Прыгает стрелка амперметра камаз

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Для начала: на панели имеются вольтметр и амперметр +-50А.
Амперметр включен в цепь "генератор - +аккумулятора"
Наблюдается такой интересный эффект: после запуска двигателя стрелка амперметра стоит на "0". Стоит включить самую "копеечную" нагрузку (зеркала с обогревом - 10Вт), как стрелка прибора начинает прыгать от 0 до 20-25А с частотой около 0,5Гц. С ростом нагрузки (габариты, фары, отопитель и т.п.) диапазон сужается от 10-15А до нагрузочного тока, но ЧАСТОТА растет с ростом нагрузки.
Вместе с прыжками тока чуть-чуть (около 1В)гуляет напряжение.
Генератор "волговский" 65А, РР 131.3702-03.

Попробуйте провести диагностику цепи питания системы возбуждения на предмет наличия в ней паразитных сопротивлений. Для этого следует при работающем моторе и наблюдаемом Вами явлении ( колебание напряжения и тока в цепи генератор-АКБ) соединить куском провода сечением не менее 2.5кв ПЛЮСовую клемму АКБ с входной клеммой ( обозначается как (+) или ВЗ или 15) регулятора напряжения . И если при этом положение стабилизируется, то следует изыскивать слабые контакты в цепи ( например затяжка амперметра или подгоревшие контакты в замке зажигания) , или ( что лучше) запитать цепь возбуждения через доп реле прямо от нагрузочной клеммы генератора.

Стрелка исправного амперметра не может так прыгать у нее должен быть тормоз не позволяющий этого сделать.
1.Проверьте напряжение на генератори и АКБ и ток зарядки мультиметром.
2. Выполните проверку предложенную Мйором.
3.Если все вышеназванное не помогает, замените РР.

Кстати в дополнение вышесказанному мною, могу ппредложить такую же проверку состояния связи по массе. Плохой контакт с массой вносит точно такие же искажения как и плохие контакты по плюсу. Для этого опять же доп проводом соединять корпус генератора , РН и МИНУС АКБ. И если стрелка успокаивается искать слабину или продублировать массу доп проводами.

Кстати в дополнение вышесказанному мною, могу ппредложить такую же проверку состояния связи по массе.
Биг сорри, но изначально не оговорил главного. roll:
Данные чудеса начались после ПОЛНОЙ замены проводки.
До этого прыжков не было.
Недостаток "массы" под вопросом, т.к. было добавлено 5 (!) "хвостиков" в разных местах от подкапотного пространства до багажника. Чисто от гены, правда, провода на массу нет.
РР заменеы аж три штуки разных. Сейчас стоит вышеуказаный.
Генератор новый, куплен и установле в конце августа с.г.
Щеточный узел проверялся заменой.
Отойдут морозы (у нас сейчас под 40 давит), займусь поиском решения по предложенным алгоритмам. Заранее спасибо, но вопрос не закрыт !

IMHO очень похоже все на плохо натянутый или замасленный ремень :)

Если бы все было так просто. ;)
Ремень был проверен в первую очередь и натянут (несмотря на стоящие морозы) почти до состояния веревки. )

Тогда помирает регулятор, скорее всего IMHO. Недавно было похожее,стрелка прыгала (правда, не так сильно, и в жару,а не в мороз), а потом помер регулятор.

Наличие кондера на генераторе оправдывается при больших помехах в эфир. В процессе поисков болячки пробовал и с ним и без него. На сегодня он висит на своем проводе (откручен от генератора). Результат нулевой в любом положении кондера.
В среду обещают морозы отпустить до 20-25, будем в шортах ходить :D, займусь поисками.

А у меня такой "фокус" со скачками напряжения - когда 131-й коммутатор стоял стрелка ровно держалась (на любых оборотах, только напряжение менялось), после его смены на "Пульсар" стрелка вольтметра стала дёргаться, причём даже на глаз видно как габариты меняют яркость (неприятно). Пробовал возвращаться к 131-му и обратно (ничего больше не трогая) - результат повторился.
Так что на скачки напряжения даже коммутатор может как-то влиять.

"Пульсар" стоит уже второй год. В наших широтах его использование более чем оправдано при зимней эксплуатации. Скачков никогда не было.

А у меня никаких пульсаров, штатное бесконтактное зажигание. и прыгает стрелка амперметра с частотой около 2 герц. при увеличении оборотов пропадает. Что делать, куда копать? Вот, даже видео когда-то снял.

Вопрос интересный.Было подобное на 412 москвиче,с ростом оборотов пульсации сходили на нет,причину не определили,машина прожила 25 лет с этой штукой-и ничего.

Хм, интересно, вот сейчас сижу в машине, смотрю на амперметр, а он стабилизировался, стрелка только немного в минус клонится на холостых.

Да я не против прыжков амперметра. Если бы с ним вместе напруга не гуляла. Вчера прошел по пунктам, предложенными All. Напряжение стабилизировалось при замене ремня с зубчатого на сплошной. Прыжки прибора остались те же. Пока решил оставить как есть, но, уверен, это не есть нормально и должно как-то решаться.:roll:

И это тебя успокаивает? В минус - уже ненормально.

Ну дык то на холостых, при включённом дальнем свете, печке, дворниках и электропомпе.

Да я не против прыжков амперметра. Если бы с ним вместе напруга не гуляла. :

Дык это как раз следствие причины - гуляет напруга и оттуда соответственно прыгает зарядный ток и ни как не устаканится. С ростом оборотов растет отдача генератора и уменьшается ток возбуждения. Отсюда снижение времени реакции регулятора напряжения и соответственно колебаний. Я уже предлагал выше ( и даже кажись пару раз) методику диагностики и искоренения данной проблемки.

В том то вся и бяка, что напряжение стоит четко. Показания стрелочного авометра (контрольного) изменяются на 0.1-0.2В. А амперметр продолжает прыгать.
Прошел поочередно по всем предложенным пунктам - результат нулевой.
По одному из поступивших предложений - пока забил (до лета). ;)
Замена ремня не была лишней - зубчатый оказался полным г. Через 3-4 зуба трещина, на вытяжку - резиновый. Больше ни в жисть не возьму такой.

Нет дорогой. Если показания стрелочного прибора четкие , то это значит что стрелка стоит не колеблясь ни на какие 0.1-0.2В. Колебания в таких пределах могут вызывать колебания зарядного тока в пределах 3-5А. А колебание бортового напряжения на 0,5В уже ощутимо заметно на колебании яркости осветительных приборов. А лишние 0,5В свыше нормы, может вызвать завидную яркость фар вкупе со снижением срока службы ламп вдвое, а так же стать причиной частых доливок дист воды в АКБ. Это все я к тому что 0,1-0,2В колебаний быть не должно. Стрелочный вольтметр ( а тем более измерительный прибор более высокого класса чем бортовой) шевелиться не должен. Максимум он имеет право приподняться с допустим 13.5 до 14.0 при увеличении оборотов с ХХ .

Ну, тогда вообще ХЗ. Все работает, напруга даже в пиках не превышает 14,8В, ничего не сгорает (тьфу 3 раза).
Обратился с вопросом, потому как сам (электрик с опытом) вкурить не смог. Я не умаляю опыт других, но в результате ничего не изменилось.
Спасибо всем за попытку помочь. Если все же разгадаю причину - обязательно сообщу.

сам (электрик с опытом) вкурить не смог. Я не умаляю опыт других, но в результате ничего не изменилось.
..;)

Ну а то что я предлагал - для диагностики соединить вход РН с ПЛЮСом АКБ попробовал?

Разумеется.
Собрал воедино все предложенные в ответах пункты спасения и поочередно.

Занятная проблемка. :confused:

Были бы дороги - приехал бы для сятия пробы пива. :D

Что то не так. Если есть болтанка даже при заведомо стабилном напряжении на входе, то тогда или РН сам , или если он встроенный , то его соединения портят кровь.

Абсолютно согласен.
Электротехника - наука о контактах. Или его (контакта) нет или он лишний. (с) Преподаватель электротехники.
Пока оставил все как есть.
Летом буду разбираться глубже.
Хорошая болячка сама вылезет.

киньте.+ с силового вывода генератора на + акб, сразу все стабилизируется.:) проверено.а прыгает потому, что берется + с акб и с той же точки берется + на потребители. + подключите - сами все увидите.

киньте.+ с силового вывода генератора на + акб, сразу все стабилизируется.:) .

Это получится как в армии. Нет топора и нет замечаний. При таком соединении амперметр будет зашунтирован и есс-но перестанет регистрировать вообще какой либо ток. И будет полное впечатление покоя и стабильности.

и опять амперметр. а нужен ли он? почему его перестали ставить? почему ставят вольтметр а кое-где и просто лампочку?

Электротехника - наука о контактах.

Если он ( амперметр) есть, то лучше чтобы он работал. Именно благодаря его наличию обеспокоиться о ненормальностях работы системы в целом, удается ощутимо раньше. И в результате можно бывает обойтись меньшими потерями и расходами.

Ну а если его нет изначально, то самостоятельная его установка действительно несколько напряженная. И особой необходимости в этом действительно я не вижу.
При некоторой сноровке, вольтметр позволяет достаточно глубокую диагностику проводить.

Ну а что касается конкретно данного случая. То шунтированием амперметра неисправность будет просто скрыта. Хотя некоторая вероятность её устранения действительно возможна таким образом. Но это только в случае наличия проблемы в самом амперметре и/или его соединении.

А что касается контрольных ламп, то практикуемые серийные схемы включения ( а их всего две) обеспечивают далеко не полную информацию о состоянии системы. Максимум имеем информацию о том что генератор возбудившись что то дал и не более того.

У меня кстати тоже прыгает напряжение и тоже стоит пульсар. хммм

Может "Пульсары" разного производства? :)
Автор похоже решил до лета выяснение причин отложить, если раньше само не вылезет. Тогда я позволю себе поинтересоваться про свой случай. Раз уж тут заговорили про возможную связь генератора и коммутатора. У меня амперметра нет, вижу только скачки напряжения вот в какой ситуации:

Ещё добавлю, что с "Пульсаром" при работающем генераторе напряжение чуть повыше держится, чем со 131-м. И после включения зажигания стрелка вольтметра чуть сдвигается влево и, после зарядки катушки (как и должно быть) возвращается на место. Когда 131-й стоял, то стрелка после включения зажигания не двигалась.
Двигатель УМЗ-4178, генератор стандартный, со встроенным реле-регулятором. Но рядом с аккумулятором закреплёно отдельное реле-регулятор напряжения, только проводов к нему не подходит. Возможно что-то в схеме пытались менять до меня.
Ещё при "Пульсаре" стрелка вольтметра иногда прыгает при неработающем двигателе, как будто катушка срабатывает и снова заряжается.

Корни явления влияния системы зажигания на стабильность бортового напряжения скорее всего растут от того, что и система зажигания и система возбуждения генераторов запитывается от одной цепи , комутируемой контактами замка зажигания. Ещё во времена механических РН было видно, как при включении указателя поворота прыгает амперметр или вольтметры . И это не столько из за наброса нагрузки двумя бортовыми лампами, сколько то что пульсирующий ток в цепи, по которой РН получает инфу о величине бортового напряжения, вызывает в ней пульсирование напряжения, что и заставляет РН соответствующим образом дергать ток возбуждения генератора. И как следствие мы видим дерганье стрелок.

Оч действенной мерой оказывается запитка цепи РН через доп реле управляемого замком от источника стабильного напряжения. А самой стабильной точкой является ПЛЮС на АКБ. Немножко похуже, но тоже хорош ( особенно там где нет амперметра)нагрузочный выход генератора.

Закон Ома сложен из двух величин - напряжения и тока.
Наличие на панели обоих приборов прибавляет информативности о происходящем в электросистеме автомобиля.
Лично я противник отказа от амперметра и замене его вольтметром.
Это как дизтопливо на керосин поменять: вроде и не бензин, а все равно не катит.
А в отношении лампочки отчасти согласен. Но при наличии датчика не на 0.8 кгсм, а на 1.2-1.4 кгсм в масляном канале. Тогда от прибора на панели откажусь и с удовольствием припупырю нормальный манометр, но под капотом.

Еще были скачки напряжения (большие), когда подкова засралась порошком от стершихся щеток - снял, помыл водой, поставил на место: красота!

Кстати - вариант !
Гена не разбирался по причине его новизны. Но щетки менялись.
При замене признаков убиенности не было.
Все равно сниму и проверю.

все-все-все, умываю руки. опять бесполезный и непредметный спор начинается. :D:D:D

Зря ты так. -(
Отказ от амперметров в любых автопромах был нацелен на удешевление проводки. Или тащить туда-обратно 1.5-2 м большого сечения или зацепить маломощный прибор вблизи места его установки.
Вдобавок для большинства наличие амперметра и его дрыганий непонятно.
А вольтметр более наглядный прибор - упала стрелка, значит плохо.
Вот и рассуждай дальше, "что к чему и где почем" (с) Л.Филатов

Спасибо всем за попытку помочь. Если все же разгадаю причину - обязательно сообщу.

Решение, как и предлагалось, оказалось стандартным.
Все стабилизировалось и стоит, как у молодого. D

В процессе поиска было испробовано 4 варианта включения цепи возбуждения.
Наилучшим оказалось: провод 4 кв.мм сразу от +АКБ на клемму генератора (но не РР). Само реле на моторный щит возле карба. Включение реле - от +КЗ.

Если интересно, могу расписать другие опробованые варианты и поведение системы с ними.

Прыгает стрелка амперметра

Проблема в стрелке амперметра.начала прыгать,скачет как бешеная .ремни натянул нормально.регулятор напряжения недавно новый поставил.После замены регулятора не прыгала ,щас вот прыгает второй день уже

Зарядка идет .
Скорее всего попался откровенно фиговый РР .
Можете проверить, взять длинный силовой провод, отключить провод + который идет к гене, а на его место подключить этот провод и дальше его на + аккума .
Если все правильно (если амперметр исправен) то все должно нормализоваться .

HoTKoT а разве если я плюс на прямую кину то он ж поидее амперметра тогда вообще никак касатся небудет.

Толян писал(а): HoTKoT а разве если я плюс на прямую кину то он ж поидее амперметра тогда вообще никак касатся небудет.

Данный способ мне дедушка с таксопарка показал, на 24 волжане друга, и на мое удивление амперметр показывает и перезаряд и разряд .

Амперметр должен ровно стоять по средине .
Допускается его небольшие отклонения при включенных потребителях --- ну там магнитола орет и свет на дальнем .
Просто бывает иногда так, что сам амперметр сгорел внутри (там магнитик) и из-за этого его нехило колбасит .
Зы=Зы также бывает, что просто окислились контакты на самом амперметре ..

Блин опять генератор зарядки не дает.такая ж хрень началась как и до замены регулятора,зарядка то есть то нет.Куда опять лезть.регулятор поменял.ремни натянул.все провода нормально подключены.ниче не окисленно.к амперметру тож все нормально подходит.Хрен знает

Толян писал(а): Блин опять генератор зарядки не дает.такая ж хрень началась как и до замены регулятора,зарядка то есть то нет.Куда опять лезть.регулятор поменял.ремни натянул.все провода нормально подключены.ниче не окисленно.к амперметру тож все нормально подходит.Хрен знает

Короче на гене есть конденсатор . он там разных цветов бывает .
В обще его откручиваешь под ним чистишь шкурочкой . и меняешь на новый ..
также если щетки не менял тоже под замену .
Провод в обход кидал от + на аккум .

А я это неприятное прыганье так и не вылечил. Меняли 2 РР, генератор меняли, амперметр меняли, контактную группу на замке меняли - ноль по фазе. Никаких неудобств она мне не предоставляет. Так что езжу и не парюсь.

Так то если её просто дергает при например включенной аварийке это нормально . Но если её колбасит всегда . Хотя если нормально идет зарядка и нигде нет коротышей то можно и не париться .
Лично из своего опыта скорее дело именно в ново дельных датчиках ..

Зарядка идет, свет фар перестал трястись. Нет, я не имею ввиду дерганье на аварийке, это совсем другое. У меня как только завел - все стрелка как бешеная вправ-влево, через 5 сек в конвульсиях переходит в плюс. Там немного поколбасиццо и падает на ноль. В принципе так и должно быть. Но расколбас быть не должен. Ну, а что вы хотите?? Это Волга)))

Так понимаешь в чем проблема,то что когда она не дергается а нормально показывает ты хоть видишь что заряд идет.а я вот недавно так и незавелся.Выехал вечером.стрелка так ж дергалась как бешеная , включил фары,радио,пока ездил аккамулятор из себя сосал.Патом остановился а завести хрен.с кривого завели ,клемму скинули с акакамулятора оборот дали а машина глохнет,а стрелка так и дергалась.А ты ж не будешь постоянно замерять дает генератор зарядку или нет,а по стрелке сразу ясно будет

Можете проверить, взять длинный силовой провод, отключить провод + который идет к гене, а на его место подключить этот провод и дальше его на + аккума .
Если все правильно (если амперметр исправен) то все должно нормализоваться .

Толян писал(а): Можете проверить, взять длинный силовой провод, отключить провод + который идет к гене, а на его место подключить этот провод и дальше его на + аккума .
Если все правильно (если амперметр исправен) то все должно нормализоваться .

Писал уже . да так .
В остальном если волнуетесь, что там чего нить сгорит нафиг или замкнет, то нет . Заодно при исправном амперметре увидите, реальный уровень заряда .. Тоесть при включенных всех потребителях, стрелка должна уходить ЧУТЬ на минус .
А если гена к примеру 65А . то должна тупо стоять по средине, если конечно у вас не 5 киловатт звука .

Вчера так подключил.амперметр стоял на нуле,минус откинул машина глохнет.Обратно всю подключил(не напрямую уже),заряд пошел,клемму скинул машина не глохнет. .

Толян писал(а): Вчера так подключил.амперметр стоял на нуле,минус откинул машина глохнет.Обратно всю подключил(не напрямую уже),заряд пошел,клемму скинул машина не глохнет. .

Вот прям чудеса в решете , лишний раз убеждаюсь одинаковых волг не бывает .
Что в итоге, при прямом подключении (плюс отключен, от генератора и заизолирован, на место плюса от генератора подключен провод и идет на аккомулятор) тогда зарядки нет .
а когда вы подключаете все по старому у вас и зарядка идет, а амперметр себя как ведет .

Амперметр так ж начинает прыгать,иногда перестает и тупо на нуле стоит,Седня поехал к электрику,подьехал на станцию как на зло блин зарядка пошла.Он мне говорит ну как зарядки не будет приезжай,типо говорит куда я щас полезу если заряд идет.А она может и через час езды включится и также отключится а может и весь день работать.как седня например,весь день на колесах зарядка в норме.А этот опят на прямую который он что проверяет регулятор или амперметр?Просто я вообще не могу понять ,плюс ведь на прямую кидаем почему амперметр то должен показывать заряд

У меня ампер отклоняется сильно когда фары включаю, а если ближний с задним обогревом то ее колбасит в зоне +. но у меня все приборы берут плюс непосредственно с аккумулятора. и как тут мне сказали амперметр показывает погоду на луне при включеных потребителях.

_________________
Я понял, в чем ваша беда. - Вы слишком серьезны. Серьезное выражение лица – вовсе не признак ума.Все глупости на земле совершались именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь.

Седня хрень такую заметил,когда фары включаешь то их яркость меняется от нажатия на газ.Может ли это быть все от этого же реле напряжения?

Прыгает или дергается стрелка тахометра / спидометра — теперь ТЫ ЗНАЕШЬ как ПОЧИНИТЬ СВОИМИ РУКАМИ!

КамаЗ работа генератора.

ПТ 8114 ВЗЭП на камаз

Прыгает тахометр или дергается стрелка тахометра? Как починить — смотри в этом видео!

Спидометр Arduino на КамАЗ

Как работает тахометр

Будни камазиста — Пропала зарядка (замена регулятора напряжение )

Спідометр КамАЗ робота від шурупокрута

Тахометр от КАМАЗ на Луаз

Каждый водитель знает о том, что на приборной панели автомобиля находится такой прибор, как тахометр. Однако принцип его работы, что именно он измеряет известно далеко не каждому. Тахометр — это очень важный прибор в автомобиле. Он показывает частоту вращения коленвала мотора, то есть фактически он показывает эффективность работы двигателя авто. Но это только одна из функций этого прибора. По его показателям (стрелка тахометра прыгает либо же отображает неверные результаты) можно делать выводы о наличии определённых неисправностей в машине.

Почему скачет стрелка тахографа: причины неисправности?

Прежде чем разбираться, почему прыгает стрелка тахометра, пытаться найти причину некорректных показателей в неисправности двигателя, проводки или других элементов машины, следует проверить работу самого аппарата. Стоит проверить свечи, проводку, контакты, через которые он подключён, проверить его настройки. Если перед этим меняли тахограф или же разбирали, то это наиболее вероятный фактор некорректных показателей на аппарате. Чтобы устранить проблему достаточно проверить его настройки, в случае необходимости подкорректировать сзади с помощью тумблера, проверить нулевое положение, правильность установки.

Если же все выше описание сделано, а во время зажигания или на холостом ходу все равно тахограф некорректно работает, то здесь уже нужно разбираться с двигателем или же электропроводкой автомобиля.

Точно так же необходимо протестировать и всю систему зажигания. Здесь важно оценить состояние высоковольтных электропроводов, их изношенность, наличие повреждений в изоляции. Все вышеперечисленное может мешать нормальному искрообразованию.

Если же проблема с электропроводкой исключена, то здесь уже стоит задуматься над работой самого мотора. Частой причиной, почему дёргается стрелка тахометра, могут быть проблемы качеством горючего или системой его подачи. У инжекторных автомобилей это может быть связано с неправильным факелом в форсунках. При этой неисправности без поездки к автомеханику не обойтись. Чистку форсунок и распылителя, их регулировку осуществляют только при помощи специального оборудования (стенда). А вот если у вас не инжектор, а карбюратор, то вероятная причина – засор жиклёра холостого хода, который достаточно просто прочистить и в домашних условиях.

О чём свидетельствуют скачки тахометра на больших оборотах?

Если скачет стрелка тахометра во время поездки или на больших оборотах, то проблема тоже связана, как правило, с двигателем машины. Но прежде чем обращаться к автомеханику, можно самостоятельно проверить наличие горючего в баке, осмотреть цепочку привода распределительного вала, ремень ГРМ, который соединяет коленвал и распредвал, возможно, он ослаб и его надо подтянуть. Это те основные и несерьёзные причины, которые могут вызывать перебои в двигатели и скачки его оборотов.

Если с этими элементами видимых проблем не обнаружено, то стоит ехать к автомеханикам. Промедление, не реагирование на такой сигнал, как нестабильная работа тахографа, может привести к серьёзным поломкам цилиндро-поршневой системы автомобиля и дорогостоящему ремонту.

Диагностикой и самостоятельным ремонтом, если плавает стрелка тахометра, лучше не заниматься. Стоит довериться специалистам, которые с помощью специального оборудования выявят и устранят причины сбоя.

Полезное для автолюбителей – все об автомобилях

Прыгает стрелка тахометра: причины и устранение неисправностей

Тахометр — специальный прибор, информирующий о частоте вращения коленвала мотора. Ориентируясь на его показания, водителю проще выбрать режим работы двигателя. Что делать, если прыгает стрелка тахометра? В такой ситуации, считывать показания с прибора сложно, а полученная информация является недостоверной. Ниже рассмотрим устройство тахометра, его виды, основные неисправности и пути их устранения.

Виды тахометров

Сегодня выделяется два типа таких приборов:

Аналоговые — устройства, в основе которых лежит магнитная катушка индукционного типа. Благодаря ее действию, стрелка прибора перемещается по шкале и информирует о частоте вращения коленвала. Такой тип прибора, как правило, устанавливается на заводе и применяется на большей части авто. Его размеры чаще всего такие же, как у спидометра, а на приборной панели они находятся рядом друг с другом. Подобное расположение удобно, ведь необходимая информация находится перед глазами, и нет необходимости отвлекаться от дороги.
Цифровые. Главное отличие таких приборов — в отображении данных о частоте вращения коленвала на диодном или ЖК-дисплее. Передача информации осуществляется специальным датчиком, который может быть магнитным или электронным. В первом случае, устройство фиксирует прохождение коленчатым валом определенной точки, около контролирующего прибора. В ситуации с электронным датчиком, информация снимается с помощью луча света, который отражается от находящихся рядом приборов и помогает определить частоту вращения. Цифровой тахометр наиболее удобен, когда необходимо настроить работу мотора или произвести какую-либо работу, на электронном блоке зажигания.

Все тахометры различаются местом для монтажа. Они бывают двух типов — заводские (штатные) и выносные (купленные автовладельцем). В роли штатных приборов, чаще всего применяются аналоговые тахометры.

На некоторых автомобилях, производитель не предусматривает прибора, показывающего частоту. В этом случае, можно приобрести выносной тахометр и установить его в удобном для себя месте. Такие устройства часто применяются на гоночных авто, где важно иметь точные показателя оборотов коленвала. Именно на них ориентируется водитель, при переключении скоростей. Более того, монтируются специальные сигнализаторы, которые сообщают о достижении конкретного числа оборотов.

Устройство

С помощью тахометра, человек за рулем получает точную информацию, когда лучше переключить скорость и обеспечить двигателю наиболее экономный режим работы. Начинающим водителям наличие такого прибора помогает, ведь они могут ориентироваться по стрелке и принимать решение о необходимости переключения скоростей. Если указатель приблизился к красной области, необходимо перевести селектор КПП на одну ступень вверх. Прибор может применяться и для решения других задач — регулировки работы двигателя в режиме ХХ, а также получения информации о частоте вращения коленвала, в процессе движения.

Если исходить с позиции надежности, аналоговые тахометры выигрывают у цифровых устройств, благодаря простоте конструкции. В основе таких приборов лежат следующие элементы:

Стрелка, которая показывает частоту вращения.
Шкала с нанесенными на ней цифрами и отметками.
Катушка электромагнитного типа с экранированной обмоткой.
Кабеля для передачи данных с коленвала.

В основе работы прибора лежит электронный принцип. Данные от коленчатого вала передаются по проводам к микросхеме, благодаря которой и происходит перемещение стрелки по шкале. Информация о частоте вращения может сниматься с различных устройств, будь это генератор, коленвал или другие валы отбора мощности. Полученные данные преобразуются с определенным коэффициентом.

Неисправности и пути их устранения

Если прыгает стрелка тахометра, это свидетельствует о неисправности автомобиля. Устранение проблемы зависит от причины, которая привела к ее появлению. Выделим основные причины неисправности и пути устранения:

Рассмотренные выше неисправности тахометра чаще всего встречаются в процессе эксплуатации, а решение возникшей проблемы по силам любому автовладельцу. Если выполненные работы не позволили восстановить нормальное функционирование устройства, стоит обратиться на СТО. В специальных сервисах, имеется все необходимое для диагностики, что позволяет быстро определить и устранить поломку.

Пока проблемма меня не очень беспокоит, но хочется морально подготовится к возможным последствиям.

И так, на 421 двигателе стоит генератор 90А со встроенным РР (вроде от волги или девятки). Все работает. Лампочка запуска генератора есть. Заряд есть.

Но наблюдается вибрирование стрелки амперметра, особенно заметное на ХХ и менее на оборотах более 1500. На ХХ есть неравномерность оборотов (в пределах 70), но кореляция незаметна.
Диоды прозванивал - все пучком. Контакты тоже.

Собственно есть мысль, что:
1. генератору нехватает оборотов ХХ (750+ шкиф чуть больше родного, с широким ременем), но на бОльших оборотах эфект мешьше, но остается.
2. колебания оборотов ХХ, но на бОльших оборотах его нет а вибрирование стрелки есть.
3. РР плохо работает
4. кривые руки при проверки (натяжение ремня, проверка диодного моста). Но все эти действия настолько просты, что ошибилься невозможно.

Глюки регулятора, вещь вобщем то стандартная, нестабильность напряжения. Еще возможный вариант биение контактных колец или иное место плохого контакта. Бывает обрыв в месте пайки обмотки возбуждения к контактному кольцу, видно только в лупу при разобраном гене. Да ещё причин с контактами плохими может быть много, включая внутрений обрыв или дефект диода моста. Но начинать с РР

Еще одна из причин - может быть плохая "масса". Минус батареи подключен к корпусу автомобиля или к двигателю?

Минус на кузов, и двумя плетенками из разных мест в разные места двигателя. но можно попробовать кинуть проводок и на генератор.

Ну а потом и РР займусь.

P.S. идеи по ремонту попрежнему принимаются.

Еще один факт:
Вместе со стрелкой мерцает подсветка экрана рации. Причем подсветка штатных приборов горит ровно (на взгляд).

Это так к слову, типа стрелка колбаситься не от вибрации:)

Регулятор нарпряжения на 99,9%. Такая проблема решалось на разных авто только заменой регулятора. Попробуй подключить другой РР и посмотри что будет.

Такая вещь происходила постоянно из за отсутствия надежного контакта на диодном мосту генератора. От вибрации ослаблялись длинные болты крепления его к корпусу ген. После протяжки все пропадало на время.

После замены амперметра, замка зажигания и остальных приборов (кроме спидометра) тоже задергалась стрелка амперметра. Больше ничего не делалось (замена шлангов к печке не в счет - хотя мог пролить антифриз на ремень генератора. ). Будет время - полезу проверять контакты. А может на старом амперметре дрожание было незаметно.

Я конечно не большой специалист, но может ли интегральный регулятор напряжения (думаю о нем речь шла) плавно менять возбуждающий ток? Просто дергание стрелки, особенно при малой нагрузке на генератор, замечал даже на новых регуляторах. По мне так просто напряжение должно быть в норме, а ток сам приложиться!

Мдя.
Завел: стрелка дергается.
Старый амперметр цепляю последовательно с новым - не дергаются и показывают одинаково - хоть так и оставляй.
Оставляю только новый амперметр - снова дергается.
Загадка.
Для интереса при заведенном движке закоротил отверткой клеммы на замке зажигания - ничего не меняется, замок ни при делах.
Снял щеточный узел с таблеткой регулятора напряжения и в магазин за новым. Купил регулятор. Поставил. Но тут уже меня закоротило - почему то решил, что вывод Ш должен "смотреть" на "улицу", а не на обмотку вожбуждения. Поматерился на смотрящий не туда шлиц (мысленно), поставил, завел - шишь, а не зарядка. Дошло (поматерился, как от дурака не защищай, а он все-равно умнее), развернул таблетку - шишь.
Поставил старый регулятор и. все заработало, зарядка есть, стрелка не дергается, усё пучком. Видимо, всё дело было в плохом контакте с таблеткой, но какая связь с амперметром. Или надо было принести в жертву РР (сплошная мистика - мир его праху. ).
В общем, оказалось, что действительно дело в регуляторе напряжения, по крайней мере в его контактах.

а я ничего не трогал, только поставил свеже заряженную акб и вместо древнего 13-го коммутатора новый 131-ый (ДС отключил). Двиг завелся хорошо и Амперметр показывает все ок, но стрелка постоянно дрожит с амплитудой 2-3 ампера. До смены коммутатора такого не было :(

Вся электрика это наука о контактах. Если появилось после замены чего-либо, то скорее всего дело связано с заменой детали. Хотя есть 2 варианта дальнейших действий. Либо копать и в конце концов найти причину, либо забить, если не не напрягает

у меня тоже стрелка дергается. но заряд идет стабильно. я на это до весны забил,ибо не надо чинить то,что работает.. а то на холоде такого накрутишь что от последствий не только стрелка но и глаз дергатся начнет..

Как вы помните из прошлых постов, после установки выносного регулятора напряжения проблема с нестабильностью зарядки аккумулятора так и осталась нерешенной. Проверив и заменив ремень генератора, также решил проверить плотность электролита и исправность батареи, так как были сомнения в ее исправности. Одна из банок немного "моросила".

Для этого был приобретен ареометр (денсиметр).

Так, у меня установлен кальциевый аккумулятор Mutlu на 60 А·ч.
Для начала, решил проверить напряжение на клеммах аккумулятора мультиметром, ее проводят через 6-8 часов после выключения двигателя. В моем случае машина простояла около 4-х дней под сигнализацией — напряжение составляет 12 В, что говорит нам о том, что батарея почти полностью разряжена. Полностью заряженная батарея должна иметь напряжение не ниже 12,66 В.

Теперь проверим выборочно плотность электролита в двух банках — в той, которая сопливит и в соседней — плотность в обоих составляет 1,23 г/см3 при температуре окружающего воздуха 0°С.

Поэтому вносим поправку в показания ареометра, приведя их к 25°С: 1.23-0.02=1.21 г/см3 — это также говорит нам о том, что аккумулятор требует срочной подзарядки.

Опасения насчет сопливящей не оправдались, иначе бы ее плотность отличалась разительно на 0,1-0,15 г/см3
Снимаем аккумулятор и переносим в теплое помещение для зарядки.
После того, как электролит прогрелся еще раз замерим показания напряжения и плотности. Теперь мультиметр показывает заряд 12.45 В, а плотность в банках от 1.22 до 1.24 г/см3, что все равно указывает на недозаряд батареи.

Оставляем крышечки банок приоткрытыми для выхода образующихся газов при зарядке. Подключаем разъемы зарядного устройства к клеммам аккумулятора и включаем в сеть. Для современных кальциевых батарей рекомендуется заряд током 10% от номинальной ёмкости напряжением не выше 14.4 В. Так как, в нашем случае батарея имеет емкость 60 А·ч, то устанавливаем переключатель в положение 6 А и оставляем заряжаться минимум на 10 часов.

Проверим напряжение зарядного тока на клеммах — оно составляет 14.9 В, что немного больше нормы в 14.6, но не существенно. Хотя, как я знаю, не все зарядные устройства подходят для кальциевых батарей.

Спустя 10 часов стрелка амперметра зарядного устройства опустилась до 0.5 А.

Отключаем зарядник и выжидаем от получаса до 2-х часов для уравновешивания плотности и напряжения на клеммах. И замеряем: 13.2 В и плотность 1.24 г/см3.

Как мы видим, плотность немного подросла, но все равно не достигает нормы в 1.27-1.29 г/см3. Возможно произошла сульфатация пластин, поэтому доведем время зарядки до 24 часов и замеряем параметры снова.

После суточного заряда стрелка амперметра опустилась еще ниже до 0.25 А и больше не двигается. Зарядный ток возрос до 15.1 В, плотность в ячейках батареи возросла и составляет 1.24-1.26 г/см3, что ниже расчетной, но так как мы знаем, что в таких батареях плотность неравномерна и в самих пачках пластин выше, то примем как нормальную.

Может кто знает, должен ли амперметр зарядного устройства после заряда АКБ упасть на ноль или может держаться на уровне одного ампера. У меня просто АКБ простоял на зарядке почти сутки, но показания амперметра спустились до единицы и все. Т.е. не понятно зарядился он полностью или нет..При зарядке аккумулятора стрелка амперметра прыгает.

12 comments on “ При зарядке аккумулятора стрелка амперметра прыгает. Должен ли амперметр зарядного устройства после заряда АКБ упасть на ноль ”

Кажется в ноль должны уйти, померь вольтметром, сколько выдает аккум, может нормально

должен упасть, почти до 0

До 1 дошел и нормально. Я как то двое суток держал, ниже не падает, теперь до 1 довожу и все, Главное чтобы закипел и плотность нормальная

Еще вроде от зарядника зависит. Некоторые автоматические до нуля не доходят

Если на 1 ед стоит тоже нормально, акум то не новый, наверно

Если аккумулятор начал пузыри пускать,то заряжен

Айдар, не факт…
там много вариантов, нужно проверять плотной, может акума хватит только на один запуск двигателя и пиздец…. тем более зима, печка 1000% будет крутить, 50 на 50 сетка заднего стекла, ну и тем более фары утром и вечером, это, если у тебя стоят ДХО

Михаил, так то да,с одной стороны ты прав

Это нормально. Акб зарядился, зарядник убавил силу тока для поддержания акб в заряжённом состоянии.

акб нужно обслуживать каждые 6 месяцев, проверять плотность и уровень. тогда все четко будет. руки есть и акб будет верой и правдой служить…

Герман, акум новый, просто из-за ненормального потребления тока всякой дребиденью сел, что пришлось прикуривать, но после зарядки и выявления причины разряда работает норм, просто было интересно должен падать на ноль амперметр или нет

Евгений, ну лично у меня новый акум я заряжал у меня упала стрелка, а если на 1 то это норма. Но все равно если 1 раз садиться то в дальнейшем уже не то…

В первые же осенние холода нужно подготавливать автомобиль к зиме. В это время важно проверить аккумуляторную батарею, благодаря чему удастся устранить такие проблемы как плохой запуск двигателя, внезапная полная разрядка АКБ. Порядок действий в последней ситуации будет описан в этой статье.

Алгоритм зарядки аккумулятора автомобиля

Снять АКБ с автомобиля. Однако если есть причины, которые затрудняют это действие, можно зарядить аккумулятор, не снимая его.

Чтобы зарядка была сделана правильно, проводить ее нужно в помещении, которое хорошо проветривается.

Не стоит нарушать правила техники безопасности.

Заряжать АКБ нужно вдалеке от легковоспламеняющихся предметов.

Поток свежего воздуха должен быть обеспечен обязательно, так как в процессе может выделяться взрывоопасная смесь кислорода и водорода. По этой же причине нужно избегать искр и открытого огня.

Также ознакомьтесь

Отключить все электрические кабели.
До зарядки убрать грязь, продукты окисления, смазку с клемм.
Аккумулятор должен быть разряжен полностью. Если это не так, лучше нагрузить его, включив все электроприборы, что поможет достичь нужного эффекта.

Как проверить плотность электролита

Для этой процедуры есть специальный прибор – ареометр. Идеальная плотность электролита при +25 градусах – 1,25-1,27 г/см3. Допустимым считается расхождение в 0,01 г/см3. Свинцовые пластины АКБ должны быть полностью покрыты электролитом. Если требуется, следует добавить его или же чуть-чуть разбавить дистиллированной водой.
Демонтировать крышки с банок, подключить клеммы зарядного устройства к клеммам АКБ (+ к +, – к – (именно в таком порядке)). Включать ЗУ в электросеть нужно лишь после подключения соответствующих клемм.
Выставить ток на ЗУ.

Сила тока должна равняться 0,1 общей емкости АКБ (к примеру, при объеме аккумулятора 65 А-ч, ток зарядного устройства не должен превышать 6,5 А). Если разряд глубокий, допускается уменьшение тока до 1,5-2А.

Правильная зарядка аккумулятора автомобиля

Стрелка амперметра должна передвигаться к нулю.
Температура электролита не должна расти. Если это происходит и, к примеру, она повысилась до +40 градусов, требуется уменьшать подачу тока минимум в 2 раза. Если на протяжении двух часов такие показатели как плотность электролита и напряжение АКБ остаются неизменны, значит, аккумулятор заряжен полностью.

Среднее время, которое требуется для полной зарядки аккумулятора, – 10-12 часов.

Летом проверять плотность и уровень электролита следует чаще, потому что в этот период он закипает быстрее.