Форд галакси проваливается педаль тормоза

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

При торможении педаль проваливается почти до пола. В то же время чувствуется,
что тормоза схватывают сразу после нажатия, но очень слабо. Чтобы остановить
машину приходится давить на педаль до конца ее хода, и только когда педаль почти у пола происходит торможение. Просмотрел форум и протестировал своими
силами. Что обнаружилось: - при пуске движка педаль тормоза мягчеет и уходит
- во время нажатия педали кратковременно подскаки вают обороты движка, аналогично проиходит когда педаль отпускаешь.
- уровень тормозной жидкости такой же как и был
( менял этой весной)
Теперь вопросы : - Это кончается ГТЦ ?
- насколько сложно и как дорого заменить его?
- какой фирмы предпочтительней взять ГТЦ ?
Спасибо. Всем удачи.

Все по делу

Для начала,я бы сначала попробовал прокачать систему.
Если поможет ищи место подсоса воздуха,если нет тогда почти наверняка ГТЦ.
Какой брать не знаю,точно не самый дешевый,можно например ATE,по-моему неплохие.

Просто заглянул

Не стоит торопиться прокачивать тормоза, если при выключенном двигателе педаль жесткая.
Если шум воздуха есть при проваливании педали, то может быть негерметичен вакуумный усилитель тормоза или трубки

ventok

Мастер советчик

Где обычно происходит подсос или утечка воздуха? Куда смотреть и где слушать
наверняка?
Прослушал на работающем движке - есть звуки при нажатии и отпускании педали.
Разлаются они из области ГТЦ, но нигде внешне нет следов. Может это внутри вакуумного усилителя происходит *перекачка* воздуха и этот процесс слышен снаружи?

АндрейЕТ

Оракул

А как связана неисправность вакуумника и мягкая педаль?
Скорее тогда педаль должна быть жесткая.
Нужно проверить подводку задних колодок и попробовать опустить клинья вручную (если сзади барабаны) или работу механизма автоматической подводки (если диски), ну и прокачать не мешало бы, иногда воздух появляется после нескольких хороших торможений из-за перегрева жидкости или когда машиной долго не пользуются. А также проверить все шланги на предмет вздутий при нажатии педали.

Все по делу

Если шум воздуха есть при проваливании педали, то может быть негерметичен вакуумный усилитель тормоза или трубки

Ты знаешь,чтобы учувствовать шум воздуха нужно чтоб вообще оторвало какой-нибудь шланг.
Не путай всех,вакуумный усилитель никак не связан с герметичностью системы.

ventok

Мастер советчик

Все, все проблемы позади!
Сначала в сервисе заменил задние тотмозные колодки, т.к. были уже на
пределе, но педаль все равно оставалась мягкой. Заменил ГТЦ (поставили немецкий
-MEYLE) и после прокачки тормоза стали образцовыми. Советую всем обратить
внимание на цвет тормозной жидкости в бачке над ГТЦ. Если слишком темная,
готовьтесь к замене ГТЦ, это резинки отдали часть себя на благородное дело томожения и окрасили тормозуху.
Всем удачи на дорогах!

Big John

Профессиональный советчик

ventok

Мастер советчик

Не без этого конечно. Все сервисы этим грешат. Но вмоем случае было иначе. Я меняю тормозную жидкость регулярно, последний раз - в июне этого года. Так вот за это время цвет стал практически черным. Как будто в тормозухе растворили резину. Никогда такого небыло. Но главное - после замены ГТЦ тормоза
стали просто супер!
Спасибо всем кто откликнулся!

Big John

Профессиональный советчик

Да прокачали нормально и было бы всё ОК. Цилиндр старый куда дел? В сервисе оставил он же не рабочий да?

ventok

Мастер советчик

Приветствую всех форумчан и приближенных к этому действу!
Прошло два с половиной месяца после замены ГТЦ и задних колодок. Что имеем за это время: Педаль поначалу была жесткой и тормоза схватывали практически сразу, теперь же свободный ход значительно увеличился(2-3см), и усилие для торможения приходится прикладывать больше. Кроме того опять начали скакать обороты при нажатии/отпускании педали тормоза ( причем при нажатии поднимаются с 800 до 850, а при отпускании - до 950-1000 оборотов). В движении это не чувчтвуется, только когда движок работает на ХХ. Прверил
мыльной пеной герметичность шланга от коллектора до вакуумника - все нормально
- подсоса или травления воздуха вроде нет. Уровень тормозной жидкости вроде
на месте. Но заметил запотевание вокруг штуцеров тормозных трубок в ГТЦ.
Вопрос классический - ЧТО ДЕЛАТЬ ?

kirushkin

suba-lomaster

Педаль поначалу была жесткой и тормоза схватывали практически сразу, теперь же свободный ход значительно увеличился(2-3см)

привет коллеге по заморочке!
я вот тоже слегка парюсь по поводу свободного хода педали тормаза.
также поменял вот только-только ГТЦ(ибо чернила были в бачке), прокачал всё. ожидал прочувствовать жесткую педаль, когда торомоза берут достаточно высоко(педаль в смысле уходит совсем мало). Но этого не произошло. педаль становится жесткой приблизительно на середине ее рабочего хода(что по мнению некоторых авторитетных людей является нормой). Однако тормозить субъективно стало лучше, но ща особо не проверишь-на дороге снежная каша. также съездил на ГТО.там проходил через ихний торомзной стенд. тамошние инспекторы подивились над моими тормозными усилиями. редко видят такую старинную машину с такими показателями.
а на счет твоего случая:
-проверь ручник-сколько щелчков до затяжки? при необходимости подтянуть тросики(либо замена)
-сколько пробег составил за это время? возможно колодки подтерлись? (почему-то такая мысля у меня появилась-ведь цилиндрам приходится дальше вылезать при торможении-соответственно и ход педали).
-проверить педальный узел на предмет целостности и деформаций+ возможен износ втулок, где педаль со штоком вакуумника соединяется, где педаль крепится к кронштейну. немного свободного хода удастся отыграть.

Motto

Технически здравомыслящий

Автору темы нужно было просто прокачать тормоза и всё.
Все признаки, что система завоздушена.

Проверяется это элементарно. Если с 3-го, 4-го качка педалью, тормоза уже тормозят нормально, значит точно воздух в системе.

Знание некоторых принципов легко заменяет незнание некоторых фактов.
Опыт помогает нам ошибаться увереннее.

ventok

Мастер советчик

Доброго времени суток, коллеги!
то kirushkin
Проверил рекомендованное и отвечаю:
- ручник затягивается на семь щелчков
- пробег небольшой, порядка 5 тыс, чтобы сказываться на ход педали
- не проверил, не было условий, но это тоже маловероятно. Вообще меня больше
напрягает динамика ухудшения. Слишком быстро это .
Что еще заметил, то что со второго качка педали тормоз схватывает как и было
сразу после замены ГТЦ. Так что возможно прав Моtto, есть воздух в системе.
Как туда он попал ? Возможно ли через штуцера тормозных трубок, ведь вокруг них на ГТЦ запотело .
Спасибо.

АндрейЕТ

Оракул

Затяни ручник и при включенном двигателе нажми на педаль несколько раз, затем проверь еще раз, если свободный ход педали уменьшился,то ты знаешь где смотреть, если нет, то качать.

Знающие мастера по Sharanu1,9TDI подскажите как избавится от проблемы, на ходу провалилась педаль сцепления, при прокачке всё вроде восстановилось утром завёл тоже самое педаль на половину ходит свободно. После резких продолжительных нажатий на педаль, сцепление начинает работать (сцепление гидравлическое, коробка (FUX-02NK)) - что смотреть? что менять?

Alex-Ki

Я здесь живу

Фольксваген конструктор для взрослых.
БМВ это искусство.
Чем круче Джип.

Dimon1

Под машиной всё чисто и на поддоне тоже в прочем я когда первый раз прокачивал сколько жидкости в бочке не обратил внимания, но сигнальная лампа не горела это точно.

DJ Astro

Точь-в-точь такая же проблема! Сцепление живёт своей жизнью. после прокачки сразу работает нормально, но потом чувствуется, как педаль становится всё мягче и мягче, уходит в пол и. в один прекрасный момент перестают включаться передачи. И с утра такой же баян - половина хода педали пустая.

Вобщем предыстория такая: сразу после покупки, машинка стала на месяц в гараж - снял-разобрал задние суппорты по причине тёкшего ручника, понял, что не судьба их восстановить и заказал новые. за время простоя через неплотно заглушенный шланг потиху вытекала ТЖ. К моменту установки новых суппортов в бачке было ниже MIN. Залил DOT4 и прокачал ТОЛЬКО тормозную систему. Было очень много грязи. Контур сцепления не трогал, потому что тогда ещё не знал, что оно тоже гидро и питается из того же бачка. поехал, всё ОК. Потом где-то недели через три начали проявляться описанные симптомы - сцепление "уходило в пол", причём очень хитро. по городу ездишь, переключаешься - вроде ничего, а как выйдешь на трассу, долго едешь не переключаясь, сцепление не трогаешь, потом понадобиться выткнуть передачу, на педаль р-раз - а она в пол. как будто её вобще нет. пару качков, и начинает понемногу возвращаться к жизни. При этом уровень ТЖ в бачке держался на месте. После покупки до этого ремонта и длительного простоя ездил на машине всего раза 3 или 4, не успел ко всему привыкнуть и запомнить, поэтому сравнить было не с чем - как было до ремонта и стало после. Но предыдущий хозяин ездил нормально, без таких косяков со сцеплением. (Да, и ещё, на педали сцепления постоянно ощущается вибрация, такие довольно мощные толчки с частотой оборотов двигателя. думаю, что это тоже ненормально)
Закралось предположение, что новая ТЖ очень быстро "приговорила" манжеты в цилиндрах. начал смотреть. педаль сухая, главный цилиндр под педалью - сухой, а вот с рабочим - засада, поддон под двигателем постоянно мокрый был. уровень в бачке небыстро, но постоянно уходил. и вот одним прекрасным зимним морозным утром - под машиной мокро, а в бачке сухо. сомнений не осталось - рабочий цилиндр в ремонт или под замену. Када прочитал, что он в сборе с выжимным и нужно сдёргивать коробку, стало как-то не по себе. ездить нужно много и часто!
Начал экспериментировать, выяснил, что если всё время держать педаль сцепления чуть-чуть поддавленной и не отпускать её совсем, т.е. выбрать те начальные 25-30 мм лёгкого свободного хода до момента когда уже начинает нарастать сопротивление на педали, то сцепление в таком "режиме" работает без глюков бесконечно долго, и педаль не уходит в пол. И очень кстати над педалью оказался кронштейн с концевиком (для чего он кстати я так до сих пор и не узнал) на который я поставил упор из деревянной винной пробки, так чтобы педаль не доходила до крайнего положения миллиметров 30. Вот езжу так уже больше пол-года. Бывает правда иногда, что педаль мягчеет, но опять же экспериметально придумал метод борьбы и с этим. Нажимаю педаль и очень резко бросаю (нужно нажать так, чтобы в конце хода педаль как бы выскользнула из-под носка обуви, тогда под действием пружины она очень быстро вернётся в исходное положение. Ногой так быстро не отпустишь.) Одного такого "качка" хватает, чтобы педаль встала колом. И потом, сколько ездишь - сцепление работает идеально. И самое странное, что жидкость не уходит. Я вообще ничего не понимаю, что там и как происходит в цилиндрах. почему мягчеет педаль и почему всё приходит в норму при резком её броске.

На военном предприятии значение синуса может достигать четырёх.

Dimon1

Да проблема такая же точно, но хотелось бы от неё избавиться чтоб всё пришло в норму и в дальнейшем было без заморочек.

На Благовещенье спускаясь с горы нажав на тормоз перед перекрестком машину понесло. Педаль тормоза стала дубовая. Тормозил усилием всего тела давя на педаль. и в конце уже ручником. Как то стрёмно стало ездить без тормозов по нашей гористой (холмистой) местности. Ко всему прочему разогнать авто сложно было, подхватывала турбина только после 1800 оборотов. Ещё горит лампочка износа колодок, хотя они не подключены. Поменял задние колодки, прокачал всю систему и сменил заодно всю жидкость тормозную. Обнаружил подклинивание левого ручного суппорта. Не возвращался обратно, разработал и залил вэдешкой. Где-то ржа солдатик в суппорте подъедет .
Начал выяснять причину пропадания вакуума.
Ещё раньше в 2015 г штуцер тандемника был заклеен поксиполом, т .к. болтался и немного дубели тормоза. Тогда это помогло, тормоза стали лучше.
Проверил трубку от тандемника до ВУТ. Была трещина около клапана на ВУТ, заделал, проверил на герметичность. Все нормально. ! но тормозов нет.
Когда нажимаешь на педаль тормоза в салоне издается шипение. Стоит вопрос что полетело — вакуумный усилитель или тандемник. И то и то по карману бьёт. Надо было проверить какой вакуум создаёт тандемник. Нашел у кого есть вакууметр и поехал к ним. Вакууметр показал 0,1 бар а должно быть до 0.9 бар.
Причина — тандемник не создаёт вакуум. Тут же мне предложили тандемник бу за небольшую цену. Причина неисправности в нем- не создавало нормальное давление на подачу топлива, но вакуумная часть на тормоза была нормальные.
Также был куплен ремкомплект 91147 для тандемника.
Ездил три недели так с дубовой педалью т.к нужна была машина. Соблюдая дистанцию и заранее начиная притормаживать.
Все же решил снять тандемник, неудобство в одном болте нижнем где обратка, мешает трубка ОЖ. Снял, разобрал и понял что обратный клапан на вакуум не работает. Дуется и туда и сюда. Полетела мембрана. И ещё выработка в той части где создаётся вакуум. Ну все приехали, завтра Пасха .на этом решил закончить.
Вчера пришла идея из двух сделать один. В бу тандемнике клапан рабочий и вставляется, и выработка в вакуумной части меньше., В моем он завальцован.
Взял нижнюю часть что прикручивается к двигателю от бу, а верхнюю часть от своего родного. Прокладку ставил металлическую между двигателем и тандемником. На старом были резинки две. Все соединил, предварительно налил немного масла в вакуумную часть для смазки. И отцентрировал чтобы свободно крутился при стыковке с распредвалом двигателя.
Было 23-00. Решил поставить. За час установил. Долго мучился с нижним болтом. Все собрал, и попытка заводить. Завелась с 4 раза пока закачали соляру. Проверил тормоза- ура есть. Сегодня поехал на работу, при нажатии на тормоз чуть не влетел в лобовик, и пристегнут был. И работа двигателя стала по другому, подхват идёт с низов. Таких тормозов с роду не было за время пользования авто.
Вывод — смотрите как работает тандемник. Большинство проблем зависит от него на AUYдвигателях.

Ребята подскажите как правильно прокачать тормоза, у меня есть abs и esp. Как правильно делать прокачку?
Прокачал дедовским способом, а педаль тормоза при сильном нажатии по чуть уходит в пол.

Ford Galaxy 2001, двигатель дизельный 1.9 л., 115 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 32

Вряд-ли, если бы перепускал, то постоянно. А у меня с начало на холодную работал норм, а сегодня вообще без проблем. Возможно абс.

При нажатии на педаль ощущение будто кто-то её подталкивает и на половине хода начинает тормозить, с у тра первые 5-10 нажатий вроде норм, а потом снова не одекватное поведение.
Сегодня лучше чем вчера, тормозит сразу, но все равно что-то не так.

Как понять будто подталкивает?
Педаль твердая или пол нажатия идет без тормозного усилия?

Машину будто подталкивает (быстрее едит), провал пидали, а потом торможение.
Сегодня тормоза пришли в норму, надолго?)
Какой-то барабашка

Возможно главный цилиндр перепускает

Ясно, не пойму что у меня, сегодня вроде норм тормоза. Хз что с ними, спешить не буду, но повторно прокачаю тормоза через программу.

По диагонали сомнительно, два контура в машине.
В чем разница между заведенной и не заведенной?

Каждый контур это диагональ. Переднее левое и заднее правое к примеру. Чтобы если один контур не будет работать то при торможении чтобы машина ехала прямо без заноса.
При прокачивании на заведенном двигателе работает насос АБС и помогает прокачать быстрее, дополнительно создаёт давление

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Читайте также: