Форд фокус 2 клинит задний суппорт
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
У меня начали подклинивать тормоза, чаще всего это происходит после стоянки, даже кратковременной, но иногда и просто так по дороге происходит. Проявляется в том, что при нажатии на тормоз чувствуется, что педаль стала намного туже и обычного нажатия уже не хватает для нормального торможения, приходится давить намного сильнее. Если часто понажимать педаль, то заклинивание проходит и всё приходит в норму.
Колодки смотрел - нормальные, тормозные цилиндры тоже смотрел. Передние поршни цилиндров легко вдавливаются, а задние (тормоза дисковые) я вообще не понял как работают, вдавить у меня не получалось, еле обратно поставил. Ручник работает нормально. При нажатии на тормоз с двигателем ничего странного не происходит, только если часто давить подрят, то он немного подзахлёбывается. Машина только с АБС-1.8 Zetec. Помогите разобраться где может заедать и из-за чего. Боюсь я так кататься.
Да еще - педаль становится туже, но не настолько, как при неработающем двигателе.
Вакуумный усилитель располагается под капотом, со стороны рулевой колонки. Именно он дает плавность хода педали тормоза.
Из инструкции к СТО:
Жалобы - чрезмерное усилие при задействовании педали тормоза
Причины - Износ или загрязнение тормозных колодок
- Отсоединение или повреждение вакуумного трубопровода усилителя тормозов
- Поломка вакуумного насоса
Пункт 1 и 2 легко проверить, по пункт 3 - на проверку выдан целый алгоритм, сложно перепечатывать все сюда а копировать из Акробата я не умею.
IgorGhia
Работоспособность вакуумного усилителя тормозов проверяется просто: при заглушенном двигателе нажимаете пару раз на тормозную педаль и держите педаль в нажатом положении, затем заводите двигатель, тормозная педаль несколько подастся вперёд - значит усилитель работает.
А разве на машине с АБС есть вакуумный усилитель?
IgorGhia
В данной ситуации может быть поломка где угодно: неисправность клапанов АБС,
неисправность насоса (когда низкое давление в гидроаккумуляторе педаль колом встает, а тормоза тю-тю).
Кстати о птичках, а лампочка низкого уровня тормозной жидкости загорается? Она же лампочка низкого давления
в гидроаккумуляторе. Если загорается, то необходимо смотреть гидроаккумулятор и насос. Если не загорается, то
проверять клапаны АБС, проводку к ним и т.п.
Можеть полететь и блок управления АБС.
Я уверен, что усилитель есть.
Вопрос в другом- а если прокачать систему через колеса клапны ABS промоются? Или мимо всё протечет?
Господа!
НИКАКОГО ВАКУУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ В АБС НЕТ!
Состав АБС:
1. Гидроблок (в нем собственно и смонтированы клапаны АБС и главный тормозной цилиндр). Смотри где расположен бачок тормозной жидкости, гидроблок будет под ним.
2. Гидроаккумулятор. Располагается на гидроблоке. Предназначен для содержания тормозной жидкости под высоким давлением(в моей машине в нем нагнетается давление тормозной жидкости до 20 атмосфер).
3. Насос. Устанавливается также на гидроблоке. Предназначен, собственно, для повышения давления тормозной жидкости в гидроаккумуляторе.
4. Блок управления АБС. Блок электроники для управления АБС. Хрен знает где он у вас располагается.
5. Датчики АБС. Предназначены для определения скорости вращения колес автомобиля. Расположены соответственно на ступицах.
6. Шелупонь всякая, типа контрольной лампы АБС, датчика давления тормозной жидкости и т. д.
Принцип работы:
Когда заводим автомобиль:
Запускается насос АБС, нагнетающий тормозную жидкость в гидроаккумулятор до определенного давления. Как только достигнуто требуемое давления контрольная лампа АБС гаснет.
Во время движения автомобиля при ненажатой педали тормоза:
АБС не работает. Давление в гидроаккумуляторе поддерживается насосом на требуемом уровне.
Во время движения автомобиля при нажатой педали тормоза:
Тормозная жидкость под давлением подается из гидроаккумулятора на тормозные цилиндры колес также как и в обычных тормозных системах, но здесь роль вакуумного усилителя выполняет гидроаккумулятор (хотя такое сравнение немного неправильное). Блок электроники производит сравнение скоростей вращения колес. Если какое либо колесо вращается с меньшей скоростью, чем остальные, на тормозном контуре данного колеса по сигналу блока управления срабатывают перепускные клапана, сбрасывающие часть тормозной жидкости из тормозного контура данного колеса в бачок. Давление тормозной жидкости в контуре данного колеса понижается и оно, грубо, начинает тормозить не так сильно, как остальные. Скорость вращения данного колеса повышается, что регистрируется блоком электроники. При выравнивании скоростей вращения всех колес, перепускной клапан закрывается и все происходит по новой. Отсюда и "трещание" АБС из-за прерывистого срабатывания перепускных клапанов.
При всех этих действах давление в гидроаккумуляторе понижается до определенного предела, после которого включается насос и начинает нагнетать тормозную жидкость в гидроаккумулятор.
IgorGhia
Раз лампы не загораются, значит давление тормозухи в норме, датчики АБС в норме.
Могут быть проблемы либо с клапанами, либо с тормозным цилиндром, либо с тормозными магистралями (последнее маловероятно).
Попробуй поменять всю тормозуху, выкачивая ее через штуцеры для прокачки на ступицах.
Делай так: грушей высоси всю тормозуху из бачка, залей свежую. Далее прокачивай все контуры тормозной системы, чтобы выкачать старую тормозуху их магистралей и тормозных цилиндров. Не забывай при этом подливать тормозуху в бачок.
Если это не поможет, скорее всего придется менять гидроблок . Эта тварь неразборная.
Можешь для этого ехать в сервис, потому как на FF добраться до гидроблока - пол-движка придется разобрать.
Но для начала тормозуху всетаки поменяй. Это несложно, а помочь могет.
Кстати многие недооценивают необходимость менять тормозную жидкость при покупке авто.
А зря.
Расскажу случай из жизни:
Еду за городом в пробке. 5 метров проехал, остановился, опять 5 метров, остановился. Жара - градусов 40 на солнцепеке. Еду где-то часа полтора таким образом. Тут вдруг надо тормозить, а у меня педаль тормоза колом встает, загорается лампа АБС и лампа низкого давления тормозной жидкости. И при всем при этом тормоза тю-тю. Короче, остановился я уже в канаве придорожной . Впрочем, без особых последствий - морду подрихтовал, радиатор порвал, фары высыпались, бампер отскочил.
Когда доехал на эвакуаторе до дома, стал разбираться в чем дело. При частых торможениях давление в гидроаккумуляторе постоянно сбрасывается и насос тормозной жидкости работает практически постоянно. По такой жаре насос при постоянной работе жутко нагрелся (когда вылез в канаве из машины и дотронулся до гидроблока - руку обжег). Из-за этого тормозуха с большой примесью воды (что естественно, если ее не меняли с момента производства машины) !закипела! и резко упало давление в гидроаккумуляторе, так как насос не предназначен для прокачки пара. А нет давления в гидроаккумуляторе, нет и тормозов.
Так что смотрите. Менять или не менять тормозуху - дело ваше, но из-за такой мелочи (хотя какая это мелочь) можно и влететь по крупному, а можно и окончательно.
Ошибочка закралась в предидущем посте.
Конечно, штуцеры для прокачки тормозов не на ступицах, а на суппортах.
Прошу прощения.
Насчет задних суппортов. Чтобы вдавить поршень суппорта, его надо крутить. Не помню только: по часовой стрелке или против. Все из-за ручного тормоза. Там внутри поршня штифт с резьбой, на который надевается рычажок ручного тормоза, приводимый в движение тросиком ручника. Когда тянешь ручник, этот штифт выворачивается из поршня суппорта и выдавливает последний. Чтобы вдавить поршень, необходимо поршень навернуть назад на штифт.
Когда установишь суппорт на место и несколько раз нажмешь на тормоза поршень встанет в рабочее положение.
3 года
Приветствую читателей форума!
По причине собственной глупости запорол задний правый суппорт. Встал вопрос о замене оного. Цены на новые даже неоригиналы совсем не радовали. И после недолгих поисков на разборе был куплен суппорт от матрёшки со штампом fomoko всего за 1 т.р.. Внешнее состояние было далеко от презентабельного. Слой окислов вперемешку с пылью от колодок, куски окислов даже под пыльником. Но вот механизм ручника работал. А раз купил, то надо приводить в порядок.
Вот фото внутренностей разобранного суппорта
Разборку производил в следующей последовательности:
1. Очистить от грязи, слить остатки тормозной жидкости
2. снять пыльник, аккуратно поддевая плоской отвёрткой по периметру. Пыльник усилен металлическим кольцом.
3. Выдавить поршень. Можно сжатым воздухом или поворотами рычага привода ручного тормоза
4. Поршень состоит из пяти деталей. Корпус 2, гайка конусная 3, подшипник 4, шайба 5, пружина 6. Разбирается легко. Достаточно подцепить край пружины и разневолить её.
5. Снять уплотнительное кольцо 12
6. Снять фигурную стопорную шайбу 7.
Ей достаточно надавить сверху на стопорную шайбу и она вынимается.
7. Вынуть пружину 8, шайбу 9, винт 10 и шпонку 11
8. Снять возвратную пружину с поворотного рычага стояночного тормоза
10. Вынуть стопор поворотного рычага.
Для чего его немного рассверлить сверлом на 3 мм с обратной стороны, где он раскернён. Далее легко выбивается молотком. На другом суппорте стопор выбил без рассверливания. Операция не обязательная
11. Вынуть поворотный рычаг
12. Снять прижимную пружину между скобой и суппортом. Возможно придётся повозиться, если она закисла
На этом разбор суппорта я закончил.
Вот фото посадочного места поворотного рычага
Далее сборка в обратной последовательности с нанесением смазки в необходимые места. Между конусной гайкой и корпусом поршня, на поверхность поршня тонким слоем, в посадочное место поворотного рычага. Пыльник был вымыт и намазан силиконом на 3 дня. После вытерт снаружи.
---
Некоторые автомобилисты сталкиваются с заклиниванием заднего колеса, которое происходит внезапно. И хорошо, если машина только начинает движение. Однако не исключено, что проблема может возникнуть прямо во время движения на трассе. Такая ситуация с большой вероятностью способна спровоцировать аварию. Какие же основные причины приводят к тому, что клинит заднее колесо? Что делать, чтобы успешно устранить эту неисправность? Рассмотрим эти вопросы в данной статье.
Что делать, если по какой-либо причине заклинило заднее колесо
Задние колеса авто имеют достаточно сложную конструкцию. У каждой неисправности есть причина, ее вызвавшая. Любая поломка характеризуется определенными особенностями. Прежде всего не стоит паниковать, и трезво проанализировать возникшую проблему. Вполне возможно, что заклинивание можно легко устранить.
Если заднее колесо заклинило в холодное время года, машина стоит на улице или в неотапливаемом гараже, причина, скорее всего, в холоде. Особенно если накануне в колесо попала влага. Устранить проблему можно простым отогревом при помощи горячей воды и ветоши. Также поможет раскачивание автомобиля взад-вперед.
Если получилось быстро и малыми усилиями устранить заклинивание в заднем колесе, то в кратчайшие сроки нужно все равно тщательно обследовать проблемное место. Поставив машину в теплый гараж, следует найти пути проникновения влаги в колесо. Иначе в будущем можно столкнуться с более серьезными последствиями.
Рекомендуем
В быту более распространено другое название этого явления – ржавчина. Перепад температур вызывает выпадение конденсата на металле. В результате на влажных местах может образоваться ржавчина. Детали, находящиеся в соприкосновении, в этом случае как бы склеиваются. А потом обнаруживается, что из-за образовавшейся коррозии клинят задние колеса.
Чтобы устранить эту неисправность быстро, нужно обильно смазать заклинивший узел. После чего нужно пытаться двигать машину вперед-назад. Ржавчина – это оксид железа. Железо окисляется при контакте с воздухом и водой. Смазка предотвращает такой контакт, образуя на деталях защитную пленку. Кроме того, ржавчина на элементах колеса может свидетельствовать о разрушениях, пропускающих воду внутрь механизмов. Поэтому при возникновении заклинивания по причине коррозии нужно как можно скорее провести ремонт заднего колеса.
Наиболее частая причина неисправности, когда при движении вперед или назад заклинило заднее колесо, – критический износ тормозных колодок. Очень часто такое происходит во время движения авто. Например, после кратковременной остановки на перекрестке одно из задних колес больше не может вращаться. В такой ситуации нужно попробовать раскачать машину взад-вперед. В случае успеха продолжать движение можно только с минимальной скоростью и только до ближайшей станции техобслуживания. То есть нужно незамедлительно разобрать колесо и установить причину неисправности.
По какой причине тормозные колодки могут заклинить заднее колесо? Рабочая поверхность колодок покрыта стойким к трению материалом, например текстолитом. Именно трением этой тормозной накладки о барабан и замедляется вращение колеса. Однако постепенно происходит выработка, истирание рабочей поверхности колодки. Если фрикционная накладка не заменена своевременно, то может в буквальном смысле слова развалиться на куски. Эти фрагменты, попадая между диском и тормозным барабаном, вызывают заклинивание колеса.
Таким образом, предотвратить заклинивание заднего колеса по причине неисправности тормозных колодок можно только своевременным техническим обслуживанием этого узла. Причем особо тщательно нужно соблюдать регламент обслуживания, если эксплуатация машины происходит в основном на городских улицах в самое оживленное время.
Причиной заклинивания заднего колеса может быть неисправность гидравлики. Тут самый верный признак – подтеки жидкости под стоящей машиной. Жидкость вытекает, если разгерметизирован тормозной цилиндр или поврежден шланг. В результате автовладелец сталкивается с неожиданной проблемой. Автомобиль, стоявший на тормозе, при попытке движения не может тронуться с места. Все дело в том, что его тормозные колодки находятся в разведенном положении. Свести их обратно механизм не может, так как в системе не хватает давления жидкости. Чаще всего в такой ситуации заклинивает сразу два задних колеса.
Любой внимательный водитель может определить эту поломку по следующим особенным признакам:
- слабая реакция автомобиля при торможении;
- подтеки жидкости на месте недавней стоянки авто;
- заклинивают обычно оба колеса задней оси.
Обнаружив эти признаки, не стоит откладывать ремонт в долгий ящик. Кроме того, рекомендуется принимать меры профилактики. Перед каждой поездкой нужно осмотреть автомобиль. При обнаружении подтеков эксплуатировать транспорт нельзя. Ведь заклинивание задних колес может произойти непосредственно во время движения, когда потребуется резко затормозить.
В конструкции колес неизбежно применяются подшипники, благодаря которым и обеспечивается легкое качение автомобиля. Если допустить разрушение этого важного элемента, то осколки могут стать причиной заклинивания. Чтобы не столкнуться с неожиданной поломкой подобного типа, нужно периодически проводить профилактически осмотр колесных подшипников.
Делается это следующим образом. Нужное колесо поднимают домкратом, при этом должна быть включена нейтральная передача и выключен ручной тормоз. Далее колесо вращают вручную, прислушиваясь к звуку. Явное сопротивление движению, а также наличие хруста – верные признаки начавшегося разрушения роликов подшипника. Нужно как можно быстрее заменить эту деталь.
Так как разрушается подшипник обычно с одной стороны, то и клинит заднее правое или левое колесо. Однако рекомендуется поменять подшипники сразу и с другой стороны оси. Дело в том, что эти детали имеют одинаковый ресурс, следовательно, второй подшипник изношен не меньше того, который вышел из строя.
Рекомендуем
Задний мост всех авто снабжен ручным тормозом, выполненным в виде П-образного рычага. Этот элемент отвечает за разведение колодок, когда стояночный тормоз включен. При выключении ручника колодки сводятся обратно. Помешать корректной работе устройства может пыль и грязь, а также недостаточная смазка. В этом случае при отключении тормоза колодки могут не отойти в первоначальное положение, в результате после снятия с ручника клинит заднее колесо. Поэтому в профилактических целях стоит чаще очищать механизм ручного тормоза от грязи и обильно смазывать его.
Это гофрированный резиновый чехол, который защищает важные узлы от загрязнений и воды. При его повреждении попавшие внутрь механизмов влага и грязь способны вызывать коррозию, вымывать смазку, что в конечном итоге приводит к разрушению и заклиниванию устройств.
Профилактика сводится к осмотру и оперативной замене поврежденных пыльников.
Случается, что при включении стояночного тормоза слышен щелчок в конце хода рычага. Щелчок негромкий и не всегда привлекает внимание. Более сложный случай, когда в процессе разборки заднего колеса не получается его прокрутить, выключается стояночный тормоз и тут слышится щелчок. Последствия – вынужденный демонтаж канала для замены троса.
Первым делом нужно осмотреть узел, в котором трос разводится на колодки левого и правого колеса. Находится он под днищем авто, поэтому наиболее удобно выполнять операцию со смотровой ямы. Нужно будет также разобрать центральный тоннель в салоне, чтобы заменить трос ручного тормоза.
Заклинило заднее колесо: как добраться домой или до автосервиса
Как установить причину проблемы
Нередка ситуация, когда точную причину заклинивания заднего колеса получается найти, только разобрав несколько узлов.
Минимальный набор необходимых для ремонта инструментов – домкрат, колесный ключ и специальные ключи. Кроме того, не помешает физическая сила. Не всегда легко открутить колесо, особенно зимой. В зимний период колеса очень сильно приклеиваются к диску. Да и детали эти не легкие сами по себе. Для успешного ремонта нужно проделать следующую последовательность операций:
- Колесный колпак обязательно необходимо снять. Для этого хорошо подойдет плоская отвертка или колесный ключ.
- Каждый болт колеса следует ослабить на один оборот при помощи колесного ключа.
- Присоединить к домкрату колесный ключ и рукоятку.
- Домкрат нужно устанавливать только под специальные усиленные места в порогах авто. Обычно они располагаются под дверями недалеко от арок. Запрещается поднимать машину домкратом, который ненадежно зафиксирован в специально предназначенном для этого месте машины.
- Затем можно поднять автомобиль. Делать это следует осторожно, вращая ручку домкрата по часовой стрелке. Слишком высоко поднимать не стоит, достаточно приподнять нижнюю часть колеса на высоту не менее 3 см от земли. Обязательно надо соблюдать меры безопасности, не находиться под автомобилем, который приподнят при помощи домкрата! Тем более запрещается заводить двигатель машины в таком положении!
- Когда транспорт приподнят на достаточную высоту, можно выкрутить колесные болты или гайки. Делается это при помощи колесного ключа его вращением против часовой стрелки. Далее элементы крепежа вынимаются, и снимается само колесо.
- Колесо теперь демонтировано, и можно приступать к снятию пружин колодок. Для успешного осуществления операции нужно, придерживая их с тыльной стороны, прижать плоскогубцами, провернуть и снять сухари. Тормозной диск закрывает путь к подшипнику, который обеспечивает колесу возможность вращения. Подшипник закрыт крышкой, закрепленной на болтах.
Рекомендуем
Почему клинит заднее колесо и что предпринять: советы автолюбителей
«Помучался я с этим клином заднего колеса. Возникла необходимость со старой машины переставить все новые детали на недавно приобретенную. Упустил из внимания, что дефект был в рычажке ручного тормоза, за который прикрепляется трос. Прежний хозяин немного удлинил его, чтобы использовать ручник со старым растянутым тросом. Этот небольшой нюанс и приводил к тому, что клинило заднее левое колесо.
Рекомендуем
«Во время замены тормозных барабанов выяснилось, что регулировочные планки утратили работоспособность из-за старости и коррозии. Автоматически они больше не работали, возможна стала только регулировка вручную. Это после того, как во время движения по парковке вдруг заклинили оба задних колеса при отключенном ручнике. Пришлось на месте решать проблему, вскрывая тормозные механизмы.
Вот этот окрас. Разумеется в тех местах, где его не потёрли колодки, для самых придирчивых) на фото передний суппорт! Для самых внимательных)
Короче, к черту воду и ненужные истории.
Вопросы:
1 — Из-за каких слабых звеньев это могло произойти?
2 — в какую цену может встать ремонт? В той или иной ситуации.
Интересует, как вы поняли, цена проблемы :( ибо сам не полезу. Я ж водятел-руки-крюки-из штанов 🥴
Ребятки, спасибо всем, кто просветил!)
Ford Focus Hatchback 2007, двигатель бензиновый 1.8 л., 125 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 2
Спёр из поста на драйве. Да простит меня хозяин) Я для благого дела)
Не закисший ли трос ручника, для того что бы это понять, необходимо отсоединить трос от механизма стояночного тормоза от суппорта, затем просим клиента, сесть в авто и неоднократно затягивать ручник, если трос без затруднения ходит, значит проблема не в нем, ищем дальше…
•Не закисший ли сам механизм ручника на суппорте "частая проблема на VAG-ах!" GM не исключение!
Что бы это проверить много времени и усилий не потребуется, достаточно, сам флажок механизма ручника отжать в сторону троса!
Если флажок успешно возвращается в исходное положение не подклинивая при этом, значит тут тоже нет проблем, ищем дальше!
•Не закисшие ли Направляющие суппорта, бывает такое что из за порванных пыльников, или не квалифицированного обслуживания то и дело они закисают, последствия таковы:
Одна колодка изнашивается больше чем другая.
Из за повышенного трения греется тормозной диск!
Проверить их достаточно легко, откручиваем супорт, и вдавливаем направляющию, таким же образом вытягиваем её из скобы, на сколько это нам позволяет пыльник направляйки!вытягивается легко?обратно заходит тоже легко?
Ищем дальше!
•Не порван ли пыльник поршня, 90% случаев повышенного износа колодок, а как следствие повышение температуры узла, кроется именно в нем, отвечу почему, когда рвётся пыльник, это могут быть разные причины, от времени в плоть до того что когда-то кто-то менял колодки засунул туда отвертку что бы свести колодки и порвал его, поршень а вернее его наружная поверхность становится подверженная влаги, реагентов с дороги, грязи и т.д, начинает ржаветь, после того как он начинает ржаветь, он начинает подклинивать в суппорте, а потом и вовсеначигает работать в одном направлении, выходить из суппортах выходит под давлением ТЖ, а отойти обратно что б ослабить колодки он не может, потому что ржавчина сделала своё дело!
Подумали?
Пытаемся расшатать вытащить пружинку. Если оная не начинает вращаться в посадочном отверстии, а гнется – греем дальше. Сломать ее очень просто, а вытащить заломыш – квест без гарантии успеха.
Штуцер тоже греем. Тоже фиксируем суппорт в удобном положении, подпираем горелкой и отходим в сторонку. Потом стучим по корпусу вокруг штуцера. Пытаемся открутить. Очень нежно. Если штуцер стронулся на миллиметр и встал – греем еще и далее изображаем дятла с кувалдой.
Так до победного.
Резьбу, после "победного", прогоняем метчиком М10Х1.
Ну что, пружинку извлекли, штуцер откртили? Продолжаем стало быть.
На сегодня у нас вот такая пара. Суперспорт. )
На одном суппорте применен инновационный метод уплотнения внешнего порванного пыльника дополнительным уплотнительным кольцом. Понравилось. Возьму на вооружение. )
Вытащили поршень? Зажимаем суппорт в тисках, берем выколотку 4.9мм, кувалду и пассатижи.
Пассатижи просто что б держать выколотку, ибо рукам бывает больно и в силу отдачи и промахнуться можно.
Выбили.
Вытаскиваем фигурную пружину.
Но может случиться и такая история.
У нас ранний вариант и придется поморочиться.
Верхний подшипник можно добыть простым съемником подшипников с внутренней посадкой. Минутное дело.
С нижним сложнее. Нужен цанговый съемник под обратный молоток.
В нашем случае, это Krafttool 1-43350 диаметр 14-19мм. Где его ныне раздобыть мне неведомо. Если знаете место – поделитесь.
Переходим к сборке. Для оной потребуются:
238041 – ремкомплект суппорта.
P384902 – поршень.
712121210 – подшипник. В принципе, это HK1612, замен которому уйма. Предпочитаю INA.
Необходимо 2шт.
Факультативно можно купить наружный пыльник и резинки направляющих от ATE. Это увеличит бюджет мероприятия, но смысл есть.
Пыльник – 93187990 (GM) В пакете будет пыльник от ATE 11.8102-3603.2
Существует аналог Mazda, но он стал стоить вовсе неприлично, посему опустимю
Пыльники направляющих 11.0101-5407.2
Далее.
Чистим посадочное и запрессовываем новые подшипники.
Читайте также: