Форд маверик прокачка сцепления
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
У друга на фордике и без тормозной жидкости куча чего поломалось ) Андрей здарова! вопрос!? помнишь менял рычаги то ли на Харьке то ли Лексусе. так вот Вы ставили СТР. пациент не возвращался с ними назад? у меня прошли 15 000 и стали умирать саленты от расслоения. судя по отзывам больше 20 ки у все засада
Мне друг сказал на ford Маверике и без тормозной жидкости куча чем заняться можно, Классно!Спасибо!Та же проблема
подскажи как ослабить корзину,мне нужно сделать выжим мягче? Сцепление стояло на двигателе 90 коней,а сейчас будет на минитракторе стоят,всего 13 коней.Поэтому хочется сделать мягче,соответствен но и само сцепление не нужно такой силы.
По тормозной жидкости и так можно говорить бесконечно ))) электронная педальгаза зло на МКПП на АКПП то что доктор прописал.
Приветствую! После процедуры плавно поехала, автору спасибо! Только один вопрос, достаточно ли сделать ин-цию ЭБУ или же надо все 3 комбинации произвести? Для полного счастья дескать) У моего соседа на форд и без тормозной жидкости полно чего сломалось,
Здраствуйте Сергей. Подскажете возможно ли в установит starlaine s96 с CAN модулем на старый авто?Например у меня галант 91 го года.
Совершенно, согласен с автором! Читайте больше информации в интернете об инициализации и какие могут быть последствия. Я сам долго к этому шел, после первого просмотра видео и наконец-то сделал как в видео, единственное не подождал как указано в видео 40 сек. после всего процесса и в результате при включении передачи, просто моргала N. Потом включил зажигание и подождал необходимое время и все стало ХОРОШО, чему я очень рад. Рывки и пинки пропали и при трогании и при торможении, переключение передач плавное! Но даже при всей сложившей моей положительной ситуации, я был заранее готов за замену сцепления, а может и более! И финансово и морально). Все ваши действия выполняйте на свой страх и риск, хотя бы ориентируясь на свой пробег! Мне приятель сказал на маверик и без тормозной жидкости куча чем руки занять.
Доброго времени суток,подскажи,а что делать если педаль вообше не выжимается,встала колом, года два стояла в гораже и всё было замечательно,запу стил-выехал, после лето простояла на улице но под навесом, запускаю,запускае тся,сцепление не выжимается,скорости включаются
Сцепление буксовать немного начало еще весной. Так же были дергания при трогании с места и небольшие цокания в районе КПП при работе на холостых. Заезжал тогда на сервис, сказали лучше сразу сменить и маховик т.к. симптомы похожи на то что с ним тоже будут проблемы. Маховик и сцепление в сборе если брать сдесь обходились в сумму около 45 тыс руб. Поэтому заказал все с Рокавто за 29000 руб вместе с доставкой, запись об покупке полного комплекта была тут.
Ну буксовало оно когда нагреется немного и все, и то не всегда, так и ездил пока на обгонах не начались проблемы.
Вот так оно начало буксовать просто при плавном наборе скорости на трассе.
И вот месяц назад заменил сцепление в сборе с двухмассовым маховиком.
Меняли в гаражном сервисе у знакомого слесаря. Делали все работы на яме. Ушел на это весь день. Очень много нужно разобрать. (фото будет немного, т.к. сдох телефон и многое утеряно, то что осталось сдесь будет)
Начинаем работу с того что ослабляем гайку ступичного подшипника (головка на 32)
Отсоединяем сверху все что нам будет мешать снять КПП: патрубок воздушного фильтра, аккумулятор, посадочное место аккумулятора, отсоединяем тросы от кулисы кпп и кронштейн этих тросов.
, датчик скорости.
Отсоединяем патрубок тормозной жидкости от рабочего цилиндра (крепится скобкой), заранее с колеса с прокачки тормозов снять колпачек, что бы трубку с тормозной жидкостью заглушить.
Откручиваем подушку со стороны левого крыла.
Вытаскиваем шпильку из подушки крепления коробки которое находится за коробкой, полностью эту подушку снимать не обязательно. Обязательно посмотрите чтобы все было отсоединено от КПП т.к. ее придется вынимать полностью.
Откручиваем все болты от КПП сверху (ключ на 15), их 3 или 4 там (непомню)
Снимаем колеса и откручиваем гайки ступицы. Автомобиль уже должен быть вывешен.
Отсоединяем шаровую от кулака, вынимаем болт полностью, тянем рычаг вниз каким нибудь ломиком т.к. дело это не легкое, что бы шаровая вышла из кулака.
Сливаем масло из кпп.
Вынимаем привода из ступицы отводя ступицы в сторону.
Затем снимаем левый привод, аккуратно но резко постукивая по внутренней гранате или резким рывком монтировки т.к. в кпп он зафиксирован стопорным кольцом. Снимаем правый привод вместе с промвалом, скоба промвала держится на двух гайках (ключ на 13), и вынимаем его из кпп (правый привод в кпп без стопорного кольца) и он спокойно выходит.
Затем откручиваем кардан от раздатки (6 болтов под звездочку)
Откручиваем стартер и провод его массы
Теперь под двигатель ставим что то что может удержать его, мы использовали гидро опору.
Затем снимаем обе траверсы (лыжи).
Затем откручиваем все болты которые крепят коробку к двигателю. Теперь нужен помощник чтобы снять кпп, покачивая из стороны в сторону вынимаем кпп. Было очень неудобно снимать с неснятой раздаткой, поэтому мы открутили раздатку, там 4 шпильки.
В колоколе КПП стоит выжимной гидравлический подшипник, у меня он уже имел довольно большой люфт но не шумел. Заменили на новый из комлекта.
На двигателе видим корзину сцепления
Она закреплена болтами на 10 снимаем ее.
Маховик имел люфт уже большой, похоже что одна демпферная пружина в нем уже умерла, т.к. в одну сторону сжатие шло с усилием а в другую уже свободно.
Маховик крепиться на 6 болтах, мы их не меняли оставили старые. Закручиваются они с моментом затяжки в три этапа:
Первый этап 50 Nm
Второй этап 80 Nm
Третий этап 112 Nm
Корзина сцепления крепиться с моментом затяжки 29 Nm
В комплекте сцепления была пластиковая втулка для центровки диска сцепления.
ВАЖНО: На одной стороне диска сцепления есть надпись flywheel side именно этой стороной он должен быть установлен к маховику. В комплекте сцепления есть смазка в пакетике ей нужно слегка смазать первичный вал КПП перед установкой. Перед установкой выжимного его нужно заполнить тормозной жидкостью.
После установки будет необходимость прокачать сцепление
Есть мнение что корзину перед установкой нужно заряжать, кто то говорит что на новом комплекте этого делать нет необходимости кто то говорит что лучше зарядить до конца. Есть специальные комплекты для этого которые стоят как обычно как крыло от самолета… Немного поискав на просторах интернета нашел как заряжают корзину с помощью пресса.
Вообщем я зарядил используя пресс как в этом видео:
Вообщем собираем все в обратной последовательности. Коробка довольно тяжелая на наших авто и поэтому нужно чтоб пара человек ее держало а один ее покачивал туда сюда чтоб она вошла на место.
Заодно заменили масло в КПП на Castrol SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90. Туда нужно около 2,5 литра.
Когда пытались воткнуть шаровые на свое посадочное место порвали пыльник на одной из шаровых, т.к. шаровые у меня стоят Meyle 35-16 010 0001 и пыльники на них крепятся колечками то почти идеально подошел пыльник от рулевых наконечников Ваз стоимостью всего 25 руб за шт. ( это вам на заметку)
PS: при сборке слесарь не затянул болты кронштейна тросов КПП и у меня на следующий день перестали включаться пятая и задняя скорости т.е. когда рычаг был в правом положении… Исправили на месте в следующий день когда приехал с этой проблемой. В остальном все в норме.
Т.к. я не менял сразу сальники приводов (что было моей ошибкой) они потекли, пришлось их менять позже и не раз… Но об этом в другой раз.
Перед началом работ читали эту статью Замена сцепления с двухмассовым маховиком В ней все доходчиво расписано с фотографиями.
Привет, вот и дождался я того дня когда могу смело опубликовать данную запись.
И так, имеем Форд Маверик 2006 года 2,3 мкпп.
Проблему со сцеплением и с его поисками я расписал ранее.
За идею и подсказки огромное спасибо KoStA163
Он проделал огромный труд для достижения правильного результата.
1.Берем двухмассовый маховик Форд Мондео 3 или в моем случае это был Форд S макс.
2.Берем комплект сцепления.
Сцепление можно взять любой дубль от этого номера.
3.Берем болты маховика от того же форда от которого оторвали двухмассовый маховик.
4.Выжимной не трогаем, остается с родного сцепления.
И собственно все. Можно разбирать и менять болт он.
Цены:
Бу маховик с разбора в ооочень достойном состоянии 8500р
Комплект сцепления ( идет без выжимного именно крафт) 6300р
Болты на разборе отдали за 500р, дороговато но что поделать, либо покупать новые и ждать либо искать другие разборы.
И так . Полез я разбирать.
Маховику так же досталось
Сальник коленвала оставил на месте, не потеет и не думает пока.
Выжимной так же оставил свой, он без намеков на сильный износ.
Установил все болт-он.
Потратил на замену примерно 8 часов. Разбирал один и где то помогал снять-поставить Evgen548 Спасибо огроооомное!
Все собрал обратно. Начали качать сцепление и столкнулись с проблемой главного цилиндра сцепления. Об этом расскажу чуть позже.
Но а пока результат- КЛАААССС. Результат превзошел все ожидания.Я опять влюбился в свою машину))
Все мягко, приятно, без посторонних шумов и вибраций) Кстати, диаметр диска и накладок 1 в 1 как родные. Отличий в размерах нет.
Так что схема рабочая, пользуйтесь, друзья)))
И еще, Стоял старый комплект с маркировками FORD LUK. Слабо верится что за пробег в 344тыс ни кто не менял сцепление. Может у официалов когда то меняли? Как думаете?
8 лет
Привет Всем! Поменяли недавно сцепление, ехал и вдруг резко перестали включаться передачи, заглушил, на заглушенном включаются идеально, завел - не включаются. Постоял минут 10, завел, передачи стали включаться.
Мне сказали что надо прокачать сцепление. как это сделать??
Примерно знаю (если не прав, поправьте), один человек качает несколько раз педаль, потом держит её, затем второй откручивает штуцер, выливается тормозная жидкость. и так несколько раз. Но я не уверен, помогите плиз.
-RNG-
Прокачивается без проблем. Другое дело ,что проблема скорее всего не в прокачке.
UMM
Всё правильно вы понимаете. Процедуру повторите нестолько раз (около 7-ми подходов).
Надеюсь мой ответ многим поможет.
Штуцер прокачки сцепления искал минут 30. Разобрал воздушный фильтр, снял блок предохранителей и. нашел его на коробке передач только тогда, когда снял поддон аккумулятора. Форд - Европеец. Так что на Европе мнимаете аккумулятор, поддон и смотрите на коробку. После установки аккумулятора требуется обучение стекол. Как по инструкции.
25 дек абря 2010
Начать хочу с того, что я недавно купил Форд Фокус, универса, 99г.в., турбодизель.
Машина безумно понравилась. Пройти на ней я успел всего километров 200-300, после чего в одно прекасное утро, я завел машину и не смог включить ни одной скорости.
Разобрал систему гидропривода сцепления и обнаружил сломаный главный цилиндр. (при отжатом, и (понятное дело) при выжатом штоке жидкость через него не протекала).
Очень быстро заменил его на главный цилиндр фирмы Luk и прокачал сцепление.
Дальше началась собственно проблема:
Проехал пару километров и опять педаль стала ватной. Уровень жидкости не изменился. Подтеков тормозной жидкости не обнаружил! Когда открутил штуцер на рабочем цилиндре из него уверенно пошел воздух.
Что бы узнать откуда в системе берется воздух пробывал разное, но ничего не помогло.
Причины попадания воздуха:
1. плохая (не правильная) прокачка сцепления. Пробывал качать тремя способами. Первый обычный с трубочкой погруженной в тормозуху. Второй - при помощи огромного шприца закачивал в штуцер тормозуху, пока она не появилась в бачке. (прочитал про этот способ в интернете. имхо глупо как-то. ничего путного не получилось). Третий - шприцом заливал тормозуху в главный цилиндр отдельно, потом в рабочий, потом соединял все трубопроводом и прокачивал с трубкой погруженной в тормозуху). - как ни качал, все равно воздух в системе через пару километров(
2. Загрязненное (забитое) отверстие в крышке бачка тормозной жидкости. При выжиме штока главное цилиндра в системе от главного до бачка создается разряжение и воздух начинает сосаться из соединений. Отверстие в крышки не нашел, пробывал кататься без крышки бачка. - не помогло(
3. Загрязненые соединения трубопровода с цилиндрами, изношеный трубопровод. Вобщем очистил и натер все трубкии соединения до блеска. - не помогло(
4. Неправильный ход педали сцепления. В документах написано что педаль должна ходить от пола 133 плюс-минус 3 мм. Вобщем откуда мерять эти 133мм не понял, но сделал так чтобы шток главного цилиндра не доходил пару мм до своей крайней точки. - не знаю зачем делал это, наверно от безысходности. - не помогло(
Про замену рабочего цилиндра не пишу ничего так, как и дураку понятно, что его менять надо. Хотя после прокачки, когда педаль на первые пару километров становится упругой, видно как выжимной уверенно нажимает на лепестки. Даи вообще эти два километра машина как новая)))
Вобщем, люди добрые, если кто сталкивался с подобным помогите.
Если у кого есть варианты починки без замены рабочего - очень жду их.
На выходных думаю заменить рабочий, если не поможет даже не знаю что и делать
Читайте также: