей всего блок, больше ничего не реагирует на такой алгоритм действий, а свечи какого цвета? мож она просто переливает? бензинчиком не попахивает?Мне проверяли ДПДЗ обычным тестером, мерели вроде сопротивлеие на контактах, на одних вроде она увеличивалось а на других наоборот че то вроде это , ток вот не помню какие папы. хотя причина похоже на этот датчик, хм загадка русский автопром)

Скорей всего это проблема в самой головки точнее заводская погрешность. В впускных каналах перед сёдлами есть наплывы от литья, на заводе эти наплывы не убираются они и есть причины провалов. У меня точно так же было, снимал голову шлифовал впускные каналы в головке блока и убирал эти наплывы, в результате провалы пропали обороты побыстрей стала набирать машинка.

Диагностику делали в таксомоторном парке, подключали компьютер с расширенными параметрами, свечи сегодня не смотрел.
Раньше всё было хорошо, началось всё с прыгания оборотов, потом постепенно машина стала тупить, бывают периоды, когда всё нормально, потом опять всё начинается, я менял и РХХ и ДМРВ, но результатов это никаких не дало.
Так что можете сказать по поводу катушек? Не нравятся мне эти ошибки.

У меня вот тоже провалы начались. Знаете почему? Реле бензонасоса умирает, работает с кратковременными перерывами и давление насос толком не развивает))) ставишь перемычку под соотв. контакты колодки реле - все становиться отлично. Убираешь - провалы)) день так откатался. вывод- утром на родной авторынок за релюхой.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще ‐ сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости — работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль — оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

Провал при нажатии газа происходит если:

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода — долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены — рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне — совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне — сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем — толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два‐три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа — сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо — типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек — качества смеси и момента зажигания — заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

Провалы на холостом ходу

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство — проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из‐под клапана вентиляции картерных газов — возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива — слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода — указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо — засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Искать причину проще в последовательности от простого — к сложному: смените топливо, промыв бак, замените фильтры, проверьте сетку насоса в баке и давление в рампе, затем — тестируйте форсунки.

Механические провалы педали газа

Устранение таких провалов педали — вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего — менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время — лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Провал в самом начале открытия заслонки на К124 Оценка:

Всем привет, недавно обзавелся М21 и уже въехав в свой город в пробки заметил что есть небольшой провал при открытии заслонки дросельной, т.е когда трогаешься этого не заметно а вот если катиться на холостом на передаче и потом типа нажать на педаль газа то мотор чахнет а если еще подкинуть то резко ускоряется с рывком. В чем может быть проблемма у данного карба? ускорительный насос работает так как на остальных режимах карб работает нормально, ну и периодически правда холостой плавает, обороты правда завышены порядка 900 об. вот как то так в общем с карбом

Есть смысл глянуть на механизм вакумного опережения зажигание. Проверить его герметичность и работоспособность.

Приветствую всех, во первых двигатель работает не в своем режиме на хх,уж очень много,ближе к средним оборотам. видимо и первая и задняя включаются с пулеметной очередью.Для начала приведите обороты в порядок,что примерно 450 об.мин.Поставьте исправные вв провода(с медной жилкой внутри и это моя рекоммендация),исправные свечи,трамблер регулировочными барашками поставьте в нулевое положение по шкале,еще раз откорректируйте хх обороты-выставив винт смеси хх на 2-2.5 оборота относительно полностью вкрученного.И винт количества оборотов примерно оборотов на 5-10,далее постепенно понижая обороты и обедняя смесь добейтесь минимальных оборотов при которых двс будет работать стабильно.Выставьте барашками положение на одно деление раньше.Сядьте в авто и нажмите резко педаль дроссельной заслонки,если произошел провал,то порвана диафрагма вакумного корректора зажигания.(при том что карбюратор заведомо исправный).Так же проверьте состояние зазора в прерывателе и исправность(отсутствие нагара и плотное прилегание) контактов.
Если все сделано так и провал будет иметь место все равно то есть еще пару моментов.

Естественно импульсная трубка соединяющая карбюратор и вакумный корректор должна быть исправна!

Еще такой эффект может давать излишняя производительность ускорительного насоса карбюратора- двс захлебывается.Хитрость тут в том что на хх оборотах это не обнаруживается,но вот под нагрузкой очень.Для уменьшения дозирования топлива,отверните 5 винтов крепления верхней крышки карб. и регулировочной шайбой установите наименьшее положения штока(их там 3).Соберите все и проверьте авто на ходу.

Читайте также: