Подшипники кпп калина 1

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Признаки неисправности подшипников КПП

Подшипники в КПП обеспечивают плавность вращения первичного и вторичного валов и выполняют опорные функции. Они снижают нагрузку на шестеренки. Неисправные подшипники в КПП Калина лучше заменить, так как в дальнейшем это приведет к порче системы передач, а возможно и самого вала или корпуса КПП.

Основным признаком изношенности подшипника является гул в КПП. Есть несколько нюансов, позволяющих точней определить на каком валу возникла неисправность, а именно:

Замена подшипников в КПП на Калине обычно решает проблему. Но перед этим нужно узнать какие из данных изделий находятся в коробке.

Какие подшипники стоят на МКПП калины

Перед заменой подшипников КПП на Калине своими руками необходимо разобраться с их нахождением и устройством. На каждом из валов на Калине закреплены по 2 изделия. Передние — роликовые, задние — шариковые. Упрощенная схема показана на рисунке.

1. Валы
Чтобы понять, как визуально различить шариковый элемент от роликового, нужно рассмотреть устройство изделия. Схематично оно показано на рисунке ниже.

2. Устройство подшипника
Отличить роликовый от шарикового можно по телу качения. В первом случае они выглядят как цилиндры, во втором — шарики. А так выглядит комплект из четырех подшипников для Калины.

3. Комплект
После диагностирования коробки перейти к замене подшипников коробки на Ладе Калине.

Как поменять подшипники МКПП

Перед заменой подшипников КПП Калины коробку снимают и разбирают. Оба процесса требуют аккуратности и внимания. Также необходимо подготовить инструменты и подобрать помощника.

Подготовка

Автомобиль необходимо поднять или завести на эстакаду, смотровую канаву.

Подготовить следующий список инструментов:

Снятие коробки

После окончания подготовительного этапа перейти к снятию КПП. Вначале проводятся операции сверху автомобиля по следующей инструкции:

4. Снятие троса привода

5. Если происходит замена подшипников КПП на Калине 2, то следует снять 2 троса с механизма выбора передач. На рисунке они обозначены под номером 1, а механизм — под номером 2.

Можно снять передние колеса, так удобней будет работать. Затем следует переместиться под Калину и проделать оставшиеся действия:
1. Снять защитную панель или брызговик с левой стороны.
2. Слить масло из коробки.
3. Отвернуть болты на нижнем колпаке картера сцепления, используя ключ 10-го размера, и снять его.

Крышка картера
4. Далее снимаются приводы с колес. Для этого вначале открутить с помощью торцевого ключа 17-ого размера 2 болта, которыми шаровая опора крепится к кулаку. Проделать операцию с левой и правой стороны.

5. Используя в качестве упора картер коробки передач, лопаткой или широкой отверткой выдавить левый и правый шарниры из КПП.

Снять колодку с выключателя освещения заднего хода

7. При замене подшипников в КПП на Калине 1 открутить реактивную тягу вместе с кронштейном от коробки. Использовать 2 ключа 19-го размера. Одним удерживать от проворачивания, вторым откручивать. Эти же болты скрепляют между собой картеры сцепления и коробки. После раскрутки отвести тягу от коробки.

8. Сжав пластмассовый держатель троса приводной заслонки, снять его с КПП. Находится он возле указателя уровня масла.

9. Взяв торцевой ключ 13-го размера открутить болт, крепящий кронштейн блока зажигания к сцеплению.

11. Под КПП и двигатель поставить опоры, желательно регулируемые.

12. Далее откручиваются нижние болты, соединяющие блок цилиндров и коробку. Сначала ключом 19-го размера откручивается задний.

Затем торцевым ключом №19 — передний.

13. Теперь коробка отсоединяется от двигателя. Необходимо снять кронштейн между двигателем и КПП. Сначала откручиваются 2 болта, соединяющие подушку передней левой опоры с кронштейном.

14. Далее снимаются 3 гайки, скрепляющие кронштейн с КПП

После этого снимается кронштейн.

15. Затем отсоединяются 3 болта на кронштейне задней опоры. Двое из них откручиваются торцевым ключом №19, а посередине — №17.

16. Вместе с помощником отодвинуть КПП от двигателя так, чтобы ведущий вал вышел из сцепления.

Затем вынуть из углубления.

2. Чтобы установить КПП на стол или верстак, выкрутить из картера сцепления соединяющую шпильку. Для этого навинтить на нее 2 гайки и вывернуть ее. Поставить КПП на стол, картер сцепления должен быть внизу.

3. Далее снять соленоид блокировки включения заднего хода. Вначале выкручивается пробка фиксатора при помощи ключа №13. Вытаскивается из углубления пружина и шарик.

4. Затем демонтируется соленоид при помощи ключа №36.

5. Выкручивается выключатель освещения заднего хода, находящегося рядом, ключом №22.

6. Далее снять с корпуса кронштейн привода выключения сцепления. Он держится на двух гайках. Вначале при помощи ключа №13 откручивается первая, которая одновременно крепит заднюю крышку картера КПП.

Затем ключом №17 — вторую. Убрать кронштейн.

8. Постукивая вверх деревянным молотком или обычным, но с мягким наконечником по крышке, расслабить ее, приподнять и снять.

9. Для продолжения разбора необходимо открутить 2 гайки на валах. На вращающихся валах это невозможно сделать, поэтому их нужно застопорить путем одновременного включения двух передач: 3 и 5 или 4 и 5. Если шток переключения вдавить, то включится третья. Если вытянуть, то четвертая.

10. Далее включить пятую. Снять болт, фиксирующий вилку данной передачи, ключом №10.

12. Теперь гайки открутятся. Вначале надо раскернить их. Если не предполагается замена гаек при сборе, то запомнить к какому валу относятся каждая из них. Открутить, используя ворот №32. Придется приложить большое усилие.

13. Используя отвертку, приподнять шестерню 5-ой передачи и снять вместе с ней синхронизатор и вилку. При этом все элементы надо снимать вместе, прижав друг к другу, чтобы не рассыпались шарики.

14. Вытащить вилку и отметить взаимное расположение муфты и блокирующего кольца. Затем снять шестерню с кольцом, разъединить их. Демонтировать с синхронизатора пластину.
15. При помощи отвертки вытащить втулку 5-ой передачи со вторичного вала.

16. Спрессовать шестерню 5-ой передачи с ведущего вала, орудуя двумя отвертками.

17. Вытащить упорное кольцо с ведомого вала.

18. Далее снимается пластина, удерживаемая винтами с пружинными шайбами. Используется ударная отвертка. Если шайбы лопнули, то необходимо их заменить при сборке.

19. Далее вывинчиваются фиксаторы, удерживающие штоки вилок. Их 3 штуки, при их снятии вытащить пружины и шарики из отверстий.

20. Демонтировать стопорные кольца задних подшипников ведущего и ведомого валов.

21. Теперь разъединить картера передач и сцепления. Раскрутить 13 гаек и 1 болт по периметру КПП.

22. Для разделения КПП вставить в специальные пазы, находящихся на стыке картеров, отвертки постепенно приподнять верхнюю часть и снять ее.

23. Вытащить магнит для собирания металлического мусора из картера.

25. Открутить болт, соединяющий второй шток с вилкой 3-4 передач. Вывести узел из зацепа и снять.

26. Вилка 5-ой передачи была снята вначале, поэтому остается вынуть шток.

27. Далее вытащить ось промежуточной шестерни заднего хода. Затем задвинуть шестерню в систему выбора передач, провернуть на 30°-40° и снять.

28. Так как нужно заменить подшипники, то механизм выбора передач не нужно трогать. На этом этапе можно снять валы. Вытаскиваются они одновременно.

На этом разборка КПП завершается. Перейти к замене подшипников КПП Калины.

Замена подшипников

После снятия валов на них остаются внутренние кольца передних роликовых подшипников. Чтобы их спрессовать проделать следующие шаги:

Наложить на губы тисков мягкие накладки, и зажать вал.
Снять с вала стопорное кольцо, находящееся кольцом роликового подшипника. Использовать для этого отвертку.
С помощью монтажных лопаток или двух отверток спрессовать кольцо подшипника.

Запомнить, что буртик должен быть направлен в сторону ведущей шестерни.
Перед заменой первичного и вторичного подшипников КПП Калины спрессовать старые детали из картера. Существуют съемники, осуществляющие подобные операции. Если их нет, то можно воспользоваться отверткой и молотком. Вставить отвертку в паз, подложить род нее деревянную колодку и, постепенно постукивая, снять роликовый подшипник.

Для замены заднего подшипника первичного вала КПП Калины необходимо перевернуть вал. То же самое относится и к вторичному. Используя отвертки, снять шариковые подшипники. Запомнить, что открытая сторона их обращена к шестерне 4-ой передачи.

Перед установкой новых изделий необходимо их смазать ШРУСом, литолом или графитовой смазкой. Проверить места посадки в картерах. Если есть выбоины, сильный износ необходимо заменить картеры. Проверить стопорные кольца, если они потеряли упругость, заменить.

Задние подшипники запрессовываются с помощью оправки и молотка. Нужно подобрать трубу, чтобы ее диаметр был равен диаметру внутреннего кольца подшипника. Приложить оправку к детали и, постукивая по ней, загнать деталь. Вал должен крутиться плавно, легко.

Внутренние кольца передних подшипников устанавливаются аналогично. Но перед этим монтируются стопорные кольца, на них до упора запрессовываются внутренние втулки. Роликовые передние подшипники вставляются в соответствующие углубления в картерах.

Сборка и установка коробки

Перед сборкой заменить сальник первичного вала. Очистить магнит от металлического мусора. Заменить магнит, если он стал трескаться или хуже магнитить. Проверить шестерни, синхронизаторы, если на них есть сколы, то поменять. Очистить от следов герметика соприкасающиеся поверхности картеров. Затем выполнить следующие шаги:

Ввести в зацепление валы и вставить их вместе в картер сцепления.
Установить вилки со штоками.
Вставить обратно магнит.
Смазать детали, подверженные усиленному трению, трансмиссионным маслом.
Нанести герметик на соприкасающиеся поверхности картеров, задней крышки перед их соединением.

Сборка машины

Далее необходимо подключить отсоединенные узлы автомобиля. Работа производится в обратном порядке к разборке. Необходимо заново отрегулировать привод выключения сцепления и рычаг выбора передач.

На Калине 2 подключить троса. Подключить тяги на Калине 1. Установить стартер, воздушный фильтр. Не забыть подключить все колодки жгутов. Вернуть на место защитные панели или брызговики под автомобилем.

Заливка масла

Заливается масло по следующему алгоритму:

Вытащить щуп для определения уровня масла.
Открутить заливную пробку.
Взять шланг, соединить его с лейкой и опустить в заливное отверстие.
Залить масло. Уровень должен находиться между наименьшей и наибольшей отметками.

В КПП Калины 1 вмещается 3,1 литра, в Калину 2 — 2,3 литра. Наливать на 200 мл больше для хорошего смазывания деталей коробки.

Сколько стоит такая работа в автосервисе

Замена подшипников КПП очень трудоемкий процесс. Его не очень любят в автомобильных мастерских, поэтому завышают цены или добавляют необязательные услуги. В провинции стоимость колеблется от 3000 до 3500 рублей. В крупных городах дороже. В Москве цена достигает 5000-6000 рублей.

Стоит ли самому менять подшипники в АМТ

К минусам можно отнести высокую цену ремонта. Не рекомендуется самостоятельно менять подшипники в АМТ. Во-первых, устройство коробки намного сложнее, поэтому отремонтировать автомобиль сможет квалифицированный специалист. Во-вторых, автомобиль нуждается в перепрограммировании при каких-либо изменениях, что также недоступно рядовому автолюбителю.

Нарисовал вот даже схемку чтоб было понятнее о чём я тут талдычу! Зелёным пунктиром я указал положение подшипников при вытянутых вверх валах. Красным цветом нормальное положение подшипников.

Ну так или иначе, валы приподняты вверх и стопорные кольца установлены.

Устанавливаем на место металлическую пластину и закручиваем на ней винты с помощью ударной отвёртки. Устанавливаем шестерни пятой скорости, закручиваем гайки на валах.

Вот они крышечки под которыми пружинки, которые прижимают шарики, которые фиксируют штоки на которых находятся вилочки переключения скоростей. Крышечки сажаются на герметик обязательно.

А вот эта дырка блин от этой проклятой пластины, сквозь которую проходит трос сцепления. Мой вам совет если вам надо снимать КПП, вытащите трос сцепления из этой металлической пластины и снимайте пластину вместе с коробкой! Дело в том, что эти долбоёжики на Автовазе просверлили отверстие для крепление пластины к корпусу коробки, точно под местом где проходит трос сцепления! Ни миллиметром левее ни миллиметром правее. Болт крепящий эту пластину к коробке длинный и открутить его и прикрутить на коробке пока она не снята с машине это колоссальный жопиздец! Болт шляпкой упирается в трос, там пара миллиметров только для манёыра. А если коробка стоит на двигателе то подлезть к этому месту нормально можно только если вы осьминог или кальмар и у вас вместо рук щупальца!Я это прошёл. Второй вариант открутить коробку опустить её вниз настолько чтобы можно было подлезть к болту и открутить болт крепящий пластину сквозь которую проходит трос сцепления. Соответственно прикрутить обратно пластину к коробке можно только если вы ещё не закрепили коробку на двигателе. Один раз при мне мастера это делали вдвоём. Пока один на весу держал КПП, второй к ней прикручивал пластину с неснятым с неё тросом сцепления. Я и откручивал и прикручивал эту проклятую железяку на полностью установленной на двигатель коробке. Это был АД! Болт автодоктор мне настоятельно рекомендовал посадить на герметик, ибо дырка сквозная и через неё бывали случаи выбивало по резьбе болта масло и он откручивался.

Заметил, что порван резиновый пыльничек на вилке сцепления, замена его дело простое, при установке КПП на авто я его поменял.

Сальники на половинках корпуса коробки мастер запрессовывал уже после затяжки болтов половинок КПП, не забываем промазывать места установки сальников герметиком.

Главным признаком неисправности этих деталей является шум, от едва слышного шуршания, до стука или дребезга при отпускании педали сцепления.

Признаки неисправности подшипников

Главным признаком неисправности этих деталей является шум, от едва слышного шуршания, до стука или дребезга при отпускании педали сцепления. Это происходит из-за того, что смазка на элементах качения высыхает, из-за чего возрастает износ тонкого слоя закаленного металла с последующим появлением выработки и вызванного ей люфта. Наиболее сильно звук слышен во время езды, ведь нагрузка на подшипники (опоры) возрастает, что приводит к появлению заметного гула.

Какие подшипники стоят на МКПП Калины

Если вы владелец Lada Kalina, то знаете, что надежность МКПП этой машины заметно ниже, чем у большинства бюджетных иномарок.

передний первичного – 25х52х15;
задний первичного – 25х62х17;
передний вторичного – 25х62х17;
задний вторичного – 25х62х17;
подшипники дифференциала, 2 шт. – 35х72х18,25.

Все размеры указаны в мм по формуле внутренний диаметр/наружный диаметр/высота. Помимо подшипников валов в МКПП есть еще игольчатые подшипники шестеренок передач, но их замену производят только во время капремонта агрегата.

Как поменять подшипники МКПП

Неопытные автовладельцы и доморощенные мастера уверены, что существуют 2 способа замены этих опор:

со снятием коробки;
без снятия коробки.

Подшипник первичного вала КПП Калины

Подготовка

Найдите эстакаду, яму или подъемник (можно сделать и без них, вывесив авто на домкрате и страховочных опорах, но это намного сложней и тяжелей).
Закатите машину на эстакаду, затем подоприте противооткатными упорами.
Отключите и снимите аккумулятор.
Слейте масло с коробки, затем отключите и снимите стартер.
Отключите датчик скорости и разъем датчика включения заднего хода.
Открутите болты крепления модуля зажигания от МКПП и двигателя, затем уберите модуль в сторону.
В зависимости от конструкции коробки отсоедините реактивную тягу и тягу привода или тросы привода.
Отсоедините трос сцепления.
Разберите переднюю подвеску, затем выведите шарниры равных угловых скоростей (ШРУС, гранаты) из КПП.
Вставьте в отверстия для ШРУС заглушки, чтобы исключить проворачивание и выпадение шестеренок дифференциала.
Открутите болты нижней крышки картера сцепления, затем снимите крышку.
Подоприте двигатель и МКПП домкратом или вывесите на траверсе или лебедке.
Открутите подушки коробки передач от кузова и двигателя.
Открутите болты, соединяющие КПП с двигателем.
Вытащите коробку передач и отнесите ее на слесарный стол.

Выбор подшипников

Пятиступенчатая КПП Калины

Отдавайте предпочтение следующим производителям:

Несмотря на то, что Toyota и Subaru не производят подшипники, они работают только с надежными поставщиками, поэтому если производитель предлагает продукцию под этим брендом, то высокое качество изделия гарантировано.

Разборка КПП

Для замены задних опор обоих валов достаточно снять крышку блока пятой передачи, для этого:

Открутите все болты, которые крепят ее к корпусу коробки передач, в том числе болты кронштейна.
Легкими ударами киянки или молотка сдвиньте крышку с места.
Снимите крышку, не повреждая прокладку.
Молотком и ударной отверткой выкрутите винты пластины, которая удерживает подшипники.

Замена задних опор

Основная проблема, которая возникает при замене задних опор, связана с тем, что они зафиксированы гайками, поэтому необходимо как-то блокировать оба вала КПП. Мы предлагаем делать это способом, описанным во многих инструкциях по ремонту вазовских переднеприводных машин. Чтобы заблокировать валы на снятой коробке:

Валы в КПП Калины

Это зафиксирует оба вала коробки передач, благодаря чему вы сможете открутить гайки и заменить опоры. Помните, гайки закернены, поэтому сначала раскерните их, только после этого откручивайте. После того, как открутили гайки, действуйте так:

если еще не сняли удерживающую пластину, то выкручивайте винты ударной отверткой, затем снимайте пластину;
снимайте муфту, вилку и обе шестерни пятой передачи;
вытаскивайте подшипники обоих валов.

Помните, шестерни и подшипники плотно сидят на валах, поэтому их приходится демонтировать либо съемником, либо двумя плоскими отвертками, поддевая с противоположных сторон. По этой причине проще сначала вытащить оба вала из корпуса КПП, затем на столе снять с них старые опоры. Если же вы решили ограничиться заменой только задних опор, то все это придется делать прямо на машине, в крайне стесненных условиях.

После демонтажа старых деталей, надевайте на вал новые подшипники с упорными кольцами и с помощью оправки аккуратно сажайте их на место, затем устанавливайте остальные детали редуктора пятой скорости. Когда валы будут полностью собраны, очищайте привалочные плоскости корпуса и крышки КПП, затем сажайте последнюю на прокладку или герметик.

Замена передних опор

снимайте с валов внутренние обоймы подшипников с помощью подходящего съемника;
обратным молотком с изогнутым носиком или любым другим удобным инструментом выпрессовывайте из корпуса колокола сцепления наружную обойму подшипника с роликами;
чистой ветошью протрите все посадочные места;
замените сальник первичного вала;
разберите новые опоры и наденьте внутренние части на валы, затем вставьте наружные части в отверстия корпуса колокола КПП;
аккуратно запрессуйте их оправками подходящего диаметра;
смажьте оба подшипника литолом или любой другой подходящей смазкой;
вставьте оба вала место; соберите коробку.

Замена опор дифференциала

Сколько стоит такая работа в автосервисе

Если вы не уверены в своих силах и решили доверить выполнение работы автосервису, то средняя оплата за такую услугу, без стоимости запчастей и масла, составит 6–10 тысяч рублей. В нее войдут:

Замена подшипников КПП Калины в автосервисе

Если у вас нет необходимого оборудования и навыков по серьезному ремонту автомобиля, то не выполняйте такую работу самостоятельно, ведь велика вероятность, что вы получите травму или повредите свое транспортное средство.

Менять ли самому подшипники в коробке АМТ

На второе поколение Lada Kalina ставили роботизированную КПП на базе обычной МКПП, в которой выжимом сцепления и переключением передач управлял не водитель, а специальный контролер. Это был гибрид автоматической и механической трансмиссий, получивший от первой возможность самостоятельно выбирать режим работы, а также сохранивший простую конструкцию и высочайшую ремонтопригодность от второй.

Поэтому методика замены опор валов и дифференциала такая же, как для любой коробки-механики, разница в способе снятия/установки актуаторов сцепления и переключения передач. Работа этих механизмов синхронизирована с показаниями датчиков, поэтому без понимания принципов работы АМТ и умения работать с актуаторами КПП, в частности, настраивать их после установки, попытка разобрать и собрать коробку приведет лишь к ее поломке.

Заключение

Коробка 2181 состоит из следующих элементов:

валов первичного и вторичного;
шестеренок и муфт включения каждой скорости;
понижающего редуктора;
вилок включения передач и механизма их переключения;
датчика задней передачи, включающего соответствующий фонарь;
картера сцепления;
вместо тяги используются два троса.

Первые две передачи оснащены многоконусными синхронизаторами.

Механизм представлен следующими узлами:

актуаторами сцепления и передач;
вилкой включения сцепления;
датчиком скорости.

Включение передач осуществляется электромоторами, приводом выбора и включения передач.

Особенность АМТ состоит в электрическом приводе диска сцепления.

переключатель диапазонов коробки передач;
разъем АКП;
блок клапанов управления;
датчик числа оборотов вторичного вала (скорости автомобиля).

АКПП имеет четыре ступени, изготавливается японской компанией Jatco JF414E (AY-K3). Управление — электронное. Режим работы коробки выбирается посредством переключения рычага в нужное положение — P, R, D и N (паркинг, реверс, драйв, нейтраль).

Корпус коробки с внутренними элементами

Несмотря на то, что многие водители пользуются режимом “нейтралки” для движения накатом при длительном спуске, либо задерживают рычаг на этом положении при переключении режимов, инструкцией к АПП это делать не рекомендовано. Это связано с тем, что двигатель отсоединяется от трансмиссии в этом режиме, что позволяет транспортировать автомобиль на небольшой скорости, а движение на высоких скоростях может привести к поломке коробки, как и постоянные процессы отсоединения/присоединения двигателя к коробке.

Особенностью конструкции является уменьшенный клиренс, а также алюминиевый поддон, который закрывает двигатель. Во избежание механического повреждения поддона рекомендуется сразу после покупки автомобиля заменить его на более прочный, например, на стальной.

Почему шумит коробка

Слишком густое масло

Густота масла влияет на возникновение шумов в коробке

Между тем, слишком густое масло затрудняет работу коробки, особенно при запуске двигателя.

Низкий уровень масла

Для устранения можно попробовать долить масло в коробку. Однако проверить его уровень сложно, так как в некоторых моделях нет щупа (на 2181). Открутив пробку маслозаливной горловины, можно примерно определить достаточность масла в трансмиссии – если подтекает, то масла достаточно, если нет – то лучше долить.

В других моделях (2180, “Робот”, АКПП) уровень масла можно проверить с щупом и долить до нужной отметки, при этом только на первых двух процедура проводится на “холодную”.

Изношенные подшипники

Проверка подшипников коробки

Но на нейтралке может шуметь и выжимной подшипник. Если это так, то при выжиме педали сцепления (на МКПП) начинает стучать, греметь или появляются другие подобные звуки. При неисправности подшипника первичного вала, если выжимать педаль сцепления, шум КПП исчезает, а при движении на скорости (1 и 2 передача), то есть при увеличенных оборотах, наоборот, – шум превращается в вой.

Это же касается и АКПП.

Поврежден корпус

В масло попала грязь

Заключение

Износ подшипников первичного или вторичного валов позволит определить характерные шумы и дребезжание при нейтральном положении рычага на низких и высоких передачах.

Повреждения корпуса коробки также дают тарахтение при переключении с выпадением передач (не всегда), отсутствием масла в КПП.

Шум в АКПП может быть по причине низкого уровня масла (или плохого его качества), а также износа подшипников, из–за чего появляется люфт. Если шум появляется при непрогретой коробке на холостых оборотах, то причиной может быть заклинивание муфты генераторного шкива. Шум только на первой передаче чаще всего означает неисправность планетарной передачи. Рассыпание передачи приводит к тому, что вой коробки усиливается.

Основу наиболее популярных смазок составляют углеводороды, которые со временем испаряются, теряя большую часть своей массы и объема. Даже синтетические трансмиссионные масла изготавливают из природных углеводородов, поэтому нет разницы, чем мазать трущиеся детали.

Для чего нужна смазка на первичном валу

Смазка шлицов первичного вала

Эту задачу выполняет сцепление. Нормально работающий узел является залогом комфортной езды и четкого включения выбранной скорости.

Как работает сцепление

Эта система работает следующим образом:

Эффективность работы системы сцепления напрямую зависит от состояния каждой его детали. Любой дефект приводит к тому или иному нарушению.

Что дает смазка шлицев ПВ

Ведомый диск свободно перемещается по шлицам ПВ, поэтому при отходе от него ведущего диска стремится отойти от маховика. Очень важно, насколько свободно он перемещается по первичному валу. Если между шлицами обеих деталей нет смазки, то сопротивление перемещению диска резко возрастает. Для полного отключения МКПП от ДВС необходимо сильней жать на педаль и дольше ждать. Когда же между шлицами есть смазка, диск легко отходит от маховика, а затем так же легко возвращается к нему. Это обеспечивает максимальную четкость включения требуемой скорости.

Куда исчезает смазка

Еще одной причиной отсутствия смазки является неквалифицированный ремонт машины, который бывает даже в крупных автосервисах. Мастер забывает нанести смазку на выступающую часть первичного вала и устанавливает МКПП на место без нее.

Как смазать вал

Первый способ применим только во время ремонта трансмиссии или каких-то других работ, подразумевающих демонтаж этого агрегата. Ведь вес КПП превышает 30 кг, а до ее снятия придется изрядно разобрать автомобиль.

Второй способ довольно сложен. Необходимо подобраться к закрытому выжимным подшипником и колоколом сцепления валу. Затем так нанести смазочный материал, чтобы он прошел по шлицам до ведомого диска и не попал на фрикционные поверхности сцепления.

Выбор смазочного материала

Трансмиссионку легче наносить, однако она меньше проработает (обычно до полугода). Смесь гораздо менее удобна в работе, зато прослужит в 2–4 раза дольше. Синтетическая жидкость предпочтительней зимой, ведь она меньше застывает на морозе, зато минеральная в 2–3 раза дешевле. Можно использовать и моторное масло, но оно более жидкое. Поэтому к нему нередко добавляют Литол. На 10 массовых частей жидкости приходится одна массовая часть густого вещества.

Смазка HHS 2000

Ни в коем случае нельзя использовать любые промывки или популярное средство WD-40, а также любые препараты, сходные с ним по воздействию. Они хоть и очищают поверхность, но не смазывают ее.

Способы смазки

Если есть возможность, лучше снять КПП и нормально смазать вал, предварительно промыв его и ведомого диска шлицы средством WD-40 и просушив. Если такой возможности нет, то придется использовать один из двух следующих способов:

инфузионной системой;
спреями с дополнительными трубочками.

Через инфузионную систему

Для выполнения этой операции вам потребуются:

дрель;
сверло по металлу диаметром 15–20 мм (чем больше, тем лучше);
инфузионная система (капельница), ее можно купить в любой аптеке за 10–40 рублей;
шприц;
длинная тонкая отвертка;
исходные материалы для создания смеси;
фонарик;
оцинкованная проволока диаметром 1–2 мм;
изолента;
острый нож;
длинная плоская отвертка;
ветошь;
очиститель тормозов и садовый опрыскиватель с чистой водой (обычно не нужны, но иногда без них никак);
резиновая заглушка для отверстия.

Здесь вам потребуется помощник.

Инфузионная система для смазки вала КПП

Порядок действий следующий:

Просверлите отверстие рядом с окошком для контроля венца маховика и выставления зажигания. Если на вашей машине такого окошка нет, то на верхней части колокола отступите от двигателя 5–7 см и просверлите отверстие. Необходимо попасть так, чтобы ближний к двигателю край отверстия совпадал с местом крепления корзины к маховику.
Посветите туда фонариком и найдите прорези на корзине, через которые можно проникнуть к прижимному валу. Желательно, чтобы такая прорезь была напротив отверстия. Если же она далеко, то поставьте машину на ручной тормоз, затем включите нейтральную передачу и отверткой осторожно крутите маховик, пока он не займет требуемое положение.
Срежьте с инфузионной системы фильтр, а также удалите бортики с металлической иглы (если есть). Затем с помощью изоленты прикрепите капельницу к жесткой проволоке. Шаг между фиксациями 3–5 см.
Приготовьте смесь, затем заполните ей капельницу и убедитесь, что она проходит через иглу. Если слишком густая, добавьте синтетического моторного масла.
Попросите помощника сесть за руль и до упора выжать педаль сцепления.
Посветите фонариком в отверстие. Обнаружив ведомый диск, отверткой отодвиньте его от маховика.
Протрите иглу, чтобы убрать с нее масло. Затем просуньте капельницу на проволоке в корзину сцепления и подведите к маховику.
Смажьте несколько канавок шлицев, затем проворачивайте маховик и продолжайте наносить смазку, пока весь вал не будет обработан. Наносите смесь только в канавки шлицев небольшими порциями, избегая образования капель.
Вытащите капельницу и попросите помощника отпустить и снова до упора нажать педаль сцепления.
Светя фонариком в отверстие, проверните маховик, чтобы он сделал полный оборот. Убедитесь, что между ним и ведомым диском не появилось капель смазки. Если ее нанесли немного, то капель не бывает. Если обнаружили хоть одну каплю, тщательно смойте ее очистителем тормозов, затем промойте маховик водой из опрыскивателя.
Попросите помощника отпустить педаль сцепления.
После этого желательно, но не обязательно, таким же образом смазать вал между ведомым диском и выжимным подшипником. Подобраться туда непросто, а также велика вероятность замаслить фрикционную накладку. Если сделать все аккуратно, эффект будет максимальным. На фото видно, куда именно наносить смазку.

Порядок действий при смазке вала КПП

Этот способ требует аккуратности и внимательности, однако позволяет обойтись без снятия коробки и покупки специальных спреев.

С помощью спрея

Если доступен спрей, то обычно смазывают лишь ту часть ПВ, которая расположена между выжимным подшипником и ведомым диском, причем трубочки проводят через лепестки корзины. Такой способ менее эффективен, чем двухсторонняя смазка, зато не требует сверления колокола, а также представляет меньшую угрозу для фрикционных поверхностей.

Смазку наносят через отверстие вилки на тот же участок, что отмечен на рисунке выше. При таком способе нанесения смазочного материала нет необходимости привлекать помощника.

Читайте также: